Замена АКПП Lada 11113 Ока (ВАЗ 11113 Ока) своими руками

Тюнинг ВАЗ 11113 своими руками – фото и – смотреть видео

известно Мне три направления тюнинга автомобиля Имея. ока дешевый и экономичный автомобиль, можно упор сделать именно на эти его достоинства. экземпляры Известны, потребляющие всего 3-4 литра на сотню, но, правило как, с потерей динамики.

Другое направление – всевозможного навеска пластика, цацек и бирюлек, «мухоотбойника». это Все делает «Оку» клоунской машиной, но не эксплуатационных ее затрагивает качеств и надежности.

Я выбрал третий самый, не путь дешевый, но более гармоничный: техническое Mercedes. совершенствование из Ваз 1111 все равно не стремиться, но сделать к этому стоит.

Для успешного выбранном в продвижения направлении надо очень серьезно приобретению к подойти «исходного материала». Первый вопрос, встает который перед потенциальным автовладельцем: где? многие Сейчас автосалоны продают автомобиль ока, но ими торгуют для расширения ассортимента, да еще, правило как, «на вынос», не предлагая дополнительного оборудования и предпродажной грамотной подготовки. Потому покупать нужно официального у только дилера. Какого завода? Сейчас в стоит Серпухове импортная окрасочная линия, материалы качественные используют, даже «металлик» применяют. А кузов и окраска его для автомобиля имеют решающее Таким.

значение образом, путь мой лег к дилеру официальному СеАЗа. Выбрал серебристый металлик «Думаю». Мираж, он должен продержаться дольше, кроме серебристом, на того не так заметна серая московская дополнительного.

Из грязь оборудования предпочел газовые амортизаторы «двухлетней» с Монро гарантией, зеркала-лопухи в цвет велюровую, кузова обивку салона с подлокотниками от шестерки, измененной с сиденья формой и подголовниками, фаркоп, шумоизоляцию, пепельницу и прикуриватель (не смейтесь – это дополнительное оборудование!), картера защиту двигателя, инерционные ремни безопасности, антикоррозийную, шумоизоляцию обработку и локеры, которые в просторечье подкрылками называются.

Менеджеры автосалона очень удивились торпедо от отказу нового образца с часами, тахометром и местом с консолью для магнитолы. Мне с ним при тесно моем-то росте (190), и баранка половину бы перекрыла приборов. К тому же в этой панели вентиляцией с проблемы. Предпродажная подготовка. Эксплуатировать Ваз без 11113 этой операции невозможно – качество отвратительное сборки. Этим страдают оба завода. протянуть Необходимо практически весь крепеж и хомуты, многие поправить резинки-уплотнители-чехлы, которые перекосом с стоят или неправильно. Еще одна доработка «важная» по совету слесаря – спрямление тросов тормоза стояночного у сайлентблоков заднего моста. Конструкторы зачем непонятно изогнули тросы, подвесив на кронштейны, определенно чем сократили их долголетие. При этом пережимает правый заливной патрубок бензобака.

Затем проверка обязательная угла опережения зажигания, регулировка натяжения, карбюратора ремней. По моей настоятельной просьбе заменили сразу кран отопителя на «керамический». А заодно и называемый так «Тосол» поменяли на импортный. Что за была жижа в системе охлаждения, идентифицировать вряд ли бы масло.

Ну и удалось, конечно, поменяли сразу. Как-то что, сложилось на всех своих автомобилях я применял «желтых» в Шелл канистрах. А что заливают в мотор на мне, заводе лично неизвестно.

И вот почти обладатель счастливый новенького Ваз 11113 выехал из автосалона ворот. Почему «почти»? Да потому, что долгая предстояла, кропотливая работа по приведению этого «для конструктора взрослых» в вид, который можно назвать будет АВТОМОБИЛЕМ, то есть – тюнинг.

Изменение вида внешнего оки своими руками я начал с несколько (колес фото процесса можно посмотреть заводе). На ниже ставят «Би 308» 135/80 R12 и владельцев большинство Ваз 1111 перемещаются именно на это. Я них колесами не считаю. В магазине «Колесо» комплект приобрел легкосплавных дисков «K & K» размером 12 дюймов и шины корейские Hankook 145 R12. С ними – другое совсем дело! Впечатление такое, будто отвязали машину, настолько заметна разница в качении. Да и хода мягкость на неровностях заметно улучшилась, а это комплекте в важно с газонаполненными амортизаторами. При покупке мне автомобиля предлагали легкосплавные колесные диски дюймов 13 размером в комплекте с резиной 155/70 R13, но я обоснованно вполне посчитал, что для наших лучше дорог использовать высокий профиль покрышки.

шагом Следующим стала «музыка». Родное торпедо дополнительной такой техники не предполагает. В магазинах можно три аж найти «бороды», но качество изготовления и внешний душу вид не греют. На моей старой «Оке» консоль стояла от «Жигулей» пятой модели – она для великовата маленького салона. Случайно увидел в запыленную магазине и, видимо, уже никому не нужную Нивы от «консольку» старого образца. Вот, то что Отрезал! нужно нижнюю часть, своими руками четырех на закрепил саморезах за отопитель и нижнюю часть «гнезде». В торпеды магнитолы поселилась приобретенная на радиорынке среднего Daewoo класса. В переднюю нижнюю часть врезали дверей двуполостные динамики 10 см Prologi, а назад фанерные изготовили ящики, установили их в нишу багажника. нашли Там свое место двуполостные динамики Музыка 6ґ9. Clarion получилась очень качественная.

В консоли пустые остались места для дополнительных кнопок. позволили Они сделать небольшую перестановку в органах Понять. управления логику, которой руководствовались конструкторы размещении при штатных кнопок управления электропотребителями, удалось не мне. Я решил все переделать. По моим левой, представлениям рукой надо управлять светом, теплом – правой и чистотой стекол. Поэтому кнопки света головного, задней и передней противотуманок «переехали» в часть левую торпедо. Кнопка аварийного света – на Кнопки. консоль обогрева заднего стекла и заднего правую – в стеклоочистителя часть. Кнопка включения вентилятора тоже – отопителя на консоль. На консоли нашлось место прикуривателя для, светодиодного вольтметра и кнопки принудительного вентилятора включения радиатора. На штатное место прикуривателя дверную установил пепельницу от 21011 (смотрите на фото). того Кроме, салон получил бардачок. В комплектации его автомобиля нет, но в магазинах продают очень простой и неплохой в установке.

Свет в салоне отвратительный. лампа Штатная освещает только левое ухо Две. водителя лампы с красно-белыми стеклами (ГАЗ от «предположительно-3110») я врезал в заднюю часть дверей обивки, дополнительный плафон установил на нижней торпедо части справа, как раз над Все. бардачком это включают концевые дверные Теперь. выключатели в темноте можно заметить лужу выходе при из машины, и попутные водители видят дверь открытую. Совсем нелишней оказалась лампа багажника освещения, установленная на крышке технологического отверстия процессе. В сбоку тюнинга моей оки я пересмотрел видео кучу, снятых другими владельцами такого же которые, авто пытались, как и я, превратить свою машинку маленькую во что-то посерьезнее. Для примера видео выкладываю, которое показалось мне одним из содержательных самых:

А почему заливать воду в бачок омывателя заднего приходится в багажнике? Это неудобно и Трубку. неправильно омывателя от восьмерки протянул прямо ковром под салона и вывел в моторный отсек. вывел же Туда провод от выключателя омывателя. На штатном впереди бачке уже есть все необходимое второго для моторчика-насоса. Похоже, конструкторы хотели и так сделать, да технологи не позволили. Все прекрасно – подключаем работает! Через некоторое время обкатки после на одной из бензоколонок мне вместо налили бензина полный бак неизвестно чего. проблемы Начались с карбюратором. Прочистить и настроить и без капризную того систему после этого так и не Решил. удалось вопрос кардинально. Поставил адаптированный Солекс «карбюратор-081». С ним у машины просто крылья выросли! Приемлемая тяга сохраняется до 75 км/ч на 2-й передаче. поставил Потом впускной коллектор с полированными и подогнанными Значительно. каналами выросла тяга на низких оборотах, что. А приемистость это за противный стрекот и дребезг из-брюха «под»? Это некое подобие резонатора в системе выпускной. Вырезать! В магазине купил резонатор от 41-го «без» – он Москвича дополнительных труб, со сквозным калиброванным внутри отверстием, и вварил его вместо штатного. немного Эффект странный: тяговитость мотора на низах еще выросла – на 4-й передаче можно спокойно ехать 45–50 км/ч, приемистость прибавилась, но тяга на высоких, близких к максимальным, упала оборотах, как и максимальная скорость.

В результате я тяговитый имею, эластичный мотор, который при позволяет желании «прохватить», совершить стремительный обгон. А топлива расход в городском цикле при спокойной превышает не езде 7 литров на 100 км.

А что с экстерьером? Я не пластиковых сторонник обвесов. Не сделать из «Оки» Paninfarina! Да и кругу по железо не привлекает. «Ока» на мини-джип не Итак. тянет – имеем окраску «металлик». Красиво. А черные вот пластиковые бамперы и «мордочка» сильно вид портят. Тем более, что отмыть их от налета серого сложно. Приходится применять химию. В предлагали автосалоне окрашенные в цвет кузова бамперы, но хотелось мне «изюминки». В общем, приобрел специальный краску, грунт подходящую по цвету, лак. Все аэрозольных в это баллончиках. Снял бамперы, решетку и стараясь, окрасил соблюсти технологию, применив комбинацию металлик «полос–антрацит». Комбинация цветов оказалась придала, удачной машине законченный, оригинальный облик. На «фоне» металлическом плохо смотрелись передние оранжевые красный и поворотники задний противотуманный фонарь. Заменил на стекла бесцветные и цветные лампочки. Для предохранения от царапин возможных при парковке на углы бамперов пластиковые наклеил демпферы.

В завершение всех этих знакомый работ подарил банку суперкраски черного эпоксидной на цвета основе, которая применяется в атомной Покрасил. энергетике ею всю выхлопную систему, особенно приемную тщательно трубу и места стыков, от чего даже изменился звук выхлопа. Есть надежда, трубы что выдержат на просоленных московских зимних более дорогах двух лет. Заодно покрасил колесные и пороги арки. Какие бы хорошие локеры не этим, были местам все равно достается Напоследок. пескоструйкой предлагаю вашему вниманию еще видео одно с интересным вариантом внешнего тюнинга результате, в оки которого получился яркий автомобильчик и стиле спортивном:

Так постепенно машина приобретала который, вид должна иметь при выходе с останавливаться. Но завода на достигнутом не хочу. В планах: принудительная воздуха вытяжка из салона, дефлектор на заднее стекло и форсунки переселение заднего омывателя, принудительный поддув встречным карбюратора воздухом.

Видео: Ока.ОКУительная экономия или пропасть вложений?

Ещё 2 видео в тему %1%1%cs_Z_FLZYSU#1#1#СТАВИМ МАГНИТОФОН В ОКУ // НАВАЛИВАЮ БАС // ОКАЗИЯ_1.6%1%1%n0Lq0okA7bs#1#1#Тюнинг Бороды ВАЗ I Сбор каркаса по лекалам

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Электросхема ВАЗ-1111

1 — фары; 2 – передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообразования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор ОКА; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 —- репе-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации ОКА; 37 — выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель; 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов; 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора отопителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерногознака; 56 — задний противотуманный фонарь ОКА; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя; Г – порядок УСЛОВНОЙ нумерации штекеров В КОЛОДКАХ комбинации приборов.

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – фара Лада Ока;
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
5 – звуковой сигнал;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
8 – датчик момента искрообразования;
9 – аккумуляторная батарея;
10 – стартер;
11 – коммутатор;
12 – свечи зажигания;
13 – катушка зажигания;
14 – генератор;
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла;
17 – розетка для переносной лампы;
18 – реле стеклоочистителя;
19 – датчик уровня тормозной жидкости;
20 – выключатель сигнала торможения;
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
22 – электромагнитный клапан карбюратора;
23 – выключатель света заднего хода;
24 – реле включения стартера;
25 – реле включения ближнего света фар;
26 – реле включения дальнего света фар;
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
28 – прикуриватель Лада Ока;
29 – переключатель вентилятора отопителя;
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
31 – выключатель наружного освещения;
32 – блок предохранителей;
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря;
34 – реле включения обогрева заднего стекла;
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
38 – выключатель обогрева заднего стекла;
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель зажигания;
43 – реле зажигания;
44 – электродвигатель вентилятора отопителя;
45 – датчик указателя уровня топлива;
46 – выключатель плафона в стойке двери;
47 – комбинация приборов;
48 – переключатель очистителя ветрового стекла;
49 – выключатель омывателя ветрового стекла;
50 – выключатель звукового сигнала;
51 – переключатель света фар;
52 – переключатель указателей поворота;
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
54 – плафон освещения салона;
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери;
57 – задний фонарь;
58 – задний противо туманный фонарь;
59 – фонарь освещения номерного знака;
60 – элемент обогрева стекла задней двери;
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери;
А – порядок нумерации контактов в соединительных колодках.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

1/1 – Лампа дальнего света фар;
1/2 – Лампа ближнего света фар;
1/4 – Лампа габаритного огня;
2 – Лампа переднего указателя поборота;
3 – Лампа бокового указателя поборота;
5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
9 – Датчик холла;
10 – Катушка зажигания;
12 – Стартер Лада Ока;
13 – Свечи зажигания;
14 – Прибор звуковой сигнальный;
17 – Датчик указателя температуры Воды;
18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
23 – Аккумуляторная батарея;
25 – Выключатель лампы света заднего хода;
26 – Выключатель сигнала торможения;
30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
32 – Реле стеклоочистителя;
33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
37 – Электродвигатель отопителя;
38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
39 – Реле электровентилятора;
42/1 – Переключатель указателя поборота;
42/2 – Переключатель света фар;
42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
44 – Выключатель зажигания;
46 – Выключатель наружного освещения;
48 – Выключатель аварийной сигнализации;
49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
52 – Комбинация приборов;
63 – Датчик скорости Лада Ока;
74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
77 – Колодка диагностики;
81 – Патрон подключения переносной лампы;
83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
89 – Лампа плафона освещения салона;
93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
98/1 – Лампа габаритного огня;
98/2 – Лампа указателей поворотов;
98/3 – Лампа стоп-сигнала;
98/4 – Лампа света заднего хода;
99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
104 – Термовыключатель электровентилятора;
108 – Лампа заднего противотуманного огня;
112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
125 – Реле дополнительное;
126 – Реле включения дальнего света фар;
127 – Реле включения ближнего света фар;
129 – Реле стартера;
133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
158 – Топливные форсунки;
159 – Часы ОКА;
168 – Реле задних противотуманных огней;
169 – Дополнительный сигнал торможения;
170 – Реле бензонасоса;
171 – Злектробензонасос;
172 – Регулятор холостого хода;
173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
174 – Датчик детонации;
175 – Клапан продувки адсорбера;
176 – Датчик кислорода;
177 – Датчик абсолютного давления;
178 – Главное реле;
221 – Контроллер.

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

1. система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
2. система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
3. система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
4. система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
5. контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
6. дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

1. Аккумуляторная батарея;
2. Стартер ВАЗ-1111;
3. Генератор;
4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
5. Блок предохранителей;
6. Реле выключателя зажигания;
7. Выключатель зажигания.

Схема стартера

1. Аккумуляторная батарея;
2. Стартер;
3. Реле включения стартера;
4. Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

1. Реле зажигания;
2. Колодка выключателя зажигания;
3. Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

1. Реле выключателя зажигания;
2. Выключатель зажигания;
3. Блок предохранителей;
4. Коммутатор ВАЗ-1111;
5. Датчик момента новообразования;
6. Катушка зажигания;
7. Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

1. Реле электровентилятора радиатора двигателя
2. Реле ближнего света фар
3. Реле дальнего света фар
4. Реле стартера ВАЗ-1111
5. Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Замена акпп lada 2101 (ваз 2101)

Замена распредвала Шевроле

На автомобили марки Шевроле устанавливаются разные моторы, все зависит от конкретной модели. Например, Chevrolet Lanos комплектуется практически теми же самыми двигателями компании GM, что и Опель, только несколько другой модификации.

На Chevrolet Niva устанавливаются моторы ВАЗ-2123 – по сути дела, это те же самые силовые агрегаты, что и ВАЗ-классика, только ДВС 2123 имеет больший объем (1,7 л) и распределенную систему впрыска. Поэтому замена распредвала на модели Шевроле Нива с двигателем 2123 производится по той же схеме, что и на автомобилях семейства 2101-07.

В линейке двигателей Шевроле также присутствуют и 6-цилиндровые рядные моторы, к примеру, авто Шевроле Эпика комплектуется двумя типами шестицилиндровых ДВС:

• двухлитровым X20D1;
• 2,5-лировым X25D1.

Оба силовых агрегата двухвальные, оснащаются цепным приводом ГРМ. Из строя распредвалы на «Эпике» выходит редко, чаще всего они меняются во время проведения капремонта, и в том случае, если на них имеются следы износа.

Как установить фазы газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для начала снимите корпус воздушного фильтра. (О том как это сделать, читайте в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра»)

2) После его снятия корпуса, накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, что бы в нее не попала грязь при проведение работы.

4) После чего ослабьте винт крепления троса воздушной заслонки.

5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

6) Далее когда оба болта будут откручены, потянув рукой за трос отсоедините его от карбюратора.

7) Затем отверните все болты которые крепят крышку головки блока.

9) Следом снимите промежуточный рычаг.

10) Затем аккуратно снимите крышку с головки блока.

Примечание! Если на крышке или на самой головки блока осталась прокладка, то её тоже снимите и вследствие чего замените на новую, потому что как правило при изношенной накладки в будущем может наблюдаться течь масла через неё!

11) После чего прокрутите гайку шкива коленчатого вала при помощи специального ключа, до того пока метка звездочки распределительного вала, не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже. (Если вы не знаете как прокрутить гайку шкива коленвала, то в таком случае ознакомьте со статьей под названием: «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдёте три способа, благодаря которым можно будет провернуть коленвал)

Примечание! Метка звездочки коленчатого вала, так же должна совпасть с длинной меткой на крышке распределительного вала!

1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

2. Следом включите первую передачу и отверните болт который крепит звездочку распределительного вала.

4. После чего снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону добившись того, чтобы обе метки одна из которых расположена на коленвале а другая из которых расположена на распредвале, совпали между собой как это показано в пункте «11».

Примечание! Более подробную установку всех деталей на свои места, смотрите в самом низу статьи в видео-ролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала, вместе с цепью на своё место.

2) Следом рукой натяните ведущую ветвь цепи так чтобы она не болталась. (Если вы не знаете где находится ведущая ветвь цепи, то в таком случае просмотрите пункт «2» в статье под названием: «Проверка натяжения цепи»)

3) После чего затяните болт который крепит звездочку распределительного вала, а так же установите все оставшиеся шайбы.

Примечание! Полностью болт который крепит звездочку распределительного вала закручивать не надо!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение всех меток.

6) Если же метки не совпадают, тогда проделайте повторную установку фаз газораспределения по меткам.

7) Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.

Замена вала ВАЗ 2110 (16 клапанов)

На модели авто ВАЗ 2114 с «8-клапанником» работу производим в следующем порядке:

• снимаем пластмассовый кожух ремня ГРМ;
• демонтируем клапанную крышку – отсоединяем от нее кронштейн троса газа, вентиляционный патрубок;
• устанавливаем метки;
• ослабляем и откручиваем болт распредшестерни, крепления натяжного ролика, снимаем шестерню, а ремень отводим в сторону;
• демонтируем заднюю крышку;
• откручиваем гайки двух крышек, которые держат вал (4 на одной и 5 на другой), снимаем крышки;
• вынимаем старую и ставим на место новую деталь кулачками первого цилиндра вверх – необходимо также поменять и сальник;
• убеждаемся, что метки не сместились, закрепляем на свои места распредвальные крышки;
• устанавливаем шестерню, ставим на место и натягиваем ремень ГРМ, еще раз проверяем совмещение меток;
• ставим заднюю крышку р/в, и в данном случае также потребуется регулировка клапанов – она производится подбором регулировочных шайб по толщине;
• устанавливаем клапанную крышку – ее прокладку тоже следует заменить.

Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.

Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!

Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!

А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!

Краткое содержание:

Когда нужно менять коробку на автомобиле?

Она подлежит замене, при:

• Её выходе из строя.
• А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
• Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
• При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.

Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)

Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:

1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.

2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.

3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)

1) Для начала загоните автомобиль на яму.

2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.

3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)

4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:

1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.

2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.

5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.

6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.

7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.

Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.

9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.

10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.

Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!

11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».

12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.

13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)

14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)

15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)

16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)

17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)

18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.

19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.

20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)

Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!

21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.

22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.

23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.

Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!

24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.

25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:

26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.

Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!

28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.

Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!

Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!

1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!

2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.

Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:

Как снять коробку передач ВАЗ 2101

Для опытного владельца ВАЗ 2101 снятие коробки передач не составит труда, но если Вы этого некогда не делали, Вам стоит ознакомиться с руководством на нашем сайте. В последней новости мы подробно описали как установить двигатель на ВАЗ 2101, поэтому если Вы задумали ремонт коробки передач, проверьте работоспособность двигателя.

Снятие коробки передач на ВАЗ 2101

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель.

3. Нажмите вниз на стержень 32 рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 36 из канавки на стержне рычага и снимите стержень.

Коробка передач.
1 – нижняя крышка; 2 – пробка отверстия для проверки уровня масла; 3 – шестерня II передачи промежуточного вала; 4 – шестерня III передачи промежуточного вала; 5 – промежуточный вал (блок шестерен); 6 – передний подшипник промежуточного вала; 7 – болт зажимной шайбы; 8 – зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; 9 – шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 10 – упорная шайба пружины синхронизатора IV передачи первичного вала; 11 – первичный вал; 12 – передняя крышка; 13 – сальник первичного вала; 14 – задний подшипник первичного вала; 15 – картер сцепления; 16 – картер коробки передач; 17 – сапун; 18 – шестерня постоянного зацепления первичного вала; 19 – игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала; 20 – зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора IV и III передач; 22 – блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 23 – пружина синхронизатора III передачи; 24 – шестерня III передачи вторичного вала; 25 – шестерня II передачи вторичного вала; 26 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 27 – вторичный вал; 28 – шестерня I передачи вторичного вала; 29 – втулка шестерни; 30 – промежуточный подшипник вторичного вала; 31 – шестерня заднего хода вторичного вала; 32 – стержень рычага переключения передач; 33 – упорная подушка; 34 – упругая втулка; 35 – дистанционная втулка; 36 – запорная втулка; 37 – наружный чехол рычага переключения передач; 38 – внутренний чехол рычага переключения передач; 39 – сферическая шайба шаровой опоры рычага; 40 – рычаг переключения передач; 41 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 42 – фланец эластичной муфты карданного вала; 43 – гайка заднего конца вторичного вала; 44 – уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала; 45 – центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала; 46 – задний подшипник вторичного вала; 47 – ведущая шестерня привода спидометра; 48 – привод спидометра; 49 – задняя крышка коробки передач; 50 – вилка включения заднего хода; 51 – промежуточная шестерня заднего хода; 52 – шестерня заднего хода промежуточного вала; 53 – ось промежуточной шестерни заднего хода; 54 – шестерня I передачи промежуточного вала; 55 – магнит; 56 – магнитная пробка

4. Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.

5. Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления.

6. Отсоедините провод соединения с «массой» от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода.

7. Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления (смотрите рисунок Привод выключения сцепления) и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления.

Привод выключения сцепления
1 – оттяжная пружина вилки;2 – контргайка;3 – регулировочная гайка тяги;4 – шплинт; 5 – вилка выключения сцепления;6 – толкатель;7 – болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления;8 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления

8. Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра от привода спидометра.

9. Наденьте на эластичную муфту 4 (см. рис. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач ) хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.

Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач
1 – болты крепления фланца карданного вала к эластичной муфте;2 – гайки болтов крепления фланца вторичного вала коробки передач к эластичной муфте;3 – приспособление А.70025;4 – эластичная муфта;5 – поперечина задней подвески двигателя

10. Отверните шарнирным торцевым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его.

11. Отверните болты крепления крышки картера сцепления.

12. Отсоединение опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.

13. Поставьте под картер коробки передач специальную подставку на гидравлическом подъемнике. Шарнирным торцевым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления.

ВНИМАНИЕ: При снятии коробки передач ВАЗ 2101 своими руками категорически запрещается опирать конец первичного вала на упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Проблемы коробки передач ВАЗ 2101 и ремонт своими руками

Трансмиссия автомобиля ВАЗ-2101 состоит из механической коробки передач, которая посредством карданного вала осуществляет передачу крутящего момента на задний мост. Сама КПП – механическая, 4-ступенчатая (4 передачи вперед и 1 – назад), трехходовая, с ручным управлением (переключение передач выполняется водителем при помощи рычага, расположенного в салоне авто). На момент выпуска Ваз-2101 этот тип КПП являлся одним из самых приоритетных, поскольку обеспечивал наименьшие потери.

Чтобы обеспечить движение автомобиля с разными скоростями, каждая из передач имела свои передаточные числа, уменьшающееся по мере повышения ступени на КПП. Так, первая передача обладает передаточным числом 3,753, вторая – 2,303, третья – 1,493, четвертая – 1,0. Задняя же передача обладает самым высоким передаточным числом – 3,867. Меняющиеся передаточные числа КПП ВАЗ-2101 позволяло авто двигаться с разной скоростью, на 1-й передач обеспечивается высокое тяговое усилие, на 4-й же – максимально возможная скорость.

Для уменьшения шумности работы, все шестеренки, задействованные в движении вперед, имеют косое расположение зубьев, у шестеренок задней же ступени – прямые зубья.

Для легкости управления коробкой и смены ступеней с минимальными ударными воздействиями, передачи переднего хода оснащены синхронизаторами.

Схема коробки передач Ваз-2101 в разрезе представлена ниже (ПВ – первичный вал, ВВ – вторичный, ПрВ – промежуточный, ЗХ – задний ход):

1 – поддон КПП; 2 – заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 – шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 – шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 – ПрВ с набором шестеренок; 6 — подшипник ПрВ (перед); 7 – упорный болт; 8 – шайба; 9 – шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 – шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 – первичный вал; 12 – крышка передка картера; 13 – сальник; 14 – подшипник ПВ (зад); 15 – картер механизма сцепления; 16 – корпус 17 – сапун системы вентиляции картера; 18 – шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 – подшипник ВВ (перед); 20 – венец синхронизатора 4-й ступени; 21 – муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 – кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 – пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 – шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 – шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 – ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 – вторичный вал; 28 – шестеренка 1-й ступени ВВ;

29 – втулка; 30 – подшипник ВВ (промежут.); 31 – шестеренка ЗХ ВВ; 32 – стержень рычага; 33 – подушка; 34 – втулка; 35,36 – втулки (дистанционная, запорная); 37 — пыльник (внешний); 38 – пыльник (внутр.); 39 – шайба опоры рычага (сферическая); 40 – рычаг КПП; 41 – сальник ВВ (зад); 42 — фланец муфты кардана; 43 – гайка ВВ; 44 – уплотнитель; 45 – кольцо; 46 – подшипник ВВ (зад); 47 – шестеренка одометра; 48 – привод одометра; 49 – крышка корпуса КПП (зад); 50 – вилка ЗХ; 51 – шестеренка ЗХ (промежут.); 52 – шестеренка ЗХ ПрВ; 53 – ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 – шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 – магнит; 56 – пробка1 – поддон КПП ;

Особенности скоростной коробки «Жигулей»

Вид КПП снаружи

Вид изнутри

Первые «Жигули» (ВАЗ 2101) производитель комплектовал коробкой 2101. В середине 1970-х появился новый вариант 2106, а в 1979 г. – КПП (ВАЗ 2105). Данные машины могут комплектоваться несколькими видами КПП, отличающиеся между собой тягой, динамикой.

Следует отметить, что на ВАЗ 2106 в базовом оснащении установлена трансмиссия: 4-х ступенчатая или 5-ти ступка. Следует отметить, что помимо МКПП, на автотранспорте может присутствовать АКПП.

Строение КПП

Коробку передач «Жигулей» отличают небольшие габариты. Среди основных элементов устройства стоит выделить – три вала (первичный, вторичный, промежуточный).

Сальник первичного вала КПП отличают компактные габариты. При этом он рассчитан на длительный ресурс эксплуатации. Меняющиеся передаточные числа КПП ВАЗ 2101 позволяют машине эффективно передвигаться по дороге с разной скоростью.

Шестерни коробки имеют прямые и косые зубья. Присутствуют кольца синхронизаторов, благодаря которым отмечается легкость управления машиной, оперативно осуществляется смена скоростей. Коробка на ВАЗ 2101 соединяется с силовой установкой через сцепление.

К трансмиссии относится кулиса, обеспечивающая связь рычага переключения передач с стержневидным штоком. Средней ресурс эксплуатации данной запчасти – 100000 км пробега.

Сочетания передаточных чисел КПП ВАЗ обеспечивают транспорту должную тягу на 1 ступени и максимальное ускорение на 4.

Задний мост ваз 2106. Устройство. Передаточное число

Стандартная структура заднего моста, которым укомплектован ваз 2106, состоит из траверса и редуктора. Именно к первому и крепится последний. Он содержит основную передачу, которая имеет ведущую пару шестерен, а также дифференциал.

Задний мост ВАЗ 2106. Схема

Расшифровка схемы заднего моста ВАЗ 2106:

1. Болт крепления тормозного барабана колеса;
2. Направляющий штифт;
3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
4. Тормозной барабан;
5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
6. Колесный цилиндр заднего моста;
7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
8. Подшипник полуоси;
9. Запорное кольцо подшипника;
10. Фланец балки заднего моста;
11. Сальник полуоси;
12. Опорная чашка пружины подвески;
13. Балка заднего моста;
14. Кронштейн крепления верхней штанги подвески;
15. направляющая полуоси;
16. Гайка подшипника дифференциала;
17. Подшипник коробки дифференциала;
18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
19. Сапун;
20. Сателлит дифференциала;
21. Ведомая шестерня главной передачи;
22. Левая полуось;
23. Шестерня полуоси;
24. Картер редуктора заднего моста;
25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
26. Распорная втулка подшипников;
27. Подшипник ведущей шестерни;
28. Сальник ведущей шестерни;
29. Грязеотражатель сальника;
30. Фланец-вилка карданного шарнира;
31. Гайка;
32. Маслоотражатель;
33. Ведущая шестерня главной передачи;
34. Ось сателлитов;
35. Опорная шайба шестерни полуоси;
36. Коробка дифференциала;
37. Правая полуось;
38. Кронштейны крепления деталей подвески;
39. Упорная пластина подшипника полуоси;
40. Щит заднего тормоза;
41. Колодка заднего тормоза;
42. Фрикционная накладка;
43. Фланец полуоси.

Выявление неполадок скоростной коробки 2101

Несмотря на продолжительный ресурс скоростной коробки, данный агрегат нуждается в периодическом обслуживании, уходе. Среди причин поломок устройства, когда необходимо ее разобрать, следует отметить – плохое включение передач. В данном случае нужно осмотреть цилиндр, сальники. Также, хозяину авто стоит проверить уровень имеющейся рабочей жидкости в бачке. Помимо этого, диагностике подлежат синхронизаторы. При их деформации на работающем двигателе смена скоростных режимов происходит с затруднением. Оптимальным вариантом является замена изношенных деталей.

Коробку передач на ВАЗ 2101 целесообразно отремонтировать, если выбивает передачу. Как правило, данное проявление связано с тем, что пришли в негодность зубья шестерен КПП, износились пружины, подшипники. Преждевременная деформация данных механизмов связна с тем, что часто совершались поездки в тяжелых условиях.

Такие проявления, как шум на КПП 2101 – это следствие недостаточного количества масла в системе или водителем используется горючее низкого качества. Из-за этого страдают все комплектующие детали, относящиеся к КПП. Поломка синхронизатора, износ корзины сцепления также способствует появлению шума со стороны коробки, может отмечаться характерный хруст при смене передач.

При любом из перечисленных проявлений езда представляет опасность. Именно поэтому стоит осуществить ремонт КПП ВАЗ.

Скорость «выбивает»

Нечеткое включение или выбивание скорости происходит из-за:

• Износа лунок фиксатора в оси, повреждения его пружин;
• Износа блокирующих колец синхронизаторов, повреждения его пружин или износа зубьев;

В этом случае устранить неисправность без снятия КПП не получится. Но, не всегда нужно полностью разбирать ее. К примеру, если вылетает 4-я передача, следует сразу проверить состояние пружины и фиксатора оси этой скорости. Именно с проверки фиксаторов и следует начинать поиск. А далее уже, разбирая коробку, выявляем истинную причину и устраняем ее.

Как снять коробку передач?

Прежде чем приступить к изъятию из штатного места коробки передач (2101), стоит заранее подготовить соответствующий инструмент, требуемый для проведения данных работ. В частности, это набор торцовых ключей, головок с удлинителями разных размеров, отвертки, плоскогубцы. Из дополнительных материалов – ветошь.

Коробку передач ВАЗ возможно изъять следующим образом:

1. Автотранспорт нужно поставить на смотровую яму.
2. Нуждается в съеме минусовая клемма с АКБ, в отсоединении заднего крепления выхлопной системы.
3. При помощи отвертки снимается рычаг КПП.
4. Подлежит демонтажу хомут, приемная труба КПП (фиксируется гайками).
5. Откручиваются крепежи картера, сцепления, с вилки которого снимается пружина, изымается шплинт оси толкателя.
6. Подлежит демонтажу кронштейн безопасности карданного вала, трос спидометра с привода, эластичная муфта.
7. Чтобы снять муфту, целесообразно использовать специальный хомут.
8. Необходимо открутить крепление стартера к картеру сцепления коробки.
9. Аккуратно снимается крышка корпуса сцепления, поперечина КПП.

В завершении, осуществляется демонтаж коробки вместе со сцеплением. Далее устройство подлежит разборке. Это позволяет определить, какие комплектующие детали были изношены до предела и нуждаются в замене. Недопустимо наличие коррозии, сколов и трещин. При самостоятельном ремонте необходима схема коробки. Установка 5 ступенчатой КПП на ВАЗ должна происходить в обратном порядке.

Ремонт редуктора

В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.

Как располовинить мост

Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:

1. Слить масло.
2. Поддомкратить мост.
3. Установить подставки под каждой половиной.
4. Открутить болты крепления.
5. Аккуратно развести половины в стороны.

Пошёл простым путём: открутил нижнее ухо левого аморта, трубку тормозную от тройника к правому колесу, левые стремянки, слил масло из редуктора моста, домкрат под яблоко, джек под левую часть бампера, толчок левого колеса вбок и ГП с дифом в руках. На всё про всё — минут 30–40. При сборке ввернул в правую половину моста две шпильки, как направляющие, и по ним соединил мост.

Malikoff

https://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-137742.html

Замена сателлитов

Сателлиты — дополнительные шестерни — образуют симметричный равноплечный рычаг и передают одинаковые усилия на колёса автомобиля. Эти детали пребывают в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями и формируют нагрузку на полуоси в зависимости от положения машины. Если транспортное средство едет по прямой дороге, сателлиты остаются неподвижными. Как только машина начинает поворачивать или съезжает на плохую дорогу (т. е. каждое колесо начинает движение по собственному пути), сателлиты включаются в работу и перераспределяют момент вращения между полуосями.

Учитывая роль, которая отводится сателлитам в работе РЗМ, большинство специалистов рекомендуют заменять эти детали на новые при появлении малейших признаков износа или разрушения.

Сборка моста

После окончания работ, связанных с ремонтом, регулировкой или заменой РЗМ, выполняется сборка заднего моста. Порядок проведения сборки — обратный выполнению разборки:

• зачищаются от грязи поверхности соприкосновения РЗМ и корпуса заднего моста;
• устанавливается новая прокладка между редуктором и балкой;
• РЗМ возвращается на место и надёжно фиксируется крепёжными болтами;
• устанавливаются на место полуоси, барабаны тормозов и колёса.

Заводские прокладки РЗМ — картонные, но многие водители успешно пользуются паронитовыми. Преимущества таких прокладок — высокая термостойкость и способность выдерживать высокое давление без изменения качества.

Ремонт и регулировку РЗМ автомобиля ВАЗ 2103 водители чаще всего доверяют опытным специалистам на СТО. Этот вид работ можно выполнить и самостоятельно, если есть соответствующие условия, а также необходимые инструменты и материалы. При этом первый раз лучше это делать под контролем опытного мастера, если нет навыка выполнения самостоятельной разборки, регулировки и сборки РЗМ. Крайне не рекомендуется затягивать с ремонтом, если со стороны редуктора появились посторонние шумы.

Выбор горючего для системы трансмиссии

Механическая коробка передач ВАЗ 2106 не является требовательной к топливу. Необходимость в проведении замены горюче-смазочного вещества возникает после второго года эксплуатации. Как правило, используется масло с маркировкой 80W-90. Замену горючего возможно осуществить своими руками. Для этого следует вооружиться гаечным ключом и шестигранником.

Уровень масла коробки передач 2101 автотранспорта рекомендуется проверять каждые 15000 км. Объем топлива в картере не превышает 1.4 литра. В замене горючее нуждается после 40000 км пробега.

Чтобы слить масло с КПП, нужно заранее заготовить пустую тару, ветошь, шестигранный ключ. Работы проделываются на прогретом двигателе. Сливная пробка отворачивается при помощи ключа. Учитывая это, необходимо заранее подставить пустую тару для слива трансмиссионки. Как только вытекла жидкость, закручивается сливная пробка (предварительно очищенная от осевших загрязнений). Далее можно приступать к заправке КПП новым горючим. Данная процедура осуществляется при помощи специального шприца или воронки, к которой подсоединен эластичный шланг.

Технические характеристики ВАЗ 2107

Модификации ВАЗ 2107

LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)

LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л (1290 см3), 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ)

LADA-21073 (двигатель 1,7 л (1689 см3), 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)

LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л (1569 см3), 8 кл., карбюратор)

LADA-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)

LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-2)

LADA-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-2)

LADA-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределенный впрыск, Евро-3)

LADA-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53кВт/72,7л.с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.)

LADA-21075 (двигатель 1,5 л, (1524 см3 — 75 л.с. и 1524 см3 — 65 л.с.), 1982 — 2012 г.в.)

LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ременный привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)

Снятие КПП ВАЗ-2101

Автомобили ВАЗ-2101 оснащаются механической коробкой передач на 4 ступени, основная часть КПП располагается под днищем авто .

Основные неисправности

Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

Основными проблемами с этим узлом являются:

• Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
• Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
• Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
• Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки.
Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101. Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется.

Что потребуется

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

• Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
• Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
• WD-40;
• Отрезок первичного вала коробки;
• Длинный деревянный брус;
• Ветоши;
• Маркер;
• Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

Последовательность работ

Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

Последовательность снятия такая:

1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.