Генератор ВАЗ 2110 (гена не умирай…)

Начались мои приключения три года назад, находясь в полуобморочном состоянии приехал я к электрикам в сервис с проблемой разряжается аккумулятор — поковырявшись минут с 10 под капотом электрик вынес вердикт Гена умер — ставь новый, т.к. путь был далек зашел в соседний магазинчик ранга ПБОЮЛ (или тогда уже были ИП не помню) и приобрел генератор марки КЗАТЭ (см.рис.1) на 80Ач (стандартный генератор на 10-е восьми клапанное семейство Жигулей).

Поначалу вроде все было отлично, но со временем, а именно полгода спустя также началось разряжение аккумулятора. Вооружившись мультиметром (можно использовать любой вольтметр постоянного тока с пределами измерения 0-20В и ценной деления не менее 0,5-1В) начал замер напряжения (следует отметить о необходимости соблюдения полярности при измерениях и не допущении касания положительного вывода аккумулятора и кузова авто, а то может “укусить”). Замер батареи показал ее не до заряд 12,0 — 12,2В (при положенных 12,5-12,8В). Решил начать с простой проверки регулятора напряжения — прогрел машину посадил за руль помощника заставил дать его 3000 об/мин и включить все потребители — ближний и дальний свет фар, обогрев заднего стекла и печку — замерил напряжение 11,5 — 11,7В (должно быть не менее 13,2В), а при включении вентилятора системы охлаждения оно просело аж до 10,5В. Попросив помощника выключить все потребители кроме дальнего света фар замерил напряжение повторно — 11,9-12,1В, хотя должно быть в интервале 13,2-14,7 В. Проведя анализ результатов пришел к выводу заменить регулятор напряжения (шоколадку) — приобретя регулятор марки — автоэлектроника (см.рис.2а) за 100руб и забыл о проблеме…
Но не надолго, прошло еще 4 месяца аккумулятор разряжался, замеры были не утешительны под нагрузкой ниже 12В, по мимо шоколадки на этот раз решил менять и диодный мост (установлен в генераторе для преобразования переменного тока в постоянный, рис.2б).

Проверка диодного моста может быть осуществлена двумя способами: со снятием его с автомобиля и без снятия. Без снятия диодного моста регулятор напряжения проверяется способом, предложенным издательством «За Рулем». Снимаем провода аккумулятора и генератора (в том числе и от вывода регулятора напряжения) и собираем схему согласно рис.3. В качестве контрольной лампы можно использовать лампу габаритных огней фары десятого семейства, с целью полной безопасности данной проверки можно установить на положительном проводе плавкий предохранитель на 15 или 20А (можно на 10А). Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3а, то и положительные и отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3б, то положительные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Если горит лампа, в схеме собранной согласно рис.3в, то отрицательные диоды имеют короткое замыкание, а диодный мост подлежит замене. Выявление короткого замыкание дополнительных диодов осуществляется аналогичным способом по следующей схеме: плюс аккумуляторной батареи через лампу соедините с выводом D генератора, а минус подключите к одному из фазовых выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в дополнительном диоде имеется короткое замыкание.

B+ — положительный вывод генератора; D- общий вывод дополнительных диодов

Проверка диодного моста при его демонтаже осуществляется проверкой диодов с помощью мультиметра при переключении его в соответствующее положение (рис.4). Диод работает как выключатель – т.е. в одну сторону переменный ток проводиться, в другую нет, а т.к. переменный ток протекает по синусоиде, для его выпрямления необходимо четыре диода (два выпрямляют в один полупериод, два в другой, в итоге ток постоянный и не импульсный).

Диодный мост в результате проверок был признан исправным, однако решено было заменить и его для полноты картины.
Заехав в магазин запчастей, был обнаружен в наличии только регулятор напряжения пензенского завода «Астро» (рис. 5). Хотелось бы выразить благодарность фирме-производителю за хорошую упаковку и красивый логотип, но не за их регулятор напряжения. При внешнем осмотре особых изъянов не обнаружено, но при испытании на ресурс, путем перемещения щеток генератора пальцами руки, в течение минуты они остались на ладони исследователя.

Обменяв данный товар, регулятор напряжения и диодный мост были приобретены в другом автомагазине. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. При демонтаже старого диодного моста и установке нового они не были детально изучены и проанализированы. На новом диодном мосте отсутствовала прокладка (рис.6а) положительного вывода В+ (болта с четырехгранным посадочным местом на шляпке, на который крепится и контакт помехоподавляющего конденсатора (рис.6б)). В результате произошло короткое замыкание, и отгорел контакт помехоподавляющего конденсатора. В связи с отсутствием мегомметра (для его диагностики на работоспособность) его решено было заменить, благо цена не велика – 25 рублей.

Прошло еще месяца три, проблема отсутствия зарядки аккумулятора снова всплыла в не подходящий момент. На этот раз решено было не менять регулятор и диодный мост, а углубиться в исследование «чудо — машины». Стоит отметить прозорливость конструкторского отдела АвтоВАЗа расположившего генератор в удобном для снятия месте (слабые узлы восьмиклапанного десятого семейства на ладони). Помучившись с генератором зажатым в тиски с полчаса добрался до заветных частей «крокодила»: ротора и статора.
Проверку ротора и статора осуществляют по двум критериям: проверка обмоток на обрыв и проверка обмоток на короткое замыкание. Описывать не буду, ибо в интернете и технической литературе полно информации на эту тему. Отмечу только, что при проверки ротора необходимо обратить внимание на его контактные кольца (место куда упираются щетки) их диаметр не должен быть меньше 12,8мм, а риски и канавки на их поверхности должны быть зачищены. Также необходимо проверить и высоту щеток она должна быть не менее 4,5 -5мм.
Ротор и статор проверку у меня прошли и были признаны годными. В результате не долго думая, заехал в магазин и приобрел генератор марки «ПРАМО». Единственное, что бросилось в глаза при покупке отсутствие в продаже регуляторов напряжения на этот генератор (продавец сказал, что встречаются редко), а от КЗАТЭ они отличаются конструкцией. Эксплуатирую этот генератор 2 года замечаний и нареканий к его работе не имею.
В заключение несколько советов от издательства «За рулем» и с канала YouTube «Denis Legostaev»: 1. Если основные узлы генератора исправны, но при этом у него нестабильная работа
(периодически загорается контрольная лампа и т.п.) – это может быть вызвано некачественной изоляцией провода обмотки генератора. Чтобы устранить неисправность, опустите на 2-3 мин. ротор и статор генератора в электроизолирующий лак или кипящую олифу после просушите; 2. Если в пути отказал регулятор напряжения, то его работоспособность можно восстановить, если соединить вывод регулятора напряжения «DF» с «массой» (рис.7а) через лампу небольшой мощности 5-8Вт, например лампа габаритного света фары (или лампы типов А-12-5 или А-12-8). 3. Быстро проверить генератор можно следующим способом: соедините схему согласно рис. 7б, если генератор исправен, то при повороте шкива должна загораться лампа, также обратите внимание на контактные кольца и работу подшипников.

Читайте также:

Замена цепи lada 21072 (ваз 21072)

Использованные источники:
1. ВАЗ 2110, 2111, 2112. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт – М.: ООО «Издательство «За рулем»
2. В.В. Литвиненко Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112 – М.: ООО «Издательство «За рулем», 2007

Электрическая схема автомобиля ВАЗ 2111

В данном бесплатном сборнике находится вся необходимая документация по электрооборудованию автомобиля ВАЗ-2111 – сама схема, система подогрева, очиститель фар, электронный модуль управления двигателем и блок предохранителей. ВАЗ 2111 – это первый универсал в линейке переднеприводных автомобилей, который представляет собой модернизированную концепцию заднеприводной ВАЗ 2104. В ней схема электропроводки на инжектор и ряд других узлов в рамках изменения концепции претерпели изменения. Схемы на другие модели можно посмотреть тут.

Схема электрооборудования ВАЗ-2111 карбюратор

1. блок-фара; 2. датчики износа передних тормозных колодок; 3. датчик включения электродвигателя вентилятора; 4. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5. звуковой сигнал; 6. генератор: 7. датчик уровня масла; 8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 9. контроллер отопителя; 10. выключатель клапана рециркуляции; 11. лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12. коммутатор; 13. концевой выключатель карбюратора; 14. датчик контрольной лампы давления масла; 15. свечи зажигания; 16. электромагнитный клапан карбюратора; 17. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18. датчик-распределитель зажигания; 19. катушка зажигания; 20. стартер ВАЗ-2111; 21. электродвигатель вентилятора отопителя; 22. дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 23. датчик скорости; 24. выключатель света заднего хода; 25. микромоторедуктор привода заслонки отопителя; 26. клапан рециркуляции; 27. датчик уровня тормозной жидкости; 28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29. аккумуляторная батарея; 30. электродвигатель смывателя ветрового стекла; 31. датчик уровня омывающей жидкости; 32. датчик уровня охлаждающей жидкости; 33. моторедуктор очистителя ветрового стекла; 34. монтажный блок: 35. колодки для подключения жгута предупредительного света; 36. переключатель наружного освещения; 37. комбинация приборов; 38. выключатель заднего противотуманного света; 39. контрольная лампа противотуманного света; 40. контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41. часы; 42. выключатель обогрева заднего стекла; 43. подрулевой переключатель; 44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа; 45. регулятор освещения приборов; 46. выключатель зажигания; 47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар; 48. розетка для переносной лампы; 49. плафон индивидуального освещения салона; 50. выключатель стоп-сигнала; 51. плафон освещения салона; 52. блок бортовой системы контроля; 53. датчик указателя уровня топлива; 54. выключатель аварийной сигнализации ВАЗ-2111; 55. датчик ремня безопасности водителя; 56. прикуриватель; 57. лампа подсветки пепельницы; 58. выключатель лампы освещения вещевого ящика; 59. колодка для подключения бортового компьютера; 60. лампа освещения вещевого ящика; 61. боковые указатели поворота; 62. выключатели в стойках передних дверей; 63. выключатели в стойках задних дверей; 64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 65. фонарь освещения багажника; 66. датчик температуры для системы отопления; 67. наружные задние фонари; 68. внутренние задние фонари; 69. фонари освещения номерного знака; 70. элемент обогрева заднего стекла; 71. колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала ВАЗ 2111.

Электросхема проводки ВАЗ 2111 инжектор

1 – блок-фара
2 – датчики износа колодок передних тормозов
3 – звуковой сигнал
4 – вентилятор системы охлаждения
5 – выключатель света заднего хода
6 – аккумуляторная батарея
7 – генератор
8 – датчик контрольной лампы давления масла
9 – датчик уровня масла
10 – свечи зажигания
11 – форсунки
12 – регулятор холостого хода
13 – колодки электронного блока управления
14 – датчик положения дроссельной заслонки
15 – датчик положения коленчатого вала
16 – модуль зажигания
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)
18 – стартер
19 – колодка диагностики
20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)
21 – датчик скорости
22 – реле включения бензонасоса
23, 35, 39 – плавкие предохранители
24 – электробензонасос
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 – клапан рециркуляции
27 – вентилятор отопителя
28 – насос омывателя ветрового стекла
29 – датчик уровня омывающей жидкости
30 – датчик уровня тормозной жидкости
31 – датчик уровня охлаждающей жидкости
32 – моторедуктор стеклоочистителя
33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 – реле включения питания системы впрыска
36 – клапан продувки адсорбера
37 – датчик массового расхода воздуха
38 – реле включения вентилятора системы охлаждения
40 – переключатель наружного освещения
41 – датчик детонации
42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
43 – контрольная лампа противотуманного света
44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 – выключатель противотуманного света
46 – выключатель обогрева заднего стекла
47 – комбинация приборов
48 – монтажный блок
49 – датчик уровня топлива
50 – выключатель зажигания
51 – регулятор яркости подсветки приборов
52 – подрулевой переключатель
53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 – выключатель аварийной сигнализации
55 – электронный блок управления отопителем; 56 – выключатель клапана рециркуляции
57 – блок индикации бортовой системы контроля
58 – боковые указатели поворота
59 – датчик температуры для системы отопления
60 – плафон освещения салона
61 – передний плафон освещения салона
62 – розетка для переносной лампы
63 – электронные часы
64 – выключатели в стойках передних дверей
65 – выключатели в стойках задних дверей
66 – лампа освещения вещевого ящика
67 – выключатель освещения вещевого ящика
68 – прикуриватель
69 – лампа освещения пепельницы
70 – выключатель стоп-сигнала
71 – элемент обогрева заднего стекла
72 – наружные задние фонари
73 – внутренние задние фонари
74 – лампы освещения номерного знака
75 – лампа освещения багажника.

Схема управления мотором ВАЗ 2111

1 – фрагмент монтажного блока.
2 – электровентилятoр системы охлаждения двигателя.
3 – индикатор состояния автомобильной противоугонной системы.
4 – блок управления автомобильной противоугонной системы.
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости.
6 – датчик расхода воздуха.
7 – дроссельный патрубок.
8 – колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки.
9 – колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода.
10 – контроллер ВАЗ 2111.
11 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера.
12 – датчик кислорода.
13 – датчик детонации.
14 – датчик положения коленчатого вала.
15 – датчик скорости.
16 – адсорбер.
17 – аккумуляторная батарея.
18 – главное реле.
19 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов.
20 – колодка диагностики.
21 – предохранитель защиты цепей главного реле.
22 – предохранитель защиты контроллера.
23 – предохранитель защиты электробензонасоса и его реле.
24 – реле включения электробензонасоса.
25 – реле включения электровентилятора.
26, 27 – колодки, присоединяемые к жгуту проводов панели приборов.
28 – модуль зажигания.
29 – электробензонасос с датчиком уровня топлива.
30 – свечи зажигания.
31 – форсунки.

Назначение штекеров в колодке 26: 1 – к низковольтному входу тахометра в комбинации приборов; 3 – к лампе “Неисправность двигателя» в комбинации приборов (от контроллера); 4 – к выключателю плафона, расположенному на стойке двери водителя; 5 – к лампе «Неисправность двигателя» в комбинации приборов (подача «+» питания); 6 – к маршрутному компьютеру (сигнал расхода топлива); 7 – к комбинации приборов (сигнал скорости автомобиля 2111);
8 – к выводу «15» выключателя зажигания (штекер 4 колодки выключателя).

Схема блока предохранителей ВАЗ-2111

1 – модуль зажигания
2 – датчики скорости, расхода воздуха, подогрева
3 – топливные реле, насос, форсунки
4 – вентилятор
5 – бензонасос
6 – зажигание

F1 5 Лампы освещения: номеров, приборов, габаритов на приборной панели, левые габариты, подсветка багажника
F2 7,5 Ближний свет в левой фаре
F3 10 Дальний свет в левой фаре
F4 10 Правая передняя противотуманная фара
F5 30 Стеклоподъемники дверей
F6 15 Переносная лампа, прикуриватель
F7 20 Вентилятор радиатора, звуковой сигнал
F8 20 Обогрев заднего стекла
F9 20 Омыватель и очиститель лобового стекла
F10 20 Резервый
F11 5 Габарит с правой стороны
F12 7,5 Ближний свет в правой фаре
F13 10 Дальний свет в правой фаре
F14 10 Противотуманная фара, левая
F15 20 Обогрев сидений авто VAZ-2111
F16 10 Аварийный сигнал, поворотники
F17 7,5 Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона
F18 25 Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона
F19 10 Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала
F20 7,5 Задние противотуманные фары.

Замена аккумулятора Lada 2112 (ВАЗ 2112)

Очистка по завершении работы

Работа завершена, остается несколько заключительных этапов:

Помещаем старую АКБ в пластиковый мешок либо картонный ящик, затем сдаем его в магазин либо в центр переработки отработавших аккумуляторов.
Очищаем от кислоты инструменты с помощью содового раствора и кладем их на предназначенные места в ящике для инструмента
Непременно очищаем свою одежду (снимаем робу) и руки моем с мылом перед тем, как садиться в автомобиль
Так как аккумуляторная кислота могла остаться на руках либо на верхней одежде
Кислота может легко повредить обшивку салона автомобиля
Именно поэтому, сняв резиновые перчатки, и переодев рубашку (комбинезон) дополнительно вымойте руки с мылом до локтей, цена небрежности – испорченная дорогая обивка
Только теперь заводим автомобиль, снова устанавливаем коды для системы безопасности и перепрограммируем настройки в памяти всей аппаратуры
Возможно, вы обнаружите, что зажегся сигнальный огонек «Проверьте Двигатель» через короткий промежуток времени
Иногда случается, что ваш мотор будет в течение нескольких минут работать с перебоями
Не пугайтесь, после отключения батареи это обычное явление
Ваш компьютер перезагружается и снова «знакомится» с поступающей информацией о работе всех систем автомобиля
Однако, если огонек аварии мотора продолжает гореть в течение достаточно длительного промежутка времени, вы уже успели проехаться (скажем, по поводу сдачи старой батареи), тогда задумайтесь, возможно стоит доставить машину её дилеру либо заехать в ремонтную мастерскую имеющую хорошую репутацию, чтобы там произвели диагностику состояния автомобиля

Это все, после проделанной работы запуск в холодную погоду вам уже не страшен (обезопасить себя дополнительно поможет применение зимнего масла в двигателе и присадок в топливо), новая АКБ прослужит без проблем около пяти лет. Обучающее видео поможет выполнить без проблем данную процедуру.

Как снять АКБ с ВАЗ 2110-2112 ?

Первым делом разумеется необходимо открыть капот машины. Если смотреть по ходу движения, то аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке с правой стороны. Сначала поднимаем защитные кожухи клемм, а затем ослабляем гайки крепления. Наглядно это показано ниже на фото:

И после этого снимаем клеммы, как плюсовую, так и минусовую. Далее, при помощи трещотки с головкой и удлинителем откручиваем гайку крепления планки, которая фиксирует АКБ на площадке. Более ясно это представлено на картинке:

Затем вынимаем планку рукой:

После чего без проблем можно вынимать аккумулятор, так как его больше ничего не держит.

Инструменты для работы

Чтобы заменить аккумулятор 55а/ч ваз 2112 вам понадобятся основные инструменты, а так же комбинезон (рабочая одежда) и некоторые хозяйственные принадлежности, чтобы работа стала легкой и более безопасной. Начнем с инструментов:

Ключи комбинированные (рожково — накидные)
Торцевые ключи (могут потребоваться)
Пассатижи (плоскогубцы)

Чистящие инструменты и средства:

Желательно узкая щетка с мягкой щетиной, подойдет старая зубная
Железный либо пластмассовый скребок (который обычно применяется для очистки кастрюль либо сковородок)
Перчатки резиновые (маркировка КЩ)
Ведерко либо кастрюля на один литр
Чистая ветошь

Материалы

Новый автомобильный аккумулятор для ваз 2112, это не все, вам понадобятся такие «материалы», как вазелин и сода питьевая:

АКБ можно легко купить в магазине, который торгует запасными частями, либо прямо у дилера
Если приобретаете аккумулятор не у дилера, тогда вам нужен его размер, номер и параметры, которые подойдут к вашему автомобилю
В каждом уважающем себя магазине должны иметься соответствующие справочники
Поэтому если отсутствует справочник либо вы не нашли модель своей машины в справочнике, тогда попросите рабочих (продавцов) магазина вам помочь
Некоторые магазины и дилеры, которые вплотную занимаются торговлей аккумуляторами, обычно предлагают забрать вашу старую батарею в переработку, хотя, говоря честно такую услугу, предоставляют не все

Что используют для автомобилей ВАЗ?

Чтобы понимать, какую батарею выбирать, для начала нужно разобраться в устройстве и принципах функционирования аккумулятора.

На автомобили производства отечественной компании АвтоВАЗ устанавливают свинцово-кислотные устройства.

Замеры тока утечки

Сверху на панели располагаются отверстия, отводящие газы при зарядке батареи. Аккумуляторная батарея подключается к автомобилю при помощи двух свинцовых выводов, которые также расположены на панели. Чтобы водителю было проще разбиваться в выводах, положительный делают толще, а отрицательный тоньше.

Важно принять во внимание тот факт, что на электролиты воздействует температура окружающей среды. Лучше всего аккумуляторная батарея чувствует себя при температуре +27 градусов по Цельсию. Если температура воздуха снижается до отметки -18 градусов по Цельсию, емкость аккумулятора снижается на 50%

Это говорит о том, что для запуска мотора потребуется в два раз больше энергии.

Если температура воздуха снижается до отметки -18 градусов по Цельсию, емкость аккумулятора снижается на 50%. Это говорит о том, что для запуска мотора потребуется в два раз больше энергии.

Высокая температура также не друг для вашей аккумуляторной батареи, поскольку происходит горячий запуск. Если двигатель сильно нагрелся, для его запуска также потребуется большое количество электрической энергии, как и при экстремально низких температурах.

Ваз 2112: замена аккумулятора — это просто

Автомобильный аккумулятор на ваз 2112

Аккумулятор в ваз 2112 по утверждению специалистов, может работать слабо, (в пол силы) в летние месяцы, и это практически незаметно. Однако с наступлением зимних морозов автомобильные аккумуляторы для ваз 2112 уже не справляются с запуском мотора, так как усилия требуются большие, а подаваемого напряжения при ослабшей батарее уже не хватает.
Поэтому, если ваша аккумуляторная батарея отслужила 3-4 года, она уже просится на замену, можно конечно выполнить «реанимацию» пере залить электролит, промыть от осадка, однако это может продлить ресурс на пол года, год, при условии что аккумулятор обслуживаемый, и пластины еще не разложились и сто процентной мощности это ему не вернет.

Совет: Лучше своевременно заменить ослабшую батарею на новую, либо как крайний случай б/у в хорошем состоянии, мера предосторожности сегодня убережет вас от проблем в морозный день, когда машина не заведется в нужный момент.

Подготовка

Начинаем с осмотра вашего автомобиля, чтобы обнаружить место нахождения аккумуляторной батареи (фото вверху). Разумеется, в отечественных моделях машин он находится в моторном отсеке под капотом, однако могут быть исключения, если брать в расчет спортивные, тюнингованые и импортные модели, в которых батарея может оказаться в багажнике, либо под пассажирским сидением сзади, может находиться за водительским креслом, в специальном отделении.
Поэтому если вдруг вы не нашли АКБ вашего автомобиля, тогда вам нужна инструкция по его эксплуатации, чтобы отыскать его.

Определяем местонахождение аккумулятора, если знаете местонахождение, тогда вам проще
Теперь оцените, имеется ли легкий доступ к нему
Аккумулятор автомобильный на ваз 2112 расположен в подкапотном пространстве, и доступ к нему легкий (однако стоит учитывать особенности других моделей и марок)
Возможно, вам понадобится откручивать дополнительные крышки, для получения доступа к батарее
Так как на протяжении нескольких лет автомобилестроительные фирмы устанавливают АКБ в неудобных местах (это касается иномарок и спортивных типов)
И чтобы добраться до АКБ, вам придется снять целый ряд панелей
А при необычных условиях работы вам могут, понадобиться соответствующие специальные инструменты
Если ранее вы своими руками не выполняли ремонт машины, тогда пора становиться профессионалом, начиная с мелочей
Далее определяем, каким образом ваш аккумулятор прикреплен в своей нише
Как правило, это металлическая планка, которая находится поверху батареи и крепится при помощи двух стержней с резьбой
Однако на некоторых машинах аккумулятор закрепляется глубоко в нише и вам тогда понадобится ключ торцевой (головка с удлинителем и трещоткой) и некоторое время, на то чтобы добраться до креплений
В том случае, когда износились детали крепежа любого аккумулятора, либо были согнуты или кое-как поменяны, на первое что попалось прежним владельцем, тогда рекомендуем вам, приобрести новые штатные детали
Так как только безопасно и должным образом закрепленный аккумулятор для ваз 21124 (и для прочих моделей) способен обеспечить надежную езду, и, кроме того, такая мера поможет реально продлить в жизнь самому аккумулятору
Проверяем состояние клемм аккумулятора
Учтем, что существует два главных типа аккумуляторов, отличающихся расположением клемм — верхние клеммы и боковые клеммы
Если провода, подключаемые сверху, например как аккумулятор автомобильный для ваз 2112, тогда клеммы просто снимаем с помощью стандартного комбинированного ключа
В некоторых моделях машин применяются пружинные зажимы, тогда вам непременно понадобятся плоскогубцы, для снятия их
Для батарей, с клеммами, расположенными сбоку, вам потребуется применить небольшие комбинированные гаечные либо торцовые ключи
Осмотрите состояние гнезда (ниши) аккумулятора – возможно, вокруг все покрылось белым порошком (это окись свинца возникает от кислоты просочившейся из аккумулятора)
В каком состоянии медные провода и клеммы, подключенные к аккумулятору? Возможно, провода стали зеленого цвета, а клеммы разъело, и они плохо прилегают к контактам
Тогда однозначно вам потребуется заменить провода и клеммы на аккумулятор для автомобиля ваз 2112, кроме самого аккумулятора, хотя изначально вы этого не планировали
Следует внимательно осмотреть, имеется ли номер АКБ, если имеется, тогда запишите на всякий случай этот номер, он может пригодиться в магазине автомобильных запчастей
Учтите еще одну деталь, которая поможет в дальнейшем избежать возникновения проблем
Снятие клемм с батареи прервет питание в электрической цепи, а если вы установили автомагнитолу, имеющую код безопасности (защита от кражи), тогда отыщите его и введите, прежде чем отключать клеммы
Код может быть в инструкции к магнитоле, либо в руководстве к автомобилю, если магнитола устанавливалась в автосалоне
Если не нашли код, вам следует обратиться к продавцу за помощью, непосредственно, код для защиты от воровства по телефону никто не предоставит
Итого — нужно найти место расположения аккумулятора, затем понять насколько трудно вам будет подступиться к нему, затем убедиться, что вы имеете в наличии весь необходимый инструмент и запчасти, которые в процессе работы понадобятся, кроме того, вспомните код безопасности для вашей автомобильной магнитолы, после этого можете приступать к выполнению работ

Инструменты для работы

Ключи комбинированные (рожково — накидные)
Торцевые ключи (могут потребоваться)
Пассатижи (плоскогубцы)

Чистящие инструменты и средства:

Желательно узкая щетка с мягкой щетиной, подойдет старая зубная
Железный либо пластмассовый скребок (который обычно применяется для очистки кастрюль либо сковородок)
Перчатки резиновые (маркировка КЩ)
Ведерко либо кастрюля на один литр
Чистая ветошь

Материалы

АКБ можно легко купить в магазине, который торгует запасными частями, либо прямо у дилера
Если приобретаете аккумулятор не у дилера, тогда вам нужен его размер, номер и параметры, которые подойдут к вашему автомобилю
В каждом уважающем себя магазине должны иметься соответствующие справочники
Поэтому если отсутствует справочник либо вы не нашли модель своей машины в справочнике, тогда попросите рабочих (продавцов) магазина вам помочь
Некоторые магазины и дилеры, которые вплотную занимаются торговлей аккумуляторами, обычно предлагают забрать вашу старую батарею в переработку, хотя, говоря честно такую услугу, предоставляют не все

Замена

Заранее приобретите новый аккумулятор на ваз 21124, только потом:

Затем надо поставить автомашину, чтобы получить удобный доступ к батарее
При хорошей погоде, лучше всего выполнять замену на улице
Затем следует убедиться в том, что вы имеете достаточно пространства, чтобы добраться до батареи, и вынуть её
Отключите кодом безопасности приемник (магнитолу) если она есть
Отключаем от АКБ заземление, оно обычно отмечено знаком «-«, это означает, отрицательный полюс
На устаревших машинах английского производства стоял знак «+» что означало — положительный полюс заземляется на массу
Из-за возникновения путаницы это прекратили делать примерно с 60-х годов
Сняв сначала заземление «-», вы сможете избежать появления искр либо повреждений электропроводки, если вдруг непреднамеренно прикоснетесь ключом к корпусу или мотору автомобиля в процессе откручивания положительной клеммы
Аккумуляторы, в которых провода прикреплены сверху, есть большие скобы, эти скобы надеваются на клеммы батареи
Сначала необходимо ослабить везде болты скоб
Вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы раздвинуть сами скобы и затем вынуть АКБ
Чтобы высвободить те крепежные скобы, которые фиксируются при помощи пружин, вам понадобится еще пара плоскогубцев
А если касаться аккумуляторов, клеммы на которых располагаются сбоку, они имеют нарезной болт, его необходимо будет вынуть
Лучше всего здесь подойдет торцовый ключ, а основание вынимается с болтом вместе
Теперь обращаем наше внимание на скобы либо хомутики, которыми фиксируется батарея
Ослабляем все болты, гайки хомутиков (в том случае если имеются таковые в вашем автомобиле), пока не сможете снять их либо убрать в сторону
Если скобы прикреплены на дне, выкручиваем болты, которыми держатся эти скобки, при помощи торцового ключа с удлинителем

Не поздно остановиться

В том случае, когда у вас не получается самостоятельно снять провода (отсоединить клеммы) с АКБ, либо не можете вытащить крепежные приспособления поэтому не можете вынуть аккумулятор, тогда нужно остановиться. Установить все, что успели снять на место и зафиксировать все крепления.
Затем договаривайтесь о встрече со специалистами, чтобы они выполнили работу за вас, без повреждения проводов, клемм и самой батареи.

Действуем далее

После снятия проводов и удаления скобы, которой крепится батарея, вынимаем её из ниши, в которой она была установлена.

Осторожно: Аккумулятор – довольно тяжелая вещь (можете уронить), к тому же грязная и зачастую они бывают покрыты кислотой, именно поэтому необходимы резиновые перчатки и роба (комбинезон) которые не жалко выбросить, как раз нужны, чтобы выполнить такую работу, попадание кислоты на одежду прожигает материю и образуются дыры.

Сразу после вынимания аккумулятора, нам потребуется осуществить небольшую очистку:

Начинаем с того, что растворяем полчашки соды питьевой в одном литре воды
Затем следует намочить ветошь в полученном растворе и протереть ею поддон и крепления АКБ, все фиксирующие детали, поверхность батареи и клеммы, а так же клеммы проводов
Скорее всего, раствор будет пениться и пузыриться, — это означает, что сода нейтрализует кислоту
Поэтому снова намочите ветошь и протирайте эти места, до тех пор, пока наносимый раствор не прекратит пениться
Только после этого протирайте поверхности другой ветошью насухо
Теперь берите щетку зубную, либо щетку из мягкой проволоки либо скребок и обрабатывайте соединения проводов, чтобы удалить полностью остатки окислов свинца, имеющих белый цвет
Сначала окунаем весь инструмент в раствор с содой питьевой, чтобы они очистились от кислоты, а затем протираем их насухо
После этого берите новый аккумулятор 100а/ч на ваз 2112 (ампер часы указывают продолжительность функционирования батареи без подзарядки) и поместите в нишу
Непременно убедитесь в правильном расположении знаков «+» и «-» (то есть что Ваш аккумулятор стоит в правильном расположении)
Затем снова подсоединяем крепления либо хомуты (когда Вы самостоятельно не можете установить батарею в нужное крепление, тогда возможно батарея не соответствует размерами или типом)
Тут уже вам решать следует ли установить обратно старый аккумулятор, а новый сдавать в магазин, чтобы заменить его на подходящий размерами

Примечание: Прочно закрепить батарею аккумуляторную очень важно, прочное крепление продлевает срок её службы, потому что отказы возникают по причине плохого крепления от тряски и взбалтывания электролита.

Затем вам следует закрутить болт либо гайку, расположенный на скобе, которой батарея прочно фиксируется до упора
Если чересчур сильно закручивать, тогда вы можете деформировать крепление либо раздавить корпус батареи
Если удалось прочно закрепить АКБ, в его штатном месте, подключаем клеммы к нему
Сначала подключается клемма со знаком плюс, прижимаем клеммы болтами
Когда клеммы у АКБ расположены сбоку, тогда крепления клемм следует просто прикрутить, чтобы зафиксировать, не жмите сильно — помните свинец, это не сталь!
Маленький совет в заключение: После установки клемм по штатным местам, окунаем палец в вазелин и протираем клеммы снаружи, и место установки аккумулятора. Эта вазелиновая пленка предотвратит в будущем окисление деталей

Очистка по завершении работы

Работа завершена, остается несколько заключительных этапов:

Помещаем старую АКБ в пластиковый мешок либо картонный ящик, затем сдаем его в магазин либо в центр переработки отработавших аккумуляторов.
Очищаем от кислоты инструменты с помощью содового раствора и кладем их на предназначенные места в ящике для инструмента
Непременно очищаем свою одежду (снимаем робу) и руки моем с мылом перед тем, как садиться в автомобиль
Так как аккумуляторная кислота могла остаться на руках либо на верхней одежде
Кислота может легко повредить обшивку салона автомобиля
Именно поэтому, сняв резиновые перчатки, и переодев рубашку (комбинезон) дополнительно вымойте руки с мылом до локтей, цена небрежности – испорченная дорогая обивка
Только теперь заводим автомобиль, снова устанавливаем коды для системы безопасности и перепрограммируем настройки в памяти всей аппаратуры
Возможно, вы обнаружите, что зажегся сигнальный огонек «Проверьте Двигатель» через короткий промежуток времени
Иногда случается, что ваш мотор будет в течение нескольких минут работать с перебоями
Не пугайтесь, после отключения батареи это обычное явление
Ваш компьютер перезагружается и снова «знакомится» с поступающей информацией о работе всех систем автомобиля
Однако, если огонек аварии мотора продолжает гореть в течение достаточно длительного промежутка времени, вы уже успели проехаться (скажем, по поводу сдачи старой батареи), тогда задумайтесь, возможно стоит доставить машину её дилеру либо заехать в ремонтную мастерскую имеющую хорошую репутацию, чтобы там произвели диагностику состояния автомобиля

Читайте также:

Свечи Рено Флюенс 1.6

Установка аккумулятора в багажник автомобиля ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110

Обратите внимание на то, что на современном российском рынке уже давно существует такие модели легковых транспортных средств, в системе которых еще на этапе их производства были установлен аккумулятор под названием – АКБ, который нашел свое расположение в багажнике того или иного автомобиля. Так вот многие владельцы транспортных средств задаются вопросом о том, для чего необходимо это изобретение? И какими положительными качествами оно обеспечено?

В качестве нашего с вами эксперимента мы возьмем марку отечественного транспортного средства под названием «ВАЗ — 2110», которые довольно часто встречается на дорогах нашей страны. Но данной системы в ее багажнике нет, именно поэтому его необходимо туда установить. Обратите внимание, что такая система в автомобиле «ВАЗ — 2107» располагается в правой части отсека багажника автомобиля. Через капот транспортного средства проходят два провода – это масса аккумулятора и плюсовой провод.

Для чего это же это сделано? Прежде всего, для того, чтобы уменьшить потери в процессе работы вашего транспортного средства. Обратите внимание на то, что к двигателю автомобиля проложены два кабеля, сама масса аккумуляторного заряда закреплена ближе к болту кузова нашего автомобиля и проходит рядом с АКБ. Причиной для установки в данном случаи может послужить развесовка автомобильного кузова.

Что касается автомобилей отечественного производства, то данная причина встречается крайне редко, но преимущества АКБ все – таки имеются.

Давайте попробуем определить какие они? Во-первых, то количество места, которое расположено под капотом нашего автомобиля заметно увеличивается. Согласитесь, что это самое свободное место просто не может оказаться лишним, особенно это касается тех случаев, когда вы решили провести модернизацию автомобильного двигателя. Во-вторых, в том случаи, если аккумулятор расположен внутри самого транспортного средства, это позволяет упростить процесс запуска двигателя особенно в зимние холода, согласитесь, что весьма приятно. Причина просто – аккумулятор просто не замерзает так сильно, как это было возможно прямо под металлическим капотом.

Что касается минусов, то они конечно, также имеют место быть. В процессе установки аккумулятора в багажник нашего транспортного средства мы получаем тот вариант, что его минусовая клемма будет расположена весьма в труднодоступном месте. И в том случаи, если ваш аккумулятор сел, а он расположен под всем грузом, который умело расположился в вашем автомобильном багажнике его довольно проблематично будет достать и «прикурить». Именно поэтому придется разгружать все вещи, заряжать аккумулятор (АКБ), и заново упаковывать наличие багажного пространства вашего транспортного средства.

Кроме того, существует и еще один недостаток – это довольно большое количество испарения, иными словами – конденсата. Обратите внимание, что если АКБ установлен вместе с жидким электролитом, то его стоит прикрыть при помощи пластиковой трубы отвода, так как ядовитые пары могут проникать в внутреннею часть вашего автомобильного салона.

Обратите также сове внимание на тот факт, что аккумулятор может использоваться вместе с новыми AGM технологиями нового поколения. И стоит отметить, что существует ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить в процессе установки, и, как правило, избежать необходимости переделывать всю работу заново. И так, во-первых, все разъемы стоит полностью изолировать. Помните и о том, что все аккумуляторы, которые расположены в багажнике вашего транспортного средства необходимо в обязательном порядке прикрывать, как это было сказано выше, специальными резиновыми трубками или пластмассовыми листами. Во-вторых, аккумулятор (АКБ) необходимо размещать в багажнике так, чтобы дно его кузова располагалось исключительно на поверхности металлического типа, ровным счетом так, как это было бы под автомобильным капотом. В-третьих, батарея должна закрепляться при помощи двух стальных лент. Но специалисты отмечают, что это их минимальное количество, в общем, чем больше стальных лент вы используете, тем лучше. Помните и о том, что размер также необходимо соблюдать, он не может быть менее или более, чем 20 на 0,8 мм. Процесс закрепления лучше производить специальными болтами, которые равны десяти миллиметров, и ни в коем случае не меньшего объема. Стоит также отметить, что необходимо усилить кузов при помощи металлических лент, примерно равными 20 квадратным сантиметрам. В-четвертых, ленты аккумулятора и он сам не могут быть закрыты пластмассовыми или резиновыми материалами, иначе вы вполне серьезно можете избежать утечек вредных газов и примесей для вашего здоровья и здоровья ваших пассажиров. В-пятых, все механизмы необходимо закреплять по отдельности, на каждый из которого нужно уделить достаточное количество своего внимания. И наконец, в-шестых, специалисты рекомендуют вентиляционную систему закреплять так, чтобы пары могли свободно покидать багажник вашего автомобиля.

Теперь необходимо поговорить и о ом, что придется выполнить для установки системы аккумулятора – АКБ. Во-первых, нам потребуются провода в диаметре 1 на 16, и длиной примерно равной шести метрам. Во-вторых, специальные автомобильные клеммы, в количестве двух штук, ну для запаса можно приобрести еще одну клемму. В-третьих, нам необходимо приобрести и клемму для прикрепления нашего аккумулятора, также, в общем количестве двух экземпляров.

И в качестве финальной части нашего разговора стоит обратить внимание и на этапы подключения аккумуляторной системы, которую мы решили разместить в багажнике нашего транспортного средства. Все провода питания багажного отсека примаком направлены на пространство под капотом нашего автомобиля. Кроме того, не стоит забывать и о том, что они проходят через отверстие, которое предназначено для коррекционной оптики. Именно поэтому сюда прикрепляем проводку и со стороны порога водителя направляем ближе к проводке штатного характера. Обратите внимание, что при помощи нескольких слоев шумовой изоляции нашего транспортного средства нам удается расположить провода так, чтобы они никаким образом даже не соприкасались друг с другом. Что касается плюсовой зоны, то необходимо установить систему предохранителя. В результате того, что в багажнике как было описано выше, вы сделаете все необходимые переделки можно сказать о том, что аккумулятор будет установлен согласно всем мерах техники безопасности.

Замена аккумулятора на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Автомобильный аккумулятор – в большинстве случаев без него не обойтись, да что там в большинстве, в основном основную часть работы проделывает аккумулятор в автомобиле заводя его, а так же подавая ток на все приборы которые находятся в салоне, за счёт чего они и работают. Но как и любая другая деталь, аккумулятор со временем приходит в негодность, в связи с чем после его зарядки он держится не долго и его приходится постоянно подзаряжать, но не всем это удобно, поэтому первая мысль которая возникает в данной ситуации так это: «Как заменить аккумулятор на машине?». Конечно же большинство людей знают как это делать, но всё же не все и поэтому в данной статье мы разместили инструкцию в картинках, благодаря который вы сможете заменить автомобильный аккумулятор на своей машине.

Примечание!
Для замены аккумуляторной батареи, вам придётся запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же чистой тряпкой для того чтобы протереть аккумулятор и наждачной бумагой, для того чтобы стереть кислоту с окислившихся выводов аккумуляторной батареи! (Наждачной бумагой нужно пользоваться только в том случае, если вы заметили на выводах аккумуляторной батареи кислоту, которая в основном бывает при покупке Б/У аккумулятора то есть на нём, а так же очень редко да и практически никогда её не встретишь на новых аккумуляторных батареях, но как говориться всё возможно)

Краткое содержание:

Когда нужно заменять аккумулятор?
Аккумулятор подлежит замене только в том случае, если он уже не может нормально функционировать то есть:

Если он перестал заводить автомобиль, но после зарядке ситуации меняется не надолго, то есть он всё же первое время заводит машину но через очень короткое время опять нет и поэтому в данной ситуации рекомендуется заменить аккумуляторную батарею на новую.
Ещё как правило при сильно поношенном аккумулятора, даже если он заряжен могут не работать электроприборы при выключенном двигателе которые находятся в салоне автомобиля, данный случай говорит о том то что аккумулятор нужно уже обязательно менять да и поскорее, а иначе в один момент когда вы будете торопиться допустим на работу, то вы просто не сможете завести автомобиль без вмешательства грубой силы, в данном случае вам придётся толкать машину.

Примечание!
Как правило если перестают работать электроприборы в автомобиле при заглушенном двигателе, то и сам двигатель завести скорее всего уже не удастся!

Как заменить аккумулятор на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
На всех автомобилях семейства ВАЗ, аккумуляторная батарея заменяется практически одинаково, различия лишь могут быть в том, что аккумуляторная батарея будет крепится немножко другим способом, а скидывание клем, и снятие самого аккумулятора происходит так же! (Пример замены аккумулятора в этой статье, будет производится на разных автомобилях, один из которых при этом будет автомобиль ВАЗ 2109)

Снятие:
1) Сперва скиньте обе клемы, которые крепятся болтами к выводам на аккумуляторе, для этого:

1. Взяв в руки отвертку, выверните ей но не до конца гайку крепления клемы «-», и после чего скиньте клему «-» с вывода на аккумуляторе.

2. После того как вы скинули клему «-» сразу же переберитесь к клеме «+», и после чего таким же образом скиньте клему «+», ослабив для этого гайку которая крепит клему «+» к выводу.

2) Следом открутите все болты которые препятствуют снятию аккумулятора, допустим на ВАЗ 2109 один из таких болтов расположен внизу аккумулятора, он держит планку которая удерживает аккумулятор на своем месте и тем самым препятствует его снятию.

3) Затем выдвинете ручку аккумуляторной батареи и после чего потянув за неё, снимите аккумулятор с автомобиля.

Если вы хотите устанавливать новый аккумулятор на автомобиль:
1) Для начала возьмите в руки новый аккумулятор, и после чего поставьте его на своё место надев на него все клемы и закрепив его точно так же, как и крепился старый аккумулятор.

Примечание!
При установки аккумулятора надевайте сперва плюсовую клему, а уже после чего минусовую!

2) После его установки, установите прижимную планку которая его крепила, всё в том же обратном порядке снятию, но только всегда следите за тем что бы прижимная планка, встала строго так же как и была до этого.

Примечание!
При обратной установке прижимной планки, на некоторых автомобилях включая так же ВАЗ 2109, прижимная планка должна быть установлена таким образом, что бы она упиралась в выступ, который находится на кузове автомобиля!

Если вы хотите устанавливать Б/У аккумулятор на свой автомобиль:
1) Перед тем как приобрести Б/У аккумулятор просмотрите его срок годности, который указан на нём, чем свежее аккумулятор тем лучше.

2) После чего проверьте уровень электролита в каждом его отсеке, вывернув для этого монетой или же отверткой каждую пробку, и после чего заглянув в эти отсеки, убедитесь что уровень электролита там не слишком мал, по необходимости доведите его до нормы.

Примечание!
После покупки Б/У аккумулятора долейте электролит ровно до нижнего кончика верхний пластины, выше нижнего кончика лить не нужно!

3) Далее протрите весь аккумулятор с помощью тряпки, от пыли, грязи и других загрязнённых вещёств.

4) Следом установите его на место, надев сперва на него плюсовую клему, а затем минусовую клему и после чего закрепите обе клемы гайками.

Важно!
1) Запомните расположение обеих клем перед тем как снять аккумулятор, и после его повторной установке, устанавливайте клемы так же как и было ранее!

2) Не экономьте деньги на аккумуляторе, так как это он является сердцем вашего автомобиля, да и вообще это одна из таких вещей которую лучше всего нужно покупать новую, потому что купленный Б/У аккумулятор может очень быстро выйти из строя, в связи с этим будут лишние траты и скорее всего после быстрого выхода старого аккумулятора из строя, вы поедете и купите новый!

3) Для того что бы контакт был лучше, по возможности можно зачистить клемы и выводы аккумулятора обычной наждачной бумагой! (Об этом более подробно см. в статье под названием: «Правильное обслуживание аккумуляторной батареи»)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том как поменять аккумулятор на машине, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Замена клемм аккумулятора ваз

Во время эксплуатации машины также требуется следить за качественным креплением клемм. Если этого не делать, то, со временем, может появиться необходимость в замене соединительных контактов. О том, как установить новые клеммы будет подробно рассказано в этой статье.

Причины износа клемм

Клеммы аккумулятора могут изнашиваться по многим причинам. Наиболее часто мастера вынуждены менять такие элементы, вследствие:

Некачественного металла.
Недостаточного контакта.
Неправильной установки.
Сильного окисления.
Оплавление.
Механического разрушения.

Если соединительный элемент изготовлен из некачественного материала, то он может лопнуть или в течение непродолжительного времени разрушиться от воздействия коррозии.

Недостаточный контакт между выводами аккумулятора и подсоединяемыми элементами может быть именно по этой причине. Клеммы можно перепутать местами, что также вызовет недостаточный контакт между соединяемыми элементами.

В последнем случае можно поломать изделие при подключении изделия меньшего диаметра на плюсовой вывод, а при соединении слишком большого элемента с минусовым выводом будет наблюдаться большой зазор.

Окисление материала также будет осуществляться более интенсивно, если между соединяемыми поверхностями не будет достаточно хорошего контакта.

Очередность снятия клемм при замене аккумулятора

Как только приходит время снимать АКБ с автомобиля, у многих автолюбителей возникает ступор, некоторым неизвестно, какую клемму нужно снимать в первую очередь с авто.

Имеется множество причин, по которым приходится периодически снимать аккумулятор с машины:

севший АКБ,
замен АКБ старого на новый.

Так или иначе, новичкам в этом деле довольно-таки сложно. В действительности, все просто, самое главное понять суть. А также вы должны понимать, что ни в коем случае нельзя допускать полной разрядки аккумулятора, иначе это приведет к тому, что АКБ выйдет из строя, по этой причине необходимо его снимать для дополнительной подзарядки.

Отсоединять АКБ от сети необходимо при определенной последовательности. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Довольно часто бывают случаи, когда автолюбители, снимающие аккумулятор со своей машины, совершенно не задумываются о правильности и последовательности своих действий. В противном случае негативных последствий не миновать. К примеру, может разорвать электрическую сеть, могут повредиться важные узлы агрегата. В конечном счете, АКБ выйдет из строя совсем. Помимо всего прочего, при некорректном отключении человека может ударить током. Хоть напряжение, которое сосредоточено в аккумулятивной батареи, не столь велико, однако, удар будет ощущаться довольно болезненно. По этой причине к снятию аккумулятора стоит отнестись крайне ответственно.

Это интересно: Новый простой метод угонщиков украсть автомобиль

На аккумуляторе расположено две клеммы, на одной знак «+», на другой «-». А также не забываем о таком понятии, как полярность (прямая и обратная). АКБ, у которого прямая полярность обладает положительной клеммой с левой части, а отрицательная клемма находится справа. В том случае, когда полярность обратная, тогда все наоборот, то есть клемма с минусом будет расположена с левой стороны, а плюсовая, соответственно, справа. Рекомендуем тщательно изучить АКБ, чтобы выяснить его полярность.

Клемма с положительным знаком отвечает за электроэнергию электрической системы вашего автомобиля и закрепляется к блоку управления. Что касается отрицательной клеммы, то она прикреплена к кузову машины.

После детального изучения АКБ, определения полярности, далее приступаем к откручиванию клемм. Делать это необходимо в следующей последовательности:

Берем гаечный ключ и первым делом начинаем откручивать клемму со знаком минус.
Далее приступаем к клемме со знаком плюс.

Это интересно: Топ-10 причин, почему лучше не покупать автомобиль б.у.? (видео)

Многие автолюбители убеждены, что нет разницы в том, какая будет последовательность в снятии клемм. Но если вы не хотите получить серьезный удар электрическим током, то советуем начинать снимать аккумулятор именно с откручивания отрицательной клеммы.

Почему на горячую плохо заводится двигатель инжектор

Почему свечи зажигания черные

Причина почему свечи зажигания черные

Причины машина плохо заводится на холодную

Причины почему не заводится скутер 4т

Количество мощности, которая потребляется кондиционером в автомобиле

Основные советы, которые могут помочь максимально быстро привыкнуть к габаритам собственного авто

Метод, который может помочь приготовить «Антидождь» для стекла самостоятельно

Сравнительная характеристика солидола и литола

Отличная статья 0

К чему это может привести

Изношенные клеммы аккумулятора могут стать причиной возгорания автомобиля. Двигатели внутреннего сгорания работают на топливе, которое способно воспламениться даже от небольшого электронного разряда.

Изношенные детали могут сильно искрить, поэтому достаточно будет небольшого количества разлитого топлива, масла или утечки газа (в машинах с газобаллонным оборудованием), чтобы произошёл пожар.

Менее опасные, но требующие больших временных затрат на устранения неисправности, также могут быть вызваны неработоспособностью металлических соединительных деталей.

Например, при недостаточном контакте клемм с выводами аккумулятора, и при значительной электрической нагрузке (мощные звуковые усилители, кондиционер и т. д.) генератор будет работать в экстремальном режиме. Повышенная нагрузка на эту деталь приведёт к выходу её из строя.

Невозможность запустить двигатель в любое время года, также является одним из «симптомов» изношенности подключаемых элементов. При этом автовладельцы часто винят в такой неисправности АКБ и даже предпринимают попытки по замене источника электроэнергии.

Отсутствие возможности запустить двигатель, когда это необходимо, может обернуться не только опозданием на работу, но и стать причиной серьёзных аварий.

Определение типа и конструкции клемм

Ошибки при замене клемм часто возникают по причине неправильного определения типа этих деталей. Существуют несколько вариантов соединительных элементов, которые могут быть установлены в электронной системе автомобиля:

Стандартные (европейские). Оснащаются автомобили, произведённые в России и странах ЕС. Диаметр таких изделий следующий:

Плюсовой – 19,5 мм.
Минусовой – 17,9 мм.

При установке новых изделий следует также учитывать полярность, которая может быть прямой или обратной.

Азиатские (ASIA). Практически все автомобили, произведённые в странах Азии, оснащаются клеммами меньшего размера, по сравнению с европейскими изделиями. Диаметр таких элементов составляет:

Плюсовой – 12,7 мм.
Минусовой – 11,1 мм.

Азиатские аккумуляторы также могут выпускаться с различной полярностью.

Американские. Отличаются по конструкции от азиатских и европейских. Такие изделия представляют собой шайбообразные соединительные элементы, которые подключаются к батарее посредством резьбового соединения. Диаметр болта для подключения американских клемм составляет 12,7 мм.

Порядок замены клемм на аккумуляторе

Правильно заменить клемму на аккумуляторе совсем несложно, но только при условии, что все нижеизложенные пункты будут соблюдены.

Отсоединить элементы от аккумулятора (минусовая клемма снимается первой).
После того как детали будут отсоединены от батареи следует снять их с медного силового кабеля. Для выполнения этой операции необходимо ослабить болты крепления.
Затем следует поставить новые клеммы. Осуществить эту работу можно только при условии, что минусовая клемма будет подключена к «массе», а плюсовая, к длинному медному проводу, идущему к стартеру.

После того как операция будет выполнена клеммы подключают к аккумуляторной батарее и надёжно затягивают резьбовые соединения.

Замена клемм проводов аккумулятора на всех автомобилях ВАЗ

А дело было в проводе! Будьте внимательны.

Добро пожаловать!

Клеммы проводов — играют наивожнейщую роль, вить без них проводка бы была просто оголена и зацепить её к выводам аккумулятора, просто бы не представлялось возможным, благодаря же клеммам это всё решимо, они как бы зажимают эту проводку которая оголена и после чего клемма сажается на необходимый вывод, тем самым обеспечивается постоянный контакт с аккумуляторной батарей и проводка в автомобиле не коротит и всё работает так как нужно.

Примечание!

Чтобы заменить клеммы проводов, запаситесь: Новыми хорошими клеммами, а так же болтами под них (Если они без болтов идти будут), возможно понадобиться ещё предмет, благодаря которому тонкий металл разрезать можно будет (А если быть более точнее, то разрезать Вам скорее всего придётся старую клемму, в том месте где она провод крепит или можно пойти другим путем, резануть сам провод а клемму с коротким остатком провода просто отложить в сторонку, какой путь выберете Вы, решайте сами, мы рекомендуем Вам первым вариантом воспользоваться, потому что может провода не хватить после того как вы его под корень к клемме отрежете)! Ремонт плюсовой клеммы

Краткое содержание:

Где находятся клеммы?

Если Вы ещё не поняли о чём сегодня в статье пойдёт речь, то мы Вам придадим немного ясности, сразу говорим, о самих проводах речи не будет (Просто некоторые люди провода с клеммами путают), а речь сегодня в данной статье пойдёт о металлических клеммах, которые сами провода к аккумулятору крепят, более подробно посмотреть на них, Вы можете на фотографии чуть ниже, провод указан синей стрелкой, а клемма красной соответственно. Как поменять аккумулятор на автомобиле?

Когда нужно менять клеммы?

Со временем клеммы ржавеют (Их так то по сути чистить нужно и ничего ржаветь не будет, металлической щёточкой раз в месяц проходите и никаких проблем не будет) и нажимают ломаться (Место поломки, на фото ниже указано красной стрелкой, трещина как Вы видите), от того что клемма заржавела, ещё ухудшается контакт, а это уже куда хуже, поэтому при любой деформации клеммы, при появлении на ней ржавчины которая уже нечем не убирается, клемма подлежит замене на новую, их менять в паре нет необходимости, если у Вас вторая клемма в нормальном состоянии, то по сути можете даже её и не трогать и кстати, клемму ещё от времени распирает и она уже не может полностью стянуться чтобы обхватить вывод, в связи с этим нет контакта или он есть но очень плохой (Клемма болтается, хотя её болт затянут до упора), в данном случае клемма тоже подлежит замене.

Снятие:

1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Установка:

Самое сложно уже позади, установить клемму проще простого, она идёт разборная и зажимать никакими пассатижами уже ничего не требуется, просто прикладываете толстый провод к клемме (В то место его поставить нужно, где прижимная планка его зажимает, оно указано синей стрелкой) и прикладываете прижимную планку и заворачиваете её двумя болтами которые указаны красными стрелками, если у Вас кроме толстого провода идут ещё два, то каждый из этих проводов подложить под болты будет нужно боковые, более подробно как это делается, смотрите на маленьком фото, но только учитывайте ещё тот факт, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажать не смогут, в этом случае срежьте кончик провода и снимите клемку не большую и замените её на новую (С увеличенным диаметром) и всё завернётся.

Примечание!

Когда клемму установите, не затягивайте её до талова как это любят делать большинство новичков, особенно это касается владельцев отечественно классики (Старой классики, инжекторов новеньких это по сути не очень касается но всё же, всё может быть и никто от возгорания не застрахован), клемму нужно затягивать так, чтобы её нельзя было вынуть просто потянув на верх, а только чтобы повращав её она снялась с вывода, делается это для вашей же безопасности, случись чего, короткое замыкание произойдет в автомобиле, Вы движок заглушите а аккумулятор всё равно будет давать ток и чтобы прекратить подачу тока в бортовую сеть, Вам за гаечным ключом бежать придётся, а за это время уже и вся проводка выгорит, а если ещё и огонь туда попадёт или газ, то в таком случае и до возгорания не долго, поэтому будьте аккуратней!

Дополнительный видео-ролик:

На любом автомобиле клеммы заменяются идентично и по сути не важно ВАЗ у вас или иномарка, просто нужно понять как они провода крепят и потом расколов клеммы или отрезав чуть чуть провода, отсоединить провода будет нужно и заменить клемму, более подробно как это всё выполнить, Вы можете увидеть в двух видео-роликах, оба из которых расположены чуть ниже:

Техника безопасности и меры предосторожности

Прежде чем поменять клеммы следует убедиться в том, что работа будет проведена без нарушения техники безопасности. Совершенно недопустимыми являются следующие моменты:

Разлив нефтепродуктов в непосредственной близости от выполнения работ.
Наличие металлических предметов на корпусе АКБ.
Недостаточная освещённость в месте выполнения работ.
Замена элементов в состоянии алкогольного опьянения.

При нарушении этих правил можно получить очень серьёзные травмы, а возгорание паров топлива от случайной искры могут закончиться серьёзным пожаром.

Какая клемма снимается первой при замене аккумулятора

Чтобы поменять клемму, необходимо отключить аккумулятор от бортовой сети автомашины (отсоединение производится при выключенном зажигании). На части машин, оснащенных подушками безопасности, при отсоединении питания возникают ошибки, которые сбрасываются при помощи сервисного компьютера.

Если на автомобиле установлена магнитола с защитой, то предварительно проверяется наличие кода (записывается в сервисной литературе).

Для отсоединения аккумулятора потребуется набор гаечных ключей. Сначала отсоединяется отрицательный провод, что позволяет избежать короткого замыкания при неосторожном обращении с источником питания. Затем откручивается крепежная пластина батареи, расположенная на нижней кромке корпуса. После удаления устройства питания владелец автомобиля может приступить к ремонту или замене силовых клемм электропроводки.

На части автомобилей для фиксации аккумулятора используется металлический элемент, установленный вдоль крышки источника тока.