Замена амортизаторов на лада приора своими руками

Замена задних стоек на Приоре

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

  • 217002915002;
  • 217002915003;
  • 217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

  • домкрат;
  • «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
  • гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
  • жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
  • небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

  1. Установите машину на ровной площадке.
  2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
  3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
  4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
  5. Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
  6. Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
  7. Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
  8. Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
  9. Извлеките амортизатор.
  10. Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
  11. Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
  12. Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
  13. Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
  14. Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
  15. Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
  16. По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
  17. Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.
Читайте также:
Замена противотуманных ламп ваз 21074 своими руками пошагово

Краткий итог

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

Лайфхак: стойки на Приору — цена, замена

Стойки они же амортизаторы на Приору, важная неотъемлемая часть подвески. Они смягчают проезд через каждый ухаб, или яму на дороге. Цена стоек за 1 единицу не очень большая, для автомобиля Приора от 2000 руб. но их 4 и это уже много. Некоторые пытаются экономить и меняют сначало стойки только передние.

Но тут ничего хорошего не вижу, да это не вся цена, отдадите половину денег, но поменяв только перед — при проезде лежачего полицейского, зад машины будет отдаваться в Вашем позвоночнике. Конструктивно амортизатор передний, отличается от заднего, потому что передняя подвеска автомобиля Приора сложнее. Задние стойки, проще в конструкции — испытывают меньше нагрузки, даже цена на них меньше. Артикул СААзовских стоек для Лада Приора найдете ниже в статье. Поскольку их много, автолюбители стараются выбирать «мягкие» машины. АвтоВаз устанавливал амортизаторы на Приору изначально такие, что, по сравнению с моделями того же класса, ВАЗ-2170 выгодно показывает себя, при проезде лежачих полицейских, в городе и при поездках по бездорожью.

Но это все реклама и на самом деле СААЗовские стойки, дерьмовенькие, работают в 1 сторону. Имеется ввиду гасят колебания, только при нажатии на них, а обратно отжимаются без всяких усилий.

Иногда автовладельцы ищут другие амортизаторы на Приору (вместе с несколькими другими комплектующими), чтобы сделать свою машину более устойчивой при повороте, а саму подвеску более «выносливой» и долговечной. Я например поставил ss20, вместе с опорами и понял что они действительно лучшие для этой машины. Размышляя о том, какие из них лучше, выбирают не только спортивные комплектующие. Но автоВАЗ все же позаботился о конструкции подвески, усилив задние амортизаторы Приоры универсал.

  1. Штатные стойки (амортизаторы) автомобиля Приора – артикул и цена
  2. Когда пришла пора менять стойки
  3. Основные неисправности
  4. Какие стойки лучше: газовые или масляные, а может газомаслянные
  5. Производители и цены аналогов
  6. Замена – (снятие и установка) передних и задних стоек на Приоре
  7. Замена передних стоек на автомобиле Приора, проведится в следующем порядке:
  8. Замена задних амортизаторов (стоек) на автомобиле Приора проводится с тем же набором инструментов, но немного по другому принципу:

Штатные стойки (амортизаторы) автомобиля Приора – артикул и цена

Устройства для демпфирования (гашения колебаний) в автомобиль Лада Приора производились заводом СААЗ 50. Передние стойки для всех типов кузова одинаковые (различаются только по сторонам – они симметричные), а по размерам схожи – диаметр штока 23 мм, корпуса – 49 мм.

Читайте также:
Замена помпы ваз 2101: классика, видео, смотреть онлайн

Штатные передние стойки амортизаторов на Приору хвалят, редко делая выбор в пользу аналогов. Артикулы передних амортизаторов для Приоры:

  • 21702905003 (слева) – 2 500 рублей;
  • 21702905002 (справа) – 2 500 рублей.

Задние амортизаторы на Приору получили каталожный номер 21702915004, цена – около 1 400 рублей. Что касается их, водители отмечают, что ухабы «проглатываются», при этом машина едет гладко, но при высокой скорости «плывет», а это опасно.

Когда пришла пора менять стойки

Регламентом не установлено, на каком км пробега нужно менять эти запчасти. Штатные детали в некоторых автомобилях при правильном вождении «живут» по 40 тысяч километров, были случаи, что доживали до отметки 90 тысяч километров.

Эти комплектующие должны проверяться на каждом плановом техосмотре, но неисправность может случиться внезапно. Замена устройства для гашения колебаний обычно происходит после проявления явных признаков их поломки.

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

  • Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
  • Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
  • Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
  • При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

Какие стойки лучше: газовые или масляные, а может газомаслянные

Сразу скажу не ради рекламы, на Приору я лучше чем сс-20 не встречал. Чтобы понять какие стойки лучше, или нет какие больше подойдут Вам — нужно знать их принцип работы.

Газовые — внутреннее наполнение газ, очень жесткие, просто так рукой их не продавишь, или же поставив их на машину, просто так подвеску не пробить — однако ездить будете как на ведре.

Маслянные — они заполнены маслом, мягкие, очень часто создают усилие только в одну сторону. Устанавливаются почти на все тазы с завода. Подвеска мягкая и убиваемая — влетев в хорошую кочку пробить амортизатор, до неприятного щелчка, не составит труда.

Газомаслянные — интересный вариант, внутри таких есть и газ и масло. Когда стойка доходит до критического сжатия, в работу подключается газ подталкивая масло и вместе с ним шток в нейтральному положению. Т.е на критических кочках газ не даст пробить подвеску.

Производители и цены аналогов

  • Часто используемый аналог стоек Приоры – это СС-20.
  • SS-20 спортивные, они дают большую «крепость» подвески, а стоят соответствующе.
  • Артикул передних – SS20118, стоят – 6 000 рублей за две штуки. Однако есть одно «но» — СС-20 нужно ставить вместе с опорами, которые подходят по крепежам.
  • Цена стоек Приоры не так уж велика, потому что компания SS-20 продает их как комплект. Комплект задних амортизаторов стоит 5 200 рублей, артикул – SS20144. У этой компании есть несколько модельных линеек – стандарт, спорт, комфорт, оптима.
  • Есть аналог от Trialli: AH-01159 слева, AH-01360 справа, цена – по 1 900 рублей. Передние амортизаторы по низкой цене – от Pilenga: SH-P 2771 – O слева, SH-P 2770 – O справа. Стоимость — 1 600 рублей. В плане замены задних комплектующих можно присмотреться к Fenox A12288C3 (1 200 рублей) и KraftKT 073542 (1 200 рублей).
  • Есть дорогой аналог – стойки Каяба для Приоры. Получили название KYB EXCEL-G (передние), цена комплекта – 6 000 рублей, комплект задних в сборе обойдется примерно в 6 100 рублей.
  • Аналог Демфи продается под артикулом ИТМ70-2905002, ИТМ70-2905003, цена – 2 100 рублей (передние), ИТМ70-2915004, стоимостью – 1 300 рублей (задние). Модельный ряд достаточно широкий: варианты на газу, гидравлике, есть приспособление под пружину с занижением. Продаются фирменные опоры под амортизаторы Лада Приора.
Читайте также:
Замена подшипника lada 2107 (ваз 2107) своими руками

Замена – (снятие и установка) передних и задних стоек на Приоре

Выбирайте устройства по качеству и своим потребностям. Чтобы провести замену передних стоек Приоры, предварительно придется приготовить несколько болтов (если резьбу придется сбить), опорный подшипник, пару пыльников, новые рулевые наконечники и отбойники. Если подвеска совсем расшатана, можно приобрести опору для неё. При замене амортизаторов понадобятся следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • набор ключей;
  • шестигранник «6»;
  • съемник для выпрессовки шарниров;
  • домкрат;
  • опоры;
  • стяжки;
  • смазка;
  • балонный ключ;
  • ветошь;
  • съемник для пружин;
  • молоток;
  • щетка по металлу.

Замена передних стоек на автомобиле Приора, проведится в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте машину ручником;
  2. Поддомкратьте передок и поставьте опоры;
  3. Балонным ключом, двигаясь по часовой стрелке, постепенно ослабляйте болты колеса, а затем потяните его к себе;
  4. Отключите тормозные шланги от устройства;
  5. Рулевой наконечник демонтируйте съемником;
  6. Смазкой покройте нижнюю часть снимаемого устройства. Внимание! После этого шага желательно подождать около 10-15 минут, чтобы смазка хорошо сработала;
  7. Выкручивайте болты (возможно придется сносить резьбу);
  8. Доставайте нижнюю часть устройства из крепления;
  9. Отверните гайки крепления к кузову, достаньте амортизатор;
  10. Пластмассовыми стяжками скрепите пружину (так их легче хранить);
  11. Шестигранник поставьте к верхушке штока (есть посадочное место). Он будет удерживать его от прокручивания во время следующего шага;
  12. Гайку штока нужно открутить, после этого можно полностью доставать амортизатор;
  13. Достаньте ограничитель сжатия, а затем отбойник;
  14. Наконец, снимайте пружину, чашку, демпфер, пыльник.

Установка проводится в обратном порядке.
Не забудьте проверить опорный подшипник передней стойки – его, скорее всего, придется менять.

Замена задних амортизаторов (стоек) на автомобиле Приора проводится с тем же набором инструментов, но немного по другому принципу:

  1. Включите передачу;
  2. Откройте багажник, уберите обшивку над колесными арками. Вы увидите болты – они крепят задние амортизаторы;
  3. Открутите болты, удерживая их от проворачивания;
  4. Поддомкратьте машину, поставьте опоры;
  5. Снизу открутите еще одну гайку крепления. Если просто так это сделать не получается, полейте место смазкой;
  6. Достаньте детали из кронштейна;
  7. Установка – в обратном порядке.

Идеально заканчивать замену амортизаторов проверкой на стенде – колеса нужно выровнять, чтобы не случилось недоразумений, а машина ехала ровно.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Замена передних стоек Лада Приора производится в случае их выхода из строя. Признаками неисправности передних стоек чаще всего являются: глухие стуки, скрипы и щелчки, которые возникают во время движения автомобиля по неровной дороге и доносятся из-под колесных арок.

Сделать окончательный вывод о том, что вашему авто необходима именно замена передних стоек по одним только стукам довольно сложно и не правильно. Например, стук в передней нижней части может доноситься от неисправных шаровых или сайлентблоков, которые нуждаются в срочной замене. Проще говоря, необходимо произвести самостоятельную диагностику подвески, рулевых тяг, шаровой и наконечников, для того чтобы убедиться, что проблема 100% в передних стойках.

Сегодня я расскажу, как заменить передние стойки своими руками. Для этого у меня приготовлен подробный фотоотчет, который вам непременно пригодится, в случае если вы решитесь на самостоятельное проведение этих работ.

Прежде всего произведите нехитрую диагностику для того, чтобы убедиться, что причина в стойках. Для этого возьмитесь руками за амортизатор и проверьте нет ли люфта в его соединениях, обратите внимание на масляные подтеки. Неисправная стойка, как правило, имеет следы масла на поршне и пыльнике. Вывесите колесо и повторите проверку, неисправная стойка будет сразу видна, поэтому расписывать подробно процесс диагностики не вижу смысла.

Для себя я выбрал передние стойки Асоми модель “Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05” вы можете купить другие, это, как говорится, — дело хозяйское.

Главным критерием, которым я руководствовался во время выбора была — мягкость и доступная стоимость. “Дубовые родные” стойки порядком поднадоели, поэтому устанавливая новые, я решил не покупать дешевку. Мягкие стойки обеспечивают комфорт, который очень важен во время езды, для меня, например, это чуть ли не самое главное в автомобиле.

Читайте также:
Замена охлаждающих жидкостей на ваз (lada) priora своими руками

Передние стойки Асоми — разборные, гидравлические, что довольно удобно, если вы почувствуете, что со стойками что-то не то, их можно будет легко “привести в чувства” купив в магазине специальные картриджи, после чего их легко можно установить, “родные” СААЗовские не позволяли этого сделать.

Самостоятельная замена передних стоек Лада Приора — задача не из простых, сказать, что очень сложно, вроде нет, но времени отнимает порядком много. Кроме того, если человек не в курсе, что и к чему, то можно изрядно намучиться во время проведения этой работы. Перед тем как поменять передние стойки, необходимо обзавестись специальным инструментом, а именно: специальные стяжные устройства для пружин, а также съемник для распрессовки рулевых наконечников.

Что до стандартных инструментов, то для выполнения вам понадобится:

  1. Торцевые ключи на “13”, “17”, “19”;
  2. Накидные ключи на “17”, “19”, “22”;
  3. Шестигранник на “6”;
  4. Плоскогубцы и молоток;
  5. WD-40.

Перед тем приступить к работе, рекомендую обработать все крепежные соединения, которые подлежат разборке жидкостью WD-40, это лучше сделать за несколько часов до начала ремонта.

Как поменять передние стойки Лада Приора — детальная инструкция

1. Первым делом сорвите болты крепления на колесе, затем установите домкрат с той стороны, с которой собираетесь производить ремонт.

2. Далее открутите болты полностью и снимите колесо.

3. Необходимо отключить тормозные шланги, после чего вынуть их из держателя расположенного на стойке.

4. Возьмите плоскогубцы и аккуратно расшплинтуйте контрящий шплинт на палце рулевого наконечника, после его необходимо достать и открутить гайку ключом на “17”.

5. Теперь очередь съемника, установите его на рулевой наконечник как показано на фото и впрессуйте его из гнезда.

6. Разверните опору и приступайте к откручиванию крепежных гаек на рулевом кулаке, если вы прислушались к моим рекомендациям и обработали все соединения WD-40 — проблем с откручиванием быть не должно.

7. В случае необходимости используйте молоток, для того, чтобы выбить болты, при этом будьте аккуратны, не повредить резьбу!

8. Верхний эксцентриковый болт служит для регулировки развала, на нем имеется шайба, которая часто любит прилипать к стойке. Сам болт не выбрасывайте, в процессе замены он будет установлен на место. Смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси — нет, поскольку вам в любом случае придется ехать на развал-схождение.

9. Едем дальше. Используя ключ на “13”, открутите гайки крепления, которыми передняя стойка крепится к кузову, они расположены под капотом.

10. Достаем переднюю стойку из ниши колеса в сборе.

Теперь приступим к разборке имеющейся конструкции

1. Именно здесь вам и понадобятся приготовленные ранее стяжки для пружин. Установите их на второй виток (сверху и снизу) пружины, так как указано на снимке. Вторую стяжку устанавливаем аналогично, только с другой стороны.

2. Теперь начинайте сводить пружину, для этого (если кто не понял) необходимо крутить стяжные болты первой стяжки. Делается это до тех пор, пока вторая стяжка не станет свободно двигаться на витках, все вышеописанное повторите и по отношению ко второй стяжке.

3. Накидным на “22” и шестигранником открутите гайку крепления штока стойки к опоре.

4. Далее снимите отбойник (ограничитель), а также опорный подшипник, ограничитель сжатия и опору.

5. Старые шайбы ограничителя отбоя меняем на новые, которые шли в комплекте со стойками, будьте внимательны, они имеют отличия — верхняя чуть больше чем нижняя.

6. Демонтируйте чашку пружины вместе с резиновым демпфером, а также пружину, буфер сжатия и пыльник.

Теперь внимательно осматриваем стойку.

Причину неисправности удалось обнаружить почти сразу, проверив люфт, я поднял шток в верхнюю точку, затем просто отпустил его, после этого поршень резко ушел вниз без малейшего сопротивления, “влепился” в верхнюю часть цилиндра. Здесь, как говорится, без комментариев. Теперь понятно откуда доносились глухие стуки.

Перед тем как заменить переднюю стоку ее необходимо прокачать.

Чтобы прокачать стойку сделайте следующее:

1. В вертикальном положении стойки плавно вытяните шток в крайнюю верхнюю точку, затем плавно верните его обратно.

Читайте также:
Замена радиатора печки lada 2114 (ваз 2114) своими руками

Необходимо сделать 3-4 таких движения, во время выполнения вы не должны ощущать каких-либо провалов, падений или заеданий штока. После прокачки стойки держите их в вертикальном положении, до самого момента установки на место. Прокачивать стойки необходимо для того чтобы привести их в рабочее состояние.

Теперь можно начинать сборку нового амортизатора

1. Шток стойки установите в верхнее положение.

  1. Аккуратно наденьте пыльник и буфер сжатия на новую стойку.
  2. Установите пружину, затем чашку и демпфер.
  3. Установите меньшую шайбу из комплекта, а также большую, после этого опору вместе с подшипником.
  4. Наживляем гайку крепления штока.
  5. Затяните гайку, используя шестигранника на “6”, с его помощью удерживайте шток. Финальная дотяжка делается уже на автомобиле, то есть после того как передняя стойка станет на свое место.
  6. Стяжки можно снять.

8. Поверните опору указателем вперед и немного вовнутрь кузова машины.

  1. Теперь собственно можете установить новую стойку Асоми на место.
  2. Затягиваем верхние болты опоры, затем оденьте стойку на рулевой кулак. Установите эксцентриковый болт с шайбой в верхнее отверстие, а обычный болт в нижнее, после все как следует “протяните”.
  3. Установите палец рулевого наконечника в тягу на стойке, потом закрутите гайку.
  4. Зашплинтуйте палец.
  5. Тормозные шланги установите в кронштейн-держатель на стойке.

Все готово! Замена передней стойки прошла успешно, осталось установить колесо на место и опустить домкрат. После того как опустите автомобиль на землю еще раз пройдитесь ключом по всем креплениям и дотяните гайки до упора.

Все вышеописанные действия произведите с другой стороны. Как правило, второй раз дело идет “веселее”, поскольку второй раз у вас уже имеется определенный опыт, вроде как рука “набита” что-ли.

И последнее, после того как заменили передние стойки Лада Приора обязательно съездите на СТО и сделайте развал-схождение. Если этого не сделать у вас могут быть проблемы, т. к. колеса не отрегулированы, машину будет “водить” из стороны в сторону, так что лучше не рискуйте.

Замена стоек lada vesta (ваз веста)

Амортизаторы Лада Веста

Передняя и задняя подвески амортизаторов Лада Веста 2016 комплектуются телескопическими газовыми стойками. Наполненность этих элементов газом обеспечивает автомобилю больше устойчивости по сравнению с масляными и газо-масляными вариантами, которые устанавливались на ранних моделях Lada.

И стойки, и амортизаторы для Лада Веста 2016 изготавливаются не на предприятиях ВАЗ, а закупаются у отечественного производителя Demfi. От аналогов на других моделях конструкция отличается следующими деталями: • л-образными рычагами; • стойками стабилизатора; • раздельным расположением стоек и пружин на задней подвеске.

В основу передней подвески Lada Vesta положены особенности предыдущих автомобилей ВАЗ, в том числе передние стойки Макферсон и упругая поперечная задняя балка. В то же время деталь располагается на подрамнике, что увеличивает её жёсткость, уменьшает шум и вибрацию. А геометрия подвески заметно улучшена.

В заднем амортизаторе Лада Веста 2016 используется подвеска, которая устанавливается на автомобилях концерна Renault-Nissan. В её конструкцию входит поперечная балка с разнесёнными пружинами и барабанные тормоза. Тормозная система данного типа не уступает по эффективности дисковой, однако лучше защищена от пыли и грязи, в результате чего работает дольше.

Этапы снятия и установки

Замена стоек амортизаторов Lada Vesta 2016 производится при их износе, о котором свидетельствует стук в подвеске, и выполняется, как правило, каждые 30–50 тыс. км. Снятие детали требует наличия ключей для снятия колёс, кольцевого ключа, шестигранника и новой детали. А основные этапы работы состоят в следующем: 1. Ослабление крепления переднего колеса; 2. Поднятие машины с помощью домкрата; 3. Демонтаж сначала колеса, а затем стабилизатора; 4. Извлечение провода датчика скорости от кронштейна; 5. Снятие декоративной насадки на стоечной чашке; 6. Откручивание болтов, которые крепят опору к кузову; 7. Снятие детали вместе с пружиной.

Установка стоек амортизаторов Лада Веста 2016 производится в порядке, обратном снятию. После сборки детали и установки колеса автомобиль опускается на землю, а крепление стоечной опоры подтягивается к кузову. Развал-схождение после замены делать не требуется.

Читайте также:
Замена прокладки клапанной крышки lada 21124 (ваз 21124) своими руками

Задние детали меняются ещё проще, благодаря раздельному расположению их пружин. Для этого требуется выполнение примерно тех же этапов, что и для передних стоек амортизаторов: 1. Ослабить крепление колеса и поднять авто на домкрате; 2. Демонтировать колесо; 3. Снять одно нижнее крепление и 2 верхних; 4. Подпереть рычаг балки для сжатия детали и произвести её демонтаж; 5. Установить новую стойку и собрать конструкцию в обратном порядке.

Заключение Для того чтобы заднюю подвеску практически не было слышно, в её конструкцию можно внести доработку. Сделать это можно, используя самостоятельно изготовленные прокладки из паранита толщиной около 4 мм и расстоянием между центрами отверстий для болтов — 100 мм.

У особо заядлых автомобилистов экземпляры модели Lada Vesta прошли уже 30000 километров и были направлены на ТО-2. Многим владельцам модели АвтоВАЗа Lada Vesta интересно, какое cостояние может быть у такого автомобиля к 30000 километров, как обслуживают эту модель на втором техническом обслуживании по гарантии.

В нашем случае экземпляр седана Lada Vesta, который прошел 30000 километров, оборудован автоматизированной механической трансмиссией или роботом. За весь этот долгий пробег роботизированная коробка передач показала себя не с самой лучшей стороны. Она слишком медленно меняет передачи при резком разгоне. Именно поэтому происходят случаи, когда с ней весьма опасно обгонять фуры. Так робот слишком долго думал на какую передачу опускаться в тот момент, когда водитель автомобиля Lada Vesta готовился к обгону фуры. В итоге обгон не удался и пришлось быстро ретироваться в хвост грузового автомобиля.

Стук в подвеске Lada Vesta на 27000 км

После продолжительной езды по дорогам с ямами на автомобиле Lada Vesta появился стук подвески, когда пробег подошел к 27000 километров. Он исходил из-под переднего правого колеса. Водители чаще всего данное колесо пускают под ямы. Мы уже отличали стук стоек стабилизаторов. И в этот раз шум был не таким. Для решения данной проблемы пришлось срочно искать сервисный центр официального дилера марки Лада в России. В этом помог персональный менеджер Lada Vesta, телефон которого выдается каждому покупателю модели в России. Позвонив по номеру, Вам быстро найдут ближайший сервисный центр официального дилера, на котором проведут диагностику проблемы подвески. В случае с нашим экземпляром седана Lada Vesta, стук происходил от стойки стабилизатора. Напомним, что мы в начале отсекли данную проблему, так как звук был не свойственным. В итоге оказалось, что правая стойка стабилизатора в полном смысле этого слова развалилась. Даже если весь шум шел с правой стороны, то левая стойка стабилизатора также уже подходила к полному износу. После замены стоек стабилизатора стук в передней подвеске автомобиля Lada Vesta остался. И тут началось самое интересное. Механики официального сайта так и не нашли проблему стука и отправили наш экземпляр седана Lada Vesta на линию технического контроля. В итоге механики полностью прощупали всю переднюю подвеску и нашли открученный болт переднего правого рычага. То, что открутился болт нельзя считать заводским дефектом. На 15 тысячах километров пробега на данном экземпляре седана Lada Vesta менялась по гарантии шаровая опора. Она меняется только в сборе с рычагами. И вот тогда механики ошиблись. За следующие 12 тысяч километров от болтанки по российским дорогам болт просто выкрутился, от чего передний рычаг стал неистово стучать. Стоит отметить, что открученный болт в сервисе официального дилера механики искали семь часов.

Последние три тысячи километров до ТО-2 Lada Vesta расходовала на 100 километров пробега 7,3 литров 92-го бензина по бортовому компьютеру. И это при том, что данное расстояние в основном проехали по трассе в щадящем режиме 90-110 километров в час. Также к 30 000 километров перестали работать заслонки климатической установки на разных воздуховодах. Независимо от положения регулятора направления воздух автоматически дул из всех воздуховодов. В итоге пришлось их просто закрыть. Однако при этом воздуховоды, направляющие воздух на стекла в местах боковых зеркал, не закрывается. Так что из них начал дуть постоянно воздух.

Стоимость ТО 2 для Лада Веста

По телефону официальные дилеры марки Лада обещали что ТО-2 на модель Lada Vesta будет стоить не дороже 6200 рублей. Как всегда на практике все оказалось дороже, чем в теории. Для нашего же экземпляра Lada Vesta стоимость ТО-2 составила 11000 рублей. Что уж тут говорить, даже на Kia Rio ТО-2 стоит всего 7300 рублей. Причем за работу из этой суммы возьму 3850 рублей, смазочные материалы будут стоить 2880 рублей, запчасти 570 рублей. Теперь становится даже обидно за нашу отечественную марку Лада. Техническое обслуживание автомобилей Lada выходит дороже, чем иностранных автомобилей.

Читайте также:
Замена порога ваз классика 2101-07(кузовной ремонт), видео, смотреть онлайн

По чеку ТО-2 стоимость работ, согласно сервисной книжке, указана 5446 рублей. И тут же отдельной графой идёт «проверка электрооборудования» на 490 рублей и «диагностика ЭСУД» на 700 рублей. Если честно, то эти две работы должны быть включены в перечень работ в сервисной книжке. Потом мы нашли эти две работы в сервисной книжке и поинтересовались у менеджера сервиса, почему они оплачиваются дважды. Сервисмен нам ласково объяснил, что российская компания АвтоВАЗ допустила ошибку в печати сервисной книжке. Именно поэтому эти две работы приходится выносить отдельно.

Воздушный фильтр на двигатель Lada Vesta стоит 1074 рублей. Воздушные фильтры на некоторые дорогие автомобили стоят дешевле. Фильтр салона для Lada Vesta стоит 1088 рублей. Полусинтетическое моторное масло «Роснефть» обошлось нам в 950 рублей. Полная стоимость запчастей и ГСМ составила 4384 рублей.

Итоги ТО-2 для Lada Vesta

Несмотря на то, что новый седан Лада Веста действительно хорошо рулится и управляется, владельцы будут разочарованы ресурсом стоек стабилизатора передней подвески и некачественно установкой частей подвески на официальном сервисе. Кроме того, в реальной жизни ТО-2 автомобиля Lada Vesta стоит намного дороже, чем об этом рассказывают на горячей линии АвтоВАЗа.

Стук в передней подвеске — это проблема с которой сталкиваются абсолютно все владельцы автомобиля Лада Веста. Как правило, он появляется уже после первой тысячи километров. Причиной, обычно, становится изношенная стойка стабилизатора поперечной устойчивости. О том как ее заменить, мы сегодня и поговорим.

Перед заменой стойки нам необходимо будет выполнить ряд обязательных действий:

  • Приобрести стойку стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Поднять машину на подъемник;
  • Снять колесо.

Дабы избежать травматизма во время работы, в обаятельном порядке проводить замену стойки следует только в том случае, если стабилизатор в данный момент не находится под напряжением.

Последовательность действий при замене стойки:

  1. Берем металлическую щетку и отчищаем гайки пальцев стойки стабилизатора от загрязнений и ржавого налета, если случилось так, что гайка закисла, то можно использовать ВД-40.
  2. Берем накидной ключ «на 16» и выдергиваем гайку верхнего крепления. Удерживаем при этом шестигранным ключом «на 5» палец шарового шарнира, во избежание его поворотов.
  3. Аналогично выдергиваем гайку нижнего крепления.
  4. Вынимаем палец шарового шарнира от стойки передней подвески и штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимаем стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

После всех выполненных действий, вытащите верхний палец шарового шарнира и «взболтайте» его вверх и вниз для проверки стойки стабилизатора. Если стук есть, то это первый признак, что деталь уже окончательно вышла из строя.

Установка стойки стабилизатора будет производиться в обратной последовательности. Так как данная деталь полностью симметрична, она не имеет принципиальной разницы установки: у нее нет обозначений «верх» или «низ», что немного облегчает задачу. Гайки крепления предусмотрены только для одноразового использования, поэтому при каждой сборке их необходимо заменять на новые.

Итак, сегодня мы узнали как провести замену стойки стабилизатора поперечной устойчивости своими руками на автомобиле марки «Лада Веста», возможно эти знания еще не раз пригодятся вам в дальнейшем.

Что касается среднего срока службы стоек стабилизатора то оно рассчитано примерно на 500 000 километров, но все зависит от каждой отдельной машины и вашему к ней индивидуальному подходу. Замену данной детали рекомендуется проводить сразу, как только в машине появляется какой-то стук.

Если надоели авто и ремонты, возможно стоит задуматься над своим развитием и пройти бизнес тренинги, например www.vertexglobal.ru. Поднять своё финансовое состояние и не заниматься ремонтом самостоятельно.

БЖ#1 Замена передних амортизационных стоек и передних колодок

На 40000 км пробега заменил стоковые амортизационные стойки на DEMFI. Установил передние тормозные накладки BOSCH (третья замена накладок, следующая замена вместе с тормозными дисками).

Собственно, расписывать особо нечего, ибо процедура не сложная. Все удобно, доступ хороший, делал все сам в своей мастерской Булафто (ссылочка vk.com/vremonte136 и instagram@afandreiolegovich ).

Амортизационные стойки от поворотного кулака откручиваются элементарно (по 2 болта с гайками с каждой стороны), откручиваем тяги переднего стабилизатора от амортизационных стоек (по одной гайке с каждой стороны), подвязываем поворотные кулаки, для того чтобы не разобрались привода (не выскачили трипоиды) и откручиваем по 3 болта с каждой из сторон крепления опор сверху. И всё — стойки в руках.

Далее, перебираем амортизационные стойки с помощью стяжек для пружин. Все чистим, продуваем. Рекомендуется менять пыльники-отбойники амортизационных стоек и верхние опоры с опорными подшипниками. И монтируем подвеску в обратной последовательности.
Могу сказать что при сборке подвески использовал аэрозольную медную смазку ecoline и замочил WD40 резьбу и гайки на рулевых тягах, для удобства регулировки развал-схода. Технология предусматривает регулировку углов установки колёс осей автомобиля при любом вмешательства в подвеску. Регулировка развал-схода не требуется при замене стоек и втулок стабилизатора в том случае, если не приходилось при их замене приспускать подрамник. Все другие случаи ремонта подвески требуют регулировки установки углов колёс.

Касаемо замены передних колодок, расписывать не буду, т. к. операция является элементарной и все знают как это делать. Единственное, могу сказать, что, рекомендую, не лениться и откручивать обе направляющие суппортов, для ревизии монжеты тормозных цилиндров и для более удобной чистки металической не жёсткой счеткой суппортов.
Сдавливаем тормозные цилиндры суппортов аккуратно, не повреждая монжеты и не оставляя зазубрин на поверхности цилиндров. Когда система исправна цилиндры сдавливаются легко и без заеданий равномерно. Если цилиндры не сдавливаются или сдавливаются очень тяжело и рывками, то это говорит, как правило, о необходимости покупки ремкомплекта для ремонта и переборки суппорта. Это болячка, как правило, характерна для возрастных автомобилей с большими пробегами.
Как этого избежать:
1. Необходимо проводить ревизию тормозной системы, как при замене тормозных накладок и дисков, так и при диагностике подвески хотя-бы 2 раза в год в межсезонье.
2. Менять 1 раз в два года тормозную жидкость, т. к. она гидроскопична и имеет свойство впитывать влагу с атмосферы. Эта процедура тоже не сложная и, финансово не настолько затратная, чтобы игнорировать её. Нужен всего 1 литр тормозной жидкости. Ремонт тормозной системы при возникновении проблемы из-за запущенности выйдет гораздо дороже.
Далее также все продуваем сжатым воздухом (при возможности) и смазываем медной пастой (в моем случае Liqui Moly) рабочие поверхности суппортов (во избежании прикипания, заклинивание и скрипов). Все устанавливаем в обратной последовательности.

Далее смазываем поверхности ступиц, устанавливаем колеса и наживляем болты в ступицу отруки легко до полного прилегания диска к ступице, подтягиваем болты и опускаем автомобиль на поверхность. Далее протягиваем колесные болты в идеале динамометрическим ключем с усилием 100-120 Нм или 10-12 кг — не более. Тогда всегда и при любых условиях гарантированно открутятся болты. Если есть “секретки”, то их протягиваем гораздо меньшим моментом (до тела и немного подтянуть отруки).

Ну, вот, вроде бы и всё. Казалось, поменяли передние амортизационные стойки и колодки, а текста, как всегда… Целая история 😁.
Всем удачи! 👋 И, не только на дорогах нашей необъятной Родины. 👍

Амортизаторы на весту: что стоит с завода, аналоги

Впервые на Автовазе были разработаны амортизаторы индивидуально.Ставят их только на Весту. Водители автомобилей Лада Веста отмечают достоинства марки. Среди них высокий дорожный просвет, шумоизоляция, маневренность. Также отмечают весомый недостаток всех автомобилей Лада Веста – постукивание в задней части подвески. Производители сказали, что подобное явление и объяснили, что посторонние звуки возникают из-за амортизаторов весты. Чтобы избавиться от него, потребуется всего то подобрать шайбы определенного размера, под опоры спереди для стоек, либо потребуется перебор подвески и замена детали. Когда наступает время заменить потребуется искать оригинальные стойки, либо подбирать по параметрам из возможных аналогов. Читайте статью и ваша подвеска будет работать четко и безопасно.

Амортизаторы с завода на Весту устанавливаются одинаковые независимо от комплектации автомобиля. Производит их Российский завод. На передней и задней подвеске лада веста установлены стойки СААЗ что в переводе: Скопинский автоагрегатный завод. Стоит завод в Рязанской области. Они газовые, которые отличаются от масляных, или комбинированных.

Две передних детали отличаются. Поэтому левая и правая запчасти помечены индивидуальным артикулом. Водители отмечают, что подвеска лада надежная, при бережной эксплуатации транспортного средства амортизаторы долго прослужат.

Аналоги стоек для lada vesta

Не обязательно ставить оригинальные запчасти. Можно использовать аналоги схожие потехническим характеристикам. В каталогах виртуальных торговых площадок есть много амортизаторов, которые подходят для весты: фиат мареа, мультипла, лянча, trialli. Чтобы заказать деталь, нужно знать диаметр штока, который составляет 2 см, диаметр корпуса, который равен 4.9 см, указать артикул. Стоимость деталей составляет от 300 рублей до 1000.

Как самостоятельно заменить амортизаторы лада веста

Алгоритм действий для замены передних стоек

  • Открутить колесные болты;
  • Снять колесо;
  • Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата;
  • Достать провода, идущие к скоростным датчикам;
  • Открутить гайки фиксирующих кулак болтов, снять его;
  • Удалить ветровую накладку;
  • Выкрутить болты, фиксирующие деталь к кузову;
  • Снимается пружина вместе со стойкой;
  • Монтаж новой детали производится в обратном порядке.

Задние стойки демонтируются таким же способом. Разница состоит в том, что пружина установлена отдельно.

Амортизаторы задней подвески

Задние амортизаторы телескопические, газонаполненные. В целом конструкция задней подвески идентична автомобилям ниссан, рено. Подвеска включает в себя задние стойки, поперечную перегородку, пружину, которая установлена отдельно от амортизатора, подставки под опоры, барабанный тормоз.

Замена заднего узла производится в следующем порядке

  • Приподнять заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
  • Раскрутить колесные болты.
  • Снять колесо.
  • Аннулируйте нижнее и верхние фиксаторы.
  • Демонтируйте поручень балки.
  • Произведите монтаж новой детали в обратном порядке.

Механики рекомендуют для устранения шума изготовить прокладки и установить их под опоры. Прокладки изготавливаются из любых подручных материалов: паранита, полиуретана, металла.

Передние стойки

Ходовая часть машины имеет отличные амортизаторы. Правый и левый отличаются по некоторым параметрам, хотя имеют идентичные размеры. У каждого из них свой артикул. При необходимости заменить передние стойки лада веста можно искать оригинальные детали, либо воспользоваться аналогами других производителей. Среди предложенных аналоговых моделей есть варианты с большей или меньшей степенью шума в рабочем состоянии. Водители стремящиеся избавиться от чрезмерного шума, должны учесть этот показатель при выборе новой детали.

Производители на которых можно обратить внимание:

  • stellox;
  • trialli;
  • finwhale;
  • СС-20;
  • Асоми;
  • Demfi.

Заводские стойки лада веста

Родные амортизаторы для лада веста являются уникальными в каком то смысле. Завод – изготовитель производил их специально для лада веста. На другие модели Автоваза они не устанавливались.

Производитель утверждает, что данная деталь, установленная на заводе, прослужит 40-55 000 км. Такое расстояние выдерживают заводские детали, если эксплуатировать автомобиль по качественному дорожному покрытию при определенных погодных условиях.

Стойки обеспечивают безопасность, надежность во время перемещения на транспортном средстве, маневренность, управляемость, плавность совершения поворотов, разворотов.

Как понять что стойки пора менять

Неисправности ходовой части Lada Vesta, требуется устранять вовремя. О наличии неисправностей амортизаторов свидетельствуют определенные признаки.

  • увеличение тормозного пути;
  • нет плотного контакта шины с дорожным покрытием, особенно в момент движения по бездорожью;
  • автомобиль водит из стороны в сторону при совершении маневров, преодолении неровностей;
  • следы протекания масла.

Диагностика степени исправности амортизирующих деталей проверяется во время диагностики на стенде электронными устройствами. В норме показатели действия амортизаторов от 50 до 85 процентов. Разница между показателями правого и левого — не больше 20.

Стойка телескопическая передней подвески – снятие и установка, разборка и сборка

Установить автомобиль на подъёмник, или смотовую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание.

Снять переднее колесо (см. тут).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.


Рисунок 3-1 – Отсоединение стойки стабилизатора от стойки передней подвески:
1 – стойка передней подвески;
2 – гайка крепления стойки стабилизатора;
3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – ключ шестигранный 5;
5 – ключ кольцевой “на 16”

Удерживая от проворачивания палец стойки 3, рисунок 3-1, стабилизатора отвернуть гайку 2 крепления и отсоединить стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески (ключ шестигр. 5мм, ключ кольцевой “на 16”).


Рисунок 3-2 – Отсоединение поворотного кулака от стойки передней подвески:
1 – кронштейны крепления жгута проводов датчика скорости колеса на кузове;
2 – жгут проводов датчика скорости колеса;
3 – кронштейн крепления жгута проводов датчика скорости колеса на стойке передней подвески;
4 – гайка болта крепления поворотного кулака к стойке передней подвески;
5 – стойка передней подвески;
6 – болт крепления поворотного кулака к стойке передней подвески

Извлечь жгут 2, рисунок 3-2, проводов датчика скорости из кронштейнов 1 на кузове и кронштейна 3 на стойке передней подвески.

Отвернуть две гайки 4 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески, извлечь болты 6 и отсоединить поворотный кулак от стойки 5 передней подвески (ключ кольцевой “на 18”, головка “на 18”).

Подденьте край и снимите крышку накладки рамы ветрового окна, закрывающую болты крепления верхней опоры стойки передней подвески (отвёртка плоская).


Рисунок 3-3 – Снятие стойки передней подвески:
1 – опора верхняя стойки передней подвески;
2 – болт крепления верхней опоры стойки передней подвески

Отвернуть три болта 2, рисунок 3-3, крепления верхней опоры 1 стойки передней подвески к кузову и снять стойку передней подвески с пружиной и верхней опорой в сборе (головка “на 13”). Операцию выполнять с помощником.

Установить стойку 1, рисунок 3-4, передней подвески с пружиной и верхней опорой в сборе в приспособление 2 для разборки стоек и сжать пружину (приспособление для разборки стоек передней подвески).

Удерживая шток стойки от проворачивания отвернуть гайку крепления верхней опоры к штоку стойки (ключ шестигр. 6, ключ кольцевой “на 18”).

Снять со стойки опору 3 верхнюю, подшипник 4, прокладку изолирующую 5. Освободить пружину 7 передней подвески, снять пружину, снять буфер 6 хода сжатия с защитным кожухом в сборе и снять стойку 8 с приспособления для разборки стоек.


Рисунок 3-4 – Разборка стойки передней подвески:
1 – стойка передней подвески с пружиной и верхней опорой в сборе;
2 – приспособление для разборки стоек передней подвески;
3 – опора верхняя;
4 – подшипник;
5 – прокладка изолирующая;
6 – буфер хода сжатия с защитным кожухом в сборе;
7 – пружина передней подвески;
8 – стойка передней подвески;
9 – упор пружины передней подвески

Установить стойку 8, рисунок 3-4, передней подвески в приспособление 2 для разборки стоек (приспособление для разборки стоек передней подвески).

Установить на стойку пружину 7 передней подвески, совместив торец нижнего витка пружины с упором 9, и сжать пружину.

Установить на стойку передней подвески буфер 6 хода сжатия, прокладку 5 изолирующую, подшипник 4 и верхнюю опору 3.

Удерживая шток стойки от проворачивания, навернуть на шток и затянуть гайку крепления верхней опоры.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) (ключ шестигр. 6, ключ кольцевой “на 18”, насадка кольцевая 18).

Освободить пружину и снять стойку передней подвески в сборе с приспособления для разборки стоек.

Установить стойку в кузов автомобиля и завернуть предварительно три болта 2, рисунок 3-3, крепления стойки к брызговику кузова. Момент предварительной затяжки болтов 15 Н.м (1,5 кгс.м) (головка “на 13”). Операцию выполнять с помощником.

Завести ухо поворотного кулака в кронштейн стойки, вставить два болта 6, рисунок 3-2, крепления и завернуть гайки 4.

Момент затяжки гаек 90. 120 Н.м (9,0. 12,0 кгс.м) (ключ кольцевой “на 18”, головка “на 18”).

Установить жгут 2 проводов датчика скорости в кронштейны 1 крепления на кузове и в кронштейн 3 на стойке передней подвески.

Подсоединить стойку 3, рисунок 3-1, стабилизатора к стойке 1 передней подвески и завернуть гайку 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) (ключ шестигр. 5мм, ключ кольцевой “на 16”).

Установить переднее колесо.

Опустить автомобиль, чтобы он полностью стоял на колесах, и окончательно затянуть три болта 2, рисунок 3-3, крепления стойки передней подвески к брызговику.

Момент затяжки болтов 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка “на 13”).

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: