Замена АКПП, КПП и МКПП

Как заменить механическую КПП на автоматическую и наоборот: плюсы и минусы

Современные автомобили оснащают двумя типами коробок передач: автоматической и механической. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. МКПП в сравнении с «автоматом» считается более надёжной, имеет больший ресурс пробега, дешевле в обслуживании и ремонте. АКПП обеспечивает комфортное вождение, но в случае поломки восстановление агрегата обходится в 2-3 раза дороже «механики».

Замена одного типа КПП на другой сегодня возможна практически на любых моделях автомобилей, при этом важно понимать: конструктивное изменение трансмиссии – это сложный технологический процесс, который требует профессионального подхода

В каждом случае такого «свопа» автолюбители приводят свои доводы: одним удобнее использовать ручную передачу в особых условиях эксплуатации (бездорожье, низкие температурные режимы, экономия топлива), другим нравится динамика робота или вариатора при городской езде.

Меняем МКПП на АКПП

Пошаговая переустановка выполняется в следующем порядке:

  • Автомобиль приподнимают на домкрате или ставят на ремонтную «яму» (эстакаду).
  • Отключают питание, сняв клеммы с аккумуляторной батареи.
  • Демонтируют узлы ДВС и защитные панели в салоне, которые закрывают доступ к трансмиссии.
  • Снимают стартер (на некоторых моделях авто этого делать не обязательно – в случае если стартер крепится к основному блоку).
  • Отключают электропроводку к АКП и электронному блоку управления (на роботизированных версиях).
  • Аккуратно сливают трансмиссионное масло из коробки и демонтируют маслопроводные магистрали на масляном насосе.

  • АКП снимают с опоры, открутив крепёжные болты.
  • Далее отдельно демонтируют гидротрансформатор вместе с блоком.
  • Маховик на коленчатый вал крепят только после полного демонтажа «автомата».
  • Меняют селекторный привод на механический.
  • Устанавливают третью педаль (сцепления) и узел привода (цилиндр).

  • Механическую КП крепят на место автомата, используя те же болты.
  • Подключают трубку маслопровода к насосу.
  • Заливают рабочую жидкость (масло).

Внимание! После замены в обязательном порядке перепрошивают ЭБУ (электронный блок управления) – в противном случае при запуске двигателя ложно сработает аварийный индикатор «Check Engine» на приборной панели

Для полного монтажа новой МКПП потребуются следующие компоненты и расходные материалы:

  • Набор инструментов: шестигранники, дрель, ключи с переходниками, отвёртка
  • Селекторный привод на «механику» с кулисой
  • Тросы управления механическим приводом
  • Новый маховик для коленвала
  • Педаль сцепления с элементами привода
  • Рабочий цилиндр сцепления
  • Прокладки, крепёж для корпуса с кронштейнами, резиновые (или силиконовые уплотнители)
  • Электропроводка на масляной насос
  • Электронный блок управления для МКП с датчиками и контроллером (в моделях авто поздних выпусков не устанавливается)

Набор комплектующих для установки механической коробки передач.

После монтажа МКП требуется провести балансировку маховика и корзины сцепления. Стартер заменяют на новый, отключив его от ЭБУ. Автоматический тип трансмиссии не допускает принудительный пуск силового агрегата, когда разряжена АКБ – в настройках ЭСУД (электронная система управления двигателем) для этого установлена блокировка. В случае совпадения пускового режима ставят обычную перемычку и перепрошивают электронный блок, снимая блокировку на запуск с «толкача» (буксировка). Так же меняют или перепрошивают фонарь заднего хода для механики.

Важно! При самостоятельной переустановке другого типа коробки передач на новых автомобилях перестают действовать гарантийный обязательства официального дилера

Фонари на задний ход нуждаются в перепрошивке для МКП.

Выбор механической коробки взамен на автоматическую предполагает соблюдение конструктивных особенностей для каждой марки автомобиля. Идеально «встают» на установочные места те агрегаты, ранние модели автомобилей были оснащены МКПП и выпускались серийно. Некоторые проблемы могут возникнуть с креплением основного корпуса, на который потребуются дополнительные кронштейны, сверления отверстий под педаль сцепления и привода. В основном же смена типа трансмиссии – стандартная процедура для опытного автомеханика.

Вариант смены типа трансмиссии с механической на «автомат»

Процесс монтажа АКПП на место механики более сложный и требует ощутимых затрат. При этом необходимо серьёзное вмешательство в ЭСУД, инсталляция и настройка дополнительных датчиков и блок-контроллеров, в некоторых случаев изменение конструкции карданной крышки. Основной список комплектующих для установки автомата и подключения:

  • Радиаторная решётка охлаждения контура, маслопроводы и трубки
  • Комплект нового тросового селекторного привода с проводкой, разъёмами на ЭБУ, датчиками и контроллерами (на практике – полная замена всех элементов электропроводки на АКП)
  • Специальный блок управления для автоматической трансмиссии, реле с предохранителями
  • Стартер, узел педального привода в сборе
  • Новый датчик на спидометр с реле
  • Фонари заднего хода с проводкой и подключением к ЭБУ (тип «коса»)
  • Амортизационные подушки в элементы крепления (только на иномарках)
  • Узел гидротрансформатора (если он не предусмотрен в комплекте)
  • Нижняя крышка кардана (в некоторых моделях)
  • Расходные материалы на опору (прокладки, уплотнители, сальники)

Узел привода на автомат.

  1. Полный демонтаж МКПП с отключением узлов сцепления (аналогично как с АКП).
  2. Снятие селекторного узла и педалей с приводом (цилиндр, кулису, кронштейны).
  3. Отключение и разборка гидравлики и маслопровода (слив рабочей жидкости)
  4. Демонтаж маховика коленвала и стартера.
  5. После полного удаления всех элементов механики сначала устанавливают новый стартер, блок электронного управления и меняют линии проводки с подключением датчиков.
  6. Решётку радиатора охлаждения устанавливают параллельно с задней опорой под силовым агрегатом (используя амортизационные демпферные комплектующие там, где это предусмотрено конструкцией коробки).
  7. Кардан меняют в зависимости от модели автомобиля (обычно для старых марок авто, где предусматривалась оснащение АКПП, делать этого не нужно)
  8. Монтируют коробку-автомат на место, используя крепления-кронштейны.
  9. Подключают и ставят узлы селектора и педалей с приводами.
  10. Настраивают ЭБУ с перепрошивкой, обеспечив работу электрики на все датчики, фонарь заднего хода, предохранитель, масляный насос и спидометр.
Читайте также:
Раздаточная коробка: передаточное число, сальник хвостовика, манжета и рычаг управления

Сложности переоборудования могут возникнуть с монтажом центральной консоли в салоне – блок привода селектора и его расположение в салоне на автоматах имеют значительные конструктивные отличия.

Особенности конструктивных изменений: рекомендации экспертов

Установка автоматической коробки вместо механики не всегда оправдана как на практике, так и со стороны больших материальных затрат. Статистика показывает, что пробег изменённого типа трансмиссии снижается в сравнении с заводкой установкой на 30%. Это связано с частыми нарушениями в работе шестерён, сателлитов и быстрой разбалансировкой агрегатов, которые в последствии вызывают типичные проблемы в роботизированных или вариаторных версиях (пробуксовка, толчки, рывки).

Более практичным считается вариант обратной переустановки АКПП на МКПП. В этом случае происходит технологическое упрощение конструкции, снимается электронное управление переключения передачами. В результате общий эксплуатационный ресурс коробки увеличивается.

Преимущества и недостатки МКПП после замены

Плюсы Минусы
Долговечность, большой ресурс пробега Усложняется управление трансмиссией
Стоимость обслуживания и ремонт гораздо ниже «автомата» Большая нагрузка при езде в городском режиме
Меньший вес в сравнении с АКПП Снижение мощности и динамики разгона при включении передач
Экономия топлива (от 5 до 15% в зависимости от марки автомобиля) Проблемы с механическим приводом сцепления
Возможность эксплуатации при низких температурных режимах без замены трансмиссионной жидкости Частые поломки механического характера, износ расходных материалов
Возможность принудительного запуска двигателя с буксировкой в случае отказа АКБ или поломки стартера Невозможность точной диагностики при неисправностях (отсутствует журнал событий ЭБУ)

Аналогичную таблицу можно составить для АКП, с разницей лишь перестановки полюсов. Однозначного ответа на вопрос стоит ли менять коробку не существует. Всё зависит от типа ДВС, модели, конструкции и марки автомобиля. В любом случае выбор всегда остаётся за конкретным автолюбителем, где учитывается стиль вождения, условия эксплуатации и личные предпочтения. Здесь необходимо учитывать, что новые поколения машин никогда не оснащались механическим типом, а значит сложностей с изменением конструкции будет больше.

Стоимость изменения типа трансмиссии в специализированных сервисах может сильно различаться на разные модели авто. В основном это касается цены на саму коробку и необходимые комплектующие. Например, у некоторых спортивных автомобилей «механика» может стоить в 3-4 раза дороже, чем заводской автомат. Для сравнения: к турбированному ДВС 1JZ-GTЕ, которым оснащают Тойоту Марк-2, контрактную (восстановленную) АКПП можно купить за 20-25 тысяч рублей. Механическая версия с одинаковым пробегом для этой же модели типа R-154 обойдётся уже в 55-75 тысяч рублей. При этом не учитываются цены на компоненты и прейскурант на работы по установке.

Замена АКПП на МКПП и наоборот

Не так давно я поменял на своей машине МКПП на АКПП
Подробности тут.
www.drive2.ru/l/8900411/
Ну и уже как правило, нашелся тот, кто захотел сделать наоборот.
www.drive2.ru/r/mitsubishi/701605/
Произвели обмен деталями.
И по просьбам Драйвовчан обзор по деталям, которые меняются.
Перво на перво это моторная коса с узким блоком в котором стоят реле на МКПП 2 шту и на АКПП 3 штуки. Под обмен.

Дальше меняемся самими ЭБУ

Меняемся маховик, корзина и диск сцеплени на пластину акпп. Прижиными пластинами тоже меняемся. На АКПП она одна, на МКПП 2 штуки с обоих сторон от маховика.

Самое главное поменяться направляющими из коленвала. А то у того кто ставит АКПП гидротрансформатор не отцентрируется и будет бить и угробит коленвал и АКПП.

Меняемся педалями тормоза и сцепления. Подаль тормоза отдаем вместе с тросом блокировки селектора.
На машине с акпп трос блокировки селектора от замка зажигания демонтируется и выкидывается.

Меняемся Тросом акпп и тросами МКПП, все болты и крепления и защелки тоже меняются наоборот.

Селектор и кулиса а так же тоннель пола тоже под обмен. Болты крепления и ручки тоже соответственно.

Под обмен АКПП и МКПП с вилкой и выжимным. Опора кпп тоже под обмен.

Сам цилиндр сцепления, трубка и шланг и круг крепления цилиндра отдаем.

Так же меняемся бачками которые стоят на главном тормозном цилиндре.
У АКПП нет штуцера, у МКПП он есть.

Так же меняемся радиаторами и приборными панелями.

Не забудьте поменяться клипсами на поддоне АКБ, в них крепится шланг вентиляции АКПП.

Теперь у МИши как у рояля 3 педали)))

Так же вместо первого катализатора вварили конус, чтобы изавиться от противного звенящего звука как у волги.

Всем спасибо, вроде ничего не упустил.
Если есть вопросы спрашивайте. Обязательно отвечу.

Комментарии 153

А у меня есть мечта — сделать полноприводным Chery Tiggo 2.4 AT 2008 года, Украина. Там стоит двигатель Mitsubishi 4G64 и коробка Mitsubishi F4A42. Но коробка не имеет выхода на раздатку, а так можно было купить бу-шные задний редуктор и прочие побрякушки от вариации Тигго 4х4.

не проще было машинами махнуться))))

Привет, спасибо за наглядное изложение в статье. Пардон, если не смог уловить основной посыл, но, честно говоря, не понятно, зачем так заморачиваться, проще просто сменить машину. Или основным плюсом является экономия?

Добрый день, у меня такой вопрос в чем может быть проблема, получается все передачи втыкаютсь нормально, за исключением второй передачи, когда ее втыкаю не чувствую что она воткнута, хотя она встала и все нормально едет, просто дело в том когда в дороге ее втыкаешь и не понимаешь то ли она воткнулась то ли нет, не чувствуется воткнута или нет, по сравнению с другими передачами. Из-за чего это может быть, в чем проблемам? Forester sf5 2001

Респект и уважение! Еще раз тому подтверждение что ничего невозможного нет.

Я тоже менял, но сделал глупость и проводку взял от другого авто, АКПП и ДВС не дружаться, то есть машина едит но тупит.

На какой машине?

я тоже когда-то хотел сменить свою МКП на АКПП…

Замена механической коробки на АКПП и обратно: особенности

Каждый тип трансмиссии (автоматическая и механическая) имеет как свои плюсы, так и минусы. Например, во время эксплуатации авто АКПП обеспечивает максимальный комфорт, однако такая коробка менее надежна, ее дороже обслуживать и ремонтировать.

Что касается МКПП, данная коробка передач более надежна и отличается простотой конструкции. При этом постоянная необходимость самостоятельно переключать передачи может быть проблемой для машин, которые используются в больших загруженных городах.

Не удивительно, что многие автовладельцы по тем или иным причинам задаются вопросом о том, можно ли поменять коробку механику на автомат и наоборот, а также как на автомобиль, оборудованный механикой, установить АКПП и т.д. Давайте разбираться.

Вариант замены «автомата» на «механику»

Как правило, причиной такой замены является выход из строя довольно дорогостоящей АКПП. Второй причиной является банальная экономия топлива. Отметим, что при исправном автомате вкладывать деньги в переоборудование автомобиля с негарантированным результатом заметного улучшения может быть нецелесообразно.

  • Подъем автомобиля на подъемнике и демонтаж узлов ДВС, препятствующих демонтажу АКПП.
  • Демонтаж панелей салона и панели приборов, которые также мешают проведению работ по переоборудованию.
  • Обесточивание системы электропитания путем отсоединения АКБ.
  • Демонтаж стартера, если он находится в нижней части моторного отсека.
  • Отсоединение электрических проводов АКПП от кожуха коробки, отсоединение троса или привода кулисы рычага переключения передач, а также отсоединение троса спидометра.
  • Далее идут в ход трубки радиатора трансмиссионной жидкости от АКПП. Выполняется их отсоединение, затем производится слив трансмиссионного масла.
  • Фиксация ДВС, выкручивание соединительных болтов между АКПП и двигателем.
  • Отсоединение промежуточного вала от коробки передач и демонтаж опоры и кронштейнов крепления АКПП.
  • Производится демонтаж блока гидротрансформатора АКПП, после чего при помощи домкратов отсоединяют АКПП от двигателя.
  • После полного демонтажа узлов АКПП, устанавливают маховик на коленчатый вал и тросы привода механики.
  • Производится замена селектора АКПП на селектор МКПП.
  • За этим следует установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления.
  • Далее производится установка МКПП.
  • Параллельно после полной сборки зачастую проводят перепрошивку ЭБУ.

Перечень основных деталей, которые в первую очередь необходимы при замене АКПП на КПП:

  • коробка передач;
  • селектор переключения передач;
  • тросики привода селектора;
  • маховик (с креплением);
  • диск и корзина сцепления;
  • кронштейны крепления двигателя и коробки и педальный узел;
  • главный и рабочий цилиндр сцепления и подвес привода ШРУСа;
  • ЭБУ для механической коробки передач, проводка.

Следует произвести замеры и подобрать подходящие кронштейны, высверлить дополнительные отверстия, необходимые для установки коробки передач. Часто требуется подойти к вопросу с позиции инженера, так как после замены АКПП на МКПП коробка должна быть надежной и работоспособной.

Добавим, что бывают такие случаи, когда при установке МКПП в автомобиль, который оборудован АКПП, электронный блок управления (ЭБУ) не требует замены или перепрошивки. Такая особенность обусловлена тем, что на автомобилях одной марки ЭБУ для АКПП и МКПП могут быть идентичны.

В этом случае не нужно будет полностью менять жгут проводов, идущих к навесному оборудованию автомобиля. Однако полная идентичность встречается крайне редко. В результате возникают сложности, так что без надлежащего опыта лучше обращаться на специализированные станции технического обслуживания, предоставляющие услуги по замене АКПП на МКПП и наоборот.

Например, минимальные цены на переустановку КПП на VW Passat B5 начинаются от 700 долларов США. Сама контрактная коробка передач будет стоить, в среднем, еще 500 долларов. Если же рассматривать Passat B3, работа по замене АКПП на МКПП обойдется в 400-500 долларов, коробка б/у будет стоить от 200 долларов США.

Замена коробки передач: механика МКПП на автомат АКПП

Изучив информацию по замене АКПП на МКПП можно подумать, что обратный процесс замены КПП на АКПП происходит по тому же принципу. Сразу отметим, на практике это не так.

Процесс замены коробки передач механика на автомат намного более трудоемкий и затратный. Демонтаж КПП и всего оборудования является началом длительной и технически сложной операции. Для того чтобы поменять коробку механику на автомат, необходимо не только заменить панель приборов и проводку, но и приобрести большое количество запчастей.

Базовый список необходимых деталей включает в себя:

  • АКПП, радиатор АКПП и гидравлические трубки к радиатору;
  • Селектор АКПП с тросами, одна или две «косы» проводов (фактически полная замена проводки);
  • блок управления (ЭБУ) для АКПП, реле, предохранители;
  • приборная панель, датчик спидометра;
  • «лягушка» заднего хода, педальный узел, стартер;
  • подушки крепления (не всегда, зависит от автомобиля);
  • кардан (не всегда, зависит от автомобиля);
  • гидротрансформатор (если не идет в комплекте с АКПП).

Порядок технических операций производимых при замене КПП на АКПП:

  • Проводится демонтаж МКПП и отсоединение деталей узла сцепления.
  • Отсоединение кулисы и демонтаж педального узла.
  • Снимается маховик, после чего проводят демонтаж кардана либо полуоси (зависит от привода).
  • Отключают и снимают гидравлические трубки привода сцепления, после этого устанавливают диск с венцом на коленчатый вал.
  • Проводят установку радиатора охлаждения АКПП и дополнительно устанавливают заднюю опору для ДВС.
  • Проводят замену стартера и кардана (при необходимости, зависит от авто).
  • Проводят замену всей электропроводки, подключаемой к панели приборов с заменой самой панели приборов.
  • Производят установку ЭБУ для АКПП.

Целесообразность таких действий, то есть необходимость поменять коробку механику на автомат, также крайне сомнительна. Например, только контрактная АКПП в нормальном рабочем состоянии для многих моделей стоит около 1 тыс. долларов США, ГДТ еще около 600-800 долларов.

Получается, разница в рыночной стоимости автомобилей, оборудованных АКПП и МКПП, составляет около 20% процентов, тогда как переоборудование, скорее всего, обойдется дороже, особенно если пользоваться услугами СТО.

Что в итоге

Как видно, решение вносить изменения в конструкцию и переделывать автомобиль, меняя МКПП на АКПП и наоборот, не всегда оправдано на практике. Что касается замены автомата на механику, такой подход более распространен, особенно с учетом наличия агрегатов и запчастей, а также при условии выполнения работ своими руками. Дело в том, что конечная сумма может получиться такой же, как и ремонт/замена АКПП на контрактную.

Необходимо изучить данные, связанные с электрикой и механикой переделываемого авто, а также начать с подбора необходимых деталей для такой переделки авто, ознакомиться с ценами и т.д. Такой подход можно считать гарантией того, что доработка автомобиля не затянется на неопределенный срок, а сам владелец в конечном итоге получит желаемый результат.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Как обслуживать коробку – автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Можно ли смешать масла в коробке передач: что нужно знать, возможные последствия смешивания трансмиссионных масел для КПП. Полезные советы.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач Лада Ларгус. Порядок действий для замены, подбор масла в КПП Ларгус. Советы и рекомендации.

Как переделать механику на автомат и коробку автомат на механику

Related Post

  • Покупка залогового авто. Это надо знать
  • Фильтры для Skoda Octavia
  • Как запустить севший аккумулятор
  • Как заменить масло в двигателе своими руками
  • Audi Q5:обзор и технические характеристики

Как переделать механику на автомат и коробку автомат на механику

У водителей часто возникает вопрос «Как переделать коробку автомат на механику» или «Как переделать механику на автомат?» Причиной этого являются финансовые трудности и неудобства, связанные с недостаточным уровнем комфорта при вождении автомобиля.

Переделать механику на автомат и коробку автомат на механику, в принципе, возможно, но сам процесс достаточно долгий, трудоемкий и нудный. В этой статье мы расскажем, как выполнить весь этот процесс, а наглядно его увидеть Вы сможете в видео, которое будет ниже.

Зачем вообще автолюбители хотят переделать механику на автомат и коробку автомат на механику

Практически у каждого явления в этом мире есть как положительные, так и отрицательные стороны, то же самое можно сказать и о редукторе или, как иначе его называют, коробке передач (трансмиссии). Механическая КПП надёжна и проста в замене и сборке, однако иногда возникают некоторые неудобства при переключении скоростей. Особенно большие неудобства возникают при движении в пробках, которые, увы, стали неотъемлемой частью жизни таких мегаполисов как Москва, Санкт-Петербург, Симферополь и других крупных городов, где население превышает 500 000 человек. Коробка автомат, наоборот, удобна и обеспечивает максимум комфорта водителю, но при этом она довольно часто ломается, и её починка требует дополнительных затрат.

Переделать механику на автомат и коробку автомат на механику автолюбители обычно стремятся по двум причинам:

  1. Окончательная поломка одной из трансмиссий (АКПП/МКПП);
  2. Желание сэкономить на расходе топлива.

Некоторые автолюбители настолько привыкли к механике настолько, что могут переделать коробку автомат на механику только из-за того, что им так удобнее. Однако в большинстве случаев причиной замены является неисправность трансмиссии. К примеру, водителям может элементарно не хватать средств на починку, например, автоматической коробки. В таком случае проще потратить гораздо меньшую сумму денег на переделку, чем на ремонт автоматической коробки передач, который стоит в разы дороже: от нескольких десятков до сотни тысяч рублей. Стоимость этого процесса зависит от того, кто будет им заниматься, марки машины, наличия деталей в магазинах и прейскуранта СТО.

Замена коробки автомат на механику

Автоматическая коробка передач время от времени ломается. Причиной могут быть неправильный уход за техникой или некорректное ее использование. Обслуживание автомата стоит в несколько раз дороже, чем механики, поэтому автолюбители часто приходят к выводу, что проще переделать коробку автомат на механику, чем регулярно оплачивать ее дорогостоящий ремонт.

Можно ли поменять коробку автомат на механику

Большинство автолюбителей считает, что поменять коробку автомат на механику невозможно, но на самом деле это не так. Любой процесс (в том числе и замена коробки передач) зависит прежде всего от модели машины и года её выпуска. Некоторые модели лучше таким операциям не подвергать. Проще всего поменять коробку автомат на механику на моделях авто 1990-2000-х годов, средняя стоимость такого процесса переделки будет в районе 50 000 рублей.

Важно! Если автомобиль был выпущен в 1980-1990-х годах, то искать коробку автомат вообще не имеет смысла и лучше сразу в случае поломки заменить её на механическую.

Как поменять коробку автомат на механику

Для начала нужно точно определить марку машины, год её выпуска (если Вы покупали автомобиль с рук) и основные компоненты трансмиссии. После этого начинаем искать запчасти.

Для замены автоматической коробки передач на механическую КПП Вам, прежде всего, потребуются:

  • механическая коробка передач (вместе со специальными валами, передающими крутящий момент от двигателя на колёса или карданную передачу);
  • электронный блок управления и проводка для КПП
  • новая шестерня электродвигателя;
  • единый блок сцепления автомобиля;
  • новый педальный узел;
  • часть механической коробки с переключением передач;
  • запчасти и полуоси новых моделей (в целях обеспечения безопасности бывшие в употреблении лучше на свой автомобиль не ставить);
  • тяга под звено и сама кулиса;
  • двухпедальный мост;
  • движковый процессор;
  • сопутствующие элементы крепления и другие мелкие, но важные детали, связанные с отсеками крепления.

Покупка запчастей потребует от Вас энергии, сил и времени, поэтому важно запастись терпением и по возможности (можно не все сразу, разумеется) приобретать новые детали. Для того, чтобы процесс замены коробки автомата на механику стал для Вас менее затратным и дорогостоящим, Вы можете выгодно продавать запчасти, снятые с Вашей собственной коробки автомата, если они находятся в пригодном состоянии. Не стоит забывать, что товары типа «бывшие в употреблении» так же востребованы на рынке, как и новые общедоступные детали. Переделка коробки автомат на механику требует достаточно много средств, но часто такое решение выгоднее, чем ремонт автоматической трансмиссии.

Основной алгоритм замены КПП автомата на механику:

  • Произвести демонтаж аккумулятора, стартеров, продольной банки и воздуховодов.
  • Снять приводы со спицами.
  • Слить бензинное масло.
  • Открутить детали (болты и другие), которые крепят коробку к блоку, отсоединить трубы теплообмена, привод селектора и его трос.
  • Выкрутить верхние болты, которые держат коробку передач.
  • Отсоединить элементы проводки. С помощью лебедки опустить автомат.
  • Выкрутить болты, которые крепят маховик к автомату, убрать его, заменить маховик на механический.
  • Снять подлокотник селектора, отсоединить тросы проводки и ее разъемы, демонтировать селектор.
  • Снять футляр для механизмов трубы, контролирующий теплоэлектрические процессы.
  • Снять зажимы (болты и прочее) для троса, установить привод, тросы новой коробки скоростей.
  • Зажимы прикрутить на место и поставить кожух обратно.
  • Смонтировать и зафиксировать новый электромагнитный аппарат, который регулирует процессы управления и его тросики.
  • Установить педаль тормоза и механизм объединения двигателя с коробкой передач (они должны быть обязательно новые, а не бывшие в употреблении).
  • Смонтировать узел гидравлического привода соединения трансмиссии с редуктором, сделать отверстие в кузове (изначально оно отсутствует, так как для автоматической коробки в нем необходимости нет).
  • Поставить трансмиссию, присоединить купленные для нее тросы.
  • Присоединить трубопровод для перемещения воздуха и прибор для накопления энергии.
  • Заменить некоторые электронные детали двигателя (или попросить это сделать в СТО).
  • Подключить световой сигнал сзади машины (фонари).

Вот видео с подробными инструкциями и пошаговыми действиями

При возникновении сомнений или неисправностей нужно обратиться за помощью к специалисту.

Замена механики на автомат

Такая операция необходима в том случае, если механическая коробка совсем вышла из строя. Автолюбители нередко идут на такой сложный шаг, хотя это и невыгодный процесс, стоящий больших затрат и времени в три раза больше, чем требуется на реализацию алгоритма, указанного выше.

Можно ли механику переделать на автомат

Конечно, можно заменить механическую коробку передач на автоматическую, но такой процесс занимает в разы больше времени и сил, чем переделка автомата на механику. Средняя стоимость такой операции 126 000 рублей, и не факт, что в результате все будет работать исправно.

Как поставить автоматическую коробку передач вместо механической

Для начала следует, как и в прошлом случае, закупить нужные запчасти для переделки. Вам обязательно понадобятся следующие детали:

  • автоматическая коробка передач, гидравлические шланги к прибору для охлаждения в двигателе внутреннего сгорания и сам радиатор;
  • система управления авто, предзащитные детали от электрического воздействия, устройство для замыкания электрической цепи;
  • устройство, осуществляющее селекцию, с тросами, 2 «косы» шнуров;
  • деталь, которая определяет точную скорость авто, приборная консоль;
  • педали газа и тормоза, выключатель заднего хода, самопуск.
  • Инструкция по выполнению замены одной коробки передач на другую

Процесс замены механической коробки передач на автоматическую:

  • Выполнить демонтаж редуктора механического типа.
  • Отсоединить механизм рычажного узла, провести разборку педалей газа и тормоза.
  • Снять зубчатку, выполнить демонтаж шпинделя от двигателя сгорания (зависит от модели машины).
  • Отключить и снять гидравлические шланги привода муфты.
  • Установить венец диска турбины на маховое колесо.
  • Провести установку теплообменника и заднюю опору для электродвигателя.
  • Заменить стартер, кардан.
  • Провести замену всей электролинии в автомобиле.
  • Провести установку блока управления для автомата.

Провести переделку всей электропроводки в этой ситуации будет очень сложно, потому что в этой теме нужно действительно разбираться. Если Вы не являетесь специалистом в этой сфере, то Вам следует обратиться к профессионалу, который поможет выполнить работу качественно и без ошибок.

Замена коробки передач: плюсы и минусы

Мы с Вами рассмотрели, как переделать механику на автомат и коробку автомат на механику, а теперь хочется добавить, что оба процесса имеют свои положительные и отрицательные стороны. При замене механической коробки передач на автоматическую может немного увеличиться динамика (скорость, управление) авто. Появится ощущение контроля над дорогой, если такого не присутствовало. Автоматическая коробка передач облегчит автолюбителю процесс вождения, а механическая поможет красиво проходить повороты и уверенно чувствовать себя во время манёвров. Однако сначала лучше несколько раз подумать, действительно ли Вам нужна подобная замена, потому что процесс этот, как мы уже говорили выше, дорогостоящий и нудный, вследствие чего Вам понадобится терпение и вовлеченность в работу. И не факт, что результат будет идеальным. СТО берут за переделку автомата на механику довольно большие суммы денег, потому что не все марки автомобиля подходят под замену и не так много квалифицированных специалистов, готовых выполнить эту работу.

Не всегда переделка механики на автомат оправдана и идет автомобилю на пользу. Перед началом работы необходимо учесть положительные и отрицательные стороны замены, сравнить их с уже имеющейся коробкой передач (трансмиссией). Если решение принято, то будьте готовы, что поиск нужной информации и деталей займет у Вас некоторое время перед началом самого ремонта.

Заключение

В любом случае, выбор за Вами и предстоит его делать только Вам. Сама переделка механики на автомат и автоматической коробки передач на механику не займет много времени, если предварительно Вы тщательно подготовитесь к этому процессу: просчитаете необходимость такой замены, купите все детали и найдете всю необходимую информацию. Только после этого Вы сможете приступить к этому процессу самостоятельно или же отвезти машину в СТО.

Замена АКПП на МКПП

У каждого типа автомобильной трансмиссии, вне зависимости от того, механика это или автомат, имеются свои преимущества и недостатки.

Так, например, в процессе эксплуатации коробки автомат передвижение автомобиля может быть более комфортным, но при этом агрегат гораздо быстрее выйдет из строя, и его ремонт обойдется дороже.

Поэтому большинство владельцев транспортных средств стараются при любой возможности заменить АКПП, установленную на их автомобили, на стандартную механику.

Почему механика

Механическая коробка передач признана более надежной, а также главным ее отличием является простая конструкция. Несмотря на то, что в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть трудности с регулярным переключением передач, водители все же отдают предпочтение именно этой коробке, так как она, по их словам, проверена временем.

Процесс замены

Стоит разобраться с тем, каким образом можно поменять автомат на механику. Прежде всего, необходимо перечислить причины возможной замены. Среди наиболее распространенных стоит выделить:

  • Выход из строя АКПП.
  • Большой расход топлива.
  • Дорогостоящий ремонт или замена АКПП, что невыгодно для владельца авто.

Стоит отметить, что заменить АКПП на механику проще, чем выполнить процесс наоборот. Дело в том, что практически все марки автомобилей имеют перечень технологических мероприятий для МКПП, поэтому установить именно этот агрегат будет легче и быстрее, чем подбирать коробку автомат в случае обратной замены.

Для осуществления замены автовладельцу потребуется:

  • Поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата.

  • Демонтировать узлы ДВС.
  • Демонтировать панели салона и приборные панели, которые могут помешать проведению дальнейших работ.
  • Перекрыть подачу тока в системы электропитания. Сделать это можно, отсоединив клеммы от аккумулятора.
  • Демонтировать стартер.
  • Удалить проводку, ведущую к АКПП.
  • Демонтировать трубки, отвечающие за трансмиссионную жидкость. Таким образом, дополнительно потребуется слить масло.

  • Удалить АКПП посредством выкручивания фиксирующих агрегат болтов.
  • Демонтировать блок гидротрансформатора.
  • Установить маховик на конструкцию коленчатого вала после того, как будет демонтирована коробка передач.
  • Дополнительно установить тросы привода для механики.
  • Заменить селектор, используемый на АКПП, на селектор, предназначенный для МКПП.
  • Осуществить монтаж педали сцепления, а также главного цилиндра сцепления.

  • Установить МКПП.

Параллельно с проводимыми работами рекомендуется перепрошить ЭБУ.

Что касается материалов, которые могут потребоваться для проведения вышеуказанных работ, то к ним относятся:

  • Новая МКПП.
  • Селектор.
  • Тросы привода.
  • Маховик.
  • Элементы сцепления.
  • Кронштейны для крепления элементов.
  • Цилиндры сцепления (главный, рабочий).
  • ЭБУ для МКПП.
  • Проводка.

Иногда марки автомобилей могут отличаться между собой по различным параметрам, среди которых основными являются сборка и установка узлов. Таким образом, в процессе замены рекомендуется сначала изучить имеющуюся конструкцию и пространство, куда впоследствии будет размещен узел.

Особенности замены

Во время замены рекомендуется обратить внимание на некоторые моменты. Так, например, чтобы подобрать подходящие детали крепления, потребуется провести замеры или высверлить дополнительные отверстия. Впоследствии это может помочь провести беспрепятственную установку механической трансмиссии.

Очень важно выполнять работу таким образом, чтобы впоследствии коробка оказалась надежной и работоспособной. Поэтому к выполнению каждого шага следует подходить ответственно и на всякий случай перепроверять выполненную работу.

Дополнительно можно отметить, что иногда перепрошивать электронный блок управления нет необходимости. Это возникает в случаях, когда ЭБУ на автомобиле с АКПП идентичен МКПП. Таким образом, владельцу авто не потребуется полностью менять огромное количество проводов, однако для безопасности рекомендуется проверить их совместимость.

Стоит ли обращаться на СТО

Иногда замену АКПП на МКПП водители предпочитают доверить специалистам на станции технического обслуживания. Однако далеко не все специализированные центры готовы предоставить услуги подобного рода. К тому же, в большинстве случаев, если речь идет о современном автомобиле, подобные замены обходятся достаточно дорого.

Примерная цена замены для наиболее распространенных марок приведена в таблице.

Замена АКПП на МКПП на автомобиле Стоимость, в рублях
Volkswagen Passat B5 49000
Volkswagen Passat B3 35000

Дополнительно стоит учесть стоимость самой коробки переключения передач, которая будет стоить не меньше указанных в таблице.

Плюсы и минусы МКПП

Плюсы и минусы механической коробки переключения передач сведены в таблицу.

Плюсы Минусы
Долговечна. Сложность в эксплуатации.
Меньше подвержена поломкам. Можно запутаться при переключении передач (особенно это относится к новичкам).
Низкая стоимость. Неудобное управление, если речь идет о поездках по городу.
Небольшой вес. Потеря мощности в процессе переключения передач.
Низкий расход топлива. Неудобно постоянно нажимать ногой на сцепление, особенно в пробках.
Возможность эксплуатации автомобиля в суровых условиях. Быстрый выход из строя механизма в случае неправильной эксплуатации.
Возможность завести двигатель даже в случае разряженного аккумулятора или неисправного зажигания.

Следует отметить, что у любой трансмиссии имеются свои преимущества и недостатки. Такую же таблицу можно составить для АКПП, и в основном, большинство плюсов и минусов у нее будут противоположны механической коробке. Поэтому однозначного ответа на вопрос, что же лучше и стоит ли менять АКПП на МКПП, нет.

Выбор использования той или иной трансмиссии напрямую зависит от предпочтений владельца автомобиля. В любом случае переделать один агрегат на другой можно всегда.

Замена автоматической коробки передач на «механику»

Подробности замены автоматической коробки передач: для чего нужна замена, тонкости и нюансы работы, плюсы и минусы. Видео про замену АКПП.

Замена автоматической коробки передач на «механику» – распространенная услуга, которой интересуются многие автовладельцы. При этом выполнить процедуру можно и своими руками. Для этого нужно подготовить расходные узлы, подручные средства и инструменты.

Зачем нужна замена АКПП

Трансмиссионный механизм заменяется владельцами автомобилей при таких обстоятельствах:

  • когда хочется снизить расход топлива;
  • из-за желания перейти на «механику»;
  • по причине поломки «автомата» и необходимости его сложного и дорогостоящего ремонта.

Основная аудитория потребителей, которые отказываются от штатной АКПП в пользу механической коробки – автолюбители возрастом от 40 лет. Представители молодого поколения предпочитают ездить на АКПП, что обусловлено удобством эксплуатации.

Обслуживание «механики» требует меньше вложений и усилий, чем ремонт автоматической коробки передач. При этом ездить в большом городе на автомобиле с АКПП – настоящее испытание. Светофоры, загруженные дороги и пробки доставляют массу неприятностей водителю.

Если вы столкнулись с поломкой автоматической трансмиссии, а после посещения сервиса вам сообщили о ремонте стоимостью от 1000 долларов, смело выбирайте вариант самостоятельной замены коробки на МКПП.

Ситуации, при которых необходима замена АКПП

Если вы живете в регионе с экстремальными погодными и географическими условиями, коробка-автомат может не справиться со своими задачами и быстро прийти в непригодность. Это особенно часто случается на Крайнем Севере, где есть большие сугробы, заснеженные дороги и другие неблагоприятные погодные явления. Поскольку машина будет часто буксовать, вам потребуется подталкивать ее, чтобы выбраться из заноса, а также тратить много времени на прогрев. Механическая коробка менее прихотлива к таким воздействиям и выдерживает эксплуатацию в сложных условиях.

Помимо этого, покупка и установка новой коробки может потребоваться при физическом износе узла. Это касается старых модификаций трансмиссии, которым невозможно найти подходящую заводскую замену. Если поставить «механику» с нуля, это позволит использовать транспортное средство еще долгое время. А вот контрактные «автоматы» со временем выходят из строя.

Однако важно учитывать, что есть автомобили, на которых никогда раньше не стояла механическая коробка передач. Найти подходящий узел для таких транспортных средств проблематично. Кроме того, автовладельцу придется докупить дополнительное оборудование для установки трансмиссии. В числе таких транспортных средств седаны представительского уровня, которые выпускались только с АКПП. Постановка механической коробки на машину может обойтись в 120 тыс. руб.

Есть несколько признаков, свидетельствующих о том, что коробка-автомат нуждается в замене:

  • масло в коробке приобрело темный оттенок и запах горелого. Кроме того, консистенция стала вспениваться или расходоваться чрезмерно быстро;
  • во время переключения скоростей отображаются сторонние задержки, вибрации или гул;
  • автомобиль генерирует рывки, удары и дерганье при вождении;
  • передачи начинают буксовать при срабатывании трансмиссионного узла;
  • движение на конкретной скорости становится невозможным, а задняя передача не работает.

Каждая проблема объясняется рядом неполадок. Если в устройстве определена одна, две или несколько незначительных поломок, оптимальным решением станет ремонтное обслуживание транспортного средства. Определив первые признаки поломки, нужно незамедлительно проверить уровень масла и долить его, если замечается нехватка.

Если неполадки не исчезли, потребуется выполнить комплексную диагностику узла и убедиться в отсутствии металлических или пластиковых частиц в поддоне. В зависимости от состава примесей, вы можете определить конкретную причину поломки.

Сложности при переключении скоростей объясняются заеданием клапана, гидроблока или повреждением соленоида, муфтового поршня и гидравлического трансформатора. Если автомобиль отказывается ехать, это может свидетельствовать об износе фрикционных дисков, обрыве манжетов или заклинивании клапана.

Замена коробки передач оправдана при наличии нескольких поломок. Ремонтировать вышедший из строя узел достаточно дорого. Помимо этого, покупка новой системы оправдана при желании обновить агрегат при потере рабочего ресурса актуального.

Как сделать правильный выбор

Если вы остановились на замене коробки, а не на ремонте, нужно грамотно и ответственно подойти к вопросам выбора подходящего компонента. В большинстве случаев автовладельцы покупают восстановленную (заводскую), либо поддержанную трансмиссию. Первый тип обладает важным достоинством – он имеет большой рабочий ресурс и официальную гарантию от производителя.

Под контрактной коробкой подразумевается оригинальный агрегат, который восстанавливался в промышленных условиях с использованием новых запчастей. Но на фоне поддержанных моделей такие варианты значительно дороже.

Планируя купить именно восстановленный узел, нужно убедиться, что он не имеет дефектов и серьезных повреждений. Для проверки автоматической трансмиссии нужно сделать следующее:

  • удостовериться, что втулка не изношена. Для внешнего осмотра детали нужно снять компонент со шпица;
  • убедиться в отсутствии люфта в радиальном направлении. Это делается посредством прикладывания усилия к хвостовику. Незначительный осевой люфт допускается, при условии, что он не больше 1 мм;
  • проверить поддоны на предмет наличия фрикционных остатков, частиц пластика и прочих загрязнений. Также нужно учесть, что масло в таких деталях не должно обладать запахом горелого;
  • выполнить проверку соленоидов с помощью омметра. Если компоненты исправные и работают корректно, при соприкосновении с напряжением в 12В должен издаваться характерный щелчок. При этом на тестере появится нормальный показатель напряжения.
  • Во время проверки АКПП для замены, следует убедиться в отсутствии стружки и крупиц металла на магнитах.

По сути, это все действия, которые можно выполнить для анализа АКПП. Но этого хватит для проверки рабочего ресурса важных узлов. Дальнейшая диагностика проводится уже в ходе тест-драйва транспортного средства.

Основные тонкости замены АКПП на МКПП

Чтобы заменить АКПП на аналогичную, не потребуется много денег. Но постановка коробки-автомата вместо «механики» сопровождается внушительными вложениями. В данном случае принято руководствоваться таким принципом – чем старше автомобиль, тем дешевле его модернизация.

Переделка трансмиссионного узла выполняется по такому алгоритму:

  1. Для начала, нужно завезти машину на эстакаду или яму. Отдельные детали коробки-автомата обладают большим весом, поэтому нужно привлечь подъемный механизм или вызвать напарника, а лучше – команду друзей. Если вам не приходилось разбирать АКПП, воспользуйтесь помощью специалистов.
  2. Затем необходимо отключить блок аккумулятора, чтобы обезопасить себя и электронные узлы от возможного удара током.
  3. На следующем этапе потребуется снять приборную панель и компоненты силового агрегата, которые могут создавать неудобства при снятии и монтаже новой коробки.
  4. После этого нужно отключить все провода, которые протянуты к автоматической коробке, снять трос и привод селекторного рычага.
  5. Далее сливаем масло и демонтируем поддон с автоматической КПП. Коробку нужно отключить от охлаждающего компонента и снять шланги.
  6. Выполнив предыдущие действия, нужно открутить болты, соединяющие коробку передач с мотором.
  7. Не менее важно удалить промежуточный вал и крепежные элементы, удерживающие АКПП.

Завершающим штрихом является демонтаж гидротрансформатора и отсоединение детали от АКПП.

После демонтажа старого узла, потребуется правильно установить новый. Для этого следует:

  • закрепить маховик на коленвале;
  • совместить трос привода коробки передач;
  • заменить селектор АКПП на подходящую модель для «механики»;
  • поставить 3 педаль и трубки цилиндров сцепления;
  • установить механическую коробку;
  • перепрошить электронный блок управления.

Теоретически, это все действия, которые требуются для замены «автомата» качественной «механикой». Однако на практике все выглядит гораздо сложнее. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы, которые не учитываются в общепринятой инструкции. Поэтому не нужно начинать какие-либо действия, не убедившись, что вы полностью разобрались в специфике работы своего транспортного средства.

Плюсы и минусы замены коробки передач

Если говорить об замене автоматической коробки передач механическим аналогом, то у такой модификации есть как плюсы, так и недостатки. Установка «механики» позволяет увеличить запас динамики для набора скорости и управления транспортным средством, а также повысить ощущение контроля над ездой, если оно отсутствовало.

В свою очередь, продвинутый «автомат» облегчает процесс вождения, но уступает МКПП по эффектному вхождению в повороты и выполнению сложных маневров.

Во многих автомастерских и сертифицированных сервисных центрах переделка «автомата» на МКПП стоит дорого, поскольку далеко не каждая марка автомобиля подходит под такую замену, и не все мастера могут поменять АКПП на МКПП.

Замена автоматической трансмиссии не всегда оправдывает себя. Поэтому перед любыми модификациями нужно тщательно взвесить все «за» и «против», а также сравнить технические характеристики и особенности каждого варианта.

Цена ремонта АКПП

С учетом устройства и функциональных возможностей коробок передач, их ценник может достигать 700-800 тыс. руб. (если речь идет о новых модификациях). Однако такая стоимость характерна только для люксовых авто представительского класса. На подержанные и менее элитные машины коробки продаются в 2-3 раза дешевле. Тем не менее, это достаточно затратное вложение, особенно если цена б/у узла сопоставима со стоимостью новой коробки.

Средние расходы на ремонт АКПП составляют 80-150 тыс. руб. (в стоимость не входит демонтаж и установка узла). Ремонт более дорогих устройств может обойтись в два раза дороже. Точные затраты определяются сложностью поломки и приблизительным временем ремонта.

При выборе отреставрированных АКПП нужно быть предельно внимательными, особенно при желании купить деталь на какой-либо доске объявлений в Интернете или на разборке. Хорошо разбирающиеся в этой теме автомобилисты утверждают, что необдуманная покупка подержанной коробки может спровоцировать ряд неприятностей. Покупая трансмиссионный узел по объявлению, вы можете столкнуться с вышедшим из строя агрегатом.

Выводы

Если вы уверены, что замена АКПП необходима для вашего транспортного средства, а процесс переделки вы не собираетесь доверять автомастерским, будьте готовы к ряду сложностей. Перед работой нужно подготовить широкий перечень расходников и приспособлений.

Видео про замену АКПП:

Подробности замены автоматической коробки передач: для чего нужна замена, тонкости и нюансы работы, плюсы и минусы. Видео про замену АКПП.

Как защитить кузов от сколов и царапин

Автомобиль, который не стоит в музее, а ездит по дорогам, со временем неизбежно теряет «товарный вид». Блеска становится меньше, кузов покрывается царапинами и сколами, а в запущенных случаях и ржавчиной. Полностью исключить пагубные для краски и лака последствия эксплуатации практически невозможно, но свести их к минимуму владельцу вполне по силам. Рассказываем, какие способы для этого есть.

От каких повреждений нужно защищать кузов машины

Агрессивные воздействия, которым подвергается лако­красочное покрытие автомобиля, можно условно разделить на механические и химические. К первым, прежде всего, относятся камни и песок, летящие из-под колёс — как самой машины, так и соседних по потоку транспортных средств. Камни оставляют на кузове сколы, а «пескоструй» может буквально «стереть» с поверх­ности сначала лак, а потом и краску. Кроме того, мелкие частички грязи неизбежно царапают кузов во время мойки.

Химическое воздействие на кузов обычно не бросается сразу в глаза, но с годами может оказаться не менее разруши­тельным. Максимально негативно на покрытие влияют противо­гололёдные реагенты, битум, используемый при ремонте дорог, и даже обычная вроде дорожная пыль. Ведь в ней много вредных веществ — продукты износа шин, сгорания топлива в двигателях проезжающих машин и даже частицы масла, которое может банально капать из неисправных агрегатов. Наконец, кузову способна навредить даже пена, используемая на автомойках, если она низкого качества.

К тому же краска, покрывающая кузов, не любит перепадов температур и ультрафиолета, которым автомобиль «обрабаты­вает» солнце. Со временем она стареет, теряет блеск и выгорает.

Как можно защитить кузов

Сколы, царапины или помутневший лак, что называется, «на скорость не влияют», однако не добавляют внешнему виду машины привлекатель­ности. Для многих это важно, но ещё совсем недавно единственным общедоступным и действенным методом сохранить свежий вид своего автомобиля была регулярная полировка, постепенно стирающая слой лака или краски. К счастью, технический прогресс не стоит на месте и сегодня на выбор автолюбителям предлагают более надёжные и действенные решения.

Наибольшее распространение получили специальные плёнки, керамические покрытия, жидкое стекло, а также непрофесси­ональные составы и полироли. Работают они по-разному, у каждого способа есть свои достоинства и недостатки.

Защита кузова прозрачной плёнкой

Защитные прозрачные плёнки должны стать «второй кожей» вашего автомобиля и принять на себя большинство внешних воздействий, с которыми сталки­вается ЛКП. В последнее время наибольшее распро­странение получили виниловые и поли­уретановые плёнки. Винил значительно дешевле полиуретана, но проигрывает по всем остальным показателям. Такие плёнки более твёрдые и меньше поддаются деформации, из-за чего хуже принимают форму кузовных элементов и с течением времени могут местами отклеиваться. По этой же причине они хуже переносят резкие перепады температур. Там, где поли­уретановое покрытие «отрабаты­вает» температурные катаклизмы вместе с кузовом, винил может лопнуть или потрескаться.

Есть существенное отличие между двумя типами плёнок и в их внешнем виде, и долго­вечности. Виниловые плёнки на кузове создают видимую шагрень, несмотря на то, что имеют небольшую толщину — всего около 100 мкм. Также винил чувствителен к внешним воздействиям и быстро «мутнеет».

Полиуретановые плёнки вдвое толще — около 200 мкм, но более пластичные и абсолютно прозрачные — никакой лишней шагрени и искажения бликов. Поли­уретановая плёнка состоит из нескольких слоёв, в том числе клеевой подложки, промежуточного защитного слоя и верхнего покрытия. Промежуточный слой выполняет основные защитные функции, а верхний слой спасёт от «пескоструя» и совсем небольших поверх­ностных царапин. Причём он убережёт от повреждений не только автомобиль, но и себя. Даже нагрева кузова на солнце хватает, чтобы затянуть мелкие царапины и потёртости без специали­зированного инструмента — и покрытие снова выглядит как новое. Кстати, плёнки обоих видов бывают и непрозрачными, что позволяет одно­временно с защитой кардинально изменить внешний вид автомобиля — «перекрасить» в другой цвет или сделать кузов матовым.

На первый взгляд, плёнка клеится на кузов достаточно просто. Но на самом деле процесс требует высокой точности работы и большого опыта. А ещё — значительных временных затрат. На работу может уйти от 8 часов до нескольких дней, в зави­симости от марки и модели автомобиля. И это без учёта предвари­тельной подготовки автомобиля. А готовить кузов надо тщательно — его детали должны быть отполи­рованы, очищены от загрязнений и обезжирены. Только так можно обеспечить хорошую «сцепку» плёнки с кузовом. Любая пылинка, оставшаяся под плёнкой, способна привести к локальному отклеиванию покрытия.

Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стёкол. Клеят плёнку на сухую или смоченную мыльным раствором поверх­ность, саму её нагревают, немного растягивают и постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу.

Из вышеизложенного понятно, что процедура эта не дешёвая. Например, в Москве оклейка полиуретановой плёнкой всего кузова стоит в среднем 150–200 тыс. рублей. За эти деньги вы получите надёжную защиту от сколов, неглубоких царапин и даже небольших «городских» притёртостей на срок около 5 лет. Винил в несколько раз дешевле (50–70 тыс. рублей), но срок его службы непред­сказуем. С другой стороны, плёнки позволяют и серьёзно сэкономить, если нанести их только на самые «проблемные» места, где ЛКП сильнее подвержено износу. Например, оклеить только фары и переднюю часть машины.

Недостатки у плёнки как средства защиты тоже есть. Это достаточно капризное покрытие, чувстви­тельное к резким перепадам температур, — оно может отклеиться локально даже при безукориз­ненном соблюдении технологии нанесения. На деталях сложной формы или на гранях кузова появляются «пузыри». При отсутствии повреждений покрытия это не проблема — такие дефекты легко устраняются при повторном визите в сервис «по гарантии».

Если же плёнка серьёзно пострадала от внешнего воздействия, то быстрым заездом в мастерскую не обойтись. В этом случае покрытие неремонто­пригодно — придётся демонтировать плёнку со всего кузовного элемента и клеить новую. Снимать её тоже непросто, поэтому не стоит это делать своими силами. На лаке могут остаться следы от клея, которые можно убрать только полировкой, а с пластиковых элементов плёнка зачастую снимается вместе с краской. Но и оставлять такое повреждение без внимания тоже не стоит. Под ним будет скапливаться влага, которая может спровоцировать коррозию кузова.

На загрязнении автомобиля оклейка плёнкой не скажется. Заметный гидрофобный эффект у большинства таких покрытий отсутствует, поэтому мыть машину придётся так же часто, но делать это нужно аккуратно. Слишком мощные аппараты высокого давления могут повредить покрытие — например, привести к его отслоению на торцах деталей. Зато при помутнении полиуретан отлично полируется и снова выглядит как новый.

Защита кузова керамическим покрытием

Керамическим покрытием принято называть состав на основе оксидов кремния, титана и алюминия в сочетании со специальными полимерами. Он жидкий, но затвердевает после нанесения на кузов. Высохнув, керамическое покрытие образует на кузове машины тонкую прочную «скорлупу». Автомобили с керамикой несложно узнать на дороге — они в любую погоду блестят сильнее, чем новые, имеют ровный глубокий цвет и лак без единой «паутинки». А главное, это покрытие выполняет не только эстетические, но и защитные функции. Многослойная технология нанесения позволяет обеспечить высокую твёрдость покрытия, поэтому керамика устойчива к «пескострую» и небольшим камням, ударяющим в кузов на городских скоростях. Однако важно понимать, что керамика — не броня. С камнями посерьёзнее и с притёртостями покрытие уже не справится.

Керамическое покрытие защищает не только от повреждений — верхний слой также обладает повышенными гидрофобными свойствами. Это уменьшает оседание грязи, воды и пыли на автомобиле, так что на мойку вы будете заезжать существенно реже.

Процесс подготовки кузова к нанесению керамики схож с подготовкой к оклейке плёнкой, но должен выполняться ещё более тщательно. Керамическое покрытие только подчеркнёт микро­трещины и поверх­ностные царапины на лаке, поэтому кузов должен быть отполирован до идеального состояния. После подготовки на машину последо­вательно наносят, располиро­вывают и высушивают базовый, защитные (два или более) и финишный слои покрытия. Как и с плёнкой, финишный слой керамики отвечает за защиту от песка и грязи, а промежуточные слои берут на себя основную «ударную» нагрузку.

Сама процедура нанесения занимает от 5 до 8 часов, а её стоимость в Москве составит примерно от 45 000 до 60 000 рублей без учёта стоимости подготовки кузова. И здесь уже сэкономить за счёт частичной обработки не получится — слишком заметна будет разница в блеске деталей.

Хватает керамики приблизительно на 1 год, после чего покрытие придётся обновлять. Но стоимость «коррекции» существенно ниже первичной обработки, так как включает только полировку, нанесение одного проме­жуточного (снимается при полировке) и одного защитного слоя. Обрабатывая кузов керамикой, можно не переживать возможного появления «отслоек». Жидкий состав без проблем наносится на детали любой формы и нечувстви­телен к перепадам температур. Заехать в мастерскую в «межсер­висный интервал» может заставить разве что скол на покрытии, но такие повреж­дения легко ремонти­руются локально. Участок полируется и повторно заливается составом.

Защита кузова «жидким стеклом»

Ещё одна разновидность твердеющего полимерного покрытия. Зачастую его ставят в один ряд с керамикой, но это верно лишь частично — жидкое стекло имеет похожие химическую структуру и состав. Отличия начинаются в пропорциях элементов, отвечающих за прочность покрытия и его структуру после высыхания. Жидкое стекло не такое твёрдое, а его защитный слой тоньше.

Готовить кузов к нанесению этого покрытия тоже нужно, но можно уже так не усерд­ствовать с полировкой — поверх­ностные повреждения лака становятся практически незаметными после высыхания жидкого стекла. Технология его нанесения на первых двух этапах идентична с керамикой, но для стекла финишный слой не предусмотрен.

Это покрытие не предназначено для защиты от механических повреждений и спасёт разве что от лёгкого «пескоструя». А вот с загряз­нением и ультра­фиолето­выми лучами жидкое стекло справляется отлично, так что частоту визитов на мойку можно будет сократить в 2–3 раза.

Стоимость обработки кузова без учёта предварительной подготовки составит в среднем 10 000 — 12 000 рублей и займёт до 5 часов. Служит такое покрытие от 3 месяцев до 1 года, затем обработку придётся повторить.

Защита кузова своими руками

Производители автомобильной косметики не оставили без внимания и тех, кто предпочитает само­стоятельно ухаживать за кузовом своего автомобиля. Сейчас представлен огромный выбор различной косметики в любых ценовых сегментах. Начиная от шампуней и заканчивая полиролями, восками и даже керамиче­скими составами для само­стоятель­ного нанесения. Цена любого средства для само­стоятельной обработки кузова будет существенно ниже, чем стоимость схожей услуги в специали­зированном центре, но результат обработки зависит только от вас и ваших навыков. При правильном нанесении «родной» цвет автомобиля должен остаться неизменным, но в случае нарушения технологии возможно появление пятен или матовых участков. Также придётся следить за влажностью, температурой и «пыльностью», чтобы добиться желаемого эффекта и не навредить при этом лакокрасочному покрытию.

Подготовка кузова к обработке чаще всего заключается в мойке и сушке. Сам процесс нанесения может сильно различаться в зависимости от средства, которое вы решите опробовать, поэтому строго соблюдайте технологию, описанную в инструкции. Среди средств для непрофесси­ональной обработки кузова есть большое количество действительно качественных продуктов, и, подобрав стоящую «химию» можно добиться неплохого гидрофобного эффекта и дополни­тельного блеска кузова. Но говорить о действенной защите от механических повреждений в данном сегменте, к сожалению, не приходится. Её можно добиться только имея высокую квали­фикацию в сложной предварительной подготовке и нанесении самого покрытия.

Срок службы таких составов по большей части невелик — до 3 месяцев, но в исключи­тельных случаях собственно­ручно нанесённое покрытие может прослужить и около года.

Какое средство защиты выбрать

Несмотря на большой ассортимент средств и методов, универсального решения по защите кузова ещё не придумали. Любой вариант несёт в себе компромиссы. Если вы хотите получить максимальную защиту от царапин, сколов и «парковочных» притёртостей, а дополнительное улучшение внешнего вида автомобиля не приоритетно, то ваш выбор — плёнка. Если, конечно, бюджет позволяет. Хочется получить внешний вид «как с обложки», избежать выцветания и надолго забыть о полировке кузова — присмотритесь к керамике. Разводы и потёки после дождя, пыль на только что помытом автомобиле, следы реагентов и потускневший блеск кузова портят настроение? Жидкое стекло может стать решением этой проблемы. Хотя в дальней перспективе оно и не даст большой экономии в сравнении с керамикой.

А если самостоятельный уход за автомобилем доставляет удоволь­ствие и у вас есть на это время — отправляйтесь в специали­зированный магазин автохимии, консульти­руйтесь с продавцом или с такими же энтузиастами в интернете, покупайте нужные средства и делайте свою машину лучше. Старайтесь, пробуйте — уверены, у вас всё получится.

Итак, совсем коротко

– Существуют четыре наиболее популярных метода защиты кузова: плёнка, керамика, «жидкое стекло» и непрофессиональные средства для самостоятельной обработки.

– Полиуретановые плёнки обеспечивают наилучшую защиту от повреждений, не улучшают внешний вид автомобиля и чувствительны к перепадам температур. Служат плёнки до 5 лет.

– Керамические покрытия значительно улучшают внешний вид, нечувствительны к перепадам температур, но смогут защитить только от незначительных механических воздействий. Срок службы керамики до 1 года, затем покрытие необходимо обновлять.

– Жидкое стекло улучшит внешний вид автомобиля, но защитить сможет только от загрязнений. Механические воздействия повредят как само покрытие, так и ЛКП. Срок службы жидкого стекла от 6 месяцев до 1 года, зато и стоит обработка им в 3–4 раза дешевле, чем керамикой.

– Непрофессиональные средства для самостоятельного ухода могут обеспечить достаточно хороший гидрофобный эффект, но от механических повреждений не скорее всего не защитят. Эффект такой автокосметики действует от 1 недели до 1 года в зависимости от типа применяемого состава и условий эксплуатации.

– Типы защитных покрытий можно комбинировать, но тогда итоговая стоимость работ существенно возрастает.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: