Замена амортизаторов lada 2106 (ваз 2106) своими руками

Замена амортизаторов lada 2106 (ваз 2106)

Техническое обслуживание

Нас интересует замена более изнашиваемых амортизаторов на ваз 2106 — передних. Они более подвержены износу, так как они непосредственно участвуют в управлении машиной. Стоит отметить, что все амортизаторы до того, как при очередном техническом обслуживании их придется менять могут пройти до 70 тысяч километров. Однако перед тем как приступить к работе стоит удостовериться, что нам не показался окончательный их износ. В первую очередь нужно визуально осмотреть амортизаторы — если есть следы обильных потеков масла, то менять их нужно однозначно. Косвенными признаками того, что амортизаторы на вашей ВАЗ 2106 пришло пора менять являются ухудшение устойчивости автомобиля при поворотах и появление назойливого стука в передней подвеске. Есть и один народный метод определения их состояния.

Если же кузов сразу же встал обратно, то все в порядке и причиной косвенных признаков является что-то другое.

Проведя такую нехитрую диагностику и решив, что замена все-таки необходима, то перед тем, как начинать разбирать ваш ВАЗ 2106, нужно подобрать новые амортизаторы. В любом автомобильном магазине вам подскажу какие лучше всего использовать в зависимости от манеры вождения и использования автомобиля.

Набор накидных ключей.
Набор рожковый ключей.
WD-40.
Стяжки пружины.

Перед тем как приступить к замене переднего амортизатора, возьмите ключи ан «13», «6»«, «19», «17».

Откройте капот и найдите техническое крепежное отверстие штока амортизатора к кузову. Отверните шток. Для этого задерживаем ключом на «6» шток от прокручивания, а другим ключом слегка ослабляем гайку крепления. Затем производим снятие шайбы подушки и самой резиновой подушки.
Перемещаемся под автомобиль. Отворачиваем две крепежные гайки, объединяющие кронштейн амортизатора и рычаг. Извлекаем гайки вкупе с пружинными шайбами и вытаскиваем мартер через техническое отверстие.
Теперь снимаем с амортизатора другую подушку (нижнюю) верхнего шарнира.
Затем отсоедините амортизатор от крепежного кронштейна, отвернув гайку крепления. Выньте болт нижнего шарнира и беспрепятственно снимите амортизатор с автомобиля.

На этом демонтаж амортизатора завершен. Произведите все ремонтные мероприятия и установите амортизатор в четкой последовательности, обратной демонтажу.

Источники

http://remont-vaz2106.ru/zamena-zadnego-amortizatora-vaz-2106
http://autodont.ru/running-gear/shock-absorber/zamena-amortizatorov-na-vaz-2106
http://rem-vaz.ru/remont-vaz-2106/hodovaay/zamena-perednego-amortizatora-vaz-2106-2103.html

Техническое обслуживание

Нас интересует замена более изнашиваемых амортизаторов на ваз 2106 – передних. Они более подвержены износу, так как они непосредственно участвуют в управлении машиной. Стоит отметить, что все амортизаторы до того, как при очередном техническом обслуживании их придется менять могут пройти до 70 тысяч километров. Однако перед тем как приступить к работе стоит удостовериться, что нам не показался окончательный их износ. В первую очередь нужно визуально осмотреть амортизаторы – если есть следы обильных потеков масла, то менять их нужно однозначно. Косвенными признаками того, что амортизаторы на вашей ВАЗ 2106 пришло пора менять являются ухудшение устойчивости автомобиля при поворотах и появление назойливого стука в передней подвеске. Есть и один народный метод определения их состояния.

Нужно подойти к машине сзади или спереди, в зависимости от того к каким механизмам есть подозрения и с силой надавить на капот и багажник. Если после того, как вы уберете руки машина будет раскачивать как на волнах – нужна замена амортизаторов.

Если же кузов сразу же встал обратно, то все в порядке и причиной косвенных признаков является что-то другое.

Замена передней подвески ВАЗ 2106

Плановая замена передней подвески ВАЗ 2106 или отдельных ее компонентов проводится по истечению межремонтного срока эксплуатации узла или его элементов, а внеплановый ремонт осуществляется по необходимости. Операция проводится в такой очередности:

Загоняем «шестерку» на эстакаде или другом техническом месте.
Зафиксировав держателем верхний срез штока амортизатора, откручиваем его верхний крепеж

Далее вывешиваем передок на упорах, демонтируем переднюю колесную пару.
Отогнув отверткой стопора, выворачиваем крепеж тормозного суппорта к креплению, после чего перемещаем его в нерабочую зону таким образом, чтобы не повредить шланги тормозов.
Демонтируем стойки амортизаторов, далее откручиваем края стабилизатора передней подвески от креплений рычагов, расположенных снизу.
С помощью специального устройства выпрессовываем пальцы из технологических отверстий рычагов подвески и убираем тяги рулевого механизма в нерабочую зону.
С помощью специального приспособления, действующей по типу струбцины, сжимаем пружину и закрепляем ее в сжатом состоянии.
Демонтируем оси верхних и донных рычагов вместе с другими элементами этого узла, после чего вытаскиваем пружинный элемент и проводим аналогичные действия с другой стороной подвески «шестерки».
Демонтируем моторный брызговик и консоль стабилизатора.
Придерживая силовой агрегат подъемным механизмом, демонтируем поперечину передней подвески, действуя весьма осторожно.
Все компоненты передней подвески монтируем в противоположной очередности.
Чтобы избавится от некорректной концентрации воздействий на шарниры резинометаллического типа, производим затяжку рычажного крепежа.
Ставим транспортное средство на горизонтальном участке и устанавливаем переднюю колесную пару соосно с направлением движения «прямо».
Осуществляем предельную загрузку «шестерки» – около 3200 Н (примерно 4 человека в салоне и 50 кг в багажном отделении).
Затягиваем последовательно ключом с динамометрической шкалой крепежи верхнего и нижнего рычагов передней подвески и крепеж нижнего рычажного механизма к поперечине.
Контролируем и при необходимости устанавливаем углы разворота фронтальных колес.. Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ

Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС

Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ. Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС.

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

В конструкции передней и задней подвески ВАЗовской «шестёрки» для гашения резких колебаний используются амортизаторы. Поскольку они, как и другие элементы автомобиля со временем выходят из строя, поэтому на признаках неисправностей, выборе и замене этих деталей подвески стоит остановиться подробнее.

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Полость между резервуаром и цилиндром заполняется жидкостью. В рабочем цилиндре находится шток 20 и поршень 10. В последнем есть каналы клапанов — перепускного и отдачи. Снизу цилиндр имеет клапан сжатия. В корпусе 2 клапана есть гнездо, к которому поджаты диски 3 и 4. Когда поршень перемещается с небольшой частотой, давление жидкости понижается через вырез в диске 4. Корпус клапана снизу имеет проточку и вертикальные каналы, а в обойме 7 есть отверстия, позволяющие проходить жидкости из рабочего резервуара и обратно. В верхней части цилиндра находится втулка 23 с уплотнительным элементом 24, а выход штока уплотняется манжетой 26 и обоймой 25. Детали, которые расположены вверху цилиндра, подпираются гайкой 29 с четырьмя отверстиями для ключа. В проушинах амортизатора установлены сайлентблоки 38.

Амортизационные элементы передка «шестёрки» довольно мягкие, что особенно ощущается при наезде на неровность: передняя часть автомобиля сильно раскачивается. По мягкости задние амортизаторы такие же, как передние. Разница состоит лишь в том, что здесь это так не ощущается из-за лёгкости задка. Стоит также отметить, что демпферы не делятся на правый и левый, поскольку они полностью идентичны.

Передние амортизаторы ВАЗ 2101 – 2106

Амортизаторы передних колес на Жигулях не делятся на левый и правый. В оригинале имеется несколько артикулов. Но это все одни и те же амортизаторы, и они взаимозаменяемы. Касаемо характеристик конкретно передних амортизаторов на Жигули классику, то здесь их мягкость особо сильно чувствуется. При наездах даже на небольшие неровности тяжелый передок хорошо раскачивается, что делает нахождение в салоне не очень комфортным.

Размеры передних оригинальных амортизаторов на ВАЗ 2101 — 2106
Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм	Цена, руб.
2101-2905402 2101-2905402-02 2101-2905402-04	12	41	217	108	500

Если в номерах артикулов в конце идет префикс из двух цифр (-01, -02, -03 и -04), это значит, что данный артикул является обновленным, и является взаимозаменяемым с деталями с более старыми номерами, в которых в конце нет данного префикса.

Многие бывалые водители советуют на передние колеса ставить оригинальные СААЗовские амортизаторы Нивы, а конкретнее от ВАЗ 21214. Они более жесткие и устойчивые на неровностях, и скоростях выше 80 км/ч.

Заменители передних амортизаторов на Жигули 2101 – 2106

Аналоги на отечественные авто семейства Жигули более востребованы. Причины, почему оригиналы не часто ставят, выше описаны. Здесь же будут указаны самые популярные заменители передних стоек амортизаторов, которые действительно чаще всего устанавливают на ВАЗы.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	443122 (масляные)	850
KYB	343097 (газовые)	1300
Fenox	A11001C3	600
SS20	SS20177	3200 (компл. 2 шт.)

Способы замены амортизаторов на ВАЗ 2106

Амортизатор представляет собой важную часть подвески, которая отвечает за гашение лишних колебаний автомобиля, поглощение толчков на дороге и ударов кузова автомобиля об колеса и мосты машины путем создания тепловой энергии из механической. На автомобилях классической линейки ВАЗ, в том числе и модели 2106 амортизаторы применяются совместно с таким упругим элементом как пружина.

Работая в паре пружина воспринимает большую часть колебаний подвески автомобиля, а амортизаторы не дают кузову раскачиваться вслед за пружинами.

Исправные амортизаторы гарантируют плавность движения машины, безопасность вождения и максимально короткий тормозной путь, так что замена амортизаторов при выходе их из строя – важная часть технического обслуживания автомобиля.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 — детальная инструкция

Пока автомобиль «на колесах» сорвите «балонником» крепежные болты колеса.
Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менять пружину подвески.
Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

Теперь пришла очередь второго домкрата (гидравлического)

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности.

Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

Способы замены амортизаторов на ВАЗ 2106

Все о замене передних амортизаторов на ВАЗ 2106

Иногда возникает такая ситуация, когда требуется замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106. Это может потребоваться в тех случаях, когда они начинают давать течь или попросту теряют эффективность гашения колебаний. При этом важно помнить, что один амортизатор менять нельзя
. Необходимо только производить замену парой. Только так можно сохранить действительно правильное строение автомобиля и его устойчивость на дороге. Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106 сопровождается рядом последовательных работ, которые будут описаны ниже. Самое главное, нужно помнить, что любой самостоятельный ремонт влечет за собой определенный риск. В любом случае лучше делать это на специализированных станциях, которые дают гарантию на все свои работы.

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Размеры

Таблица: размеры амортизаторов ВАЗ 2106

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Принцип работы

В работе амортизационных элементов заложен принцип создания высокого сопротивления раскачке кузова, что обеспечивается посредством принудительного прохождения рабочей среды через отверстия в клапанах. Когда рассматриваемый элемент сжимается, колёса машины движутся вверх, при этом поршень устройства идёт вниз и выдавливает жидкость снизу цилиндра вверх через пружинящий элемент перепускного клапана. Часть жидкости перетекает в резервуар. Когда шток амортизатора движется плавно, то усилие, создаваемое от жидкости, будет небольшим, и рабочая среда переходит в резервуар через отверстие в дроссельном диске.

Под воздействием упругих элементов подвески колёса возвращаются вниз, что приводит к растяжению амортизатора и перемещению поршня вверх. Одновременно над поршневым элементом возникает давление жидкости, а под ним — разрежение. Над поршнем находится жидкость, под воздействием которой сжимается пружина и отгибаются края дисков клапана, в результате чего она перетекает вниз цилиндра. Когда поршневой элемент движется с малой частотой, давление жидкости создаётся небольшое для отжатия дисков клапанов отдачи, при этом создаётся сопротивление ходу отдачи.

Как крепятся

Демпферы передка «Жигулей» шестой модели нижней частью крепятся к нижним рычагам посредством болтового соединения. Верхняя часть изделия проходит через опорный стакан и фиксируется гайкой. Чтобы исключить жёсткое соединение амортизатора с кузовом, в верхней части используются резиновые подушки.

Задние амортизаторы находятся вблизи колёс. Сверху они фиксируются к днищу кузова, а снизу — к соответствующему кронштейну.

Инструменты и материалы

Для проведения всего объема работ потребуется ограниченное количество инструментов и материалов. В первую очередь нужно обзавестись:

амортизаторами;

ключ на 6, 17, 13, 19;
слесарный инструмент.

Этого вполне достаточно

, чтобы качественно выполнить всю работу. Перед началом ее проведения стоит задуматься о том, чтобы установить машину на смотровую площадку или подъемник. Только так можно легко добраться до заменяемого элемента. Автомобиль должен стоять на колесах, а при этом расстояние от его днища до земли должно составлять приблизительно
50 см
.

Последовательность выполнения работ

Для начала необходимо снять все элементы крепежные элементы амортизатора. Для начала стоит ослабить гайку и снять ее, а затем снимаются все остальные элементы. Речь идет о специальных подушках, а так же о прижимной пружинной шайбе. Теперь можно поднимать авто, если конечно работа ведется на подъемнике.

Кронштейн в любом случае прикреплен к рычагу системы. Для того, чтобы их разъединить необходимо отвернуть всего пару гаек.

После этого следует удалить пружинные шайбы. Теперь доступ к старому амортизатору полностью открыт. Снимается он через специальное монтажное отверстие в рычаге. Подушка так же должна быть удалена. Амортизатор автомобиля плотно закреплен на кронштейне. Чтобы его снять, придется произвести ряд манипуляций.

На самом деле все сводится к откручиванию одной единственной крепежной гайки. Когда она окажется снятой, можно легко и просто вытащить крепежный болт, а соответственно удалить сам амортизатор.

В принципе, все работы, которые связаны со снятием старого амортизатора завершены, а это означает, что можно начинать монтаж нового. Он устанавливается обратном порядке. Монтируется новый амортизатор с резинометаллическим шарниром.

Несколько полезных советов

Перед началом процесса установки вытаскивается рабочий шток на полную длину рабочего хода. Перед сборкой верхней части крепления необходимо опустить автомобиль с подъемника таким образом, чтобы он создал усилие равное своей массе, то есть ВАЗ 2106 должен оказаться полностью свободен.

В том случае, если при монтаже нового амортизатора шток недостаточно выступает наружу, то на него следует надеть дополнительно шайбу подушки

Гайка навинчивается таким образом, чтобы затем можно было выдвинуть шток на максимальную длину, оперевшись на брызговик.

Итак, работа завершена, а это означает, что можно подводить ее итоги. Как видно, замена амортизатора в данном случае производится предельно просто. На самом деле в ходе ее выполнения могут возникать различного рода неприятности, связанные с окислением той или иной детали, но это скорее исключение из правил. Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106 не должна вызывать каких-то сложностей

даже у неопытных автолюбителей.

Замена амортизаторов

Проведя такую нехитрую диагностику и решив, что замена все-таки необходима, то перед тем, как начинать разбирать ваш ВАЗ 2106, нужно подобрать новые амортизаторы. В любом автомобильном магазине вам подскажу какие лучше всего использовать в зависимости от манеры вождения и использования автомобиля.

Из инструментов нам понадобится:
Набор накидных ключей.
Набор рожковый ключей.
WD-40.
Стяжки пружины.
Теперь приступаем к работе. Сначала нам нужно побрызгать “вэдэшкой” все болты, что нам предстоит открутить. Подождав, пока с болтов сойдет слой ржавчины первым делом откручиваем болты крепления стойки и вынимаем их. Далее, откручиваем и отсоединяем рулевой наконечник и сразу снимаем тормозной шланг. Теперь начинаем снимать амортизатор, откручиваем три болта крепления амортизаторной подушки к корпусу автомобиля. Теперь нужно сжать пружину, иначе не получить снять. Далее, откручиваем последнюю гайку крепления и вынимаем его и пыльник, отбойник и стойку. Затем просто собираем в обратной последовательности, но уже с новым. Как видим, в самостоятельной процедуре замены амортизаторов нет ничего сложного.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос? Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы? Они подлежат замене, при:
Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.
Примечание! Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально.

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие: 1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание! Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание! Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание! Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Два амортизатора на классику

В данной статье хотел бы с вами поделится очень полезным тюнингом задней подвески автомобилей ваз классика. Что нам даст установка двух амортизаторов с каждой стороны, первое это жесткость, второе это устойчивость, а как известно это очень важные показатели для автомобильного спорта будь это дрифт, ралли или кольцевые гонки. Так же такую систему используют и в тюнинге для джипов, а именно на нивах, которые используются для езды по бездорожью. Ну от слов к делу, давайте все же рассмотрим процесс установки двойных амортизаторов на классику. Что понадобится для данной доработки:
- 4 задних амортизатора (желательно новых)
- разнообразный инструмент, головки, отвертки, молотки
- сварочный аппарат или сварщик)
Это интересно: Автоодеяло: нужно ли использовать?

Это основные материалы который нам понадобятся в ходе установки.

Стоит прочесть:
1. Веревкой или проволокой подтянуть повыше верхний рычаг, тем самым обеспечив доступ к пружине передней подвески.
1. Монтажкой поддеть нижний конец пружины, вывести его из опорной чашки нижнего рычага.
Замена передних амортизаторов

Открываем журнал “Мурзилка” или гуглим “Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107” и читаем: “Вам понадобятся два ключа на 17, ключ на 13 и ключ на 6”. Окей.
Надо понимать, что литература по ремонту на предприятиях АвтоВАЗа отличается от “Мурзилок” и “Веселых картинок”.

Поэтому нам понадобятся:
*Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);
*Два удлинителя или один большой 1/2″;
*Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);
*Шестигранные головки 13 и 17;
*Болгарка;
*Свеча/зажигалка;
*Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;
*Ручной зажим/длинногубцы или помощник.
*Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

К слову, содержание книги “Ремонтируем сами” в большинстве справедливо только для новой машины!

Поехали.
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:
*снял кастрюлю карбюратора;
*снял аккумулятор;
*снял провод с катушки зажигания.

Далее проходимся жидким ключом по всем резьбовам соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был препендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру “Попади в отверстие” (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали “Жигули”, бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя “Жигуля”, уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и приклучиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Готово.
“Мурзилка” утверждает: вы потратите 20 минут. Я затратил куда больше. Считать перестал

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:
- Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
- А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.
Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Замена амортизаторов lada 2107 (ваз 2107)

Устранение неисправности в передней подвеске

Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:
- ключ баллонный;
- домкрат;
- набор ключей накидных и рожковых;
- отвертка плоская.
Операцию по демонтажу лучше выполнять на смотровой яме в закрытом помещении с искусственным освещением и подсветкой места работ.

Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:
1. Передняя часть авто приподнимается домкратом и производится демонтаж колеса.
2. Отрываем капот и при помощи ключа на «13» откручиваем крепление штока к кузову.
3. На нижнем рычаге откручиваем гайки крепления элемента.
4. Вынимаем устройство, вниз предварительно сжав его до минимума.
5. На его место устанавливаем новый.
Для ответа на вопрос, какие лучше использовать комплектующие для автомобиля, следует проконсультироваться со специалистами.

Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

Одним из самых простых, дешёвых и эффективных способов проверить демпферы является визуальный осмотр. На детали можно заметить масляный туман, которого быть не должно. Потёки смазочного материала — это признак разгерметизации и сигнал, что компонент пора менять. Если при осмотре возникают сомнения, амортизатор нужно начисто протереть и проверить ещё раз спустя несколько дней эксплуатации. Также смотрят на пыльники и буфер отбоя. Масло может поспособствовать разрушению этих деталей.

Немаловажным этапом является осмотр шин. Если заметны следы износа, особенно неравномерного, то можно смело говорить о неисправности демпферов. Также нужно проверить шток детали. Если на его поверхности заметны царапины от зажимов или коррозии, то амортизатор требует срочной замены.

Наиболее распространённым является тест на «покачивание» автомобиля. Определить, какой из амортизаторов вышел из строя, можно, надавив на угол машины: там, где деталь неисправна, машина продолжит колебания. Если же демпфер «встал», это свидетельствует о его заклинивании. Данный тест желательно проводить регулярно.

Также проводится проверка курсовой устойчивости автомобиля. На скорости более 80 км/ч машина начинает «рыскать» по трассе, особенно если на полотне имеются неровности и ямы. Устойчивость авто снижается.

При вышедших из строя амортизаторах наблюдается замедление реакции транспорта на руль — например, колесо вывернуто до упора, а машина только начинает поворачивать. Со временем владелец привыкает к таким изменениям, поэтому менять детали своими руками либо отправляться на диагностику в сервисный центр нужно при появлении первых же симптомов.

Стенды для инструментальной диагностики демпферов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. При использовании стенда первого вида автомобиль загоняется на специальную площадку, которая спустя несколько минут проверки выдаёт диаграмму осевых колебаний. Специалисты, опираясь на полученные данные и нормальные параметры для конкретной модели, определяют состояние амортизаторов.

Второй вариант подразумевает полный разбор подвески машины и извлечение деталей. В результате подобных действий собирается наиболее точная информация, однако такая процедура «влетит в копеечку». Стендовую проверку амортизационной нагрузки проводят в основном для диагностики дорогих компонентов.

Правила выбора амортизаторов для авто

Какие амортизаторы поставить? Это вопрос не дает покоя многим автолюбителям. Правильный ответ кроется в особенностях автомобиля и тонкостях его эксплуатации. Современный рынок предлагает выбор между несколькими группами. Это газовые амортизаторы, газомасляные и масляные.

Масляные конструкции способны обеспечить максимальный комфорт передвижения, поэтому относятся к категории мягких. Сколько стоят масляные амортизационные системы? Как правило, они самые дешевые. Чаще всего такой выбор делают при наличии городских и семейных автомобилей. Замена передних и задних амортизаторов ВАЗ на масляные может привести к закипанию масла, если машина будет эксплуатироваться на дорожном полотне крайне низкого качества.

Газомасляные системы лишены некоторых недостатков масляных. Такие передние и задние амортизаторы предполагают использование азотного газа, что исключает вероятность вскипания масла. По своим физическим характеристикам они значительно жестче масляных и успешно могут эксплуатироваться в условиях неровной шоссейной дороги. Благодаря установке газомасляных передних и задних амортизаторов ВАЗ 2107 обеспечивается хорошее сцепление с дорожной поверхностью даже на высоких скоростях. Цена таких конструкций на 20-30% ниже стоимости масляных систем. Газомасляные амортизаторы имеют длительный эксплуатационный срок и не требуют постоянного обслуживания.

Газовые амортизационные системы были разработаны специально для езды на высоких скоростях. Обладая высокой степенью жесткости, данные детали, независимо от условий эксплуатации и дорожного покрытия, способны сохранять устойчивость. Газовые амортизаторы имеют и недостатки: в процессе езды они не способны обеспечить достаточный уровень комфорта. Такие системы оказывают сильные ударные нагрузки на ступицы и шаровые опоры.

Самостоятельный ремонт автомобиля

Выполнение рассматриваемых ремонтных работ на автомобилях, относящихся к семейству «классика», включая и ВАЗ 2107, осуществляется после 70 000 километров пробега, не ранее. Но это не повод относиться к этой цифре однозначно, ведь эксплуатация любого автомобиля происходит абсолютно в разных условиях.
Ремонтные работы по замене амортизаторов своими силами не относится к чему-либо сверхъестественному. Все это можно выполнить в условиях обычного гаража, конечно, при условии, что водителю не чужды все необходимые атрибуты для выполнения ремонта, и он абсолютно уверенно обращается с гаечным ключом.

Срочная замена деталей требуется если:
- Имеет место подтекание масла.
- На опорах амортизаторных пружин замечены коррозионные повреждения.
- Коррозией поврежден шток амортизаторного поршня. Через некоторое время это чревато повреждением сальника.
- Заметна слишком явная деформация корпусной втулки амортизатора, что чревато созданием препятствия для движения поршневого механизма.
Наверное, ни у кого нет сомнений в том, что неисправности в амортизаторах становятся причиной поломки подвески, тормозов и приводят к износу резины. По причине неисправностей нарушается координация движения машины, есть риск неконтролируемых вероятных заносов.

По сути, замена амортизаторов на ваз в передней и задней части авто не имеет никаких отличий. Некоторые особенности могут иметь место у разных моделей авто. Для замены передних элементов придется потратить больше времени. Причина заключается в более сложной конструкции по сравнению с задними амортизаторами.

Менять или нет: как проверить своими руками

Поломки амортизатора довольно легко диагностируются по ряду признаков, и процедура определения неполадки, равно как и ремонт, может быть выполнена силами самого автолюбителя. О неисправности может свидетельствовать:
1. Специфический стук, возникающий при проезде неровностей, а также при загрузке автомобиля (особенно явно стучит машина в случае поломок задних амортизаторов ВАЗ 2107).
2. Потёки жидкости из амортизатора на корпусе и штоке, что легко выявить при визуальном осмотре.
3. Раскачка кузова при езде в повороте, остаточные колебания в случае раскачивания автомобиля на стоянке.
4. Повышенные вибрации в движении.
Раскачайте кузов парой энергичных нажатий и посмотрите, сколько будет колебаний на каждой стойке

Совокупность данных признаков свидетельствует о том, что амортизатор требует замены. Следует сказать, что менять амортизаторы рекомендуется «в паре», дабы избежать различий в характеристиках между новым и изношенным амортизатором.

Устройство передней и задней подвески

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой классическую конструкцию. В ее состав входят следующие узлы и элементы:
1. Рычаги верхний и нижний, на которых установлены опоры шаровые.
2. Данные узлы надеты при помощи сайлент-блоков на оси, соединенные с кузовом.
3. Через шаровые опоры рычаги соединены с поворотной цапфой.
4. Упругий элемент витая пружина упирается в нижний узел.
Для компенсации колебаний в устройство подвески введены амортизаторы. Возникает вопрос, какие из них лучше по характеристикам?

Задняя подвеска ВАЗ 2107 обеспечивает подвижное соединение заднего моста с кузовом. Для этой цели используется система из четырех продольных тяг с резинометаллическими втулками. Для устранения бокового смещения моста используется поперечная тяга, получившая свое название по имени своего конструктора. Упругие элементы – пружины витые, вертикальные колебания гасятся амортизаторами. Практика показывает, что лучше использовать газовые конструкции.

Последовательность замены

Прежде всего, придется позаботиться о необходимых инструментах. Понадобятся:
два накидных ключа на 19;
средних размеров молоток;
WD-40 или аналогичная жидкость;
новые амортизаторы.
Замена задних амортизаторов ВАЗ-2107 производится в следующей последовательности:
Для выполнения работ потребуется смотровая яма или эстакада.
Включить первую передачу и поставить автомобиль на стояночный тормоз.
Открутить гайку нижнего крепления заднего амортизатора ВАЗ-2107. Иногда из-за сильной коррозии сделать это может быть очень трудно. В таком случае соединение нужно предварительно обработать WD-40.
Теперь необходимо вытащить болт из крепления. При длительной эксплуатации он сильно «закисает», поэтому придется воспользоваться молотком.
Снять распорную и дистанционную втулки.
Вывести нижнее крепление из кронштейна.
Ключом на 19 открутить верхнюю гайку. Ее также придется обработать WD–40.
Открутив гайку, снять амортизатор со шпильки верхнего крепления.
Установка производится в обратном порядке. При этом нужно вставить в проушины задних амортизаторов ВАЗ-2107 втулки. Всего их 4 штуки — по две сверху и снизу. Как правило, они идут в комплекте с амортизаторами.

Как снять и поставить амортизатор

Последовательность выполнения работ

Так как заменить амортизационную систему голыми руками не удастся, потребуется инструмент:
- гаечные ключи;
- домкраты «трапеция» и «лягушка»;
- отвертка;
- съемник для пружин подвески;
- противооткатные башмаки;
- жидкость WD-40 для обработки гаек и болтов креплений.
Прежде чем рассказать, как поменять передние амортизаторы, рассмотрим процесс их демонтажа. Начинаем с открытия крышки капота. При помощи гаечного ключа открутите крепежную гайку верхнего штока. Чтобы поменять амортизаторы на ВАЗ 2107, необходимо снять не только шайбу, но и резиновую подушку. Не будучи специалистом, вы можете столкнуться с такой неприятной ситуацией, как проворачивание штока в процессе демонтажа подушки и шайбы. В данной ситуации помогут пассатижи и гаечный ключ, с помощью которого можно придержать шток.

Наиболее важным моментом при снятии передних и задних амортизаторов ВАЗ 2107 является откручивание двух нижних крепежных гаек, которые призваны надежно соединять нижний рычаг подвески и амортизатор. В нижнем рычаге имеется специальное технологическое отверстие, из которого необходимо извлечь амортизатор. Кроме того, демонтажу подлежат нижняя втулка и резиновая подушка. После снятия амортизатора отверните крепежный болт кронштейна. К новой детали прикрепите кронштейн нижнего крепления.

Перед тем как поменять амортизаторы на ВАЗ, наденьте на шток резиновую нижнюю подушку. Вместо технологического окна нижнего рычага установите новую деталь. Полностью выдвиньте шток и наденьте на него верхнюю подушку и шайбу, завернув полученную конструкцию гайкой. Помните о необходимости надежной фиксации кронштейна нижнего крепления.

Следующий способ подойдет, когда необходимо поменять амортизаторы на ВАЗ 2107 в пути. Дотянуть до ближайшего сервиса можно благодаря несложным ремонтным работам, для выполнения которых потребуются хомут, медицинский шприц, кусочек резины, масло и дрель. Поменять передние амортизаторы можно по технологии, аналогичной замене задней амортизационной системы.

Для получения доступа к верхней части амортизационной системы необходимо приподнять автомобиль. Максимально близко к штоку сделайте отверстие диаметром 0,8 мм. В медицинский шприц наберите 150 г масла и залейте его в образованное отверстие. Затем закройте отверстие кусочком резины и затяните хомутом.

Как поставить новый демпфер: нюансы процедуры замены

Демпфирующие детали автомобиля никогда не меняются поодиночке, притом те из них, которые установлены на одной оси, должны иметь максимально приближенные характеристики. Желательно ставить на обе оси однотипные амортизаторы, иначе крайне сложно определить, как именно поведёт себя машина на дороге в сложной ситуации.

Процедура замены данных деталей не слишком сложная, однако требует определённых навыков и знаний, а также соблюдения всех рекомендаций производителя. При этом основными трудностями остаются закисание болтов, гаек и срыв шпилек. Если в первом случае помогут смазка WD-40 и специальные удлинители для инструментов, то при дефекте крепления можно заменить шпильки обычными болтами. Для этого просверливается небольшая дырочка, в которую вставляется болт. Особой нагрузки на место крепежа нет, поэтому переживать за то, что амортизатор может сорваться, нет смысла.

Прежде чем монтировать новые детали, их в обязательном порядке прокачивают. Делать это нужно потому, что во внутреннюю часть компонента может попасть воздух. Это одна из причин некорректной работы детали, появления сторонних шумов, стуков во время езды. Есть риск выхода из строя поршневой системы демпфера.

После прокачки все амортизаторы проверяются следующим образом:
1. На шток, находящийся в верхнем положении, резко и кратко нажимают.
2. Деталь плавно и мягко реагирует в ответ.
По завершении прокачки амортизатор держат в положении штоком вверх до тех пор, пока он не будет установлен в автомобиль.

При замене демпферов специалисты советуют проверять резиновые пыльники. Если они неисправны, летняя грязь и зимняя соль могут стать причинами повреждения поверхности поршня и выхода из строя сальников. Это приведёт к утечке газа или смазочного материала.

Признаки неисправности демпферов

На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно — вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе — результатом становится ДТП.

Чем выше износ демпфера, тем меньше колесо контактирует с дорожным покрытием. Это приводит к увеличению тормозного пути, снижению скорости, на которой авто может войти в безопасный поворот, порога аквапланирования, возрастанию износа ходовой части, шин.

Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам. Поэтому при определении исправности демпферов водитель вынужден полагаться на собственные ощущения. Главными признаками поломки являются снижение комфортности езды, появление вибраций, а также то, что машина начинает «стучать».

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:
- Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
- Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.
Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:
- Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
- Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.
- После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
- Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
- Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.
- После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
- Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
- Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
- Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
- В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.
На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.
1. Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
2. Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.
3. После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
4. После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
5. Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее.
6. Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
7. Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
8. Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
9. Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.
При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Новая «семерка» дорогу держит цепко, катит мягко, тормозит – даже по неровностям – плавно. Одна из лучших вазовских моделей ни в коем случае не укачивает, не болтает, не трясет седоков, а несет, словно на ладони – нежно, ровно, бережно.

Но стоит амортизаторам ВАЗ 2107 износиться, пружинам – просесть, втулкам – примяться, и удовольствию от движения приходит конец. Всякая дорожная неровность оборачивается стуком, грохотом, рысканьями и метаниями. О тормозном пути при неисправной подвеске говорить приходится леденящим шепотом – так страшно он разрастается.

Может показаться, что ремонт ВАЗ 2107, потерявшего надежный контакт с дорогой, невозможно сложен и трудоемок. Однако стойки на ВАЗ 2107 относительно недороги, замена втулок амортизатора не представляет технической сложности, а как поменять сами амортизаторы на ВАЗ 2107 своими руками – мы сейчас расскажем.

Диагностика амортизаторов

Распространен стереотип диагностики амортизаторов 2107 (да и всех иных моделей легковых авто) путем периодических нажимов руками на угол кузова. Цель действий – добиться той частоты и амплитуды движений, при которой недостаточная работоспособность амортизаторов (а также резинок и пружин) проявит себя стуком, лязгом, скрежетом и произвольными раскачиваниями.

На самом деле не всякий даже свалочный экземпляр авто выказывает ожидаемые симптомы. Потому что лишь полное разрушение втулок заставляет стучать детали, а озвученная работа передних пружин (хруст, звон, скрежет, скрип) – признак летальных повреждений подвески.

Визуальный осмотр деталей подвески и постоянное отслеживание ходовых качеств машины – вот реально действенные инструменты грамотного водителя. Даже минимальные потеки масла вокруг переднего амортизатора ВАЗ 2107 – повод для замены устройства; причем замены парной, с обеих сторон.

Любые нехарактерные звуки в подвеске ВАЗ 2107, возникающие при движении по прямой либо на повороте – сигнал к ревизии состояния всех узлов и деталей. Не уверены в собственной проницательности? Посещение вибростенда на СТО поможет вам сэкономить деньги и сберечь жизнь!

Демонтаж переднего амортизатора 2107

Итак, замена амортизаторов ВАЗ 2107 – вопрос решенный. Ремонту – быть! Инструментов потребуется немного. Для замены передних амортизаторов понадобится домкрат, упорные колодки и страховочное устройство (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort) – либо подъемник; а также специальный ключ для амортизаторного штока.

. или рожковый ключ на 6-8 мм; и еще рожковые ключи на 13 и 17 мм.

Установите упорные колодки и домкрат, но не поднимайте машину. Первым делом нужно ослабить затяжку колесных болтов.

Поднимите ВАЗ 2107, установите страховочное устройство. Снимите колесо.

В подкапотном пространстве отыщите окно, обеспечивающее доступ к амортизаторному крепежу. Удерживая шток спецключом либо рожковым ключом на 6 мм, свинтите гайку крепления штока ключом на 17 мм.

Под моторным отсеком на нижнем рычаге подвески найдите кронштейн, крепящий передний амортизатор. Для его демонтажа понадобится ключ на 13 мм.

Свинтив гайки, аккуратно опустите кронштейн с амортизатором. Места для беспрепятственного извлечения устройства хватит, если автомобиль поднят на 30 см и более.

Выкрутите болт крепления амортизатора к кронштейну. Со штока снимите металлическую шайбу и резиновые втулки (подушки) – возможно, эти детали пригодятся вам при установке новых амортизаторов на ВАЗ 2107.

Установка передних амортизаторов ВАЗ 2107

Решить извечный вопрос – чинить старые или купить новые амортизаторы – следует загодя. Мастера знают: во многих случаях работоспособность амортизаторов восстанавливается заменой деталей перепускного клапана, тем более что ремкомплект вдесятеро дешевле нового амортизатора.

Для беспрепятственной разборки устройства своими руками требуется специальный ключ (вилка с шипами), масло, а также ловкость и сноровка – то есть определенные слесарные навыки. Да и цена амортизаторов на 2107 не так велика. В общем, опытные автовладельцы в гаражах держат отревизованные амортизаторы б/у – на всякий случай, – а в процессе ремонта 2107 стараются ставить новые амортизаторы.

Процесс установки новых амортизаторов на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном описанному при разборке.

Сначала к нижней проушине переднего амортизатора 2107 присоединяется опорный кронштейн. Резинометаллический шарнир.

. он же сайлентблок, вставляемый в проушину и пронизываемый болтом крепления, обычно входит в комплект нового амортизатора. При необходимости сайлентблок и верхние резиновые подушки приобретаются отдельно, в дополнение к устанавливаемому амортизатору.

Амортизатор с закрепленным кронштейном и выдвинутым штоком следует вставить в соответствующий проем. На шпильки крепления кронштейна навинтить гайки, но до конца не затягивать.

В процессе монтажа переднего амортизатора шток может немного опуститься, и вам не удастся навинтить на него крепежную гайку с установкой всех положенных втулок и шайб. Самый простой способ решения проблемы – сжатие пружины передней подвески. Поставьте на место колесо, опустите машину с домкрата: пружина сожмется, шток выдвинется. В крайнем случае, можно навинтить на шток гайку без установки резиновых подушек; после чего вытащить шток, используя гайку для удобства захвата.

После того, как верхняя часть амортизатора собрана в штатной последовательности расположения шайб и подушек, следует затянуть гайку (ключом на 17 мм), придерживая шток (ключом на 6 мм).

В последнюю очередь производится обтяжка гаек крепления нижнего амортизаторного кронштейна, а также колесных болтов.

Эффективность работы новых передних амортизаторов ВАЗ 2107 проверяется на ходу либо на вибростенде.
Похожие записи: