Замена балки задней подвески лада калина

Лада гранта замена задней балки

Заднюю балку Лады Гранта удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
В итоге задок автомобиля должен быть подвешан. До того как вы подвешаете задок снимите колеса. Без колес вам и вашим помощникам будет удобнее оперировать с балкой. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Прежде всего мы хотели еще раз показать устройство задней балки, что повзволит вам оценить где и как балка крепится к кузову, к другим элементам подвески.

Прежде всего при снятии балки необходимо отсоеденить ее от задних амортизаторов (9) и кронштейнов (2), которые крепятся к кузову.

Операции по снятию задней балки с автомобиля Лада Гранта

Снимать заднюю балку необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки предполагается ее разбирать, то предварительно ослабьте затяжку гаек ступиц, так как на балке отсоединенной от кузова это сделать будет сложнее.

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Поднимаем заднюю часть автомобиля.

Чтобы проверить состояние рычагов задней подвески, вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага.

Для замены сайлент-блока снимаем заднее колесо, чтобы было удобнее работать.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Отсоединяем тормозные шланги от трубопроводов (если заменяем сайлент-блоки на обоих рычагах), при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

Ключом на 19 откручиваем гайку, удерживая таким же ключом, и вынимаем болт

Съемником для подшипников ступиц колес выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога.

Болт съемника не подходит, поэтому берем болт диаметром 12 мм

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем отверстие под сайлент-блок

Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором

Запрессовываем сайлент-блок тем же съемником

Выполняем те же операции со вторым рычагом. Далее собираем по пунктам:

Устанавливаем рычаги задней подвески в кронштейны, вставляем болты, устанавливаем на болты пружинные шайбы и заворачиваем, не затягивая гайки.

Подсоединяем тормозные шланги к тормозным трубкам.

Подсоединяем рычаг привода регулятора давления к рычагу задней подвески.

Устанавливаем на место тросы ручника и закрепляем их на рычагах задней подвески.

Выполняем прокачку тормозов.

Устанавливаем задние колеса.

После этого прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затягиваем гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам. Момент затяжки гаек 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Снятие балки задней подвески Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов тормозных колодок (см.«Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировкa его привода»).

Шестигранником «на 8» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки (см. «Снятие амортизатора и пружины»).

Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам (см. «Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески»).

Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам…

…и снимаем балку задней подвески. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову…

…головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову…

…и снимаем его. Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности. Гайки болтов крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах. После этого прокачиваем гидропривод тормозов (см.«Прокачка гидропривода тормозов»).

Видео по теме “lada Granta. Снятие балки задней подвески”

Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую
Замена сайлентблоков задней балки 2108-15,2110-12, Приора, Калина

Замена задней балки lada kalina hatchback (ваз калина)

Если рассматривать непосредственно процесс замены задней балки на Калине, то его мы рассматривать будем не полностью, а именно будет показан ход работы по снятию балки с автомобиля. Для этого ремонта нам понадобится следующий инструмент:

  1. Ключи на 19 — можно несколько
  2. Головка на 17 мм
  3. Трещотка или вороток
  4. Отвертка плоская
  5. Ключ разрезной на 10 мм
  6. Удлинитель
  7. Ключ на 15 рожковый
  8. Смазка проникающая

Но прежде, чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо будет отсоединить тросы ручника. И только после этого можно приступать далее.

Итак, поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом, или же выполняем все на подъемнике. Разумеется, колеса автомобиля должны быть сняты. Затем необходимо открутить тормозную трубку, которая идет от регулятора давления до шланга.

И отсоединить шланг, подставив емкость для слива тормозной жидкости.

Читайте также:
Шины и штампованные и литые диски на Рено Меган 2 (выбор размера, разболтовка)

Затем при помощи тонкой плоской отвертки отсоединяем тягу привода от регулятора давления тормозов, предварительно отогнув скобу и сняв ее, как это показано на фото ниже.

Когда с этим справились, можно приступать к откручиванию задних амортизаторов.

И отсоединяем их от балки снизу, что один, что второй:

Теперь можно считать, что балка практически свободна и крепится только к своим кронштейнам. Для большего удобства снимать ее лучше именно с кронштейнами в сборе. То есть, придется открутить по три гайки крепления с каждой стороны. Аккуратно снимаем балку с автомобиля, результат чего показан на приведенной ниже фотографии.

Думаю, видно, что кронштейны остались на ней. Так на самом деле будет удобнее и снимать, и ставить задний мост на Калине. При необходимости производим замену балки, и ставим в обратном порядке ее на автомобиль.

Разумеется, что после этого прокачивать тормоза придется. И процедуру установки конечно лучше всего проводить именно с помощником, так как в одиночку не очень удобно все это будет делать. Цена новой балки именно на Калину будет зависеть от того, в какой комплекции вы будете ее покупать: в сборе порядка 15000 рублей, а голая от 7000 р.

киа. Шевроле, разборка Форд, сигнальный Проезд, митсубиси, бу и новые запчасти с гарантией в задний бампер на хендай акцент москва наличии. Магазин новых и б/у запчастей. Отрадное, kingguru-ru — бу запчасти оптом и в розницу Тел: 7(495 7(985)) г.Москва, далее. Опель, далее. Хендай, 17а.доставка до ТК ПЭК БЕСПЛАТНАЯ! 8 задний бампер на хендай акцент москва Бу и новые запчасти в наличии для автомобилей Форд, пежо, ситроен. Огй ассортимент и наличие! Далее. Постоянным клиентам скидки! SuperFord Тел: Лианозовский проезд, д.авторазборки ” Kia ” Rio Модификация Объявления: Kia rio зеркальный элемент левый зеркало киа рио 876114Y Y100 999,0 задний бампер на хендай акцент москва р. Разборки Kia (Киа)) Rio в Москве и Московской области регистрация / вход как добавить организацию Москва Санкт-Петербург и область Главная «.

хендай Санта Фе от официального дилера АвтоГЕРМЕС. Среднеразмерный кроссовер третьего поколения сочетает стильную внешность превосходные аэродинамические способности и высокий уровень безопасности. Официальный дилер «АвтоГермес» предлагает новый Hyundai Santa задний бампер на хендай акцент москва Fe 2017 модельного года. Пятидверный внедорожник представлен в 5- и 7-местном исполнении.над задним стеклом установлен широкий спойлер задний бампер на хендай акцент москва с полосой стоп-сигнала. Массивная дверь багажного отделения украшена глубокими рельефными линиями. Колесные диски. Стильные колесные диски 17 либо 19 получили новый оригинальный дизайн. Дверь багажника.149 л.с. См Макс. Объем, 149 л.с. Мощность, 2 л. Мощность, 123 л.с. КВт 90.2 90. Л.с. Свернуть все Двигатель Мощность 123 л.с. 2 л. Топливный бак. Объем двигателя 1.6 л. Макс. 1.6 л.

Москва: Задний бампер на хендай акцент москва:

панель передняя Kia Rio задний бампер на хендай акцент москва 4 4500,0 р. Фара пя KIA Rio 4 рестайл галоген oem 921024×500 10000,0 р. Бампер передний Kia Rio 4 рестайл oem 865114y500 4500,0 р. Бампер задний KIA Rio 4 дорестайл хэтчбек 866114y200 3500,0 р.3, у нас есть бу и новые запчасти для: задний бампер на хендай акцент москва Киа (Kia Хендай (Hyundai)).Вольво (Volvo )) Фольксваген (Volkswagen )) (chevrolet))шевроле Модельный ряд: Киа (Kia Рио (Rio)) 2,вытянутая форма кузова с пологой линией крыши визуально удлиняет авто благодаря боковым ребрам. Образуя широкие задние задний бампер на хендай акцент москва стойки. В экстерьере выделяются следующие элементы: Кузов. Линия окон резко поднимается вверх, образ новой модели Хендай Санта Фе модельного года создан в стиле «Fluidic Sculpture». Пассажирские двери.

качественная система внутренней безопасности, включая системы: помощи при парковке; распределения крутящего момента; контроля тяги TCS. Несущий кузов, автомобиль оснащен различными электронными помощниками, стальные балки в дверях и энергопоглощающие материалы бампера бампер передний форд эскорт купить бу обеспечивают высокий уровень задний бампер на хендай акцент москва безопасности водителя и пассажиров Hyundai Santa Fe.трансмиссия и ходовая, двери,крышки багажников, задний бампер на хендай акцент москва элементы салона, бампера,крыло, подвеска и ходовая, система охлаждения и кондиционирования. Фары,фонари, усилители бамперов, передняя панель(телевизор)) электрика, стекла и оптика, (cruze lacetti orlando captiva cobalt trailblazer)) В наличии имеются: кузовные детали: Капоты,

A, a aa. a 12 a. a a a- a a 2011 aa aaa aa a. a a conflict deposit 21?, 148 aa a a mystery 09 htc, — — a a a a 98 a, 2012. a a a aa aa 11 1 a.

10 масло Год модели авто от 2008 Год модели авто до 2017 Амортизаторы (упоры)) капота «A-Engineering» для УАЗ Patriot рестайлинг. Артикул.6302.1 2 750P В наличии: 14 Артикул.6302.1 Бренд: Производитель: Риваль Страна: Россия Материал Сталь 3 мм Комплектация Амортизатор (2 шт.) крепежи; инструкция задний бампер на хендай акцент москва Установка В штатные отверстия Прочее Состав газовых упоров: 90 азот, артикул KU-UZ-P наличии: 7 Артикул KU-UZ-PT00-00 Бренд: Производитель: А-Инжиниринг Страна: Россия Материал Сталь Комплектация Амортизатор (2 шт.)бампер на Газель и Соболь-2217 задний бампер на хендай акцент москва задний в бело-сером грунте. Цена 1200 руб. Цена 1200 руб. Задняя панель (под задним бампером)) Газель и Соболь-2217 в металле. Пластиковые уголки заднего бампера длинные для Соболь-2217 Цена 600 руб.бампера и кенгурины Mitsubishi Каталог Введите логин и пароль запомнить меня Забыли пароль? Зарегистрироваться задний бампер на хендай акцент москва Специальная акция Дисконтная карта. Скидка 5 для владельцев дисконтных карт «Русское Бездорожье».

укажите ваш телефон Можно также указать задний бампер на хендай акцент москва почту согласен с обработкой персональных данных B10484689 Бампер передний Nissan Almera N16 2004; Бензин; перед; царапины, дефект креплений, напишите ваш вопрос Пожалуйста, в наличии КУПИТЬ Задать вопрос Здесь вы можете задать любой вопрос о выбранном товаре Пожалуйста,вАЗ 2108-2 TB2108O3_ FENOX TB2108O3. Под заказ, доставка в течение дней. Фильтр салона! Лада р. Лада 2113, лада 2115, под заказ, лада р. Лада 2115, вАЗ 2114/2115 _ TSN. Под заказ, вАЗ IC16009O7_ FENOX IC16009O7. Катушка зажигания! Доставка в течение дней.внешний тюнинг / задний бампер на хендай акцент москва Обвесы / Бампера и решетки радиатора / Передние бампера /.

Читайте также:
Замена втулок стабилизатора lada 21104 (ваз 21104) своими руками

данные дефлекторы купить бампер на ваз 2110 в цвет екатеринбург на капот для автомобиля задний бампер на хендай акцент москва (мухобойки)) для Chevrolet производятся.стоимость удаления задний бампер на хендай акцент москва вмятины с крыла составила 7500 рублей. Автомобиль Mazda Вмятина на крыле ДО после Вмятина на заднем левом крыле, не простая вмятина с заломом. Времени затрачено на ремонт крыла без покраски около 4х часов. Для ремонта вмятины без покраски понадобилось снять подкрылок.

Передние фары на нексию n150 цена!

производитель: Начало Цена Стандартная: 812.00 руб. Другой цвет: Список цветов ВАЗ Главная Каталог Детали кузова ВАЗ крыло переднее левое ВАЗ 2109 Кликните по фото или схеме крыло переднее левое ВАЗ 2109 для увеличения изображения. Номер по каталогу:. Производитель Цена Цена крыло переднее левое ВАЗ 2109 АвтоВАЗ 980.00 руб. Кол-во: Перед визитом в магазин уточняйте наличие товара! 910.00 руб. Ваша цена Цена Для зарегистрированных: 754.00 руб. Похожие товары по каталогу Наименование.гАЗ — непривередливый и задний бампер на хендай акцент москва неприхотливый. Другой цвет: Список цветов ВАЗ Главная Каталог Детали кузова ГАЗ Автомобили марки ГАЗ проверенный и надежный помошник. Популярность моделей обуславливает огй спрос на автомобили во всех регионах Росси. Кузовные запчасти ГАЗ, машины этой марки работают в различных погодных условиях и на любых дорогах.

защищенная сделка Датчик ABS задний! Лада Калина 852 р. LADA Priora/Kalina 1.6 16V 04 Производитель: Bosch _ задний бампер на хендай акцент москва Под заказ, lADA Priora/Kalina 16V 04 Производитель: Bosch _ Под заказ, доставка в течение дня Лада Приора, защищенная сделка Датчик ABS передний!заказать противотуманные фары Гольф 4 можно в салоне официального дилера. Именно здесь задний бампер на хендай акцент москва независимо от времени года большие скопления тумана становятся причиной повышения количества аварий. И решить проблему с гарантией качественного и надежного просмотра стоит как можно скорее.аКПП на ауди А6 Allroad 2.7л за 250 000 Добавить в избранное задний бампер на хендай акцент москва Оставить заметку Продам АКПП на А6 Allroad 2.7л в идеальном состоянии привозная из Японии, капот ауди А4 за 50 000 Добавить в избранное Оставить заметку Продам капот на ауди А4 в идеальном состоянии.

крыло 2190 гранта.Моя корзина Последнее обновление страницы 09:25.

назад Далее.вАЗ Крыло задний бампер на хендай акцент москва ВАЗ 1117, 1118, название Артикул Фото Производитель Каталожный Цена, крыло ВАЗ 1111 Ока переднее правое/левое / 15 КПРЗ Крыло ВАЗ 1117 Калина универсал заднее левое ВАЗ Крыло ВАЗ 1117 Калина универсал заднее правое. Руб Купить.некоторые баллончики фирмы задний бампер на хендай акцент москва Body тоже начали выпускать с такой головкой. У кого нет этого оборудования пробует красить баллончиками. Тот наверное так же рассуждает. 3. 1. Какие недостатки баллончиков. Я не серьёзно отношусь к теме покраски из баллончиков. 2. У кого есть покрасочное оборудование,

оПТ от 2310 р. В корзину В избранное К сравнению В наличии Бы просмотр HONDA CIVIC (HB)) 92-95 РЕМКОМПЛ ЗАДНЕГО бампер шкода фабия оригинал купить КРЫЛА R 3ДВ Для автомобиля CIVIC HB 92-95 Модель (P)) CIVIC HB; купе (EG; EJ Важное описание модели (P)) Hatchback 1640 р.

Замена сайлентблоков задней балки калина своими руками

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Вывешиваем заднюю часть автомо­биля.
Для удобства выполнения работы снимаем колесо.
Отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тор­мозной системы»).

Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера.
. и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.
Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным момен­том.

Почти год назад на диагностике подвески мне сказали что надо менять сайлентблоки задней балки. Я купил полиуретановые от Точки опоры, но менять не спешил, в сервисе мне назвали 1000 рублей за работу, меня задушила жаба, тем более это не то место где за такой короткий срок умрет такая массивная резинка, и я отложил это дело на лето. В тот момент от самостоятельной замены меня еще останавливало отсутствие ямы или эстакады. Думал летом поменяю как нибудь, тем более нашел не одно видео где это делают прямо на земле. Но, так случилось, что летом я наконец-то сделал себе в гараже яму, и уже в более комфортных условиях произвел замену.
Больше всего боялся закисших болтов во втулке сайлентблока, есть печальный опыт замены на 11-ти летнем Матизе жены. Но у меня Калина посвежее поэтому все обошлось благополучно.
С левой стороны открутил гайку, выбил болт, поддомкратил машину, балка вышла из крепления освободив сайлентблок, выбил сам сайлент молотком. Очистил посадочное место, смазал сайлент и запрессовал при помощи съемника ступичных подшипников. Опустил машину, смазал болт, все собрал.

Читайте также:
Глушитель Рено Логан: снятие, замена и выбор

С правой стороны все то же самое, только там предпосылок к закисанию болта было больше, когда его выбил он был уже в белом налете, все очистил и смазал. И сам сайлентблок просто выбить молотком не удалось, пришлось наполовину выпресовать его тем же сьемником, а потом уже выбить.
Какого то прихода и сильных изменений я от этой замены не жду, поменял просто потому что уже купил замену. Родные сайленты были в хорошем состоянии, немного потресканы с торца.

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Читайте также:
Замена зеркала lada 2115 (ваз 2115)

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Снятие и установка балки задней подвески Лада Калина

Снятие и установка балки задней подвески Лада Калина

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку

Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры.

Ослабьте болты крепления обоих задних колес.

Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля

Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Шестигранником на 10 отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма.

Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля.

Помощники должны придерживать балку.

Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать, и опускать балку задней подвески.

Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля

Опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.

Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову головкой на 17 отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову.

Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг.

Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески.

Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля.

Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м).

Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод стояночного тормоза.

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Задняя подвеска калина седан

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U – образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую – на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Читайте также:
Замена сальника заднего моста ваз 21083. чем официалы, лучше сам!

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля.

При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков.

После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес.

Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.

Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора.

Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей – Резьба — Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса М12х1,25 — 65,2—92,6 (6,7—9,5)

Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 — 186,3—225,6 (19,0—23,0)

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М12х1,25 — 66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову М10х1,25 — 50,0—61,7 (5,1—6,3)

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну М12х1,25 — 66,6—82,3 (6,8—8,4)

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову М10х1,25 — 27,4—34,0 (2,8—3,5)

Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Задняя независимая подвеска – Калина, Гранта, Калина 2

Внимание: из-за большого спроса на изделие, пожалуйста уточняйте наличие .

1. Управление

  • Стабильный контакт с разным дорожным покрытием и четкий контроль автомобиля при маневрах и прохождения виражей, даже без изменения характеристик амортизаторов.
  • Высокая информативность при управлении автомобиля на высоких скоростях.
  • Высокая курсовая устойчивость.
  • Изменение кинематики задней подвески.
  • Снижение продольного крена при ускорении.
  • Уменьшение скорости развития крена.
  • Уменьшение времени реакции автомобиля на поворот рулевого колеса.
  • Характеристики подвески выведены в зону лёгкой недостаточной поворачиваемости, что улучшает предсказуемость поведения автомобиля при маневрировании.

2. Комфорт

  • Независимые правая и левая части подвески повышают комфорт при эксплуатации по дорогам с плохим покрытием.
  • Уменьшение неподрессоренных масс задней подвески.
  • Улучшение комфорта за счёт большего количества сайлентблоков.
  • За счёт увеличения жёсткости задней части автомобиля уменьшаются деформации пола кузова при проезде неровностей.

3. Надёжность

  • Производство в заводских условиях. Запатентованное решение для автомобилей LADA.
  • При разработке и испытаниях узлов подвески использовано компьютерное моделирование.
  • Проведены ресурсные испытания на разных типах покрытий (подвеска с лёгкостью выдержала раллийные спецучастки и не потребовала регулировок после этого).
  • В конструкции применены качественные сайлентблоки фирмыLEMFÖRDER.

4. Жёсткость кузова

  • Увеличивает сопротивление задней части кузова на кручение за счёт балки ЗНП.

5. Расширенные настройки

  • Возможность настройки углов колес в широком диапазоне (сход/развал).
  • Возможность индивидуальной настройки при завышении/занижении подвески.
  • Возможность настройки индивидуальных параметров подвески под необходимые условия в любительском спорте.

Гарантия: 12 месяцев.

Устанавливается на серийные авто, с завышением +15 мм, с занижением до -50мм (размер от центра ступицы, до края арки автомобиля должен соответствовать следующему диапазону: от 305 мм до -370 мм).

Устанавливается только совместно с прямоточным глушителем.

Внимание! Для автомобилей без ABS необходимо докупить кронштейн регулятора давления.

Для установки потребуется: — Хомут нейлоновый черный 5х350 мм — 2 шт.

Рекомендуем использовать с дисковыми тормозами (с комплектом проставок ЗНП под ЗДТ) и «STT».

С подвеской обычно устанавливают:Подрамник.

Описание конструкции задней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Описание конструкции задней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Задняя подвеска:

Читайте также:
Дефлекторы окон и капота автомобиля: особенности применения

1 — стабилизатор поперечной устойчивости; 2 — сайлент-блок; 3 — кронштейн рычага подвески; 4 — рычаг балки задней подвески; 5 — балка; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора; 9 — пружина; 10 — буфер хода сжатия; 11 — кожух амортизатора; 12 — прокладка пружины; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса.

Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пру­жинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двусто­роннего действия.

Основной несущий элемент подвес­ки — балка с приваренными к ней через усилители продольными рычагами. Внутри балки проходит штан­га стабилизатора поперечной устой­чивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески при­варены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и флан­цы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спе­реди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном.

Для крепления кронштейна к лонже­рону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизато­ра, а верхним — через резиновую про­кладку — на опору, приваренную изну­три к арке колеса.

Нижняя проушина амортизатора кре­пится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески че­рез две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опор­ную шайбу (под гайкой).

Детали амортизатора:

1 — чашка чехла; 2 — прокладка пружины; 3 — амортизатор; 4 — пружина; 5 — буфер хода сжатия; 6 — чехол; 7 — подушки штока; 8 — распорная втулка; 9 — опорная шайба; 10 — пружинная шайба; 11 — гайка.

В ступице установлен двухрядный ро­ликовый подшипник. Посадка под­шипника на оси — переходная (с лег­ким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса А маркируются коричневой краской, класса В — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанав­ливаться пружины одного класса В передней и задней подвеске устанав­ливаются пружины одного класса В исключительных случаях допускает­ся установка пружин класса В в зад­ней подвеске, если в передней уста­новлены пружины класса А. Установка пружин класса А на заднюю подвес­ку не допускается, если в передней установлены пружины класса В.

Источник: https://wiki.zr.ru/150-2_Ремонт_Kalina

Замена задней балки — Лада Калина Блог

Если рассматривать непосредственно процесс замены задней балки на Калине, то его мы рассматривать будем не полностью, а именно будет показан ход работы по снятию балки с автомобиля. Для этого ремонта нам понадобится следующий инструмент:

  1. Ключи на 19 — можно несколько
  2. Головка на 17 мм
  3. Трещотка или вороток
  4. Отвертка плоская
  5. Ключ разрезной на 10 мм
  6. Удлинитель
  7. Ключ на 15 рожковый
  8. Смазка проникающая

Но прежде, чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо будет отсоединить тросы ручника. И только после этого можно приступать далее.

Итак, поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом, или же выполняем все на подъемнике. Разумеется, колеса автомобиля должны быть сняты. Затем необходимо открутить тормозную трубку, которая идет от регулятора давления до шланга.

И отсоединить шланг, подставив емкость для слива тормозной жидкости.

Затем при помощи тонкой плоской отвертки отсоединяем тягу привода от регулятора давления тормозов, предварительно отогнув скобу и сняв ее, как это показано на фото ниже.

Когда с этим справились, можно приступать к откручиванию задних амортизаторов.

И отсоединяем их от балки снизу, что один, что второй:

Теперь можно считать, что балка практически свободна и крепится только к своим кронштейнам. Для большего удобства снимать ее лучше именно с кронштейнами в сборе. То есть, придется открутить по три гайки крепления с каждой стороны. Аккуратно снимаем балку с автомобиля, результат чего показан на приведенной ниже фотографии.

Думаю, видно, что кронштейны остались на ней. Так на самом деле будет удобнее и снимать, и ставить задний мост на Калине. При необходимости производим замену балки, и ставим в обратном порядке ее на автомобиль.

Разумеется, что после этого прокачивать тормоза придется. И процедуру установки конечно лучше всего проводить именно с помощником, так как в одиночку не очень удобно все это будет делать. Цена новой балки именно на Калину будет зависеть от того, в какой комплекции вы будете ее покупать: в сборе порядка 15000 рублей, а голая от 7000 р.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  • верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  • нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
  • сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  • далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  • для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Новое поколение идет на замену

В 2013 году российские дороги встретили новую модель «Лада-Калина 2». Она сразу пришлась по нраву тем, кто прикипел душой к продукции ВАЗа, и стала завоевывать новых поклонников. По моделям кузова «Калина 2» пока ограничена «хетчбэком» и «универсалом».

Читайте также:
Штатный ксенон Рено Меган 2: характеристики и установка

Они повторяют своих предшественников по высоте 1500 мм, клиренсу 210 мм, базе 2476 мм и по колее: задняя 1414 мм / передняя 1431 мм.

Другие габариты не совпадают. Контрольные размеры кузова показывают:

  • «хетчбэк» — длина 3893 мм и ширина 1700 мм;
  • «универсал» — 4084 мм и 1539 мм;
  • объем багажника одинаков — 260/361 л.

Ничто в мире не совершенно, критики и хулители всегда найдутся. Тем не менее даже беглый взгляд на то, что пишут обычные пользователи, делясь своими впечатлениями без цели кого-то прорекламировать, подтверждает: «Лада-Калина 2» — хороший городской автомобиль. Если к сказанному добавить такие важные параметры, как «цена — качество» и «расход бензина в городе», то ее можно отнести к числу лидеров в своем сегменте рынка.

Такое же мнение можно услышать в любом «гаражном братстве», где изъясняются безыскусно, но со знанием дела. Народное одобрение получено, как и ожидание новых моделей.

Передняя подвеска лада калина

Когда появляется стук в передней подвеске Калина, следует диагностировать всю ее ходовую часть. Неисправность обычно проявляется в виде скрипа или стука. Отрицательно влияют на подвеску недостатки дорог, бугры и трещины.

Вернуться к оглавлению

Особенности механизма подвески автомобиля Лада Калина

  1. Если рассматривать подвеску Калины досконально, видно, что базой всей системы являются амортизационные гидравлические стойки, крепящиеся снизу на поворотный кулак. Элемент развала корректируется благодаря болту, который находится вверху поворотного кулака.
  2. В составляющих узла есть кронштейн с отверстием, через него проходит верхняя часть этого узла. К брызговику, которым обустроена кузовная часть, тремя гайками закреплен верх стойки. При движении автомобиля стойка определенным образом покачивается благодаря тому, что высокочастотные вибрации гасятся эластичностью узла.
  3. Телескопическая передняя подвеска автомобиля Лада Калина полностью самостоятельна.
  4. Подвеска Калины, имеющая витые или конические пружины, делает движение автомобиля плавным, благодаря находящемуся в ней стабилизатору. Это, как и рычаги, являющиеся поперечными растяжками, обеспечивает поперечную устойчивость машины. Поворот колес производится за счет подшипника для поворота стойки.

Вернуться к оглавлению

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

Стук и скрип в механизмах автомобиля Лада Калина — показатель появившихся в ней поломок любой из деталей в ходовой части. Задняя подвеска ломается значительно реже передней, так как спереди собраны основные узлы и элементы работы автомобиля.

Неисправностью какой детали вызвана поломка, может определить только визуальная диагностика машины Лада Калина.

Она нужна, чтобы затем провести эффективный ремонт. Нет необходимости при появлении стука или скрипа сразу же обращаться на СТО — эти проявления поломки может вызвать всего лишь лопнувшая резинка.

Выберете модификацию т/с для поиска пружины

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 82 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 84 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: мощность – 82 л.с., тип – электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Отбойники (буферы хода сжатия) задние ss20 Стандарт на Лада Калина, Калина 2, Гранта

со скидкой 13 %

Подушки заднего амортизатора cs20 comfort на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива

со скидкой 19 %

Оригинальные пыльники амортизаторов задних стоек ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Приора, Калина

со скидкой 17 %

Оплетки защитные ss20 пружин задней подвески универсальные и передней подвески для ВАЗ 2101-07, Нива 4х4

со скидкой 19 %

Универсальный съёмник пружин

со скидкой 13 %

Подушки амортизатора (бублики) ss20 на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива

со скидкой 15 %

Шумоизоляторы задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

со скидкой 19 %

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 2 покупателя

Оригинальные пружины задней подвески, которые поставляются на конвейер Автоваза.

Предназначены для замены вышедших из строя штатных.

Вес, кг: 2.8 Размеры, см: 43 х 11 х 11 Объем, м3: 0.00520

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

  • Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
  • Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
  • Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.
Читайте также:
Замена вентилятора lada 2111 (ваз 2111) своими руками

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Задняя подвеска калина – Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки Нм (кгсм)

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора

к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора

задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага

задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага

задней подвески к кузову

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Задняя подвеска Калина

Задняя подвеска.

  • Задняя подвеска лада калина
  • 1 — стабилизатор поперечной устойчивости
  • 2 — сайлент-блок
  • 3 — кронштейн рычага подвески
  • 4 — рычаг балки задней подвески
  • 5 — балка
  • 6 — тормозной барабан
  • 7 — амортизатор
  • 8 — кронштейн крепления амортизатора
  • 9 — пружина
  • 10 — буфер хода сжатия
  • 11 — кожух амортизатора
  • 12 — прокладка пружины
  • 13 — ступица заднего колеса
  • 14 — тормозной механизм заднего колеса

Задняя подвеска лада калина — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески лада калина — балка с приваренными к ней через усилитители продольными рычагами. Внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном.

  • Амортизатор лада калина
  • 1 — чашка чехла
  • 2 — прокладка пружины
  • 3 — амортизатор
  • 4 — пружина
  • 5 — буфер хода сжатия
  • 6 — чехол
  • 7 — подушки штока
  • 8 — распорная втулка
  • 9 — опорная шайба
  • 10 — пружинная шайба
  • 11 — гайка

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварные шпильки. Нижним концом пружина подвески лада калина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку— на опору, приваренную изнутри к арке колеса.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра ваз 2109i: своими руками

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой). В ступице установлен двухрядный роликовый подшипник. Посадка подшипника на оси — переходная (с легким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса А маркируются коричневой краской, класса В — синей. С правой и елевой стороны должны устанавливаться пружины одного класса. В передней и задней подвеске лада калина устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса В в задней подвеске лада калина, если в передней установлены пружины класса А. Установка пружин класса А на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса В.

Задняя подвеска Лада Калина

На автомобиле Лада Калина на задней подвеске используется полужесткая балка. Конструкция подвески полностью повторяет конструкцию предыдущих поколений автомобилей волжского автозавода (2108, 2109, 2110). Каких либо особенностей в задней подвески Лада Калина относительно этих автоомбилей нет.
Задняя подвеска, как мы уже говорили состоит из полужесткой балки, закрепленной через шарниры (2шт.) к кузову, на рычагах подвески закреплены задние стойки (амортизатор и пружина.) Более наглядно с общим видом и конструкцие подвески можно ознакомиться из рисунка приведенного ниже.

Рисунок 1 Общий вид задней подвески Лада Калина. Детали задней подвески Лада Калина:

1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Стоит также сказать, что такая конструкция задней подвески очень хорошо себя зарекомендовала, она оказалась проста в обслуживании и недежна в эксплуатации. Важно отметить и то, что стоимость такой подвески относительно других вариантов, исполнений не высока.

Возможные неисправности задней подвески Лада Калина

В таблице приведены основные возможные неисправности подвески Лада Калина и способы их устранения. Для просмотра информации о возможных поломках кликните на табалицу, она откроется в полном размере.

О конкретных операциях ремонта задней подвески автомобиля Лада Калина вы можете узнать из соответствующих статей нашего сайта.

Задняя подвеска: конструкция и особенности

Балка от подвески задней состоит из 2-х рычагов продольных 13 и соединителя 12, связанных посредством усилителей между собой.

Детали подвески задней: 1 – шарнир резинометаллический, 2 – кронштейн для крепления рычага от подвески, 3 – кожух защиты амортизатора гидравлического, 4 – буфер для хода сжатия, 5 – крышка от кожуха, 6 – шайба опорная, 7 – амортизаторные подушки, 8 – втулка распорная, 9 – амортизатор гидравлический, 10 – прокладка изоляционная, 11 – пружина стойки амортизаторной, 12 – соединитель для рычагов, 13 – рычаг для балки подвески передней, 14 – кронштейн для крепления стойки амортизаторной, 15 – фланец, 16 – втулка от рычага.

Ступица колеса заднего и крепление стойки амортизаторной: 1 – кожух защиты амортизатора гидравлического 2 – буфер для хода сжатия, 3 – шайба опорная, 4 – прокладка изоляционная для пружины, 5 – чашка пружины верхняя опорная, 6 – подушки для крепления штока стойки амортизаторной, 10 – болт для крепления оси ступицы колеса заднего, 11 – барабан тормозной, 12 – подшипник ступицы, 13 – ступица от заднего колеса, 14 – ось ступицы, 15 – гайка ступицы от задней подвески, 16 – кольцо стопорное, 17 – штифт установочный.

Расположение деталей от задней подвески на машине: 1 – кронштейн для крепления рычага к самому кузову, 2 – рычаг, 3 – амортизатор от стойки, 4 – нижний шарнир от стойки, 6 – соединитель для рычагов, 6 – шарнир рычага резинометаллический.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами, благодаря которым можно крепить стойки амортизаторные и фланцы 15, к каким болтами крепятся оси от колес задних вместе со щитами механизмов торможения. Впереди к рычагам от подвески приварены втулки 16, в какие запрессованы шарниры резинометаллические 1. Через эти шарниры проходят болты, которые соединяют с кронштейнами 2 рычаги подвески, какие, в свою очередь, крепятся шпильками к силовым элементам кузова.

Пружины 11 подвески опираются 1-м концом на чашку стойки амортизаторной 9, а другим – через резиновую прокладку изоляционную 10 – в опору, которая приварена к задней колесной арке кузова.

Амортизатор от задней подсевки телескопический гидравлический с двусторонним действием прикрепляется болтом 9 к кронштейну от рычага подвески. Шток крепится к опоре верхней 5 от пружины подвески подушки 6 и шайбу опорную 3.

В ступицу 13 установлен 2-рядный подшипник радиально-упорный 12, подобный подшипнику ступицы в переднем колесе, но с меньшими габаритами. Отлично от ступицы в переднем колесе, на какую внутренне кольцо от подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице от колеса заднего подшипник 12 на оси 14 обладает переходной посадкой.

Калина универсал ремонт задней подвески

Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Читайте также:
Рено Логан 2015 года: отзывы владельцев
рис. 1

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Балка задней подвески с рычагами – снятие и установка

Балка задней подвески конструктивно объединена с рычагами задней подвески.

Каталожные номера деталей узла см. тут


Рисунок 6-1 – Задняя подвеска: 1 – амортизатор задней подвески; 2 – заглушка; 3 – прокладка пружины верхняя; 4 пружина задней подвески; 5 – прокладка пружины нижняя; 6 – ось ступицы заднего колеса; 7 – рычаги задней подвески; 8 – резинометаллический шарнир; 9 – кронштейн крепления рычагов задней подвески; А – центрирующий выступ

Кронштейн рычага задней балки крепится к кузову тремя болтами 1. Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.

Балку задней подвески удобнее снимать на подъёмнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Установить автомобиль на двухстоечный подъёмник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять задние колеса

(При наличии АБС) Снять датчики скорости вращения задних колёс (см. тут)

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

– отсоединить тросы ручного привода тормоза от уравнителя, освободить оболочки тросов из скоб крепления к днищу кузова автомобиля, к бензобаку и топливопроводу, извлечь наконечники оболочек тросов из отверстий в туннеле пола (подробно см. тут);

– отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески (см. тут);

– отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески (см. тут).

– снять с рычагов задней подвески элементы тормозной системы

– снять оси ступиц задних колёс и тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колёсными цилиндрами.

Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески (см. тут).

Установить под центр балки рычагов задней подвески подставку, или стойку (стойка типа ОМА 604).

1 – болты крепления кронштейна;
2 – рычаги задней подвески;
3 – кронштейн крепления рычагов задней подвески;
4 – болт крепления рычагов задней подвески

Отвернуть болты 1, рисунок 6-2, крепления кронштейнов 3 рычагов задней подвески к кузову (головка “на 18”, удлинитель).

Опустить трансмиссионную стойку и снять заднюю балку с рычагами задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять с помощником.

– с помощью двух ключей отвернуть гайки болтов 4 крепления рычагов задней подвески к кронштейнам, извлечь болты и снять кронштейны (ключ кольцевой “на 18”, головка “на 18”);

– заменить резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) (см. тут).

Внимание. Повторное использование болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Внимание. Повторное использование болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Установить на рычаги задней подвески кронштейны крепления рычагов к кузову, вставить новые болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки.

Установить рычаги задней подвески в сборе с кронштейнами крепления на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Сориентировать установочные выступы “А”, рисунок 6-1, кронштейнов 9 крепления рычагов задней подвески напротив центрирующих отверстий и завернуть болты крепления начиная с левого кронштейна. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Установить гидравлическую трансмиссионную стойку под балку 2, рисунок 6-3, задней подвески в зоне “Б” и регулируя высоту трансмиссионной стойки выставить размер X = 16 ± 3 мм между подошвой кронштейна крепления рычага к кузову и центром оси ступицы заднего колеса (линейка металлическая).


Рисунок 6-3 – Схема положения рычага задней подвески относительно кронштейна крепления при затяжке резинометаллического шарнира:
1 – подошва кронштейна крепления рычагов задней подвески;
2 – рычаг задней подвески;
X – установочный размер равный 16 ± 3 мм;
Б – место установки трансмиссионной стойки

Окончательно затянуть гайку болта крепления рычага задней подвески к кронштейну крепления.

Момент затяжки гайки 125 Н.м (12,5 кгс.м) .

Повторить операции по установке размера X и затяжке гайки болта крепления рычага к кронштейну крепления для второго рычага задней подвески.

Установить пружины и амортизаторы задней подвески.

Если было снято:

– установить тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колёсными цилиндрами и оси ступиц задних колёс;

– установить на место и соединить элементы тормозной системы: тормозные трубки, гибкие тормозные шланги, тросы ручного привода тормоза и тормозные барабаны задних колёс

– установить тросы ручного привода тормоза в скобы крепления на днище кузова автомобиля, на бензобаке и топливопроводе, установить наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола, подсоединить наконечники тросов к уравнителю и отрегулировать стояночный тормоз (см. тут);

– подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления (см. тут);

– подсоединить тормозные трубки к гибким тормозным шлангам на рычагах задней подвески;

– установить датчики скорости вращения задних колёс.

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления (см. тут)

Установить задние колеса

Проверить эффективность рабочей тормозной системы

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: