ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008 Полное описание, схемы, фото, технические характеристики

Руководство по ремонту ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

ремонт кузова авто своими руками видео и книги по ремонту

Ремонт кузова авто своими руками видео ока — Кузов Без тормозов

Тюнинг оку своими руками

ГНТИ — Ремонт «Оки», часть 10 — Видеорепортажи из мира науки и техники

Ремонт порогов автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Ремонт порогов своими руками видео фото

ГНТИ — Ремонт «Оки», ч.12 — готовим новые детали к установке — Видеорепортажи из мира науки и техники

Ваз 2107 ремонт своими руками фото

Замена и ремонт лонжерона Chevrolet Niva. Видео » Ремонт авто своими руками, видео и руководства по ремонту

Замена заднего крыла ваз 2107 своими руками Авто инструкции и руководства

Ремонт кузова ваз 2107 своими руками видео — лучший сайт

Ржавчина своими руками

Кузовной ремонт своими руками ваз видео

Кузовные работы видео своими руками фото

Замена порогов на оке своими руками

ГНТИ — Ремонт «Оки», ч.35 Примеряем новое железо. — Видеорепортажи из мира науки и техники

Бортовой журнал Plan131 — BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)

Соломенные дома своими руками

Сварка ваз 2110 своими руками

Мелкий и локальный ремонт кузова автомобиля: устранение повреждений без демонтажа кузовных поверхностей по низкой цене в компани

Легковые авто марки ока с карбюратором начали производить еще в СССР и выпускали до 2008 года. Эта машина пользовалась и до сих пор пользуется популярностью за счет своей маневренности, низкого расхода топлива и простоты обслуживания. Даже сегодня использование этой машины практически не вызывает особых нареканий со стороны владельцев. Но, как и у любого транспортного средства, узлы и агрегаты этого автомобиля нуждаются в периодическом обслуживании и регулировке. Особого отношения к себе требует карбюратор на оке, наверное, одно из самых сложных устройств, используемых в этой машине.

Общее описание карбюратора, конструктивные особенности

Какой карбюратор стоит на ОКЕ? Это устройство производят на Димитровградском автоагрегатном заводе, его называют карбюратор ДААЗ 1111 1107010.

Карбюратор ОКИ, после доработки, имеет некоторые особенности, отличающие его от аналогов, устанавливаемых на других автомобилях, например, — поплавковая камера расположена поперек корпуса карбюратора. Такой подход позволяет получать обогащенную топливную смесь в моменты разгона или торможения.

Кроме того, карбюраторы этой серии имеют упрощенную конструкцию за счет того, что в нем практически нет электронных компонентов.

В конструкцию этого узла входят следующие сборочные единицы и узлы:

клапанный механизм;
устройство для запуска двигателя;
штуцеры;
регулировочный рычаг;
дроссельные заслонки;
камера с поплавковым механизмом.

Все перечисленные компоненты скомпонованы в одном корпусе. Для их защиты от уличной грязи, и воздействия атмосферных воздействий устанавливают защитную крышку.

У автомобиля ОКА карбюратор можно условно разделить на три части – верхнюю, среднюю и нижнюю.

Карбюратор ДААЗ 1111 1107010 вид на карбюратор сверху: 1 — крышка ускорительного насоса, 2 — электромагнитный клапан на топливном жиклере системы холостого хода, 3 — воздушная заслонка пускового устройства, 4 — крышка диафрагменного механизма пускового устройства, 5 — рычаг пускового устройства, 6 — держатель оболочки троса управления воздушной заслонкой, 7 — штуцер подвода картерных газов. 8 — топливоподводящий штуцер.

В первую входят крышка, шпильки крепления воздушного фильтра и штуцера подачи топлива. Во вторую часть входят – собственно сам карбюратор в комплекте с диффузорами и поплавковой камерой, в которой должен поддерживаться должный уровень топлива. В третью установлены дроссельные задвижки и тяги приводов.

Ремонт карбюратора на оке

Понятие ремонт карбюратора включает в себя следующее:

грамотный демонтаж устройства;
промывка;
дефектация;
диагностика устройства;
настройка карбюратора ОКИ;
по мере необходимости замена дефектных деталей;
обратная сборка и ее установка на место.

Автовладелец должен понимать следующее – если у него нет никакого опыта в техническом обслуживании автомобильной техники, то регулировка карбюратора ОКИ своими руками нецелесообразна. У авто ВАЗ — ОКА ремонт карбюратора необходимо выполнять только в авторемонтной мастерской.

Перед тем как читать дальше, рекомендую ознакомиться с видео, в нем вы увидите массу полезной информации по ремонту, очистке и регулировке карбюратора ДААЗ 1111:

Главные дефекты возникающие при работе карбюратора

Карбюратор устроен так, что отвод отработанных газов происходит не одномоментно, а с течением времени. Другими словами, двигатель будет испытывать определенные сложности при его работе на повышенных оборотах. Кроме того, конструкция карбюратор ДААЗ 1111 допускает то, что в карбюратор могут попасть смазочные вещества из двигателя. А это прямой путь к образованию нагара.

При нормальной работе системы зажигания у карбюратора этой модели могут возникать следующие проблемы:

Нестабильная работа силовой установки ввиду того, что на жиклерах образовался нагар;
Из-за некорректного срабатывания педали газа произошло засорение воздушных жиклеров;
Снижение динамических параметров автомобиля, происходящего из-за снижения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. То есть, двигатель перестает получать необходимый объем топлива для работы на высоких оборотах;
Неравномерное движение транспортного средства (рывками) свидетельствует о том, что на поплавковом механизме скопился нагар, препятствующий нормальному перемещению топлива в системе;
Плавающие обороты двигателя, при постоянном режиме подачи топлива, говорят о том, возникла необходимость в регулировании пускового устройства карбюратора.

Но, главный признак неправильной работы карбюратора ОКА – ВАЗ 11113 – это резкий рост потребления топлива.

При обнаружении указанных дефектов можно сказать одно — регулировка карбюратора ОКА своими руками неизбежна и если это не поможет, то его придется отремонтировать в условиях специализированной мастерской, где в наличии есть необходимые приборы, приспособления и инструменты.

Демонтаж карбюратора на оке

Снять карбюратор с двигателя не так и сложно. Но все равно надо придерживаться определенной последовательности действий. Для выполнения демонтажа будут нужны ключи с размером зева на 8 и 13, отвертка с плоским шлицем.

КСТАТИ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В ТОМ ЧИСЛЕ И КАРБЮРАТОРА ОКА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ.

Демонтаж карбюратора на оке

Последовательность операций, которые необходимо выполнить для демонтажа карбюратора:

Демонтаж воздушного фильтра. К сожалению, карбюратор ока установлен таким образом, что перекрывает доступ к карбюратору.
После снятия фильтра необходимо открутить болт, с помощью которого заслонка соединена с кронштейном, и освободить тягу привода от всех соединений.
После освобождения тяги необходимо отключить вентиляционный рукав, подключенный к штуцеру и отключить проводку, ведущую к клапану экономайзера.
Следующий этап — это отсоединение шланга вакуумного регулятора.
Ослабив хомут на топливопроводе можно снять шланг. При этом надо быть готовым к тому, что может пролиться небольшое количество топлива.
После полного освобождения карбюратора от тяги и рукавов можно приступать к его демонтажу.

Video: ваз 11113 ока ремонт зажигания

Ваз-11113 ока инструкция — замена ШРУСа или его ремонт довольно распространенное явление предвестниками которых кроме базовых моделей КамАЗ-11113 СеАЗ-11113 предлагаются варианты ручным. Инструкция с необходимыми материалами для создания самодельного адаптера мотоблока лада (ваз) Ока модели 1988 года выпуска оборудованные бензиновыми. Понятие адаптации ее сущность и особенности основные Замена ШРУСа ВАЗ своими руками пошаговая инструкция задачи в трудовом коллективе ваз-1111 1 бензиновыми карбюраторными двигателями 11100.65 л 0.75 Иллюстрированное руководство устройство.

Очистка элементов карбюратора от нагара и грязи

Карбюратор необходимо чистить и снаружи и изнутри. Оптимальным решением будет выполнить эту операцию на станции технического обслуживания, так как эта операция требует особой аккуратности. Но если автовладелец имеет опыт обслуживания запасных частей, то эту работу можно выполнить самостоятельно.

Чистка жиклеров

Отличительной чертой таких деталей как жиклер является то, что отверстия, которые в них проделаны, имеют строгие допуски и их нарушение может привести к нарушению параметров подачи топлива.

Жиклеры карбюратора ОКА необходимо прочищать через каждые 50 000 километров. Все дело в том, что из конструкции карбюратора в целом и строения самого топливного жиклера как раз именно он и подвергается налипанию копоти.

Для производства этой детали, как правило, применяют цветные металлы. Так как этот материал довольно мягкий, то для чистки отверстий использовать проволоку не стоит. Лучше всего применять деревянной зубочистки. Она сможет снять нагар без повреждения тела жиклера. Для получения большего эффекта от чистки отверстий имеет смысл продуть их сжатым воздухом.

Чистка дроссельной заслонки

Чистку дроссельной заслонки надо выполнять только тогда, когда существуют причины, указывающие на наличие нагара. На его наличие может указывать на то, что двигатель стал запускаться с перебоями, в его работе стали наблюдаться перебои и на холостом ходу обороты плывут.

На карбюраторах ДААЗ-1111 операцию по чистке воздушной заслонки желательно выполнять после 80 – 100 тысяч км. пробега. Для того, что бы выполнить эту операцию с максимальным эффектом заслонки надо снять. Удаление нагара надо проводить только мягкой тряпкой без ворса. Кстати, существуют специальные жидкости для очистки карбюраторов. Для очистки нагара такую жидкость наносят на его детали и затем, через некоторое время его надо стереть мягкой сухой тряпочкой.

ВАЖНО! ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КАРБЮРАТОРА И ЕГО ДЕТАЛЕЙ ОТ НАГАРА И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТКАНЬ БЕЗ ВОРСА.

Очистка поплавковой камеры

Поплавковую камеру необходимо чистить через каждые 80 тысяч км пробега. Для того, чтобы удалить нагар целесообразно карбюратор полностью разобрать, при этом поплавки удалять не надо.

В камеру заливают жидкость для очистки карбюраторов, кстати, допустимо использовать керосин. По истечении определенного времени, обычно это два – три часа жидкость растворит слой нагара. Ее необходимо слить и протереть полость камеры продуть и протереть насухо.

Кстати, иногда поплавковую камеру надо чистить из-за того, что в бензобак заливается некачественное топливо.

Настройка карбюратора

Как отрегулировать карбюратор на ОКЕ? На самом деле это не так и сложно, но для этого необходимо соблюсти несколько простых правил. На автомобиле ВАЗ — ОКА отрегулировать карбюратор можно в следующей последовательности.

К настройке карбюратора можно приступать только того, как двигатель вышел на рабочий режим и проверены другие системы автомобиля, в т.ч. и работа главного топливного и ускорительного насоса.
При выполнении настройки имеет смысл включить все электрооборудование фары и пр.

Руководство по ремонту ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Руководства по ремонту
ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Общая информация об автомобиле.
Автомобили ВАЗ-1111 «Ока» начали разрабатываться в конце 80-х годов Серпуховским автомобильным заводом. Чуть позже производство модели перенесли на АвтоВАЗ, где произошло превращение проекта из небольшой мотоколяски до полноценного автомобиля.

Выпускался автомобиль с передним расположением двигателя, объемом 0,65 л. Позже с конвейера завода начали сходить более мощные комплектации с объемом двигателя 0,75 литра. Он мог развивать мощность до 33 лошадиные силы.

Ходовая часть авто считается традиционной для подобных моделей: в задней подвеске установлена поперечная балка, а в передней установлен стабилизатор.

Тормозная система – гидравлическая, с барабанным тормозом сзади, и дисковым – спереди. Почти у всех советских автомобилей того времени регулятор давления заднего тормоза находился непосредственно в мосте, а в «Оке»он располагался под капотом. Регулировка зазора в задних тормозах производится вручную, хотя изначально разработчики планировали перевести этот процесс в автоматический режим.

Ремонт ВАЗ-1111 «Ока» производится на специализированных станциях технического обслуживания, хотя ремонт можно проводить и своими руками. Для этого вы можете скачать данное руководство, или же воспользоваться им в режиме онлайн.

Разработчики остановили свой выбор на 12-дюймовых колесах, крепящихся к ступицам тремя прочными гайками. В отдельных комплектациях крепление колес осуществлялось не на 3, а на 4 гайки.

Что касаемо интерьера автомобиля, то можно сказать только одно: он очень скромный. Все детали, все мелочи были сделаны с целью доступности авто. Передняя панель была позаимствована у «коллеги по цеху» – ВАЗ-2101. Ящик для вещей отсутствует. К тому же, есть много частей голого металла, не прикрытого декоративным пластиком. Отдельные модификации выпускались с дополнительной отделкой и более современной приборной панелью.

Очень много деталей автомобиля ВАЗ-1111 «Ока» было позаимствовано у других моделей (2101, 2108, 2121 и так далее). Однако, несмотря на дешевизну и простоту изготовления, данная модель все же сумела найти свою целевую аудиторию.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема ВАЗ-1111 ОКА

В помощь автоэлектрику здесь собраны все электросхемы российского автомобиля ОКА (ВАЗ-1111, ВАЗ-11113, ВАЗ-11116,). Принципиальные схемы в высоком разрешении, поэтому для увеличения кликните на неё или скачайте на компьютер для просмотра на весь экран. Для большей достоверности и удобства приводится несколько вариантов схем электрооборудования. Также имеется фото блоков, схема и функции всех реле и предохранителей Оки. В конце статьи несколько советов по ремонту и обслуживанию электрической части этого авто.

Электросхема ВАЗ-1111

1 — фары; 2 – передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообразования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор ОКА; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 —- репе-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации ОКА; 37 — выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель; 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 – трехрычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов; 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора отопителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерногознака; 56 — задний противотуманный фонарь ОКА; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя; Г – порядок УСЛОВНОЙ нумерации штекеров В КОЛОДКАХ комбинации приборов.

Электросхема ВАЗ-11113

Второй вариант принципиальной схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-1111, ВАЗ-11113 Лада-Ока.

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – фара Лада Ока;
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
5 – звуковой сигнал;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
8 – датчик момента искрообразования;
9 – аккумуляторная батарея;
10 – стартер;
11 – коммутатор;
12 – свечи зажигания;
13 – катушка зажигания;
14 – генератор;
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла;
17 – розетка для переносной лампы;
18 – реле стеклоочистителя;
19 – датчик уровня тормозной жидкости;
20 – выключатель сигнала торможения;
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
22 – электромагнитный клапан карбюратора;
23 – выключатель света заднего хода;
24 – реле включения стартера;
25 – реле включения ближнего света фар;
26 – реле включения дальнего света фар;
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
28 – прикуриватель Лада Ока;
29 – переключатель вентилятора отопителя;
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
31 – выключатель наружного освещения;
32 – блок предохранителей;
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря;
34 – реле включения обогрева заднего стекла;
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
38 – выключатель обогрева заднего стекла;
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря;
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
41 – выключатель аварийной сигнализации;
42 – выключатель зажигания;
43 – реле зажигания;
44 – электродвигатель вентилятора отопителя;
45 – датчик указателя уровня топлива;
46 – выключатель плафона в стойке двери;
47 – комбинация приборов;
48 – переключатель очистителя ветрового стекла;
49 – выключатель омывателя ветрового стекла;
50 – выключатель звукового сигнала;
51 – переключатель света фар;
52 – переключатель указателей поворота;
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
54 – плафон освещения салона;
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери;
57 – задний фонарь;
58 – задний противо туманный фонарь;
59 – фонарь освещения номерного знака;
60 – элемент обогрева стекла задней двери;
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери;
А – порядок нумерации контактов в соединительных колодках.

Электросхема СеАз ВАЗ-11116

Ссылка на схему в высоком разрешении (1 Мб).

1/1 – Лампа дальнего света фар;
1/2 – Лампа ближнего света фар;
1/4 – Лампа габаритного огня;
2 – Лампа переднего указателя поборота;
3 – Лампа бокового указателя поборота;
5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
9 – Датчик холла;
10 – Катушка зажигания;
12 – Стартер Лада Ока;
13 – Свечи зажигания;
14 – Прибор звуковой сигнальный;
17 – Датчик указателя температуры Воды;
18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
23 – Аккумуляторная батарея;
25 – Выключатель лампы света заднего хода;
26 – Выключатель сигнала торможения;
30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
32 – Реле стеклоочистителя;
33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
37 – Электродвигатель отопителя;
38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
39 – Реле электровентилятора;
42/1 – Переключатель указателя поборота;
42/2 – Переключатель света фар;
42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
44 – Выключатель зажигания;
46 – Выключатель наружного освещения;
48 – Выключатель аварийной сигнализации;
49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
52 – Комбинация приборов;
63 – Датчик скорости Лада Ока;
74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
77 – Колодка диагностики;
81 – Патрон подключения переносной лампы;
83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
89 – Лампа плафона освещения салона;
93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
98/1 – Лампа габаритного огня;
98/2 – Лампа указателей поворотов;
98/3 – Лампа стоп-сигнала;
98/4 – Лампа света заднего хода;
99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
104 – Термовыключатель электровентилятора;
108 – Лампа заднего противотуманного огня;
112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
125 – Реле дополнительное;
126 – Реле включения дальнего света фар;
127 – Реле включения ближнего света фар;
129 – Реле стартера;
133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
158 – Топливные форсунки;
159 – Часы ОКА;
168 – Реле задних противотуманных огней;
169 – Дополнительный сигнал торможения;
170 – Реле бензонасоса;
171 – Злектробензонасос;
172 – Регулятор холостого хода;
173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
174 – Датчик детонации;
175 – Клапан продувки адсорбера;
176 – Датчик кислорода;
177 – Датчик абсолютного давления;
178 – Главное реле;
221 – Контроллер.

Отдельные узлы электрооборудования

Всё электрооборудование автомобилей ОКА можно условно разделить на следующие основные системы:

система питания, включающая в себя аккумуляторную батарею и генератор с регулятором напряжения ВАЗ-1111;
система пуска двигателя, куда можно отнести стартер, реле стартера и соответствующие контакты выключателя зажигания;
система зажигания, состоящая из катушки зажигания, датчика момента искрообразования, коммутатора, свечей зажигания, проводов высокого напряжения, реле зажигания и соответствующих контактов выключателя зажигания;
система освещения и световой сигнализации, объединяющая в себе фары, фонари и соответствующие выключатели и реле;
контрольные приборы с датчиками ВАЗ-1111;
дополнительное электрооборудование, куда входят очиститель и омыватель ветрового и заднего стекол, система обогрева заднего стекла, электродвигатель отопителя, прикуриватель и звуковой сигнал.

Работой и включением всех систем управляют соответствующие выключатели и реле. Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания.

Схема генератора

Аккумуляторная батарея;
Стартер ВАЗ-1111;
Генератор;
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
Блок предохранителей;
Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Схема стартера

Аккумуляторная батарея;
Стартер;
Реле включения стартера;
Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

Реле зажигания;
Колодка выключателя зажигания;
Выключатель зажигания.

Бесконтактное зажигание

Реле выключателя зажигания;
Выключатель зажигания;
Блок предохранителей;
Коммутатор ВАЗ-1111;
Датчик момента новообразования;
Катушка зажигания;
Свечи зажигания.

Схема принципиальная ЭСУД

Блок реле и предохранителей ОКА

Блок предохранителей авто

Блок предохранителей находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Сверху закрыт крышкой с защёлкой.

1 (16А) — Электродвигатель вентилятора отопителя / Реле (обмотка) и датчик включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя / Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла / Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла и омывателя ветрового стекла.

2 (8А) — Электромагнитный клапан карбюратора / Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла / Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) / Контрольная лампа указателей поворота / Задние фонари (лампы света заднего хода) / Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) / Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора / Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости / Контрольная лампа давления масла / Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи / Указатель температуры охлаждающей жидкости / Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.

3 (8А) — Левая фара (дальний свет) / Контрольная лампа дальнего света фар.

4 (8А) — Правая фара (дальний свет).

5 (8А) — Левая фара (ближний свет).

6 (8А) — Правая фара (ближний свет).

7 (8А) — Левая фара (габаритный свет) / Левый задний фонарь (габаритный свет) / Фонари освещения номерного знака / Контрольная лампа габаритного света.

8 (8А) — Правая фара (габаритный свет) / Правый задний фонарь (габаритный свет) / Лампа освещения комбинации приборов / Лампа освещения прикуривателя ВАЗ-1111.

9 (16А) — Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации / Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения.

10 (16А) — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле (контакты) его включения / Звуковой сигнал / Штепсельная розетка для переносной лампы / Плафон освещения салона / Задние фонари (лампы стоп-сигнала) / Прикуриватель.

Блок реле автомобиля

Блок из пяти реле находится в салоне автомобиля под панелью приборов, с левой стороны от рулевой колонки. Также бывают дополнительно размещённые реле.

Реле электровентилятора радиатора двигателя
Реле ближнего света фар
Реле дальнего света фар
Реле стартера ВАЗ-1111
Реле обогрева заднего стекла

Реле переднего стеклоочистителя (РС-514 (2101-5205150)) расположено под обивкой, левой боковины. Реле контрольной лампы стояночного тормоза (РС-492 (2101-3803150)) расположено за комбинацией приборов, рядом с реле указателей поворота. Реле зажигания (90.3747-10 / 113.3747-10 / 2105-3747210-20) закреплено саморезом изнутри панели приборов. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота (494.3747 / 2105-3747010-01) расположено за комбинацией приборов.

Неисправности электрооборудования

Распространенные проблемы с электрооборудованием на ВАЗ-1111 и 1113:

Выход из строя приборов внешнего освещения. Распространенной причиной поломки является перегорание нити лампы, узел необходимо заменить. Если лампочка цела, то возможен дефект в электропроводке, из-за которого возникает короткое замыкание и выходит из строя предохранитель. Плавкая вставка меняется на идентичную по номиналу, использовать детали, рассчитанные на больший ток запрещено. Также недопустимо устанавливать самодельные перемычки («жучки»), поскольку это может стать причиной пожара. Если происходит повторное перегорание, то требуется провести проверку цепи и устранить неисправность проводки.

Обрыв провода встречается в точках, где изоляция подвержена изгибам или трению о движущиеся поверхности. Примером такой точки является стык двери и кузова. Поврежденные участки требуется заменить на изделия из аналогичного материала с идентичным сечением.

Окисление контактных поверхностей из-за попадания влаги или агрессивных жидкостей (например, электролита из батареи). Требуется очистить поверхности до металла, восстановив передачу электрического тока.

Поломка реле, связанная с подгоранием контактов или обрывом катушки. Узел не подлежит ремонту, меняется на новый. При быстром повторном выходе из строя требуется проверка электрики машины в автосервисе.

Внезапный разряд батареи связан с внутренним замыканием или утечкой тока. В зимнее время частично заряженная батарея может потерять емкость из-за низкой температуры воздуха. Требуется зарядить аккумулятор и проверить состояние проводки. В случае необходимости источник тока необходимо заменить.

Пульсирующая работа ламп внешнего освещения с непривычно ярким свечением указывает на поломку реле-регулятора на генераторе. Для ремонта требуется снять узел и заменить вышедшие из строя компоненты.

Недостаточная зарядка батареи (при работающем двигателе не гаснет контрольная лампа). Причиной может быть износ щеток или коллектора, недостаточное натяжение приводного ремня. Требуется отремонтировать генератор, поскольку заряда батареи хватит на 150-200 км пути в дневное время суток.

Плохой контакт между концами цилиндрических предохранителей и подпружиненных элементов в монтажном блоке. Возникает в силу конструктивных особенностей узла. Многие владельцы, устав бороться с дефектом, устанавливают самодельные блоки для ножевых вставок (смотрите фото выше). Обычно используется коротка секция от ГАЗ-3110, рассчитанная на 13 посадочных мест. Встречаются собранные своими руками узлы, рассчитанные на предохранители и реле.

Замена бензонасоса lada 2103 (ваз 2103)

Снятие и установка бензонасоса.

Бензонасос играет не последнею роль в
системе питания автомобиля и является важным звеном в цепи подачи топлива с бака к карбюратору.
Снятие и установка бензонасоса, а так же его регулировка потребуют наличия некоторого
слесарного инструмента.
Вам понадобятся, крестовая отвёртка, две сантиметровые линейки,
Рожковый, а лучше накидной ключ на 13.

1. Ослабьте хомут и снимите с патрубка бензонасоса шланг нагнетания.

2. Ослабьте хомут и снимите с патрубка бензонасоса шланг всасывания.

3. Болтами, подходящими по своему наружному диаметру к внутреннему диаметру шлангов,
заглушите шланги, затяните хомуты.

4.открутите гайки крепления, и аккуратно стараясь не повредить прокладку,
снимите бензонасос.

Обратите особое внимание на то, что каждый раз после снятия бензонасоса и
замены регулировочных прокладок необходимо правильно отрегулировать его положение.
Неправильная регулировка бензонасоса может привести к отсутствию подачи топлива, или, наоборот,
к увеличенной подаче и как следствие к неисправности карбюратора.

На изображении цифрами показаны, под цифрой один уплотнительная прокладка толщиной 0,27- 0,33мм.
Под цифрой два проставка предназначенная для теплоизоляции, то есть простака
не даёт нагреваться насосу от блока двигателя.
Под цифрой три показана регулировочная прокладка толщиной 1,10-1,30мм или 0,70-0,80 мм.

Перед регулировкой установите новую уплотнительную прокладку.

В теплоизоляционную проставку, установите толкатель.
Как показано на изображении проставку в сборе с толкателем установите на шпильки.
Регулировочную прокладку толщиной 0,70-0,80 мм наденьте на шпильки крепления насоса.

Прокладки, установленные на шпильки, и теплоизоляционную проставку прижмите плотно к блоку цилиндров.
Проверните коленвал, и установите толкатель так, чтобы он минимально выступал.

Регулировка бензонасоса происходит, опираясь на схему и показатели описанные ниже
Как показано на изображении, при помощи линеек установите длину выступание толкателя.
Длинна выступания толкателя, отмечена буквой А.
Если размер А меньше 0,8мм, регулировочную прокладку толщиной 0,70-0,80мм замените на другую,
толщиной 0,27-0,33мм.
Если размер А превышает 1,3мм регулировочную прокладку размером0,70-0,80мм замените другой
прокладкой увеличенной толщины 1,10-1,30мм.
Установите насос в порядке обратном снятию.

Как заменить топливный фильтр на «Гранте»

Для замены фильтрующего элемента не требуется специального инструмента. Необходимо лишь обеспечить доступ к днищу машины снизу, установив ее на подъемник или смотровую яму. Замена топливного фильтра «Гранта» осложняется тем, что бензонасос создает высокое давление в топливной магистрали, которое не падает, даже если заглушить двигатель. Поэтому перед заменой фильтра необходимо сбросить давление, чтобы при отсоединении шлангов топливопровода бензин не брызнул в лицо и на другие части тела. Сделать это несложно. Необходимо найти на блоке предохранителей, находящемся в салоне под торпедой, предохранитель F21, отвечающий за работу бензонасоса, и вытащить его. Когда предохранитель извлечен, следует завести двигатель «Гранты» и дождаться, когда он заглохнет, выработав топливо в магистрали. Таким образом можно снизить давление бензина в патрубках и избежать проблем при демонтаже топливного фильтра. Когда давление сброшено, можно перемещаться под машину и менять фильтр. Замена топливного фильтра ЛАДА «Гранта» выполняется следующим образом:

надавив рукой на скобу крепления, вытащить топливный фильтр из фиксатора, находящегося под днищем багажника;

последовательно разжать стальные зажимы на шлангах и сдернуть их со штуцеров топливного фильтра;

установить на место старого новый фильтр;

Внимание: на корпусе топливного фильтра «Гранта» имеются стрелки, обозначающие направление движения топлива из бензобака к двигателю. При установке фильтра необходимо внимательно следить за правильностью установки, чтоб не развернуть его на 180 градусов

В противном случае топливный фильтр не будет функционировать должным образом. В лучшем случае он очень быстро забьется.

защелкнуть скобу фиксатора, закрепив топливный фильтр под днищем;
надеть топливные шланги на штуцеры, сдвинув зажимы до момента появления характерного щелчка;
установить предохранитель F21 на место в блоке предохранителей;
произвести пробный запуск двигателя.

Примечание: после замены топливного фильтра при первом запуске двигателя возможны небольшие проблемы, вызванные тем, что бензонасосу необходимо время, чтобы закачать топливо в магистраль. Двигатель может не завестись с первой попытки, но пугаться этого не следует.

Когда двигатель заработает, следует убедиться в качестве установки топливного фильтра и отсутствии утечек бензина в местах соединения. На этом замена топливного фильтра ЛАДА «Гранта» окончена. Можно отправляться в путь.

Топливный фильтр является одной из важнейших деталей в любом автомобиле, в том числе и в Ладе Приора. Именно он препятствует попаданию в двигатель всевозможного мусора, который накапливается в топливном баке, таким образом препятствуя поломкам чувствительных элементов автомобиля. Однако со временем он способен засоряться, и в таком случае вам может потребоваться замена топливного фильтра.

Данная проблема постигает абсолютно все автомобили, вне зависимости от двигателя (8 или 16 клапанов), типа автомобиля (седан, спорт хэтчбек и т. д.), с кондиционером и иными дополнительными элементами или без таковых. Сегодня поговорим о том, как правильно производится замена данного элемента на Ладе Приора, и какие нюансы необходимо учитывать перед процедурой или в ее ходе.

Диагностика, ремонт и замена топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

ВАЗ 2101;
ВАЗ 2102;
ВАЗ 2103;
ВАЗ 2104;
ВАЗ 2105;
ВАЗ 2106;
ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

Механический бензонасос на классике установлен на специальном приливе на блоке цилиндров двигателя

В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

Электрический топливный насос на инжекторных моделях классики установлен в бензобаке

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

Как проверить производительность механического бензонасоса

Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
1,5 л бензина;
часы с секундомером;
крестовая отвёртка;
помощник.

Снимаем топливный шланг с выпускного штуцера

Оцениваем количество топлива, перекачанного насосом за минуту

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

впускной и выпускной клапаны;
сетчатый фильтр;
диафрагмы;
толкатель (шток).

Конструкция топливного насоса ДААЗ

крестовая отвёртка;
шлицевая отвёртка;
ключ на 10;
ключ на 13;
штангенциркуль или линейка.

Проверка клапанов заключается в определении напора воздуха на выпускном штуцере и разрежения на впускном

Сетчатый фильтр не должен иметь следов повреждения и деформации

Если диафрагмы насоса повреждены или деформированы, их нужно заменить

Снятие тепловой проставки насоса

Длина толкателя должна быть 82,5 мм

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

клапаны;
набор диафрагм;
толкатель;
тепловая проставка;
прокладки и шайбы.

Ремонтный комплект топливного насоса

Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

Замена клапанов топливного насоса

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

Установка прокладок насоса

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

0,27–0,3 мм (А);
0,7–0,8 мм (B);
1,1–1,3 мм (C).

Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

Определение выступания толкателя

Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

Процедура замены

Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

крестовая отвёртка;
ключ на 13;
сухая чистая тряпка;
небольшая ёмкость.

Порядок замены следующий:

В моторном отсеке находим топливный насос.
Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

Ослабляем крепление хомутов, снимаем топливные шланги со штуцеров

Ключом на 13 откручиваем гайки крепления насоса

Демонтируем насос, сливаем с него бензин

Устанавливаем новые прокладки

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

Реле топливного насоса расположено посредине (R2), а предохранитель — слева от него (F3)

Проверка давления топлива в системе

Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

Штуцер для измерения давления

Давление в рампе должно быть 2,8–3,2 атмосферы

При снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно упасть на 0,2–0,7 атмосфер

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

Инструменты для замены:

шлицевая и крестовая отвёртки;
ключ на 10;
ключ на 7.

Порядок выполнения работ:

Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Открываем крышку бензобака.
При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

Шлицевой отверткой поддеваем фартук

Откручиваем шурупы крепления облицовки бензобака

Откручиваем болт хомута крепления бака

Отключаем электропроводку, шланги топливопровода, откручиваем гайки крепления крышки топливного модуля

Извлекаем топливный модуль из бензобака

Отсоединяем топливный фильтр

Отключаем провода питания насоса

Отверткой сдвигаем фиксаторы и извлекаем насос из кожуха

Отсоединяем трубку от выпускного штуцера

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

Замена бензонасоса lada 2103 (ваз 2103)

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

ВАЗ 2101;
ВАЗ 2102;
ВАЗ 2103;
ВАЗ 2104;
ВАЗ 2105;
ВАЗ 2106;
ВАЗ 2107.

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Как проверить производительность механического бензонасоса

отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
1,5 л бензина;
часы с секундомером;
крестовая отвёртка;
помощник.

При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.
В одну из ёмкостей наливаем бензин и опускаем в неё конец снятого шланга. Через него горючее будет поступать в карбюратор.
Один конец приготовленного шланга надеваем на выходной штуцер, а второй опускаем в пустую ёмкость.
Просим помощника запустить двигатель и удерживать его обороты на уровне 2000 об/мин. Одновременно запускаем секундомер.
По истечении минуты оцениваем производительность насоса, измеряя объем перекачанного топлива.

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

впускной и выпускной клапаны;
сетчатый фильтр;
диафрагмы;
толкатель (шток).

крестовая отвёртка;
шлицевая отвёртка;
ключ на 10;
ключ на 13;
штангенциркуль или линейка.

Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.
Сетчатый фильтр насоса размещён под полукруглой крышкой. Чтобы её открутить потребуется ключ на 10. Извлекаем фильтр, оцениваем его состояние. Сетка не должна иметь разрывов и следов деформации. Если она засорена, продуваем её при помощи струи воздуха, а после промываем бензином.
Шлицевой отвёрткой отворачиваем шесть винтов, расположенных по окружности корпуса насоса. Рассоединяем корпус. Извлекаем стержень с диафрагмами. Диафрагм всего 3. Они надеты на стержень и закреплены на нём при помощи нижней и верхней тарелок (шайб). Чтобы снять их со стержня, нужно открутить гайку (ключ на 10) в верхней его части. Осматриваем состояние диафрагм. Если на них есть трещины, разрывы, следы деформации — для дальнейшей эксплуатации они непригодны.
Ключом на 13 откручиваем 2 гайки на шпильках крепления бензонасоса. Аккуратно демонтируем насос, извлекаем из блока цилиндров тепловую проставку с толкателем. При помощи штангенциркуля или линейки измеряем длину последнего. Она должна составлять 82,5 мм (минимально допустимое значение — 81,8 мм). Если его концы изношены, или длина меньше указанной, шток следует заменить. Износ толкателя приводит к уменьшению амплитуды движения мембран, что существенно сказывается на его производительности.

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

клапаны;
набор диафрагм;
толкатель;
тепловая проставка;
прокладки и шайбы.

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

0,27–0,3 мм (А);
0,7–0,8 мм (B);
1,1–1,3 мм ©.

Процедура замены

крестовая отвёртка;
ключ на 13;
сухая чистая тряпка;
небольшая ёмкость.

Порядок замены следующий:

В моторном отсеке находим топливный насос.
Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.
Ключом на 13 откручиваем гайки крепления бензонасоса.
Снимаем насос, сливаем с него бензин, удаляем старые прокладки.
Ставим новые прокладки, регулируем выступание толкателя, устанавливаем новый бензонасос.
Подсоединяем топливные шланги, зажимаем их концы хомутами.
Несколько раз нажимаем рычаг ручной подкачки, чтобы насос заполнился топливом.
Заводим двигатель, проверяем его работу.

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

Проверка давления топлива в системе

На топливной рампе находим штуцер, закрытый пластиковым колпачком. Откручиваем колпачок и подсоединяем к штуцеру шланг манометра. Если ваш прибор не оборудован специальным резьбовым штуцером, шланг можно закрепить на «соске» при помощи небольшого хомута.
Заводим двигатель и смотрим на показания прибора на холостом ходу. Давление в системе должно быть в пределах 2,8–3,2 атмосферы. В противном случае топливный насос неисправен.
На всякий случай проверим и регулятор давления (также расположен на рампе). Не отключая манометра, отсоединяем от него вакуумный шланг. Давление при этом должно подняться на 0,2–0,7 атмосфер. Давление не повысилось — производим замену регулятора давления.

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Инструменты для замены:

шлицевая и крестовая отвёртки;
ключ на 10;
ключ на 7.

Порядок выполнения работ:

Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Открываем крышку бензобака.
При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.
Открываем багажник. Крестовой отвёрткой откручиваем 4 шурупа крепления облицовки бензобака. Снимаем облицовку.
Бак прикреплён к кузову автомобиля при помощи металлического хомута, концы которого соединены болтом на 10. Откручиваем его соответствующим ключом. Отводим верхнюю часть бака немного влево.
Отсоединяем колодку проводов и шланги топливопровода от крышки топливного модуля.
Ключом на 7 откручиваем 8 гаек крепления крышки модуля к баку. Извлекаем топливный модуль из бака. Под его крышкой находится резиновый уплотнитель. Его нужно проверить на целостность и в случае необходимости заменить.
Если вы меняете модуль в сборе, установите новое устройство на место неисправного, и произведите сборку в обратном порядке. Если же вы решили заменить только бензонасос, модуль нужно разобрать.
Отвёрткой поддеваем наконечник сетчатого фильтра грубой очистки и снимаем его с приёмного штуцера.
Отсоединяем от насоса колодку проводов питания.
Шлицевой отвёрткой поддеваем фиксаторы, удерживающие насос в пластиковом кожухе и извлекаем его.
Для того чтобы снять трубку с выпускного штуцера устройства её нужно прогреть. Сделать это можно, опустив насос в горячую воду (70—90 0 С), или воспользовавшись промышленным феном.
Устанавливаем новый бензонасос в обратном порядке.

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена бензонасоса lada 2103 (ваз 2103)

Пошаговая инструкция

Работа с сеткой занимает не больше получаса, так как водителю не требуется разбирать половину автомобиля ВАЗ 2114, чтобы добраться до этого агрегата. Для работы потребуется стандартный набор – отвертки и гаечные ключи. В качестве дополнительных материалов может понадобиться средство WD-40, которое поможет открутить прикипевшие болты, а также ветошь для протирания кузова ВАЗ 2114. Если в планах есть полная замена насоса, то тогда нужно полностью слить бензин из топливного бака. Работать при наличии горючего в баке не рекомендуется. Замена проходит следующим образом:

Снимается минусовая клемма с аккумуляторной батареи. Это делается для того, чтобы обесточить автомобиль.
Под задним рядом пассажиров необходимо выкрутить пластиковую защиту, как это показано на фотографии ниже.

Доставать бензонасос нужно аккуратно, так как поплавок, определяющий уровень горючего, очень хрупкий.

При желании можно найти поддержанный насос. Чтобы определить, нужна ли замена или нет, агрегат нужно тщательно осмотреть. Но проверить самостоятельно бензонасос довольно проблематично, поэтому перед тем, как менять его, можно отвезти автомобиль в автосервис и выполнить проверку давления в топливной рампе.

Электро бензонасос на карбюратор. ВАЗ 2107

Установка электро бензонасоса низкого давления на карбюратор

Ваз 2107. TECH-AS EFP382001G – Насос топливный .

— переходник-штуцер, который понадобится для шланга на 12 мм с 8 мм.

После всей преждевременной подготовки можно приступать к непосредственной замене устройства. Сначала нужно снять датчик уровня топлива непосредственно из бензобака. В его крышке нужно просверлить отверстие и при помощи паяльника впаять туда трубочку на 7 мм. Кончик трубочки нужно отогнуть так, чтобы был возможен слив обратки как можно дальше от топливозаборника. электробензонасос на на карбюратор.Какой ЭБН поставить на. Верхний конец трубки также нужно параллельно загнуть с выходом топливозаборника.

После этого нужно установить уже усовершенствованный датчик уровня топлива, который имеет заборник и обратку, непосредственно в топливный бак. Важно заметить, что резиновую трубку нужно соединить с новым штуцером обратки от штатного топливного тракта. Далее нужно одеть конец пятиметрового шланга на штуцер топливозаборника. После подключения резинового шланга подачи топлива, нужно прикрепить его непосредственно к металлической трубке, разместим деталь по всей ее длине посредством пластиковых хомутов.

Видеоинструкция по замене

› Logbook › 076: Замена моторчика бензонасоса. PEKAR. Как оказалось совершенно зря)

Итак, с чего всё началось.

Оставили дочу у бабушки, и поехали с женой в магазин. Только только я припарковался, собирался уже глушить машину, ждал когда заглохнет вентилятор, когда авто неожиданно заглохло само.

Ничего не понимая, пробую завести. Нифига. Крутит крутит, но не схватывает вообще. Немного поразмышляв, отправил жену домой))

Первой мыслью было, что может быть перескочил ремень ГРМ… так как недавно снимал/одевал его при замене помпы. Снял кожух, прокатил авто на передаче немного вперед. Метки совпали. Значит не ремень)

Поменял свечи на запасные, не помогло)

Проверил на наличие искры, поднес провод со свечой к кузову, в то время как случайный прохожий покрутил стартером. Искра есть.

Начал думать на подачу топлива. Моторчик бензонасоса я менял год назад или почти ровно 20 000 км. назад. Бензонасос был самый дешевый, так что мог быть и он))

Короче спустя какое-то время при повороте ключа бензонасос вообще перестал жужжать.

В процессе разбирательств нашел в салоне провода в не очень хорошем состоянии))

По ходу дела поменял все предохранители и реле на ЭБУ, бензонасос, на вентилятор вроде там тоже))

Эффекта ноль. Бензонасос не качает.

И тут я как гениальный диагност, делаю выод, что дело в бензонасосе и надо заменить моторчик)) Как оказалось впоследствии, я ошибался((

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Как проверить производительность механического бензонасоса

отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
1,5 л бензина;
часы с секундомером;
крестовая отвёртка;
помощник.

При помощи отвёртки откручиваем винт на хомуте выпускного штуцера насоса. Снимаем с него шланг.
В одну из ёмкостей наливаем бензин и опускаем в неё конец снятого шланга. Через него горючее будет поступать в карбюратор.
Один конец приготовленного шланга надеваем на выходной штуцер, а второй опускаем в пустую ёмкость.
Просим помощника запустить двигатель и удерживать его обороты на уровне 2000 об/мин. Одновременно запускаем секундомер.
По истечении минуты оцениваем производительность насоса, измеряя объем перекачанного топлива.

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

впускной и выпускной клапаны;
сетчатый фильтр;
диафрагмы;
толкатель (шток).

крестовая отвёртка;
шлицевая отвёртка;
ключ на 10;
ключ на 13;
штангенциркуль или линейка.

Отпускаем винты хомутов впускного и выпускного штуцеров насоса, снимаем с них шланги. К выпускному штуцеру прикладываем палец, а другой рукой несколько раз нажимаем на рычаг ручной подкачки. Пальцем вы должны ощущать выходящий под напором воздух. Далее затыкаем пальцем впускной штуцер, и снова подкачиваем вручную. На входе насоса должно ощущаться разрежение, т.е. палец должен всасываться внутрь штуцера. Если ничего подобного не происходит — клапаны устройства неисправны и должны быть заменены.
Сетчатый фильтр насоса размещён под полукруглой крышкой. Чтобы её открутить потребуется ключ на 10. Извлекаем фильтр, оцениваем его состояние. Сетка не должна иметь разрывов и следов деформации. Если она засорена, продуваем её при помощи струи воздуха, а после промываем бензином.
Шлицевой отвёрткой отворачиваем шесть винтов, расположенных по окружности корпуса насоса. Рассоединяем корпус. Извлекаем стержень с диафрагмами. Диафрагм всего 3. Они надеты на стержень и закреплены на нём при помощи нижней и верхней тарелок (шайб). Чтобы снять их со стержня, нужно открутить гайку (ключ на 10) в верхней его части. Осматриваем состояние диафрагм. Если на них есть трещины, разрывы, следы деформации — для дальнейшей эксплуатации они непригодны.
Ключом на 13 откручиваем 2 гайки на шпильках крепления бензонасоса. Аккуратно демонтируем насос, извлекаем из блока цилиндров тепловую проставку с толкателем. При помощи штангенциркуля или линейки измеряем длину последнего. Она должна составлять 82,5 мм (минимально допустимое значение — 81,8 мм). Если его концы изношены, или длина меньше указанной, шток следует заменить. Износ толкателя приводит к уменьшению амплитуды движения мембран, что существенно сказывается на его производительности.

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

клапаны;
набор диафрагм;
толкатель;
тепловая проставка;
прокладки и шайбы.

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

0,27–0,3 мм (А);
0,7–0,8 мм (B);
1,1–1,3 мм ©.

Процедура замены

крестовая отвёртка;
ключ на 13;
сухая чистая тряпка;
небольшая ёмкость.

Порядок замены следующий:

В моторном отсеке находим топливный насос.
Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.
Ключом на 13 откручиваем гайки крепления бензонасоса.
Снимаем насос, сливаем с него бензин, удаляем старые прокладки.
Ставим новые прокладки, регулируем выступание толкателя, устанавливаем новый бензонасос.
Подсоединяем топливные шланги, зажимаем их концы хомутами.
Несколько раз нажимаем рычаг ручной подкачки, чтобы насос заполнился топливом.
Заводим двигатель, проверяем его работу.

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Признаки поломки

Есть несколько ситуаций, при которых можно грешить на насос или его составные части. Это придется проверить обязательно. Иначе вы можете потратить огромные деньги на покупку и установку нового топливного насоса, а в итоге окажется, что проблема заключается совершенно в другом.

Двигатель не заводится. Это не явный признак проблем именно с помпой, но все же. Потому для начала проверьте состояние свечей, наличие искры, отсутствие следов масла на них. Также проверьте электронный блок управления.
Давление внутри топливной системы. Если насос работает нормально, он будет создавать давление равное 3,2 бар. В зависимости от типа двигателя на вашем ВАЗ 2114, характеристики могут несколько отличаться:

Для мотора объемом 1,5 литра оптимальные показатели составляют 285-325 кПа;
Для двигателя объемом 1,6 литра эти характеристики в оптимальном режиме работы составят от 375 до 390 кПа.

Отсутствие сигнала, который не поступает на помпу. Происходит это при повороте ключа зажигания. При нормальной работе во время поворота ключа помпа начинает немного вибрировать. Если этого не происходит, обязательно проверьте проводку.
Троит силовой агрегат. Тоже не идеальный признак поломки именно топливной помпы. Но все же проверить придется. Вполне вероятно, что виновником сложившейся ситуации окажется насос.
Двигатель дергается. Причем происходит это на малых оборотах или даже при старте. Вероятных причин ситуации две — поломка самого насоса или проблемы с сеткой бензонасоса, которую придется заменить.

Новый и старый фильтр грубой очистки
Многие приобретают сразу весь топливный модуль в сборе, куда входит фильтр, датчик, поплавок, заборная камера и сама помпа. Такая покупка обойдется примерно в 3000 рублей. Куда выгоднее и практичнее купить отдельно насос, который стоит до 1000 рублей. Это обусловлено тем, что при выходе из строя помпы практически всегда остальные элементы остаются целыми и полностью пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Преимущества и недостатки установки электробензонасоса на карбюраторный двигатель

В списке основных плюсов после установки электрического насоса на карбюратор следует выделить легкость запуска ДВС. Двигатель заводится быстро, причем как на холодную, так и на горячую, снижается нагрузка на АКБ и стартер. Что касается эксплуатации, при правильном подключении в салоне не так сильно пахнет бензином, также горючее расходуется более экономно.

Если говорить о недостатках, тогда стоит отметить только сложность установки и необходимость приобретения самого насоса. Также для нормальной работы насоса требуется исправность электрических систем автомобиля, а также нормальный уровень заряда АКБ.

Популярные поломки

Проблемы с топливным насосом могут возникать по нескольким причинам. Потому ваша первоочередная задача — определить источник неполадок. Таковыми могут оказаться:
Предохранитель топливной помпы;
Реле топливного насоса;
Масса помпы;
Моторчик;
Контакты;
Сам насос.
Если один из этих элементов выходит из строя, он может застопорить нормальную функциональность всего модуля.

Рассмотрим ситуации с каждым из указанных элементов топливного модуля более подробно.

Давление

Что вообще собой представляет топливный насос? Это элемент топливной системы, который за счет давление пропускает горючее. Потому если сделать замеры давления, можно получить ответы на многие вопросы.

Приведем пример нормальных показателей давления при проверке в тех или иных режимах.

ВАЗ 2106 и ВАЗ 2103 снятие и установка топливного насоса.

Пошаговая инструкция по диагностике, ремонту и замене бензонасоса на карбюраторных и инжекторных ВАЗ 2101-2107
1. Бензонасос ВАЗ 2106
2. Принцип работы
3. Видео: устройство и схема работы бензинового насоса
4. Какой бензонасос лучше для «шестёрки»
5. Этапы замены.
6. Признаки неисправности бензинового насоса
7. Что делать, если не качает бензонасос
8. Насос не качает на горячую
9. Почему насос гудит, но не качает
10. По каким причинам бензонасос на «шестёрке» может выйти из строя
11. Проверка топливного насоса своими руками
12. ДТП в России
13. Определение причин отказа бензонасоса
14. Как снять топливный насос?
15. Снятие и установка
16. Фотоинструкция
17. Фотоинструкция
18. Сотрудничество карбюратора с насосом
19. Разборка корпуса насоса
20. Устройство и виды
Бензонасос ВАЗ 2106

Автомобильный топливный насос считается главнейшим элементом всей системы подачи бензина. Собственно, насос необходим для того, чтобы перекачивать горючее из бензобака в карбюратор. Ведь именно в карбюраторном агрегате и формируется топливовоздушная смесь, которая затем подаётся в мотор.

Бензонасос подаёт топливо из бака в мотор по специальным шлангам

Принцип работы

Основная задача бензонасоса — формирование избыточного давления в топливной системе при любом режиме работы двигателя. Оно необходимо для того, чтобы в поплавковой камере карбюратора всегда было достаточное количество бензина.

Видео: устройство и схема работы бензинового насоса

Какой бензонасос лучше для «шестёрки»

Штатное оснащение «шестёрки» — это бензиновый насос производства ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). По своему строению это механический узел, который оснащается диафрагменным приводом. В конструкции бензонасоса ДААЗ встроено сразу три диафрагмы для обеспечения бесперебойной работы устройства.

Узнайте, что делать, если в салоне пахнет бензином: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/zapah-benzina-v-salone.html

Производительность топливного насоса этой марки равняется 60 литрам в час (на свободном сливе). Этого объёма вполне достаточно для оптимальной работы всей системы распределения горючего на ВАЗ 2106.

Изначально «шестёрка» оснащалась бензонасосами марки ДААЗ

Современным аналогом ДААЗ считается бензонасос марки «Пекар» производства завода топливной аппаратуры г. Саратов. Этот насос обладает той же производительностью (60 л/ч), однако считается более надёжным за счёт высокой герметичности и стойкости мембранных элементов к воздействию масла.

«Пекар» может быть установлен на ВАЗ 2106 любого года выпуска, но штатным он стал после 1990 года.

Бензонасос «Пекар» имеет ту же производительность, что и ДААЗ, но он более современный и надёжный

Таким образом, ДААЗ и «Пекар» — это оптимальное оснащение системы ВАЗ 2106, которое позволяет автомобилю функционировать без перебоев и поломок.

Бензиновый насос на ВАЗ 2106 располагается под капотом. Устройство фиксируется с левой стороны к блоку цилиндров двигателя. Крепёж выполняется шпильками с обязательным использованием термической проставки и регулировочной прокладки. Такое расположение очень удобно, так как в случае необходимости можно быстро найти, снять и отремонтировать или заменить неисправную деталь.

Бензонасос располагается на блоке цилиндров с левой стороны

Этапы замены.

1. Первым делом, необходимо ослабить крепление шлангов подачи и отвода топливной смеси. Для этого, используя крестовую отвертку откручиваем держатели, расположенные на хомутах.

2. Следующим этапом, снимаем топливные проводники со штуцера. Предварительно стоит подготовить болты, которые будут выполнять роль заглушек. Конечно, болты можно не использовать, но в таком случае большая часть бензина выльется наружу.

3. Далее, выкручиваем гайки, которые фиксируют насос. Для этого, потребуется накидной ключ на тринадцать.

4. После того как гайки крепления ослаблены необходимо снять элемент со стоек и вместе с этим, демонтировать уплотнительный элемент.

5. Следующим шагом, демонтируем элемент изоляции тепла вместе с приводным механизмом.

Перед демонтажем второго уплотнителя, стоит предварительно отметить его положение цветным маркером или другим заметным способом. Таким образом, процесс обратной установки станет более простым. Также важно, не перепутать местами первый и второй уплотнитель.

6. Теперь, приступаем к установке нового оригинального бензонасоса ВАЗ 2106. Исправный насос устанавливается в полностью противоположном порядке. Для увеличения срока эксплуатации нового элемента топливной системы, стоит периодически проверять регулировку уплотнительной прокладки. Правильная регулировка прокладка определяется следующим образом. При повороте коленчатого вала, привод, который толкает насос должен выступать на минимальную величину. В этот момент, смотрим насколько плотно прокладка фиксирует элемент.

После того как новый насос установлен в рабочее положение, провод насоса должен выступать примерно на один миллиметр (плюс/минус 0,2 мм).

Оптимальная толщина прокладки между блоком цилиндров и элементом изоляции тепла — 0,3 миллиметра ( так же допускается погрешность не боле 0, 03 мм. Уплотнитель, расположенный между приставкой изоляции тепла и самим насосом подбирается индивидуально. Чаще всего, данный элемент изготавливается руками автолюбителя.

Как выяснилось, замена элемента одной из важнейших систем транспортного средства оказалась вполне доступной. Бензонасос является важной частью системы топливного обеспечения двигателя. Учитывая важность данного компонента системы транспортного средства, стоит уделить должное внимание его обслуживанию. В большинстве случаев, причиной поломки топливного компрессора является использование топливной смеси низкого качества. Наличие абразивных частиц в составе бензина, приводит к преждевременному износу насоса и других элементов топливной совокупности. Для увеличения срока эксплуатации насоса и других элементов топливной совокупности, стоит регулярно проверять состояние топливного фильтра и своевременно производить его замену.

Существует несколько видов присадок, предназначенных для очистки и профилактики топливной магистрали, которые можно использовать если система изрядно засорена.

Вместе с установкой нового топливного насоса, лучше всего поставить новый фильтрующий элемент. Таким образом, можно избежать преждевременного износа элемента.

Топливный насос ВАЗ 2106, весьма привередлив к качеству бензина. Конечно, машина будет функционировать и на топливе низкого качества, но во избежание непредвиденных затрат на ремонт и обслуживание авто рекомендуем заливать бензин на проверенных заправочных станциях.

Удачи на дороге!

Признаки неисправности бензинового насоса

Перебои с подачей топлива к мотору или отказ двигателя заводиться не всегда связаны с неисправностями самого бензонасоса. Разумеется, эти признаки — явный факт того, что в топливной системе произошёл сбой, но для того чтобы выяснить их причину, необходимо провести диагностику. Однако согласно статистике, чаще всего проблемы возникают именно из-за бензонасоса.

Можно выделить следующие признаки, указывающие на возможную неисправность насоса:
- двигатель не заводится или заводится не с первого раза;
- мотор на повышенных оборотах «троит» и работает с рывками;
- гудение при езде;
- ощутимая потеря динамики движения автомобиля.
О других причинах неисправности двигателя: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html

Что делать, если не качает бензонасос

Самый частый признак поломки насоса — это отсутствие давления в топливной системе, то есть бензонасос попросту не качает топливо. Причиной такой поломки может стать:
- естественный износ элементов насоса;
- трещины и разрывы в диафрагмах;
- растяжение пружины диафрагмы;
- забитие клапанов;
- сильное загрязнение фильтрующих элементов;
- трещины в патрубках и шлангах топливной системы.
Увидеть повреждения шлангов довольно легко при обычном визуальном осмотре. Во всех других случаях потребуется демонтировать насос с машины и разобрать его, чтобы выявить неисправный элемент и произвести его замену.

Во многих случаях старый бензонасос целесообразнее не ремонтировать, а заменить

Насос не качает на горячую

В ряде случаев насос на ВАЗ 2106 может проявлять неисправность только в конкретных случаях — например, исправно работать при запуске мотора, но перестать подавать топливо на горячую.

Это связано с тем, что бензин в баке и во всей топливной системе не успевает охладиться. Как правило, проблема кроется не в самом насосе, а в дренажной трубке или топливном приёмнике. Потребуется проверить эти элементы, чтобы работа насоса стала бесперебойной.

Почему насос гудит, но не качает

Владельцы ВАЗ 2106 могут столкнуться и с проблемой иного рода: бензонасос включается, гудит, но топливо в мотор не подаёт.

Давление в топливной системе ВАЗ 2106 должно быть равным 3 атмосферам. Потребуется манометр, чтобы проверить этот показатель. Если давление существенно ниже, то бензонасос требует замены.

Бензин в двигатель может не поступать и при исправном бензонасосе. Причина в таком случае кроется в отсутствии напряжения. Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно характерного жужжания, значит, проблема кроется в реле, проводах или разъёмах.

Исправный бензонасос должен создавать в топливной магистрали давление 3 атмосферы

По каким причинам бензонасос на «шестёрке» может выйти из строя

Как показывает практика, бензонасос ДААЗ более подвержен износу, а потому и выходит из строя гораздо быстрее, чем насос марки «Пекар». Однако для обеих моделей в равной степени источниками поломок являются следующие причины:
1. Шток бензинового насоса. В процессе эксплуатации транспортного средства шток насоса неминуемо укорачивается (естественный износ). В связи с этим устройство перестаёт подавать необходимое количество бензина в двигатель. Штоковыми бензонасосами оснащаются только карбюраторные модели ВАЗ 2106.
2. Клапанные механизмы. Клапан — один из самых быстроизнашиваемых узлов в насосе. При этом чаще всего выходит из строя уплотнительное колечко на клапане, что и приводит к некорректной работе открывающегося механизма.
3. Низкокачественное топливо. Сомнительного качества бензин, используемый для питания мотора, может быстро вывести из строя электробензонасос. Электрические насосы устанавливаются только на инжекторные модели ВАЗ 2106.
Чтобы продлить срок службы насоса, необходимо:
- заправляться только на проверенных АЗС;
- периодически чистить бензобак от грязи и примесей;
- следить за износом деталей насоса;
- прислушиваться к работе насоса и внимательно следить за динамическими характеристиками машины.
Проверка топливного насоса своими руками

Перед тем как производить диагностику бензонасоса, необходимо убедиться в том, что все остальные элементы топливной системы работают в штатном режиме. Если карбюраторный механизм, шланги подачи бензина и фильтры исправны, то можно приступать к проверке работы самого насоса.

Для этого потребуется подготовить всего два инструмента:
- гаечный ключ на 10 мм;
- отвёртку с тонким плоским лезвием.
Проверка бензонасоса на ВАЗ 2106 происходит по следующему алгоритму:
Необходимо открыть капот и убедиться, что двигатель остыл и за его детали можно браться руками

Для того чтобы снять топливные шланги с бензонасоса, необходимо ослабить крепёжные хомуты

При каждом нажатии на рычаг бензонасоса палец, зажимающий шланг, должен чувствовать разрежение

Если ощущений попыток всасывания нет и не слышны характерные звуки работы насоса, устройство можно считать неисправным.

Предпочтительным вариантом для автолюбителей, не желающих заниматься такими ремонтными работами, может стать приобретение электрического бензонасоса на ВАЗ 2106, который более долговечен и надежен в эксплуатации.
Похожие записи: