Замена аккумулятора Lada 2102 (ВАЗ 2102) своими руками

Тюнинг ВАЗ 2102

автомобиль советского производства ВАЗ-2102 с завода выпускался с массой недостатков. Все это проявлялось в двигателе, тормозной системе, подвеске. Тюнинг для этого автомобиля поможет не только изменить внешний вид в лучшую сторону, но и улучшить технические характеристики.

Тюнинг двигателя и ходовой системы

На автомобиле ВАЗ 2102 устанавливались карбюраторные двигатели, объем которых составлял от 1,2 до 1,5 л. Сила таких двигателей не превышала 100 лошадиных сил. Такая мощность двигателя признана значительно небольшой. Это напрямую влияет на скорость автомобиля.

Переделать карбюратор можно своими руками следующим образом:

  • Убрать в вакуумном приводе дроссельной заслонки пружину, что приведет к увеличению скорости, но немного увеличит потребление топлива.
  • На место диффузора первичной камеры со значением 3,5 поставить с диффузор маркировкой 4,5. Можно изменить показатель распылителя насоса ускорения с 30 на 40.
  • Основной топливный жиклер в первичной камере заменяется на 125, воздушный на 150. Если после проведения замен скорость не устраивает тюнера, можно изменить жиклеры на более высокие показатели.

Также усилить динамику ВАЗ-2102 можно при помощи установки двух карбюраторов или изменениями в топливной системе. Для реализации таких доработок используются впускные коллекторы от автомобиля «Ока» и одинаковые карбюраторы «Озон». На фото показан пример установленных двух карбюраторов.

Тюнинг системы зажигания также будет способствовать повышению динамики. Для проведения изменений в системе зажигания меняют контактный распределитель на бесконтактный, где необходимо поставить сопутствующие элементы: коммутатор, свечи, проводку. Это изменение приведет к беспроблемной работе системы зажигания, создаст облегченный пуск.

Дорабатывая до современного уровня карбюратор, не стоит без внимания оставлять головку блока. В ней проводят устранение мешающих выступов в каналах по впуску топлива и выходу газа. Благодаря шлифовке расширяется проходимость каналов. Одним из действий по изменению ГБЦ является шлифование каналов.

Неплохо ГБЦ оснастить и спортивным распределительным валом. Одновременно нужно поставить жесткие пружины, которые не позволят повиснуть клапанам. Тюнинг силового агрегата направлен на увеличение его объема, который можно увеличить следующими способами:

  • переменой в диаметре цилиндра;
  • заменой коленчатого вала.

Одним из современных методов тюнинга ВАЗ-2102 является установка турбонаддува, но это дорогостоящая процедура, которая может стоить около 70000 рублей.

Для проведения окончательного тюнинга внутреннего устройства автомобиля необходимо доработать выхлопную систему. Это можно сделать следующими способами:

Элемент тюнинга Результат
Аудиотюнинг Изменяется звук выхлопа. Вместо штатного глушителя необходимо установить прямоточный.
Визуальный Меняется только внешний вид выхлопной системы. Устанавливается насадка из хромированной нержавеющей стали на глушитель.
Технический Увеличивается мощность. Это могут делать только специалисты, имеющие необходимое оборудование.

Внешний тюнинг

Первое, что изменяется во внешнем облике автомобиля, это кузов. Совершенствование кузова включает три этапа:

  1. Легкий тюнинг, когда меняются штатные диски на литые, стекла покрываются темной пленкой, заменяется решетка радиатора.
  2. Средний. Он подразумевает аэрографию, снимается обвес, изменяются заводские зеркала, убираются молдинги и установленные на заводе замки на дверях.
  3. Глубокий, подразумевающий основательное обновление кузова, занижение крыши, удаляются задние дверцы, расширяются арки.

При проведении тюнинга необходимо уделить внимание каркасу безопасности. Он собирается внутри салона ВАЗ-2102 и прикрепляется к кузову. На «двойку» можно установить сложную конструкцию из труб как в гоночных автомобилях, но это обойдется примерно в 60000-80000 рублей.

Тюнинг салона очень важен для водителя и пассажиров. Прежде всего, нужно создать максимум комфорта.

Панель приборов лучше всего заменить на «иномарочную», но ее будет необходимо изменить по размерам ВАЗа. Собственную торпеду из «Жигулей» тоже можно изменить, отделав ее кожей, винилом и другими материалами. К внешнему тюнингу относится установка новых воздухозаборников на капот, что улучшит охлаждение двигателя. Также воздухозаборники могут быть установлены на крылья машины.

Изменение установленных на заводе зеркал на современные с подогревом устранит проблему их запотевания. На двойке лучше заменить старее фары, которые не обеспечивают достаточного освещения. Разновидность фар не слишком велика. Могут подойти ксеноновые и галогеновые лампочки, которые устанавливаются в одном блоке. Также можно установить дневные светодиодные фары.

Бамперы на ВАЗ-2102 считаются устаревшими, поэтому их лучше заменить на обвесы из стекловолокна. Новые обвесы усилят аэродинамику, скорость и мощность транспортного средства. Кроме этого, можно не менять штатные бампера, а наклеить поверх них виниловую или хромированную пленку. Цена наиболее популярных работ, направленных на модернизацию ВАЗ-2102, указана в таблице.

Аккумуляторы для ВАЗ (Lada) 2102 2102 1.2 (64 л.с.)

Аккумулятор СТАНДАРТ 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 500 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 1 год

Аккумулятор INCI AKU Formul A 62L

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 3 года

Аккумулятор VARTA Silver D39 (63L)

  • Емкость: 63 Ач
  • Пусковой ток: 610 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 2 года

Аккумулятор СТАНДАРТ 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 500 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 12 месяцев

Аккумулятор АвтоФан 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 470 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 12 месяцев

Аккумулятор UNICORN GREY 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 550 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор РУСБАТ 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 480 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор АКОМ 55L

  • Емкость: 55 Ач
  • Пусковой ток: 460 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор BLIZZARO TRENDLINE 60RL

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VOLAT Prime 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 590 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор MUTLU Mega Calcium 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 246x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор INCI AKU Supr A 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VARTA СТАНДАРТ L2R-2 (60L)

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 520 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор UNICORN RED 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 580 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 520 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор UNICORN RED 62L

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 610 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Formul A 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 530 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 62L

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор TITAN STANDART 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Formul A 62L

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ 65L

  • Емкость: 65 Ач
  • Пусковой ток: 580 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор TAB POLAR 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 600 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор Topla Energy 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 600 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор FORSE 65L

  • Емкость: 65 Ач
  • Пусковой ток: 660 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор INCI AKU Maxim A 65L

  • Емкость: 65 Ач
  • Пусковой ток: 640 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 60L

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 560 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор BOST 62L (56220)

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 580 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор VARTA Blue D43 (60L)

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор TAB POLAR 66L

  • Емкость: 66 Ач
  • Пусковой ток: 620 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор DELKOR 60L (56031)

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 525 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 241x174x188
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 62L

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 580 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор EXIDE Premium EA601 (60L)

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 600 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 36 месяцев

Аккумулятор BOSCH S4 006 (60L)

  • Емкость: 60 Ач
  • Пусковой ток: 540 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор MUTLU Mega Calcium 63L

  • Емкость: 63 Ач
  • Пусковой ток: 640 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Аккумулятор DELKOR 62L (56217)

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 580 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 241x174x188
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор АКОМ EFB 65L

  • Емкость: 65 Ач
  • Пусковой ток: 650 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор MOLL MG 62L

  • Емкость: 62 Ач
  • Пусковой ток: 600 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 40 месяцев

Аккумулятор DELKOR 65L (56514)

  • Емкость: 65 Ач
  • Пусковой ток: 640 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 241x174x188
  • Гарантия: 48 месяцев

Аккумулятор VARTA Silver D39 (63L)

  • Емкость: 63 Ач
  • Пусковой ток: 610 А
  • Полярность: Прямая [+ -]
  • Габариты: 242x175x190
  • Гарантия: 24 месяца

Цена с учетом скидки при сдаче старого АКБ аналогичной емкости

Напишите номер телефона:

Оператор позвонит вам для согласования деталей доставки или самовывоза.

Какой аккумулятор идет на ВАЗ (Lada) 2102 2102 1.2 (64 л.с.) ?

Параметры АКБ: полярность прямая, ёмкость 55-66Ач, пусковой ток 460-660А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 241-246мм, ширина 174-175мм, высота 188-190мм.

Заявка на подбор аккумулятора для ВАЗ (Lada) 2102 2102 1.2 (64 л.с.)

У нас в наличии есть 723 различные модели АКБ!

Наш консультант перезвонит в течение 23 секунд и лично подберёт аккумулятор на ваш ВАЗ (Lada) 2102 2102 1.2 (64 л.с.).

Для этого, оставьте свой номер телефона

Перезвоним в будни с 8:00 до 23:00, в выходные с 10:00 до 19:00

Замена аккумулятора на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Автомобильный аккумулятор – в большинстве случаев без него не обойтись, да что там в большинстве, в основном основную часть работы проделывает аккумулятор в автомобиле заводя его, а так же подавая ток на все приборы которые находятся в салоне, за счёт чего они и работают. Но как и любая другая деталь, аккумулятор со временем приходит в негодность, в связи с чем после его зарядки он держится не долго и его приходится постоянно подзаряжать, но не всем это удобно, поэтому первая мысль которая возникает в данной ситуации так это: «Как заменить аккумулятор на машине?». Конечно же большинство людей знают как это делать, но всё же не все и поэтому в данной статье мы разместили инструкцию в картинках, благодаря который вы сможете заменить автомобильный аккумулятор на своей машине.

Примечание!
Для замены аккумуляторной батареи, вам придётся запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же чистой тряпкой для того чтобы протереть аккумулятор и наждачной бумагой, для того чтобы стереть кислоту с окислившихся выводов аккумуляторной батареи! (Наждачной бумагой нужно пользоваться только в том случае, если вы заметили на выводах аккумуляторной батареи кислоту, которая в основном бывает при покупке Б/У аккумулятора то есть на нём, а так же очень редко да и практически никогда её не встретишь на новых аккумуляторных батареях, но как говориться всё возможно)

Краткое содержание:

Когда нужно заменять аккумулятор?
Аккумулятор подлежит замене только в том случае, если он уже не может нормально функционировать то есть:

  • Если он перестал заводить автомобиль, но после зарядке ситуации меняется не надолго, то есть он всё же первое время заводит машину но через очень короткое время опять нет и поэтому в данной ситуации рекомендуется заменить аккумуляторную батарею на новую.
  • Ещё как правило при сильно поношенном аккумулятора, даже если он заряжен могут не работать электроприборы при выключенном двигателе которые находятся в салоне автомобиля, данный случай говорит о том то что аккумулятор нужно уже обязательно менять да и поскорее, а иначе в один момент когда вы будете торопиться допустим на работу, то вы просто не сможете завести автомобиль без вмешательства грубой силы, в данном случае вам придётся толкать машину.

Примечание!
Как правило если перестают работать электроприборы в автомобиле при заглушенном двигателе, то и сам двигатель завести скорее всего уже не удастся!

Как заменить аккумулятор на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
На всех автомобилях семейства ВАЗ, аккумуляторная батарея заменяется практически одинаково, различия лишь могут быть в том, что аккумуляторная батарея будет крепится немножко другим способом, а скидывание клем, и снятие самого аккумулятора происходит так же! (Пример замены аккумулятора в этой статье, будет производится на разных автомобилях, один из которых при этом будет автомобиль ВАЗ 2109)

Снятие:
1) Сперва скиньте обе клемы, которые крепятся болтами к выводам на аккумуляторе, для этого:

1. Взяв в руки отвертку, выверните ей но не до конца гайку крепления клемы «-», и после чего скиньте клему «-» с вывода на аккумуляторе.

2. После того как вы скинули клему «-» сразу же переберитесь к клеме «+», и после чего таким же образом скиньте клему «+», ослабив для этого гайку которая крепит клему «+» к выводу.

2) Следом открутите все болты которые препятствуют снятию аккумулятора, допустим на ВАЗ 2109 один из таких болтов расположен внизу аккумулятора, он держит планку которая удерживает аккумулятор на своем месте и тем самым препятствует его снятию.

3) Затем выдвинете ручку аккумуляторной батареи и после чего потянув за неё, снимите аккумулятор с автомобиля.

Если вы хотите устанавливать новый аккумулятор на автомобиль:
1) Для начала возьмите в руки новый аккумулятор, и после чего поставьте его на своё место надев на него все клемы и закрепив его точно так же, как и крепился старый аккумулятор.

Примечание!
При установки аккумулятора надевайте сперва плюсовую клему, а уже после чего минусовую!

2) После его установки, установите прижимную планку которая его крепила, всё в том же обратном порядке снятию, но только всегда следите за тем что бы прижимная планка, встала строго так же как и была до этого.

Примечание!
При обратной установке прижимной планки, на некоторых автомобилях включая так же ВАЗ 2109, прижимная планка должна быть установлена таким образом, что бы она упиралась в выступ, который находится на кузове автомобиля!

Если вы хотите устанавливать Б/У аккумулятор на свой автомобиль:
1) Перед тем как приобрести Б/У аккумулятор просмотрите его срок годности, который указан на нём, чем свежее аккумулятор тем лучше.

2) После чего проверьте уровень электролита в каждом его отсеке, вывернув для этого монетой или же отверткой каждую пробку, и после чего заглянув в эти отсеки, убедитесь что уровень электролита там не слишком мал, по необходимости доведите его до нормы.

Примечание!
После покупки Б/У аккумулятора долейте электролит ровно до нижнего кончика верхний пластины, выше нижнего кончика лить не нужно!

3) Далее протрите весь аккумулятор с помощью тряпки, от пыли, грязи и других загрязнённых вещёств.

4) Следом установите его на место, надев сперва на него плюсовую клему, а затем минусовую клему и после чего закрепите обе клемы гайками.

Важно!
1) Запомните расположение обеих клем перед тем как снять аккумулятор, и после его повторной установке, устанавливайте клемы так же как и было ранее!

2) Не экономьте деньги на аккумуляторе, так как это он является сердцем вашего автомобиля, да и вообще это одна из таких вещей которую лучше всего нужно покупать новую, потому что купленный Б/У аккумулятор может очень быстро выйти из строя, в связи с этим будут лишние траты и скорее всего после быстрого выхода старого аккумулятора из строя, вы поедете и купите новый!

3) Для того что бы контакт был лучше, по возможности можно зачистить клемы и выводы аккумулятора обычной наждачной бумагой! (Об этом более подробно см. в статье под названием: «Правильное обслуживание аккумуляторной батареи»)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том как поменять аккумулятор на машине, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Замена аккумулятора Lada 2103 (ВАЗ 2103)

Резюме

Любой автовладелец осознает, почему электропроводка ВАЗ 2103 должна быть надежно защищена. А предложенный метод способен исключить многие «детские болячки», тем самым, повысив безопасность автомобиля в целом и его отдельных электронных компонентов.

Источники
  • http://www.avtochanel.ru/news/pravilnaya-ustanovka-ksenona.html
  • http://avtobaiki.ru/avtoyurist/shema_podklyucheniya_ptf_na_vaz_2107_cherez_rele.html
  • http://sam-avtoelektrik.ru/vaz/sxema-elektroprovodki-vaz-2103-dlya-zameny-bloka-predoxranitelej/

Устранение щелчков и скрипов педали сцепления

Механизм сцепления Лада “Гранта” оснащен компенсационным механизмом храпового типа, регулирующим натяжение тросика сцепления. Щелчки при нажатии педали свидетельствуют о том, что трос сцепления неправильно отрегулирован при установке либо его регулировка “сбилась” во время эксплуатации или ремонта машины. Устранить щелчки просто — достаточно провести регулировку троса сцепления “Гранта”. После того, как расстояние между поводком вытянутого троса и вилкой сцепления будет установлено в пределах 27 мм, щелчки должны прекратиться.

Скрипы при нажатии педали сцепления возникают в разных местах. Скрипеть может:

  • пластиковая втулка педали;
  • поводок тросика сцепления;
  • тросик сцепления;
  • первичный вал КПП.

Поэтому необходимо установить источник скрипа и действовать в зависимости от установленной причины.

Говоря о замене сцепления ВАЗ 2107, подразумевают вышедшую из строя корзину, диск, или выжимной подшипник. В то же время или в отдельном порядке, могут возникнуть неисправности в работе главного, рабочего цилиндров, вилки выключения или шланга сцепления автомобиля. При износе деталей во время эксплуатации ВАЗ 2107 или после замены вышедших из строя новыми запчастями, может потребоваться регулировка сцепления.

Кто есть кто

Чтобы понять, почему на первый взгляд две совершенно разные модели имели столь ненадежный элемент в системе электрооборудования, нужно обратиться к истории. А она такова, что в основе двух моделей лежит Fiat 124 образца 1964 года.

Изначально предполагалось, что концерн Fiat передаст документацию на 2 модели:

  1. Fiat 124, серийно выпускавшийся в Италии с 1966 года;
  2. Fiat 125 — автомобиль со схожим дизайном, но более высокого класса, появившийся в заводской программе итальянского автопроизводителя с 1967 года.

На представленном ниже видео вы можете увидеть LADA 1500L— именно под таким именем в Европе продавался экспортный вариант ВАЗ 2103.

Но в дальнейшем, при детальном рассмотрении оказалось, что освоение строящимся заводом в Тольятти сразу двух совершенно разных по конструкции подвески и силового агрегата моделей, будет достаточно сложной задачей. То же самое касалось и других элементов — электропроводка на ВАЗ 2103, система зажигания и освещения должны быть идентичны для удешевления производства.

Справочно: условия сделки были пересмотрены, в результате чего стороны договорились доработать документацию «люксового» автомобиля, чтобы унификация с ВАЗ 2101 была максимально возможной.

Установка ксенона своими руками

Устанавливать ксенон лучше в специализированных сервисах, которые могут выдать Вам сертификат на то, что ксенон установлен по всем правилам. Но можно, конечно, произвести установку ксенона своими руками в гаражных условиях. Специальных знаний здесь не требуется, главное все делать по инструкции, которая обычно прилагается вместе с комплектом ксенона. Установка ксенона происходит в несколько этапов, рассмотрим каждый из них. Первым делом снимите клемму с аккумулятора, вообще нужно всегда снимать клемму с аккумулятора, если собираетесь что-то делать с проводкой. Далее для удобства лучше снять фару с автомобиля. Теперь снимаем крышку лампы и снимаем галогенную лампу. В корпусе фары нужно просверлить дырку под провода, которые идут от лампы, и не забудьте закрыть отверстие в корпусе резинкой, которая находится на проводе. Далее надо подключить провода от лампы к блоку розжига согласно схеме, которая должна быть вместе с комплектом ксенона. Так же по схеме подключаем блок розжига ксеноновой лампы к проводам, которые раньше шли на галогенную лампу. Блоки розжига крепим куда-нибудь подальше от мотора и там, где нет влаги, т.е. где-то рядом с фарой. Рекомендуется устанавливать ксенон через реле, обычно, если в комплекте уже есть реле, то и инструкция к его установке должна быть. Для наглядности посмотрите на картинку ниже, здесь все понятно нарисовано и у Вас не должно возникнуть трудностей с установкой ксенона на автомобиль

Если у Вас в комплекте нет данного реле, то можете купить стандартное 4-х контактное реле, например, от реле стартера какой-нибудь русской машины, хотя лучше, конечно, от иномарки и собрать такую же схему. Реле устанавливается для того, чтобы разгрузить штатную проводку в момент розжига ксенона. Теперь Вы знаете, как установить ксенон в фары автомобиля, только не забудьте потом заехать в сервис на настройку фар, иначе скорее всего Вы будете слепить водителей встречного движения.

Рекомендации по выбору АКБ от «Первой аккумуляторной компании»

Мы рекомендуем батареи следующих марок: AUTOPART, ЭКОСТАРТ, JP DYNAMIC и 1STORM. Данные бренды представлены АКБ, произведенными в Европе. В них реализованы современные технические решения. Данные аккумуляторы отличаются хорошей стартерной мощностью, минимальным значением саморазряда, повышенной безопасностью. Они отлично подходят к нашему климату — благодаря повышенной морозоустойчивости

Немаловажно, что данные АКБ отлично зарекомендовали себя в различных ситуациях

Ниже список моделей и модификаций автомобилей ВАЗ. Нажав ссылку со своей моделью, вы попадёте на страницу с уточняющим списком модификаций. Выберите нужную модификацию и нажмите «Подобрать АКБ», после этого вы увидите, какие модели аккумуляторных батарей вам подходят. В случае затруднений свяжитесь с нашим консультантом.

Источники
  • http://remont-avtovaz.ru/ne-zaryazhaetsya-akkumulyator-vaz-2107/
  • http://www.1ak-m.ru/accumulator/vaz/

Устройство сцепления Лада “Гранта”

Основные элементы сцепления:

  • маховик;
  • корзина с ведущим диском;
  • ведомый диск;
  • вилка с рычагом;
  • трос в оболочке.

Крутящий момент с коленвала передается на маховик, к которому корзина с ведущим диском прижимает ведомый диск. Последний, в свою очередь, передает момент вращения на вал КПП. При нажатии на педаль сцепление трос сцепления Лада “Гранта” натягивается, заставляя вилку сцепления нажать на лепестки корзины. Ведомый диск перестает прижиматься к маховику и механическая связь между коленвалом и КПП разрывается.

Особенность сцепления Лады “Гранта” — механизм саморегулировки, благодаря которому во время эксплуатации автомобиля нет необходимости подстраивать длину троса сцепления. Однако после замены деталей регулировка троса сцепления “Гранта” необходима.

Электрооборудование

Панель приборов

Помимо внешних отличий в облике моделей и внутренней более богатой отделки, в салоне ВАЗ 2103 сразу же бросалась в глаза роскошная по тем временам панель приборов. Но вот сама салонная проводка ВАЗ 2103 была унаследована от «копейки», включая и пресловутый блок плавких предохранителей.

Следует отметить, что проблемы с некачественными комплектующими испытывали и другие производители, например УАЗ — см. статью Проверенная схема электропроводки УАЗ 452

Блок предохранителей

Схема проводки ВАЗ 2103 представляла собой классический вариант, где роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля, а все основные компоненты электроцепи защищались плавкими предохранителями, скомпонованными в одну группу.

Конструктивно этот узел был неплох:

  1. Попружиненные контакты прочно удерживали пластиковые направляющие;
  2. За счет этого обеспечивался контакт металлических пластин и плавких вставок;
  3. На крышке блока были нанесены изображения цепей (своеобразная инструкция), которые защищены тем или иным предохранителем;
  4. В случае замыкания, заменить предохранитель было легко своими руками.

На фото внизу показан узел со снятой крышкой. Благодаря ему проводка в машине надежно защищена, но сам узел ненадежен.

Справочно: нередко советские автомобилисты предохранители подобного типа именовали «желудями» за то, что они самопроизвольно выпадали из своих гнезд при движении авто.

Как установить противотуманные фары на авто ВАЗ 2107

Яркие фары являются главными помощниками автомобилиста в борьбе с непогодой и вечерними сумерками. Они должны хорошо освещать дорогу, чтобы вы были уверены за рулем даже при самом густом тумане. Но если вам мало света, который дают стандартные фары, рекомендуем установить туманки на ВАЗ 2107 для лучшей видимости. Это можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. О том, как правильно производится установка и как нужно выбрать «фонари», мы подробно расскажем ниже.

Уже из названия становится ясно, что эти фары были придуманы специально для того, чтобы автомобилисты могли хорошо видеть дорогу при тумане или, например, снегопаде. Дело в том, что они располагаются очень близко к дорожному покрытию, где туман не очень густой. Таким образом, они легко могут пробить его своим светом и улучшить видимость вокруг. Им нестрашны самые неожиданные капризы природы, поэтому тем, кто часто водит машину, они просто необходимы.

Стоит отметить, что такие фары не только усовершенствуют ваш автомобиль, но и сделают его внешне отличающимся от других ВАЗ 2107, так как противотуманки не были задуманы заводом-изготовителем в качестве стандартных элементов на этом авто. Такой тюнинг очень украшает машину и делает ее заметной.

Как мы уже сказали, противотуманки являются не только важной деталью автомобиля, но еще и его украшением. Таким образом, к их выбору надо подойти ответственно.. Помимо этого, советуем сразу приобрести для них лампочки требуемой категории (h2, h3, h4, H7 или другие) мощностью не более 55 ватт, чтобы не ослеплять водителей встречных машин и не перегревать реле.

Помимо этого, советуем сразу приобрести для них лампочки требуемой категории (h2, h3, h4, H7 или другие) мощностью не более 55 ватт, чтобы не ослеплять водителей встречных машин и не перегревать реле.

После того, как вы купили понравившиеся фары, можно приступить к установке. Материалы, которые нам понадобятся:

Чтобы работать было удобнее, рекомендуем перед началом процесса снять бампер с авто, так как установка противотуманок должна происходить под ним

Обращаем ваше внимание, что по ГОСТу лампы должны быть расположены под фарами ближнего света и не ниже, чем в 25 см от дорожной поверхности.. Выбираем желаемое место и сверлим дрелью дырки под болты, на которых будут крепиться противотуманки

В правой части моторного отсека расположите реле. Его следует подключить к проводу, находящемуся рядом с брызговиком. Теперь подсоедините реле к новым фарам.

Выбираем желаемое место и сверлим дрелью дырки под болты, на которых будут крепиться противотуманки. В правой части моторного отсека расположите реле. Его следует подключить к проводу, находящемуся рядом с брызговиком. Теперь подсоедините реле к новым фарам.

Из двух проводов, идущих от левой и правой противотуманки, формируем жгут, чтобы провода не болтались и не мешали. Затем просверливаем три отверстия в бампере, закрепляем жгутик с помощью проволоки.

К бамперу прикручиваем крепления фар, потом ставим его на место. Разбираем фонари и вставляем в них заранее купленные лампочки.

Теперь повесим задние части от противотуманок. Сначала продеваем подведенные провода в левую фару, зачищаем их, обжимаем разъемы. Теперь можно подключить к ним лампочку и собрать ее до конца. Те же действия совершаем с правой, но кроме этого дополнительно обжимаем параллельное питание и жгут на левую противотуманку.

Все, необходимые действия следует производить строго по данной схеме.

В конце устанавливаем кнопку включения на приборной панели в салоне авто, а также проверяем, как все работает.

Как вы теперь видите, установка не заняла много времени, а результат превзошел все ожидания.

Хотя ВАЗ 2103 и считается люксовой моделью, от прародителя-«копейки» он унаследовал и некоторые детские болячки. В частности, блок предохранителей, который нередко от вибрации создает владельцу массу неприятностей в дороге. В связи с чем схема электропроводки ВАЗ 2103 встречается почти в каждой машине с большим пробегом, чтобы водитель мог определить, какой из предохранителей разомкнул контакт.

Как снять генератор на “Гранте” с кондиционером

Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора. Для работы понадобятся:

  • торцевые ключи на 8, 10, 13 и 18;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • средство WD-40.

Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора. Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:

  • обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
  • демонтировать защиту, открутив болты крепления;
  • когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
  • поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
  • ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
  • поднять домкрат, вывесив колесо;
  • снять колесо с автомобиля;
  • открутить натяжной ролик;
  • открутить болты, фиксирующие подушку;
  • аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).

Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.

Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.

Видео «Замена охлаждающей жидкости»

Смотрите познавательное видео как нужно менять охлаждающую жидкость в машине ВАЗ.

Следить за количеством охлаждающей жидкости, которая может быть в виде тосола или антифриза, нужно постоянно, так как данным веществам присущ определенный срок эксплуатации. А замена охлаждающей жидкости ВАЗ-2114 должна осуществляться, как только пробег автомобиля достигнет 55000 километров. Производится данное мероприятие довольно просто, поэтому каждый владелец авто сможет самостоятельно слить тосол или антифриз с бачка и наполнить емкость новым веществом.

Схема системы зарядки

Чтобы разобраться, почему на ВАЗ-2107 нет зарядки аккумулятора, или она не соответствует норме, либо же контрольные приборы показывают недостоверную информацию, следует рассмотреть принцип работы этой системы. Здесь нужно отметить, что на этих авто разных годов выпуска система подзарядки имеет определенные конструктивные отличия, основным из которых являлся генератор.

При этом сама принципиальная схема работы системы неизменна, поэтому рассмотрим ее на примере системы с генератором 37.3701:

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия.

Срок службы задних колодок Лады «Гранта»

Специфика тормозной системы в том, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза, поэтому накладки на задних тормозных колодках служат достаточно долго. Точный пробег, который могут выдержать задние колодки, не могут назвать даже конструкторы модели. Скорость износа зависит от нескольких факторов:

  • стиля вождения (при агрессивной езде с постоянными разгонами и торможениями колодки изнашиваются интенсивнее);
  • качества материала накладок на задних колодках;
  • состояния тормозных барабанов;
  • наличия посторонних факторов (например, химикаты, которыми посыпают дороги в зимний период, разрушают материал фрикционных накладок).

При благоприятных условиях задние колодки Лады «Гранта» могут пройти до 60 тысяч километров. Но менять их следует в зависимости от состояния накладки, а не пробега автомобиля. Если толщина накладки 1,5 мм или меньше, если она начала отслаиваться от металла или имеет сколы и трещины, необходима замена задних колодок Лада «Гранта». Если накладки колодок тоньше, то поршни могут слишком далеко выйти из тормозных цилиндров, что приведет к утечке тормозной жидкости и потере работоспособности тормозной системы.

Аккумулятор ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема LADA 2106 , скачать электросхему LADA 2106 , панель приборов LADA 2106 , система освещения LADA 2106 , магнитола LADA 2106 , аудиосистема LADA 2106 , стеклоочиститель LADA 2106 , регулировка фар LADA 2106 , коды ошибок LADA 2106 , электросхема LADA 2103 , скачать электросхему LADA 2103 , панель приборов LADA 2103 , система освещения LADA 2103 , магнитола LADA 2103 , аудиосистема LADA 2103 , стеклоочиститель LADA 2103 , регулировка фар LADA 2103 , коды ошибок LADA 2103 , электросхема ВАЗ 2103 , скачать электросхему ВАЗ 2103 , панель приборов ВАЗ 2103 , система освещения ВАЗ 2103 , магнитола ВАЗ 2103 , аудиосистема ВАЗ 2103 , стеклоочиститель ВАЗ 2103 , регулировка фар ВАЗ 2103 , коды ошибок ВАЗ 2103 , электросхема ВАЗ 2103 , скачать электросхему ВАЗ 2103 , панель приборов ВАЗ 2103 , система освещения ВАЗ 2103 , магнитола ВАЗ 2103 , аудиосистема ВАЗ 2103 , стеклоочиститель ВАЗ 2103 , регулировка фар ВАЗ 2103 , коды ошибок ВАЗ 2103

4. Аккумуляторная батарея

Меры безопасности

Меры предосторожности при обращении с кислотами

Раствор серной кислоты – это очень агрессивное и токсичное вещество, разъедающее большинство металлов. Поэтому, при обслуживании аккумуляторной батареи, очень важно соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Пользоваться защитными очками.
  • Надевать кислотостойкие перчатки и спецодежду, стойкую к воздействию кислоты.

Внимание!
– Аккумуляторная батарея содержит серную кислоту, которая является опасным веществом.
– При попадании серной кислоты, промыть пораженные участки большим количеством воды.
– При попадании серной кислоты на кожу или в глаза, обратиться к врачу.

Опасность взрыва при зарядке аккумуляторной батареи и из-за плохой затяжки наконечников проводов на клеммах

Внимание:
– Во избежание разрушения или взрыва аккумуляторной батареи, следить за тем, чтобы во время зарядки вблизи батареи не было источников тепла или искрения.
– Плохой контакт вызывает сбои при запуске двигателя и зарядке аккумуляторной батареи от бортовой сети, при этом возможно появление искр, которые приводят к взрыву аккумуляторной батареи.

  1. В процессе зарядки аккумуляторной батареи происходит выделение кислорода и водорода. Смесь этих газов взрывоопасна.
  2. Небольшой искры или источника тепла достаточно, чтобы вызвать взрыв. При этом происходит разрушение аккумуляторной батареи, и серная кислота выплескивается наружу.
  3. Поэтому находящиеся поблизости люди подвергаются опасности получения травм от разлетающихся осколков, брызг кислоты. Капли кислоты представляют собой значительную опасность. Они разъедают одежду.
  4. Таким образом, следует предельно серьезно относиться к предупреждениям об опасности взрыва аккумуляторной батареи при небрежном обращении.

Внимание:
Следить за тем, чтобы вблизи аккумуляторной батареи не было источников искр, для этого:
– убедиться, что все потребители электроэнергии полностью выключены;
– при зарядке аккумуляторной батареи в помещении, перед отсоединением или подсоединением батареи обязательно выключить зарядное устройство;
– не класть на аккумуляторную батарею металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание между выводами батареи;
– не подносить к аккумуляторной батарее открытый огонь, паяльные лампы, газовые горелки, горящие сигареты или зажженные спички.

Технические характеристики

На автомобиле устанавливается свинцовая стартерная аккумуляторная батарея 6СТ-55П или ее аналог.

Аккумуляторная батарея состоит из шести соединенных последовательно аккумуляторов, установленных в отдельных отсеках общего корпуса. Отсеки заполнены электролитом – раствором серной кислоты в дистиллированной воде, плотностью 1,27-1,28 г/см 3 .

Технические характеристики:

Номинальное напряжение, В 12
Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита 25 °С в начале разряда, А·ч 55
Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А 2,75
Разрядная сила тока при стартерном режиме и температуре электролита минус 18 °С, А 255
Объем электролита, л 3,6

Операции по обслуживанию батареи, которые при регулярном выполнении помогут обеспечить долгий срок службы и высокую мощность:

  1. Всегда содержать батарею и окружающее пространство в чистоте. Верхняя поверхность батареи всегда должна быть сухой, иначе между ячейками могут возникать токи утечки и батарея будет разряжаться.
  2. Уровень электролита в батарее всегда должен соответствовать норме. Для доливки использовать дистиллированную воду.
  3. В холодную погоду не следует оставлять батарею в разряженном состоянии, так как электролит в ней может замерзнуть.

Техническое обслуживание

Визуальная проверка аккумуляторной батареи
  1. Определить, повреждён ли корпус аккумуляторной батареи. Из-за повреждения корпуса может произойти утечка электролита. Вытекший электролит может стать причиной сильных повреждений автомобиля. Детали автомобиля, на которые попала вытекшая кислота необходимо срочно обработать любым щелочным раствором.
  2. Определить, повреждены ли выводы аккумуляторной батареи. Из-за повреждений выводов аккумуляторной батареи их контакт с клеммами будет ненадежным. Неправильная установка и затяжка клемм аккумуляторной батареи может привести к подгоранию соединения. Следствием этого будет выход из строя системы электрооборудования.
Проверка плотности электролита

Плотность электролита указывает на степень разряженности аккумуляторной батареи. Плотность измеряется автомобильным ареометром.

Примечание:
Во время измерения плотности следить за тем, чтобы на кузов, поверхность батареи и на другие детали с пипетки ареометра не падали капли электролита, содержащие серную кислоту, которая вызывает коррозию, утечку тока и т. д.

Климатический район (средняя температура воздуха в январе, °С) Время года Полностью заряженная батарея Батарея разряжена
на 25% на 50%
Очень холодный (от -50 до -30) Зима 1,30 1,26 1,22
Лето 1,28 1,24 1,20
Холодный (от -30 до -15) Круглый год 1,28 1,24 1,20
Умеренный (от -15 до -8) Круглый год 1,28 1,24 1,20
Теплый влажный (от 0 до +4) Круглый год 1,23 1,19 1,15
Жаркий сухой (от -15 до +4) Круглый год 1,23 1,19 1,15

Если аккумуляторная батарея разряжена на 25% зимой и на 50% летом, то ее необходимо снять с автомобиля и подзарядить.

Плотность электролита зависит от температуры. С ее изменением, на каждые 15 °С плотность изменяется приблизительно на 0,01 г/см?.

Температура электролита, °С Поправка, г/см?
От -40 до -26 -0,04
От -25 до -11 -0,03
От -10 до +4 -0,02
От +5 до +19 -0,01
От +20 до +30 0,00
От +31 до +45 +0,01

Чтобы не получить ошибочных результатов, не следует замерять плотность электролита в следующих случаях:

  • Когда электролит слишком горячий или холодный (оптимальная температура: 15-25 °С).
  • Когда уровень электролита не соответствует норме.
  • После доливки дистиллированной воды.
  • После нескольких включений стартера.

Проверка уровня электролита

Уровень электролита не должен подниматься выше нижнего края заливной горловины и должен быть на 5-10 мм выше защитной сетки или верхней кромки сепараторов. При эксплуатации аккумуляторной батареи уровень электролита постепенно снижается. Для восстановления уровня электролита следует доливать только дистиллированную воду.

Снятие и установка

1. Открыть капот.

2. Ослабить болт крепления и отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

3. Ослабить болт крепления и отсоединить положительный провод от аккумуляторной батареи.

4. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Зарядка аккумуляторной батареи

1. Снять с автомобиля аккумуляторную батарею и аккуратно очистить поверхности батареи ветошью, смоченной раствором питьевой соды.

2. Проверить уровень электролита, он должен соответствовать норме.

3. Отвернуть пробки на аккумуляторной батарее.

4. Подсоединить зарядное устройство к аккумуляторной батарее и заряжать ее с силой тока в 5,5 А до тех пор, пока не начнется обильное выделение газа во всех отсеках батареи, а значения напряжения и плотности электролита, полученные в результате трех замеров (проводятся через один час), будут оставаться постоянными.

Примечание:
Плотность электролита заряженной аккумуляторной батареи при 25 °С должна соответствовать данным в таблице, расположенной выше.

5. Если в конце заряда плотность электролита отличается от указанной (см. таблицу выше), то ее необходимо откорректировать.

6. После корректировки плотности электролита продолжить заряд аккумуляторной батареи еще в течение 30 минут для перемешивания электролита.

7. Отсоединить зарядное устройство.

8. Через 30 минут после отключения замерить уровень электролита и, при необходимости, его отрегулировать.

Способы зарядки аккумуляторной батареи

Зарядка при постоянном токе

В данном случае сила тока в течение всего времени заряда должна оставаться постоянной. Для этого необходимо изменять сопротивление зарядной цепи или напряжение источника тока. Основные способы регулирования силы тока заряда:

  • Изменение напряжения источника тока в соответствии с показаниями амперметра.
  • Подключение в цепь реостата.
  • Применение регуляторов тока.

КПД заряда при комнатной температуре для исправных аккумуляторных батарей может составлять 85-95%.

Окончанием зарядки аккумуляторной батареи является выделяющийся при электролизе дистиллированной воды газ, который создает видимость кипения электролита.

Для уменьшения потерь, нагрева батареи и предохранения от чрезмерного снижения уровня электролита, рекомендуется в конце процесса заряда понижать силу зарядного тока.

Наиболее распространенным является режим, который состоит из двух этапов:

1. Зарядка производится при силе тока равной 0,1 от номинальной емкости аккумуляторной батареи до тех пор, пока напряжение на аккумуляторной батарее не достигнет 14,4 В.

2. Затем силу зарядного тока необходимо уменьшить до величины 0,05 от номинальной емкости аккумуляторной батареи. Зарядка при такой силе тока длится до тех пор, пока в аккумуляторной батарее не установится постоянство плотности электролита и напряжения на протяжении двух часов. При этом в конце заряда происходит «кипение» электролита.

Уравнительная зарядка аккумуляторной батареи

В данном случае зарядка производится при постоянной силе тока менее 0,1 от номинальной емкости в течение немного большего времени. Целью данного процесса является полное восстановление активных масс на электродах, нейтрализация действия глубоких разрядов на отрицательный электрод. Уравнительный заряд устраняет нарастающую сульфатацию электродов.

Зарядка длится до тех пор, пока в аккумуляторной батарее не установится постоянство плотности электролита и напряжения на протяжении трех часов.

Форсированная зарядка аккумуляторной батареи

Этот метод используется в том случае, если необходимо за короткое время восстановить работоспособность сильно разряженной аккумуляторной батареи.

Время заряда тем меньше, чем больше величина зарядного тока. При заряде током 0,7 от номинальной емкости аккумуляторной батареи, длительность зарядки не должна превышать 30 минут, при 0,5 от номинальной емкости – 45 минут, а при 0,3 от номинальной емкости – 90 минут.

При зарядке данным способом необходимо контролировать температуру электролита. Если температура достигла 40-45 °С, нужно прекратить зарядку.

Использовать форсированный заряд можно только в редких случаях, так как его регулярное многократное повторение сокращает срок службы аккумуляторной батареи.

Зарядка при постоянном напряжении

В данном случае в течение всего периода времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Зарядный ток будет убывать в ходе заряда из-за повышения внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи.

Данный способ является простым, так как для поддержания необходимого режима заряда не нужны регулирующие устройства. Зарядное напряжение, подаваемое на аккумуляторную батарею, должно составлять 14,4-15,0 В. Батарею можно зарядить до 90-95% от номинальной емкости.

Общая длительность процесса полного заряда аккумуляторных батарей приблизительно соответствует длительности процесса при постоянном токе.

Модифицированный заряд

Целью данного заряда является снижение силы тока в начальный период заряда и уменьшение влияния колебаний напряжения в зарядной сети на зарядный ток. В цепь последовательно с аккумуляторной батареей включается резистор небольшого сопротивления. Напряжение зарядной сети поддерживается постоянным, в пределах 2,5-3,0 В на один аккумулятор. Для свинцовых аккумуляторов наилучшим является напряжение 2,6 В на аккумулятор, обеспечивающее заряд приблизительно за 8 часов.

Постоянная подзарядка

Напряжение постоянной подзарядки или сила тока выбирается из условия компенсации теряемой батареей емкости при саморазряде.

Подзарядка может производиться как при постоянной силе тока, так и при постоянном напряжении, на автомобиле или в помещениях для хранения аккумуляторных батарей.

Режим подзарядки определяется условиями эксплуатации, типом и степенью изношенности аккумуляторной батареи. Постоянная подзарядка позволяет поддерживать батарею в заряженном состоянии, однако одновременно ускоряет процесс коррозии решеток положительных электродов.

Данным методом рекомендуется подзаряжать только исправные и полностью заряженные аккумуляторные батареи.

Замена аккумулятора lada 2103 (ваз 2103)

Наверное, вы заметили, что в последнее время часто пишу об аккумуляторах автомобиля, просто я открыл новую рубрику на сайте и хочу освятить все «горячие вопросы» — переходите, почитайте очень много полезного. Еще одна очень животрепещущая тема, это перезаряд аккумулятора, сегодня я постараюсь рассказать, какие могут быть причины, а также последствия этого явления, почему перезаряжать батарею также плохо, как ее «недозаряд». Читаем дальше …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я уже не раз указывал, что в аккумуляторе есть небольшое количество электролита, у каждой модели по-разному все зависит от мощности. Именно этот электролит способствует накоплению энергии, без него не было бы эффекта АКБ (аккумуляторной батареи). Но ведь эта жидкость очень капризна, ей нужно создавать необходимые условия — чтобы она не замерзла, а также чтобы не выкипела. Если замерзнуть она может от глубокого разряда, то вот «вскипание» батареи может провоцироваться перезарядом, а это уже серьезно. Нужно что-то делать.

Что такое перезаряд?

Если объяснить на пальцах, это достаточно простой процесс — уже заряженный АКБ, генератор продолжает заряжать и заряжать. В составе электролита, есть доля воды, причем достаточно большая порядка 65% (остальной состав серная кислота 35%), при нормальном стечении обстоятельств аккумулятор набирает заряд (поднимает плотность до нужного уровня) и отключается, таким образом, его напряжение составляет 12,7 Вольта, это усредненное 100% напряжение на многих батареях.

Если продолжить дальше заряжать батарею, то вода внутри электролита начнет распадаться на составляющие ее газы, а это водород и кислород — будет происходить бурление или кипение электролита, соответственно уровень воды будет падать (испаряться) — чем больше ток вы будете подавать, тем интенсивнее будет «кипение» и испарение — это и есть классический перезаряд аккумулятора.

Сопровождается интенсивным кипением и понижением уровня электролита. По сути такое явление намного опаснее, чем скажем «недозаряд».

При неполном заряде АКБ вы просто не запустите свой автомобиль, а вот при перезаряде аккумулятор может просто взорваться.

Причины этого явления

Ребята, скажу пару слов о «специальном» перезаряде от зарядного устройства — многие делают это специально! ЗАПОМНИТЕ! Таким образом — повышают плотность электролита, до нужного уровня — в нашей полосе это примерно 1,27 г/см 3 , если плотность ниже (уже при заряженном АКБ), тогда батарея может замерзнуть при минусовых значениях. Нужно ее повышать! А как это сделать? Очень просто — вам нужно испарить небольшое количество воды из электролита, таким образом, концентрация кислоты вырастит и плотность увеличиться.

Поэтому многие автолюбители — «кипятят» аккумулятор на слабом токе, от зарядного устройства, но только до определенного значения плотности. После этого зарядку выключают. Иначе просто «угробите» батарею. Особенно важно — не допускать «оголение» пластин.

Теперь «неспециальный» перезаряд, что говориться под капотом автомобиля, его основные причины:

  • Вышло из строя реле регулятора заряда генератора. Это реле «видит» зарядку, и по достижению 12,7 Вольта, отключает подачу энергии от генератора. Если выходит из строя это реле, то генератор будет постоянно заряжать батарею, а токи у него немалые, она очень быстро закипит! Это самая распространенная причина. Благо, что это реле стоит копейки. Небольшое видео, смотрим.
  • Вышел из строя сам генератор, такое тоже бывает. Например, сменили реле, а ничего не помогает, постоянно идет зарядка! Нужно ремонтировать или менять генератор, здесь ремонт уже сложнее и дороже.

  • НА некоторых автомобилях, например на грузовых, также на некоторых УАЗ, стоит вольтметр, он показывает напряжение от генератора до аккумулятора, то есть каким он его подзаряжает. Обычно недолжно превышать 14Вольт, но зачастую показания бывают 15 — 17Вольт, это очень много. У меня на практики был такой случай — сменили и реле и генератор, все новое, а вольтметр показывает 17Вольт, уже голову сломали что делать! Оказывается, вышел из строя сам датчик, поменяли этот дисплей и все нормально, напряжение выровнялось в 14Вольт. Так что мораль такая — иногда выходит из строя сам датчик — перезаряда нет, просто показывает «ложные» показания.

Это самые распространенные причины, по которым заряд идет сверх нормы, по сути тут ломаться больше нечему, если у вас не какой-то Лексус в котором датчиков просто уйма, там может быть еще что-нибудь, хотя как мне кажется и там, навряд-ли.

Благо в новых автомобилях, у вас загорится два индикатора на панели, это CHECK ENGINE, а также значок батареи.

Многие скажут — ну и что, перезаряжает, да и «хай» с ним, что будет-то? А вот ребята не скажите, читаем о последствиях.

Последствия перезаряда

Итак, для тех, кто верит в то, что все это несерьезно и с этим можно ездить, посвящается, разложу по пунктам:

  • Перезаряд вызывает кипение электролита, он выплескивается на поверхность аккумулятора, а после стекает на многие детали под капотом, например: — клеммы, патрубки, металл кузова, радиатор, провода и т.д. Так как здесь присутствует кислота (пусть не концентрированная), но все равно она может разъесть все то, что я вам перечислил, пусть не сразу, но она это сделает.

  • Окисление клемм. Так как кислота попадает на клеммы, они будут очень быстро окисляться, появится зеленый налет.

  • Уровень электролита понижается, оголяются свинцовые пластины, а заряд все идет! Таким образом, они будут нагреваться, что негативно на них влияет — если долго не размусоливать, они «осыпятся», может замкнуть банки или вообще умрет батарея. Просто выкинете АКБ.
  • Так как испаряется электролит, а это по сути взрывоопасные газы (кислород и водород), то может взорваться сам батарея, причем так что мало не покажется. Все подкапотное пространство будет в кислоте.

  • Могут не выдержать некоторые предохранители, потому как они не рассчитаны на 17 Вольт.
  • Если накрылось реле регулятора, то иногда оно может греться, причем до такой степени что чуть ли не плавится, а это косвенно может вызвать пожар, ну или поправится проводка.

Устраняйте эту поломку это серьезно! Поверьте! У меня АКБ взрывался на старых ВАЗ.

Как видите все банально и просто, но из этих простых «мелочей» складываются сложные вещи или целые системы, такие как электрическая цепь: генератор — аккумулятор — стартер.

Думаю, вам была полезна эта статья, читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много интересного.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя — гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача — снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог — поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель № 10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод , встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

  • Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
  • перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
  • поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
  • появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
  • снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
  • износ щеток генератора ;
  • отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

  • контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
  • две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
  • мультиметр,
  • пассатижи,
  • ножик,
  • для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим — на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора ( натяните ремень , а в случае его повреждения — замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина — перегорание предохранителя.

Его обозначение — F10, номинал — 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста — снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем — обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант — плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина — плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

  • Замена колеса
  • Действия при перегреве двигателя
  • Запуск двигателя от дополнительного источника питания
  • Предохранители
  • Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
  • Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
  • Включение сигнализатора неисправности тормозной системы / индикатора включения стояночного тормоза

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

  • Техническая информация
  • Органы управления, приборная панель и оборудование салона
  • Уход за автомобилем
  • Техническое обслуживание автомобиля
  • Горюче-смазочные материалы

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Двигатель и его системы

  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Снятие и установка двигателя
  • Привод газораспределительного механизма
  • Головка блока цилиндров
  • Блок цилиндров
  • Система зажигания двигателя
  • Система питания
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система впуска и выпуска
  • Сервисные данные и спецификация
  • Общие сведения
  • Сцепление
  • Коробка передач
  • Карданный вал
  • Задний мост
  • Приложение к главе
  • Общие сведения
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Регулировка углов установки колес
  • Приложение к главе
  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Рулевое колесо и вал
  • Рулевые тяги
  • Рулевой редуктор и маятниковый рычаг
  • Сервисные данные и спецификация
  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Компоненты тормозной системы
  • Тормозные механизмы передних колес
  • Тормозные механизмы задних колес
  • Стояночный тормоз
  • Сервисные данные и спецификация
  • Общие сведения
  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Кузовные размеры
  • Общие сведения
  • Газовый редуктор
  • Электромагнитный клапан газа с фильтром
  • Топливный клапан
  • Общие сведения
  • Генератор
  • Стартер
  • Аккумуляторная батарея
  • Приборы освещения
  • Сервисные данные и спецификация

Полезные советы автовладельцам

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Читайте также:
Замена акпп lada 2110 (ваз 2110) своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: