Замена акпп lada vesta (ваз веста) своими руками

Автоматическая коробка передач на лада веста

JH зарекомендовала себя, как надёжная, неприхотливая и тихая коробка. Собственно, шумность коробки – основная причина отказа от отечественной «механики» в линейке Лада Веста (по мнению бывшего руководителя АвтоВАЗ, Бу Андерссона). Помимо отечественной Весты, данной коробкой комплектуется множество зарубежных марок автомобилей. Сборка французской МКПП осуществляется в России (Тольятти). В 2021 году JH перестали устанавливать на Лады Веста, но об этом позже.

Коробка передач АМТ 2182 – отличное решение, связанное с доработкой механизма переключения прежней механической коробки. Функцию правой руки и левой ноги водителя теперь выполняет электроника. Именно электронный привод лучше всего справляется со своей задачей в условиях наших зим.

Какой автомат стоит на Лада Веста?


Автоматическая и механическая коробки передач В новинке присутствует два варианта трансмиссии: отечественная автоматика и французская механика. Так как было проведено множество тестов автомобиля (автомат видео тест драйва ниже), можно уверенно говорить о минусах и плюсах первой и второй коробки передач.
Разница между АМТ (робот) и АКПП довольно существенна. На последней переключение происходит без участия водителя. Первая, по сути, является модифицированной за счет электрического блока механикой.

Мировой рынок показал, что частота внедрения АМТ в транспортные средства начинает падать, это обусловлено следующими факторами:

  • механизм работает с небольшими и несанкционированными задержками, что очень нервирует водителя;
  • робот достаточно резко переключает ступени коробки, это отмечает большое количество владельцев, обладающих колоссальной любовью к динамичной езде;
  • робот не снижает своевременно передачи на подъемах, а при въезде на гору задним ходом чрезмерно «рвет» передачи.

Надежность АКПП и его срок службы

Повышенный износ сцепления часто встречается на автомобилях с «ползущим» режимом Creeping Mode. Особо это заметно при эксплуатации машины в пробках. Критический износ сцепления может наступить при пробеге 20-60 тыс. км.

Старт автомобиля с АКПП сопровождается вибрацией похожей на дрожь. Это вызывает разрушающее воздействие на мотор и коробку. Вибрация вызывает и откручивание резьбовых соединений. Протяжка гаек и болтов может потребоваться уже через 5-10 тыс. км эксплуатации машины в пробках.

Интересный факт

Вот только цены на автомобили Лада Веста после смены КПП не уменьшились. На это, вероятно, есть свои причины.

С появлением на рынке новинки от АвтоВАЗа было рождено много интереса в сторону этого автомобиля. Машина отличается динамичным внешним видом и достойными тактико-техническими характеристиками. Лада Веста автомат является значимой альтернативой комплектациям с механической трансмиссией. Каждая модель характеризуется не только мощностью ДВС, ходовой частью, но и коробкой передач. Большое количество потребителей тревожит выбор: механика или автомат. Здесь многое зависит от потребностей владельца и комплектации самого авто.

Робот

Многие желали увидеть на Лада Веста классический «автомат». Но конструкторы пошли иным путем – установили на модель роботизированную трансмиссию, в первую очередь, из бюджетных соображений. Впрочем, это вполне оправданная альтернатива гидотрансформатору.
Разработка данного «робота» проходила на основе «механики» под индексом 2180, с добавлением электроники. Такая трансмиссия отличается тем, что в ней вообще не предусмотрены регламентные работы, так как масло в нее заливается на весь срок. Кроме того, она оснащена технологией компенсации износа сцепления. В «роботе» используется немецкие актуаторы, которые поставляет компания ZF, а сцепление выпускает корпорация VALEO.

Эта трансмиссия отличается тем, что ее не нужно прогревать перед движением, как простой «автомат». Она сразу готова к эксплуатации, в отличие от классического гидротрансформатора. Кроме того, управление переключением передач возможно как в автоматическом, так и в ручном режимах. Эта КПП заметно легче, что позволяет снизить аппетит Весты.

Типичные проблемы МКПП, выявляемые в процессе эксплуатации

Отечественная МКПП практически не имеет слабых мест. Она лишена серьезных конструктивных просчетов и обладает отменной надежностью. Вопросы имеются преимущественно к французской механике. Внутренний ШРУС коробки Рено помещен непосредственно в узел. При разрушении шарнира равных угловых скоростей происходит попадание его частей в рабочую зону КПП. В результате требуется ремонт с разбором узла. С такой неприятностью автовладелец может столкнуться, когда пробег перевалит за 50-70 тыс. км.

В процессе эксплуатации Lada Vesta с механикой JH3 некоторые автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда масла в МКПП становится меньше. Связано это с пыльником ШРУСа. При его повреждении смазка покидает понемногу коробку. Данная неприятность может произойти, например, при неудачном наезде на ветку.

Автовладельцу важно своевременно менять масло в МКПП. В противном случае узел будет подвергаться повышенному износу и капитальный ремонт потребуется при пробеге в 90-130 тыс. км.

Вариатор

Как недавно стало известно, АвтоВАЗ принял решение расширить выбор трансмиссий за счет включения в линейку бесступенчатого вариатора. Почти наверняка он будет взят с модели Nissan Tiida, так как разработка собственной коробки, особенно с учетом, что у отечественного автоконцерна вовсе нет опыта в данном направлении, маловероятна.

Минусы этого типа трансмиссии заключаются в отсутствии функции имитации ступеней и надежности, так как к вавиаторам до сих пор есть вопросы в этом отношении. Хотя, наличие 1.6-литрвых моторов не должно негативно сказываться на состоянии CVT, если ее сознательно не «убивать» и вовремя проходить обслуживание, разумеется.

Проблематика АКПП для российской новинки


Автоматическая трансмиссия Идея монтирования автоматической трансмиссии витает в умах российских конструкторов, но чтобы воплотить ее в жизнь, нужны особые обстоятельства и большие затраты. Руководство уже ведет переговоры с иностранными инвесторами на тему строительства нового предприятия, которое будет оборудовано всем необходимым. Не стоит забывать: тольяттинский завод ориентируется на продажи авто для среднего класса потребителей.
Появилась информация, что запускают тест драйв, на котором рассматривают работу АКПП (4 передачи). Директора ВАЗ отклонили эту весть и заявили, что если разработки начнутся, автомат будет шестиступенчатый.

Если обстоятельно разбираться, что лучше: Лада Веста автомат или робот, уйдет немало времени. Обе модификации обладают своими отличными плюсами и минусам, видными невооруженным глазом.

Автоматические коробки

Первая автоматизированная коробка — собственная разработка ВАЗа АМТ появилась осенью 2014г. Она сконструирована на основе 5-ступенчатой механической коробки и дополнена электронным блоком управления и актуаторами ZF.

В феврале 2021г. появились и новые роботы АМТ 2.0, пришедшие на смену первой разработке АМТ. Роботизированная коробка АМТ 2.0 устанавливаются только на двигатели 1,8, однако есть возможность перепрошить и машины предыдущих выпусков, в том числе, и с двигателем 1,6. Для этого нужно обратиться в дилерский центр. Для активации Ползущего режима на более ранних авто необходимо перепрошить ЭСУД двигателя и АМТ. Никаких конструктивных изменений в авто вносить не требуется.

Читайте также:
История компании Goodyear

LADA Vesta получит автоматическую трансмиссию

LADA запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией. Новая версия автомобиля является частью стратегии Бренда по расширению модельного ряда и повышает комфорт водителя и пассажиров.

Бесступенчатая трансмиссия японской марки Jatco широко применяется на автомобилях Альянса Renault-Nissan, а с июля 2019 года предлагается покупателям на LADA XRAY Cross. Основная особенность автоматической трансмиссии в том, что, помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнём, здесь работает двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать агрегат компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы. Такая конструкция повышает тяговые характеристики и при этом не боится морозов, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а, кроме того, при уверенном ускорении обеспечивает высокий акустический комфорт и топливную экономичность.

Новую коробку передач, существенно повышающую комфорт вождения, получат следующие автомобили семейства: седан и седан Cross, SW и SW Cross. С выходом новой модели в цветовой гамме LADA Vesta появится новый синий цвет »Дайвинг». Подробная информация о ценах и комплектациях модельного ряда Vesta с автоматической трансмиссией будет опубликована позднее.

19.04.21 Расширенные условия программы государственной поддержки при покупке LADA

16.04.21 Николя Мор займет пост Президента АО «АВТОВАЗ»

15.04.21 LADA объявляет акцию «Все включено!»

12.04.21 Старт продаж автомобилей LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro

09.04.21 АВТОВАЗ принял участие в «Большой промышленной неделе» в Узбекистане

02.04.21 LADA: российские продажи в I квартале выросли на 5,4%

26.03.21 АВТОВАЗ подписал договор с индустриальным партнером в Казахстане

24.03.21 LADA предлагает XRAY в новой комплектации

23.03.21 EnjoY Pro: мультимедийная система нового поколения от LADA

19.03.21 АВТОВАЗ запускает второй этап Программы улучшения условий труда

12.03.21 LADA: полвека в автоспорте

09.03.21 Полвека спортивных побед LADA

05.03.21 Старт продаж нового LADA Largus

03.03.21 LADA в марте: 5 способов сэкономить при покупке автомобиля

02.03.21 LADA: успешные итоги продаж февраля

Что такое АМТ?

Роботизированная трансмиссия (АМТ) представляет собой некий симбиоз привычного «автомата» и МКПП. По сути, это механическая коробка, в которой за переключение передач отвечает электронный блок. Одним из решающих факторов, который и определил выбор для Весты в пользу АМТ, явились ее надежность и низкая стоимость, сравнительно с обычной АТ.

Роботизированная трансмиссия — АМТ.

Основными элементами АМТ являются:

  1. МКПП;
  2. Сцепление;
  3. Система управления;
  4. Привод сцепления и передач.

Конечно, у каждого типа АМТ имеются свои характерные черты, но общая конструкция именно такова.

Двигатели и трансмиссии

Стоит учитывать, что роботизированная коробка будет устанавливаться в пару не к каждому силовому агрегату.

Для самого слабого двигателя, 87-сильного ВАЗ 11189, выполненного в 8-клапанной компоновке и являющегося дальнейшим развитием предшественника, предусмотрена исключительно механическая КПП.

За ним идет 106-сильный ВАЗ 21129 – его создали, доработав и модернизировав имеющийся 16-клапанник. Для авто с ним будут доступны обе трансмиссии – и механическая, и роботизированная типа АМТ 2182.

Последним станет 1,6-литровый движок типа HR16DE-H4M, рассчитанный на 114 л. с. На заводе он приходит на смену мотору от Рено серии К4М. Для него переназначена только «механика».

Поклонников автоматических трансмиссии обрадует то, что версия со 106-сильным двигателем станет на конвейер первой и именно ее покажут 25 сентября в качестве серийной. Что касается остальных, то они войдут в строй в течение нескольких месяцев.

«Пренатяг»

Именно этого качества, которое имеется у классической АКПП и позволяет стартовать сразу после отпускания педали тормоза, у Весты нет. Кроме того, нет и функции, которая позволяла бы удерживать Весту на подъемах, когда педель газа отпущена. Владельцу придется либо ставить авто на стояночный тормоз, либо постоянно подгазовывать.

Ездить по наклонной дороге с АМТ сложнее, чем с простой АКПП.

Как сообщил один из испытателей, на предприятии рассматривали возможность оснащения такой АМТ противооткатным режимом. Но было решено от него отказаться, так как подобные системы в состоянии распознавать только серьезные подъемы. Следовательно, водитель, отвлекшись и понадеявшийся на электронику на небольшом пригорке, может попасть в ДТП из-за отката Весты назад.

Выбор между заменой и ремонтом МКПП

МКПП французского производства весьма ремонтопригодны, но не всегда имеются запчасти для их восстановления. Поэтому иногда легче приобрести новый или контрактный узел. Стоимость за новую МКПП начинается от 40 тыс. рублей. Контрактный узел имеет цену от 6000 рублей.

Механические коробки отечественного производства преимущественно ремонтируются. От капитального ремонта до следующей переборки МКПП способно преодолеть 150-200 тыс. км. Новую коробку или контрактный узел автовладельцы обычно покупают лишь при серьезных деформациях или существенном износе агрегата. У официального дилера механика стоит от 35 тыс. рублей, а с авторазборок — от 5000 рублей.

Последовательность действий при замене масла

Чтобы слить отработанное масло потребуется провести следующие процедуры:

  1. Снять нижнюю защиту картера двигателя, если указанная деталь установлена (если нет – переходите к следующему пункту). Для этого необходимо отвинтить крепёжные болты щитка с нижней стороны. Это действие может не понадобиться, так как производители Лада Веста сделали в защите специальное отверстие, но может возникнуть ситуация, когда пробка сливного отверстия прикипает к бачку или не откручивается из-за коррозии. В таком случае может понадобиться рычаг или даже молоток.
  2. Под сливное отверстие нужно подставить ёмкость для отработки. В её качестве может выступить самостоятельно подготовленная 5-и литровая бутылка из-под минеральной воды. Масляная система LADA VESTA содержит около 4 литров, при подборе ёмкости для сливаемого масла, нужно учитывать эту цифру.
  3. Раскрутить сливную пробку и слить масло.
  4. После того как масло вытекло, тщательно очистить и протереть моторный отсек с нижней стороны.
  5. Чтобы снять фильтр, потребуется специальный инструмент, позволяющий охватывать его корпус. Находясь на эстакаде, подвеска автомобиля находится в нижнем положении, что создаёт проблемы к свободному доступу к фильтру. В условиях СТО используется подъёмник, дающий производить эту процедуру снизу. При самостоятельных работах, снимать фильтр приходится сверху.
  6. Установите новый фильтр. При этом не имеет особого значения, будет ли в него заливаться масло предварительно или оно поступит туда во время запуска мотора. Главное, чтобы оно соответствовало хорошему качеству. Фильтр закручивается до упора без использования инструментов.
  7. Закрутите пробку слива. Она имеет шайбу с вулканизацией. Эта прокладка позволяет получить более плотное соединение и избежать утечки. При обнаружении дефектов, шайбу следует заменить.
  8. Залейте новое масло. Для вазовских агрегатов его объём составит около четырёх литров. Так как в системе может оставаться старое масло, под конец процедуры следует особо контролировать ситуацию, чтобы избежать перелива.
  9. Запустите двигатель на холостых оборотах. Дождитесь, пока погаснет указатель уровня масла и долейте необходимое количество. Плотно закрутите пробку и проверьте пространство моторного отсека на предмет течи.
Читайте также:
Замена абс lada largus (ваз ларгус) своими руками

Основные технические характеристики

Расход горючего и прочие технические характеристики автомобиля Lada Vesta зависят от того, какая коробка перемены передач установлена на машину. Более подробно ознакомиться с основными параметрами транспортного средства с различными трансмиссиями можно в таблицах ниже.

Реальный расход топлива отличается от заявленного производителем. Связано это как с влиянием окружающей среды, так и с общим состоянием транспортного средства. Ниже представлены результаты опроса владельцев Lada Vesta с МКПП и АМТ в одной из социальных сетей.

Какая коробка передач стоит на Ладе Весте

С самого начала производства седанов Lada Vesta на них устанавливались два типа коробок переключения передач – французская «механика» JH и отечественный «робот» АМТ 2182.

JH зарекомендовала себя, как надёжная, неприхотливая и тихая коробка. Собственно, шумность коробки – основная причина отказа от отечественной «механики» в линейке Лада Веста (по мнению бывшего руководителя АвтоВАЗ, Бу Андерссона). Помимо отечественной Весты, данной коробкой комплектуется множество зарубежных марок автомобилей. Сборка французской МКПП осуществляется в России (Тольятти). В 2016 году JH перестали устанавливать на Лады Веста, но об этом позже.

Коробка передач АМТ 2182 – отличное решение, связанное с доработкой механизма переключения прежней механической коробки. Функцию правой руки и левой ноги водителя теперь выполняет электроника. Именно электронный привод лучше всего справляется со своей задачей в условиях наших зим.

Замена JH на отечественную МКПП

Но, всё описанное выше – это ещё не все ответы на вопрос о том, какая коробка передач стоит на Ладе Весте. 2016 год для АвтоВАЗа обозначился тем, что были внесены изменения в комплектации автомобилей трансмиссиями. Активно пропагандируемая программа импортозамещения, а также желание снизить себестоимость производства Лады Веста привели к тому, что производитель принял решение отказаться от французской механической коробки в пользу отечественной КПП с индексом ВАЗ-21807. Данная КПП является усиленной версией коробки 2180 и даже обладает лучшими динамическими характеристиками в сравнении с JH:

  • Скорость разгона до 100 км/ч уменьшилась на 1 секунду (с 11,2 до 10,2).
  • Максимальная скорость увеличилась на 13 км/ч (со 175 до 188).

Конечно же, любые преимущества не рождаются на пустом месте. Поэтому за улучшение динамических характеристик пришлось заплатить расходом топлива, который вырос с 6,9 до 7,5 литров на 100 километров.

Коробка переключения передач JH3

«Реношная» коробка переключения передач JH3, которая устанавливалась на Лады Веста до сентября 2016 года, считается необслуживаемой КПП с рассчитанным на весь срок эксплуатации заводским маслом. С одной стороны, такому можно только порадоваться, с другой же стороны — нет ничего вечного. Поэтому, вопреки рекомендациям завода-изготовителя, мы настоятельно рекомендуем производить замену масла каждые 70-100 тыс.км.

Рекомендация производителя по марке используемого масла: Elf Tranself TRJ 75W80 или Elf Tranself NFJ 75W80. Если у вас нет возможности залить именно это масло, или по каким-либо причинам вы не уверены в данной марке, то всегда можно использовать моторные масла других марок с аналогичными характеристиками. Самое важное – это соответствие вязкости техническим характеристикам, а также соответствие требованиям стандарта качества GL-4 по API.

Наличие символов GFL13 в VIN-коде авто говорит о коробке передач JH.

Коробка переключения передач АМТ 2182

АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия) – разработка российского производителя, достойная внимания. Управление коробкой осуществляется электромеханическим приводом, что отлично подходит под отечественные климатические условия. В отличие от гидравлических аналогов, коробка не «замерзает» зимой и не требует прогрева перед поездкой. Электроника отлично справляется со всеми командами блока управления, снимая с водителя такие задачи, как нажатие на педаль сцепление и переключение скоростей. Единственным недостатком АМТ можно считать замедленное переключение передач, что явно не подойдёт любителям «давить в пол».

При производстве коробки передач АМТ 2182, за основу была взята МКПП ВАЗ-2180. Коробку оснастили датчиком скорости вращения первичного вала и системой управления переключением передач от немецкой фирмы ZF.

Обозначение GFL12 в VIN-коде свидетельствует об установленном на авто «роботе».

Спасибо за подписку!

Коробка переключения передач ВАЗ-21807

«Пятиступка» с индексом 21807 полностью заменила французскую «механику», начиная с сентября 2016 года. Инженеры АвтоВАЗ очень постарались, чтобы снизить шумность коробки 2180 и усилить её под более мощные двигатели. И надо сказать, у них довольно не плохо это получилось – коробка стала действительно намного тише.

Передачи с 1-й по 4-ю стали более длинными, а динамические характеристики заметно выросли. При модернизации было изменено строение зуба шестерён второй передачи и главной пары. Также небольшой доработке был подвержен механизм переключения, после чего включение передач стало более чётким и комфортным. Так обновилась коробка переда на Ладе Веста. Фото обновлённых внутренних элементов всегда можно найти на просторах сети.

Чтобы убедиться в том, что в вашем автомобиле установлена коробка передач марки ВАЗ-21807 – посмотрите VIN-код в свидетельстве о регистрации. Подтверждением будет наличие в нём символов GFL11.

Замена передних амортизаторов (для применения на моделях ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

#амортизатор #передняя_подвеска #ВАЗ-2106 #ВАЗ-2103

Читайте также:
Renault Captur: технические характеристики, габариты, комплектации и размеры

Передние амортизаторы

Примечание:
– Замену передних амортизаторов рекомендуется выполнять на яме или подъемнике.
– Ниже описана замена переднего амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

1. В моторном отсеке через отверстие в брызговике ключом на 17 отворачиваем контргайку штока амортизатора.

2. Затем, ключом на 17 отворачиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания специальным ключом.

Примечание:
При отсутствии специального ключа можно использовать разводной ключ либо другое подходящее приспособление.

3. Снимаем большую шайбу…

… и верхнюю резиновую подушку амортизатора.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае, может не хватить высоты подвески, чтобы полностью извлечь амортизатор из-под автомобиля (см. фото ниже).

4. Перемещаемся под автомобиль и ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора. Быть внимательным, чтобы не потерять шайбы гровера.

5. Извлекаем амортизатор с кронштейном снизу через отверстие в нижнем рычаге. При необходимости, используем отвертку.

Примечание:
Придерживаем амортизатор снизу.

6. Зажимаем в тисках болт крепления амортизатора к кронштейну и ключом на 17 отворачиваем гайку крепления.

Примечание:
При отсутствии тисков, воспользуйтесь вторым ключом на 17 для фиксации болта.

7. Разъединяем старый амортизатор и кронштейн. Удаляем амортизатор в отходы.

8. Щеткой по металлу очищаем резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну от ржавчины и грязи.

9. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну.

10. Соединяем кронштейн с новым амортизатором…

… и затягиваем гайку, предварительно зафиксировав болт крепления амортизатора к кронштейну.

Примечание:
Перед окончательной затяжкой гайки спускаемся под автомобиль и временно вставляем амортизатор на место, чтобы определить его наклон по отношению к кронштейну, как показано ниже. Только после этого окончательно затягиваем гайку крепления.

11. Вытягиваем максимально шток амортизатора. Проверяем, что на штоке амортизатора установлены палец и нижняя резиновая подушка.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае не хватит высоты подвески, чтобы вставить полностью вытянутый амортизатор в автомобиль (см. фото ниже).

12. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу шпилек креплений кронштейна амортизатора…

… и вставляем амортизатор с кронштейном в автомобиль через отверстие в нижнем рычаге. Наживляем и затягиваем гайки крепления с шайбами от руки.

13. Поднимаемся и в моторном отсеке устанавливаем на место верхнюю резиновую подушку амортизатора с большой шайбой.

14. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу штока амортизатора и затягиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания специальным ключом. Затем устанавливаем и затягиваем контргайку.

15. Снизу окончательно затягиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Передние амортизаторы

Примечание:
– Замену передних амортизаторов рекомендуется выполнять на яме или подъемнике.
– Ниже описана замена переднего амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

1. В моторном отсеке через отверстие в брызговике ключом на 17 отворачиваем контргайку штока амортизатора.

2. Затем, ключом на 17 отворачиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания специальным ключом.

Примечание:
При отсутствии специального ключа можно использовать разводной ключ либо другое подходящее приспособление.

3. Снимаем большую шайбу…

… и верхнюю резиновую подушку амортизатора.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае, может не хватить высоты подвески, чтобы полностью извлечь амортизатор из-под автомобиля (см. фото ниже).

4. Перемещаемся под автомобиль и ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора. Быть внимательным, чтобы не потерять шайбы гровера.

5. Извлекаем амортизатор с кронштейном снизу через отверстие в нижнем рычаге. При необходимости, используем отвертку.

Примечание:
Придерживаем амортизатор снизу.

6. Зажимаем в тисках болт крепления амортизатора к кронштейну и ключом на 17 отворачиваем гайку крепления.

Примечание:
При отсутствии тисков, воспользуйтесь вторым ключом на 17 для фиксации болта.

7. Разъединяем старый амортизатор и кронштейн. Удаляем амортизатор в отходы.

8. Щеткой по металлу очищаем резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну от ржавчины и грязи.

9. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу болта крепления амортизатора к кронштейну.

10. Соединяем кронштейн с новым амортизатором…

… и затягиваем гайку, предварительно зафиксировав болт крепления амортизатора к кронштейну.

Примечание:
Перед окончательной затяжкой гайки спускаемся под автомобиль и временно вставляем амортизатор на место, чтобы определить его наклон по отношению к кронштейну, как показано ниже. Только после этого окончательно затягиваем гайку крепления.

11. Вытягиваем максимально шток амортизатора. Проверяем, что на штоке амортизатора установлены палец и нижняя резиновая подушка.

Примечание:
Если замена амортизаторов проводится на автомобиле, стоящем на яме, обратить внимание на то, что та сторона, на которой заменяется амортизатор была расположена как можно ближе к краю ямы. В противном случае не хватит высоты подвески, чтобы вставить полностью вытянутый амортизатор в автомобиль (см. фото ниже).

Читайте также:
Замена антифриза lada 21093 (ваз 21093)

12. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу шпилек креплений кронштейна амортизатора…

… и вставляем амортизатор с кронштейном в автомобиль через отверстие в нижнем рычаге. Наживляем и затягиваем гайки крепления с шайбами от руки.

13. Поднимаемся и в моторном отсеке устанавливаем на место верхнюю резиновую подушку амортизатора с большой шайбой.

14. Наносим смазку типа “мовиль” на резьбу штока амортизатора и затягиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания специальным ключом. Затем устанавливаем и затягиваем контргайку.

15. Снизу окончательно затягиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора.

Видеообзор процедуры замены передних амортизаторов ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2101 — 2110

Сегодня мы поговорим про то, как проводить замену передних амортизаторов на примере ВАЗ 2107 и других автомобилей из этой линейки.

Подвеска авто и наши дороги

Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.

Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.

Читайте также:
Тест-драйв Рено Флюенс 2014: видео и отзывы

Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.

Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.

Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.

Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.

Поэтому со временем придется их менять, независимо от того, на каком автомобиле они установлены – старенькая «копейка» ВАЗ-2101 или Lexus LX570.

Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.

Поэтому рассмотрим, как производится замена передних амортизаторов на разных моделях ВАЗ – от «Классики» до семейства ВАЗ-2110.

Проверка исправности амортизаторов

Но перед тем как описать процесс работы, рассмотрим способы выявления неисправности амортизатора.

Первым признаком, как уже указано, является стук с одной или двух сторон авто при прохождении сильных неровностей.

Выявить неисправность поможет и визуальный осмотр. На внешней стороне поврежденного элемента часто можно заметить подтеки масла.

Это указывает на то, что амортизатор утратил герметичность, и часть масла вытекает наружу.

Оценить состояние можно и при помощи раскачки кузова. Для этого нужно подойти к одному из передних колес и двумя руками сильно надавить на кузов, чтобы преодолеть сопротивление пружин.

Надавливать нужно несколько раз, чтобы задать как можно большую амплитуду колебаний, после чего резко бросить раскачивание.

При исправном амортизаторе кузов сразу же станет в исходное положение, без каких-либо колебаний.

Если же колебания имеются, даже незначительные – амортизатор неисправен.

Проверять путем раскачки нужно с обеих сторон авто, поскольку замена должна производиться хотя бы парами – меняются сразу два амортизатора передней подвески, или задней подвески. Еще лучше менять сразу все элементы.

Рассматривать замену задних амортизаторов пока не будем, все нижеизложенное будет касаться только передней подвески.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

  • Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  • Рожковый и торцевой ключи на 17;
  • Рожковый или накидной ключ на 13;
  • WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей ВАЗ-2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

  1. Специальный накидной ключ на 22;
  2. Мощная плоская отвертка;
  3. Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  4. Ключи на 19 (2 шт.);
  5. Ключ на 27;
  6. Съемник шаровых опор;
  7. Специальные стяжки для пружин;
  8. Молоток;
  9. Деревянная наставка;
  10. WD-40;
  11. Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Читайте также:
Dacia Sandero: технические характеристики и отличия от Рено Сандеро российского производства

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт.

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.

Замена амортизаторов lada 2103 (ваз 2103)

Среди проблем связанных с эксплуатацией автомобиля, автолюбители часто подмечают поломки связанные с разрывами и повреждениями стоковых стоек стабилизатора Приора. Такие проблемы вызваны чрезмерной хлипкостью, малой износостойкостью устанавливаемого на заводе элемента. Проблема решается достаточно просто — замена стоек на усиленные изделия.

Стойки стабилизатора играют огромную роль в обеспечении устойчивого движения автомобиля. При поломке стоек вы заметите проблемы связанные с управляемостью в вашем автомобиле. Крены, ухудшение управляемости, сложности в управлении при резких маневрах (повороты, торможения), ухудшение контроля над автомобилем на скользких поверхностях в виде воды или снега. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о проблемах с системой стабилизации.

С конструктивной точки зрения узел имеет вид тонкого штока с двумя шарнирами на концах.

Как определить неисправность?

Существуют несколько характерных признаков, по которым возможно определить, что узел неисправен и требует замены. Вот несколько из них:

  • потеря устойчивости автомобиля при движении (особенно при резких поворотах или кренах);
  • стук в подвеске при езде по небольшим ухабам, ямам;
  • при поворотах руля машина начинает заметно раскачиваться;
  • если отпустить рулевое колесо при движении, автомобиль начинает уводить в сторону.

Почему стойки выходят из строя?

Причин поломок может быть несколько. Во-первых, не стоит забывать, что узел является расходным элементом и подлежит периодической замене (примерно каждые 20 тысяч километров пробега). Во-вторых, детали подвергаются повышенному износу вследствие чрезмерной нагрузки, особенно в условиях некачественных, разбитых дорог.

3 популярных способа проверки работоспособности узла

Первый способ заключается в том, чтобы проверить наличие люфта стоек передней подвески. Для этого необходимо демонтировать переднее колесо, ухватиться рукой за стойку стабилизатора и с усилием подергать ее. При этом обратите внимание на наличие или отсутствие люфта. Если он присутствует (даже незначительный) — изделие подлежит замене.

Для проведения второго метода понадобится яма. Суть заключается в том, что один человек находится в яме и прикладывает свою руку к стойке стабилизатора. В это время, второй участник находится за рулем автомобиля и медленно трогается вперед и назад. При наличии проблем с работоспособностью стоек стабилизатора, в момент начала движения автомобиля, человек находящийся в яме будет ощущать удар.

«Важно! Во избежание травм, при проведении такой диагностики, следует соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность».

Третий распространенный способ — это пройти полную диагностику подвески в одном из профессиональных авто-диагностических центров.

Как поменять стойки стабилизатора на Приоре

Для проведения работ можно использовать любое удобное для вас место. Специальных условий в виде ямы или подъемника не потребуется.

  • домкрат;
  • wd-40;
  • жидкое мыло;
  • ключ на «17»;
  • головка на «17»;
  • подпоры для задних колес.

Пошаговые действия для замены стоек стабилизатора для Приоры

  1. Подготовка автомобиля. Для этого установите его на стояночный тормоз. Под задние колеса подложите противооткатные упоры.
  2. Первое что необходимо сделать — получить доступ к месту будущих работ. Для этого необходимо ослабить четыре болта переднего колеса, поддомкратить автомобиль, открутить болты и извлечь переднее колесо.
  3. Для того чтобы болты было легче откручивать, на их поверхность в районе соединения с другими узлами необходимо нанести жидкость wd-40. После нанесения средства ожидайте не менее 10 минут.

На этом замена втулок стабилизатора приоры окончена.

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

  • Замена колеса
  • Действия при перегреве двигателя
  • Запуск двигателя от дополнительного источника питания
  • Предохранители
  • Аварийное падение давления в системе смазки двигателя
  • Включение сигнализатора разряда аккумуляторной батареи
  • Включение сигнализатора неисправности тормозной системы / индикатора включения стояночного тормоза

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

  • Техническая информация
  • Органы управления, приборная панель и оборудование салона
  • Уход за автомобилем
  • Техническое обслуживание автомобиля
  • Горюче-смазочные материалы

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Двигатель и его системы

  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Снятие и установка двигателя
  • Привод газораспределительного механизма
  • Головка блока цилиндров
  • Блок цилиндров
  • Система зажигания двигателя
  • Система питания
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система впуска и выпуска
  • Сервисные данные и спецификация
  • Общие сведения
  • Сцепление
  • Коробка передач
  • Карданный вал
  • Задний мост
  • Приложение к главе
  • Общие сведения
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Регулировка углов установки колес
  • Приложение к главе
  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Рулевое колесо и вал
  • Рулевые тяги
  • Рулевой редуктор и маятниковый рычаг
  • Сервисные данные и спецификация
  • Общие сведения
  • Обслуживание на автомобиле
  • Компоненты тормозной системы
  • Тормозные механизмы передних колес
  • Тормозные механизмы задних колес
  • Стояночный тормоз
  • Сервисные данные и спецификация
  • Общие сведения
  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Кузовные размеры
  • Общие сведения
  • Газовый редуктор
  • Электромагнитный клапан газа с фильтром
  • Топливный клапан
  • Общие сведения
  • Генератор
  • Стартер
  • Аккумуляторная батарея
  • Приборы освещения
  • Сервисные данные и спецификация
Читайте также:
Замена амортизаторов lada largus (ваз ларгус) своими руками

Полезные советы автовладельцам

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Читайте также:
Замена антифриза lada 21093 (ваз 21093)

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

Читайте также:
Замена абс lada largus (ваз ларгус) своими руками

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Нюансы и хитрости замены подушек на ВАЗ 2101 — 2107

Подушки двигателя – это критически важный элемент конструкции любого автомобиля. Они выполняют следующие задачи:

  • являются механизмом крепления двигателя к кузову;
  • блокируют передачу вибраций от мотора к кузову;
  • предотвращают возможные перемещения мотора при резком торможении или разгоне.

Для всего модельного ряда «Классики» используются одни и те же опоры. Это модели ВАЗ 2101, 2102, 2103,2104, 2105, 2106 и 2107.

В «Жигулях» используются следующие модели:

Две боковые опоры, с помощью которых двигатель крепится слева и справа.

Передняя подушка (опора) Деталь в разборе

Это разборные модели, внутри которых размещена специальная пружина и резиновый отбойник (боченок).

Задняя опора, на которую крепится коробка передач.

Задняя опора (подушка) для пятиступенчатой КПП Задняя подушка (опора) для четырехступенчатой КПП

В случае возникновения неисправностей производится замена подушек двигателя на ВАЗ 2107.

  1. Неисправности опор двигателя
  2. Что понадобится для ремонта
  3. Замена опор: порядок работы
  4. Передние
  5. Задняя
  6. Небольшие хитрости
  7. Цена вопроса
  8. Краткий итог

Неисправности опор двигателя

Обычно на передние подушки мотора ВАЗ предоставляется гарантия изготовителя, равная 100 тысячам километров пробега. На практике реальный срок эксплуатации может составить от 150 до 200 тысяч километров. Задние опоры живут не так долго и выходят из строя через 80 – 100 тысяч километров пробега.

Специалисты советуют менять весь комплект подушек одновременно. Это поднимает их общий ресурс и избавляет от необходимости трижды залазить под капот для замены каждой подушки по отдельности.

Чаще всего поломка проявляется в том, что опора перестает быть эластичной. Резина подушки с годами теряет свои свойства. Это связано с регулярной нагрузкой, а также с изменениями температуры и влажности окружающей среды. Резина начинает твердеть, на ней появляются трещины, возникают расслоения. Подушка перестает выполнять свою амортизационную функцию.

Слышите из подкапотного пространства странные звуки? Во время движения по плохой дороге звук появляется, а на ровных участках и во время разгона пропадает? Начинает раздражать дребезжание ручки коробки передач? Возникают вибрации кузова, которые сильно отдают в руль? Пора проверить состояние опор двигателя!

Если своевременно не устранить поломку, это приведет к перекосу мотора, что повлечет за собой износ ведущей оси, выход из строя подшипников КПП, повредит системе сцепления и другие неприятные последствия.

Что понадобится для ремонта

Ремонтные работы по замене опоры двигателя на ваз 2107 проще проводить на эстакаде или яме. Понадобятся следующие инструменты:

— торцевой ключ на 17 с карданом;

— торцевой ключ на 13;

— прочная доска со следующими размерами: в ширину она должна быть около 20 сантиметров, а в длину – примерно на 40 сантиметров шире смотровой ямы.

Читайте также:
Dacia Sandero: технические характеристики и отличия от Рено Сандеро российского производства

— прочная толстая доска размером 20 на 20 сантиметров, толщина которой 3 сантиметра.

Замена опор: порядок работы

Вот инструкция, как поменять опоры на двигателе ваз самому.

Передние

  1. Семерку загоняем на яму и ставим под колеса упоры, чтобы надежно зафиксировать автомобиль. Снимаем с нужной стороны грязезащитный щиток. Это позволит получить доступ к передней подушке.
  2. Теперь необходимо открутить гайку верхнего крепления опоры. Торцевой ключ на 17 будет весьма кстати.
  3. Нижняя гайка опоры находится в специальном отверстии передней балки и откручивается все тем же ключом на 17.
  4. Теперь необходимо вынуть старую подушку для ее замены. Но этому мешает двигатель, который своим весом зажимает опору. Чтобы приподнять двигатель, нам пригодится домкрат. Под картером кладем доску так, чтобы перекрыть смотровую яму. Доска должна своими краями выступать от края ямы не менее, чем на 20 сантиметров с обеих сторон. Доска должна быть достаточно толстая и прочная, чтобы выдержать вес мотора. На нее устанавливается домкрат и через прокладку из доски 20 на 20 сантиметров поднимается движок. Мотор приподнимется совсем не много до упора. Но этого будет достаточно, чтобы вынуть старую подушку.
  5. Ставим новую опору и затягиваем гайки. Чтобы наживить на шпильку нижнюю гайку, ее нужно вставить в ключ.

Замена для каждой из передних опор осуществляется по аналогичной схеме.

Задняя

Задняя опора крепится внутри траверсы под коробкой передач. Чтобы осуществить ее замену, придется открутить и саму траверсу.

  1. Сначала откручиваются две гайки крепления траверсы КПП.
  2. Затем откручиваются крепления задней опоры мотора от КПП.
  3. Затем снимается вся траверса вместе с подушкой.
  4. С помощью ключа на 13 подушка откручивается от траверсы.
  5. При установке новой опоры двигателя нужно не забыть вернуть на место распорную втулку, установленную между креплениями подушки.

Небольшие хитрости

В различного рода инструкциях в интернете процесс замены подушек описывается очень просто и незатейливо. Возникает ощущение, что работа эта займет не больше часа времени, и с ней справится даже человек без опыта.

Но на практике обычно приходится повозиться. Трудности возникают из-за плохого доступа к гайкам и тесного пространства для маневров с запчастями. В результате работа может затянуться на весь день и изрядно помотать нервы.

Чтобы этого избежать, рекомендуем внимательно посмотреть видео в конце этой статьи.

А здесь перечислим несколько советов, которые облегчат работу.

  1. Домкрат подставляется под колокол сцепления. Используется прокладка в виде доски 20×20см.
  2. Сильно двигатель поднимать не нужно. Приемная труба упрется в рулевую тягу, что приведет к поднятию кузова вместе с мотором. Конечно, можно снять рулевую тягу или приемную трубу, что даст возможность мотору подняться немного выше до упора колокола сцепления в тоннель пола.
  3. Левая подушка снимается очень просто. Поэтому большинство уроков снимают на примере именно этой опоры. С правой же опорой придется повозиться подольше.
  4. Чтобы вынуть левую опору, достаточно использовать монтировку или просто надавить двигатель от себя. Подушка прижимается к балке и вытягивается на себя.
  5. Перед установкой новой подушки, проверьте на ней затяжку всех гаек и при необходимости подтяните их.
  6. Очистите место установки от накопленной за годы грязи и ржавчины.
  7. При установке сначала попадаем нижней шпилькой в прорезь на балке. Затем надавливаем на двигатель и заводим верхнюю шпильку в кроншейн подушки. Так как двигатель немного приподнимается, деталь прекрасно встает на свое место. Поэтому нет необходимости отрезать шпильку, чтобы ее туда засунуть.
  8. С правой подушкой дела обстоят немного сложнее. Дело в том, что доступ к верхней гайке крепления затруднен. Но это можно решить. Поможет длинная головка на 17 и трещотка. С помощью этого нехитрого устройства вы сможете открутить гайку из под машины. А вот сверху сделать это будет достаточно сложно. Это связано с тем, что подушка располагается под углом к блоку.
  9. Чтобы новая подушка попала в кронштейн, нужно сначала нижней шпилькой попасть в отверстие на балке, затем в районе генератора приподнять двигатель и завести верхнюю шпильку на место.
  10. На правую подушку не забудьте поставить тепловой экран. Иначе долго она не проживет из-за перегрева от выхлопа.
  11. Устанавливая заднюю подушку в траверс, не перепутайте, где зад и где перед подушки. Иначе ее придется снова доставать и приворачивать.
  12. Чтобы прикрутить траверс к кузову, нужно с помощью домкрата приподнять коробку. Это позволит прижать траверсу к днищу и успешно завернуть гайки. Это позволит избежать необходимости поднимать коробку на своем горбу и прикручивать гайки, изогнувшись полубоком.

Цена вопроса

На сегодняшний день подушки для мотора выпускаются разными производителями. Самый востребованный продукт в нашей стране – это модели компании БРТ. Оригинальные изделия изготовлены из особого сорта резины СКИ-3, что позволяет выдерживать большой разброс температур. Боковые пластины при этом изготовлены из стали высокого качества.

Оригинальная передняя подушка от компании БРТ обойдется в 500-600 рублей. Задняя подушка будет стоить около 700-800 рублей.

Не стоит экономить и брать подушки за 200 рублей. Эти подделки низкого качества не принесут пользы вашему движку. Тем более, что пара тысяч рублей – не такая уж и большая цена за деталь, которая будет работать на протяжении более 100 тыс. км. пробега.

Краткий итог

Для того, чтобы хорошо уснуть, мы подкладываем под голову подушку. Также и для того, чтобы избежать шумов и вибраций, конструкторы разработали хитроумные подушки мотора. Если рушится хотя бы одна из них, салон тут же превращается в подобие гулкой железной бочки.

Если двигатель в результате износа подушки вступает в жесткий контакт с кузовом, нужно снизить скорость до минимальной и осторожно двигаться до места ремонта. Убитые подушки естественно придется заменить.

А чтобы подольше не вспоминать о подушках, нужно всего лишь изменить свое отношение к автомобилю. Аккуратное вождение по неровностям, плавное трогание с места и постепенный разгон должны войти у вас в привычку. Спокойная манера езды продлит срок службы опор и автомобиля в целом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: