Замена датчика холостого хода lada vesta (ваз веста)

Модуль электробензонасоса (МЭБН, топливный модуль) – снятие и установка. Замена бензонасоса, регулятора давления, датчика уровня топлива, сетчатого фильтра

Модуль бензонасоса погружного типа установлен в топливном баке (рис. 1.2-02).


Рис. 1.2-02. Расположение модуля электробензонасоса в салоне автомобилей семейства LADA VESTA:1 – модуль электробензонасоса

Модуль электробензонасоса включает в себя электробензонасос турбинного типа, регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива и датчик уровня топлива.

Насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через магистральный топливный фильтр на рампу форсунок.

Электробензонасос включается контроллером через реле. При включении зажигания контроллер запитывает реле на 2 секунды для создания необходимого давления топлива в рампе форсунок.

Если в течение этого времени прокрутка двигателя не начинается, контроллер выключает реле и ожидает начала прокрутки. После ее начала контроллер вновь включает реле.

Если зажигание включалось три раза без прокрутки двигателя, то следующее включение реле электробензонасоса возможно только с началом прокрутки.

ВНИМАНИЕ. Никогда не допускайте полной выработки топлива, так как это может привести к преяедевременному износу и выходу из строя электробензонасоса.

Примечание:
Каталожные номера деталей см. тут
(по состоянию на 2016 г. с завода устанавливался модуль бензонасоса фирмы Arsan)

Установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Откинуть вперед, или полностью снять подушку заднего сиденья.

Поднимите шумоизоляцию основания кузова.


Рисунок 7-2 – Крышка люка бензонасоса:
1 – крышка люка бензонасоса

Подденьте край, и постепенно перемещаясь по окружности, выведите из зацепления с краем люка держатели крышки.

Снять крышку (рисунок 7-2), люка бензонасоса.


Рисунок 7-3 – Модуль электробензонасоса (МЭБН):
1 – МЭБН;
2 – кольцо прижимное;
3 – колодка жгута проводов заднего к МЭБН;
4 – бак топливный;
5 – трубка топливного трубопровода задняя

Отожмите фиксатор и отсоедините от топливного модуля колодку жгута проводов.

Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов. Выключить зажигание.

Отсоединить клемму “–” от аккумулятора (ключ “на 10”).

Нажать на пружинные (зеленые) фиксаторы наконечника трубки 5 топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединить трубку от МЭБН 1.

Примечание
Наконечник топливопровода может быть сориентирован так, что один из фиксаторов будет находиться под наконечником и доступ к нему будет затруднен. В этом случае отожмите его с помощью проволочного крючка.

Повернуть прижимное кольцо 2 против хода часовой стрелки.

Примечание
По технологии для этого нужно использовать специальный ключ 67.7812-9709 для снятия и установки прижимного кольца МЭБН

Если специального ключа не имеется, то упирая отвертку в выступы фланца топливного бака, сдвиньте против часовой стрелки прижимное кольцо крепления топливного модуля. Поверните кольцо до совмещения вырезов в нем с соответствующими выступами на фланце бака.

Если кольцо сильно затянуто, то его можно стронуть с места легкими ударами молотка, оперев выколотку в отогнутый вверх выступ кольца.

. или раздвижными пассатижами (опираясь на выступы фланца топливного бака и выступы прижимного кольца).

Извлеките модуль бензонасоса, наклонив его вбок, чтобы не погнуть рычаг датчика указателя уровня топлива. Слейте из стакана модуля топливо в подготовленную ёмкость.

Примечание:
Заранее подготовьте обтирочную ткань, так как из модуля будет вытекать топливо

Снимите с фланца бака резиновое уплотнительное кольцо.

Разборка, замена датчика уровня топлива и регулятора давления топлива

Примечание:
Завод-изготовитель рекомендует при выходе из строя любого элемента топливного модуля заменить его в сборе или отремонтировать в специальном сервисе. Однако в поездке может возникнуть непредвиденная ситуация (например, выход из строя регулятора давления), для выхода из которой потребуется разборка модуля.

Закройте отверстие в топливном баке куском чистого материала, чтобы в него не попала грязь или посторонние предметы.

Для замены датчика уровня топлива отожмите два фиксатора и, сдвиньте датчик вверх по ребрам на стакане модуля.

Отведите датчик на длину проводки.

Выведите направляющие штыри крышки насоса из втулок на стакане модуля и отодвиньте крышку в сторону.

Выверните прижимной винт корпуса регулятора.

. и отсоедините провод “массы”.

Нагревая пояльником контакты, отпаяйте провода от клемм на крышке модуля и снимите датчик.

Установите датчик уровня топлива в обратном порядке.

Для снятия регулятора давления топлива выведите направляющие штыри крышки насоса из втулок на стакане модуля и отодвиньте крышку в сторону.

Читайте также:
Датчик положения дроссельной заслонки: замена у Лада 2103

Выверните прижимной винт корпуса регулятора.

. и отсоедините провод “массы”.

Поддев тонким инструментом и немного покачивая, потяните за корпус регулятора. Преодолевая сопротивление уплотнительных колец, снимите регулятор (регулятор установлен с натягом).

Затвердевшие или надорванные прокладочные кольца замените.

Установите регулятор в обратном порядке.

Уплотнительные кольца регулятора давления топлива перед установкой смажьте тонким слоем консистентной смазки или моторного масла.

Соберите топливный модуль в порядке, обратном разборке.

Очистка сетчатого фильтра

Одной из причин низкого давления топлива в топливной рампе может быть загрязненный сетчатый фильтр топливного модуля.

Снимаем датчик указателя уровня топлива с заборной камеры (см. выше).

Поддев отверткой, отсоединяем сливную трубку от заборной камеры.

Маркером отметьте направляющую, на которую надета пружина.
Переставлять пружину на другую направляющую нельзя.

Выводим направляющие крышки из заборной камеры топливного модуля.

Освобождаем три фиксатора и вынимаем из заборной камеры корпус топливного насоса в сборе с сетчатым фильтром.

Удаляем отложения грязи из заборной камеры топливного модуля и промываем в чистом бензине.

Промываем сетчатый фильтр в растворителе для нитрокраски и продуваем сжатым воздухом (от компрессора или ножного насоса).

Если сетчатый фильтр сильно загрязнен и очистить его не удается, замените его (см. ниже).

Замена топливного насоса и сетчатого фильтра

Операция по замене насоса требует опыта и аккуратности (можно повредить элементы топливного модуля), поэтому в случае неисправности топливного насоса рекомендуется заменить топливный модуль в сборе.

Для выполнения работы потребуется фен (технический) или горячая вода.

Сетчатый фильтр удерживается стопорной пружинной шайбой на цилиндрическом выступе топливного насоса.

Снимаем сетчатый фильтр с патрубка электробензонасоса. При этом помогаем шлицевой отверткой с тонким лезвием, аккуратно смещая стопорную шайбу по приливу насоса.

Отжав фиксатор, вынимаем топливный насос из обоймы.

. Поддев отверткой, снимаем хомут крепления трубки на патрубке электробензонасоса.

Феном разогреваем конец гофрированной трубки, надетой на патрубок электробензонасоса.

Следите за температурой нагреваемых деталей, не перегрейте насос и трубку.

Снимаем гофрированную трубку с патрубка насоса.

Устанавливаем топливный модуль в обратной последовательности.

При этом, надевая сетчатый фильтр, Шлицевой отверткой с широким лезвием напрессовываем пружинную шайбу фильтра на выступ насоса.

При установке замените уплотнительное кольцо модуля новым, правильно установив его в специальную канавку на баке.

Установить МЭБН 1, рисунок 7-3, в топливный бак 4, установить прижимное кольцо 2 и повернуть его по ходу часовой стрелки (ключ 67.7812-9709 для снятия и установки прижимного кольца МЭБН).

При установке модуля в топливный бак специальный выступ на фланце модуля.

. должен встать в соответствующее гнездо на фланце топливного бака.

Присоединить трубку 5 топливного трубопровода заднюю к МЭБН движением вдоль оси штуцера до щелчка пружинного фиксатора соединителя. Проверить надежность фиксации трубки.

Присоединить колодку 3 жгута проводов заднего к МЭБН.

Установить крышку 1, рисунок 7-2, люка бензонасоса.

Опустить подушку заднего сиденья.

Присоединить клемму “–” к аккумулятору.

Внимание:
После установки топливного модуля обязательно проверьте при работающем двигателе соединение топливопровода на наличие утечек бензина. При необходимости повторите операцию подсоединения топливопровода до его надежной фиксации. Если утечка из соединения не будет устранена, замените уплотнительное резиновое кольцо наконечника топливопровода или топливопровод в сборе.

Видео

Замена датчика холостого хода лада vesta

Визуальный контроль адсорбера и клапана продувки адсорбера

Осмотреть электромагнитный клапан и адсорбер. При наличии трещин или повреждений корпуса узел заменить.

Проверить надежность соединения шлангов подвода разрежения и паров из бензобака.

Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска.

Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °С), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов.

При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов.

Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина.

Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Читайте также:
Регулировка привода дроссельных заслонок карбюратора на автомобиле ваз 2106

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора.

В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

Полезные советы

Что необходимо сделать, чтобы подремонтировать регулятор, и доехать на нем до магазина запчастей:

  • Снимаем его.
  • Ударяем тяжелым предметом, например молотком, три раза (бьем со стороны клеммы в направлении угла заднего торца).
  • Этим вы можете восстановить контакт, нарушенный из-за тепловых перепадов.
  • Если это не помогло — уже ничто не поможет, только замена.

Если на карбюраторном двигателе вы хотите установить новый регулятор, обязательно на клапан надевайте жиклер, снятый со старого регулятора:

  • Сделать это просто, а польза огромная.
  • Старый жиклер специально подобран и притерт к карбюратору, проблем с регулировкой карбюратора не возникнет.
  • А если он стоит заводской, значит тем более, он уже подогнан именно к вашему карбюратору.

Если обнаружена поломка датчика ХХ, сбои в работе двигателя, лучше произвести замену как можно скорее, так как от этого зависит срок службы двигателя автомобиля. Если у вас возникли сомнения в собственных способностях, тогда предоставьте заменить датчик ХХ профессиональному мастеру, который без затруднений осуществит подобную работу. Много времени это не займет, зато вы будете уверены и спокойны. Замена датчика холостого хода на ваз 2115 произведена успешно и быстро. Если что-то осталось непонятным посмотрите видео по данному вопросу.

Датчик холостого хода ВАЗ 2114 призван контролировать и развивать требуемые обороты на двигателе автомобиля. Так ли он необходим и за что отвечает датчик холостого хода? По своей сути он является электродвигателем с вмонтированной в корпус иглой, имеющей форму конуса. Его задача заключается в доставке нужных (требуемых) объемов воздуха для неизменной работы автомобильного двигателя на холостых оборотах.

Работа его начинается, как только включается зажигание на автомобиле. Игла конусная прикреплена к штоку. Датчик начинает его двигать, а игла то открывает, то закрывает в дроссельном патрубке калибровочное отверстие, что прекращает подачу или, наоборот, позволяет воздуху проходить. В этом и заключен принцип работы датчика холостого хода. Это позволяет сразу начинать движение легкового автомобиля еще при холодном двигателе. Таким образом, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу ВАЗ 2114 должна насторожить автовладельца.

На различных сайтах, форумах, поисковиках можно встретить вопросы: «Что такое РХХ?». Это сокращенное название датчика или регулятора холостого хода, следовательно, в этой статье он будем обозначаться его по-разному.

Система улавливания паров бензина

Система улавливания паров бензина (СУПБ) состоит из угольного адсорбера с электромагнитным клапаном продувки и соединительных трубопроводов.

Пары бензина из топливного бака подаются в улавливающую емкость (адсорбер с активированным углем) (рис. 8) для удержания их при неработающем двигателе. Пары поступают через патрубок, обозначенный надписью «TANK».

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру.

Воздух подводится в адсорбер через патрубок «AIR», где смешивается с парами бензина.

Образовавшаяся таким образом смесь засасывается во впускную трубу двигателя для сжигания в ходе рабочего процесса.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса (16 Гц, 32 Гц).

Контроллер постоянно отслеживает влияние продувки (состояние по наполняемости парами топлива адсорбера) на работу двигателя по информации сигнала с УДК.

Если адсорбер имеет большой % наполнения парами топлива, контроллер уменьшает топливоподачу (значение параметра «Коэффициент концентрации топлива в адсорбере» около 2%, соответственно, если % наполняемости парами топлива низкий – значение параметра «Коэффициент концентрации топлива в адсорбере» около 0%).

Контроллер при каждой поездке на прогретом двигателе проверяет состояние клапана продувки адсорбера, полностью закрывая его и открывая на значение, превышающее установленное для данного режима работы двигателя.

По отклонению фактора коррекции топливоподачи контроллер определяет состояние клапана продувки адсорбера.

Диагностический прибор отображает коэффициент заполнения управляющего сигнала.

Коэффициент 0% означает, что продувка адсорбера не осуществляется. Коэффициент 100% означает, что происходит максимальная продувка.

Контроллер включает электромагнитный клапан продувки когда:

— температура охлаждающей жидкости выше определенного значения;

— система работает в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода;

Читайте также:
Замена датчика холостого хода lada 2112 (ваз 2112)

Система кондиционирования

Контроллер включает реле компрессора кондиционера при поступлении сигнала запроса включения кондиционера.

Компрессор кондиционера включается в зависимости от давления хладагента в системе кондиционирования.

Сигнал запроса включения кондиционера поступает на контакт «Х1.1/J5» контроллера ЭСУД.

На автомобилях с климатической системой сигнал запроса включения кондиционера поступает на контроллер ЭСУД по шине CAN с контроллера системы автоматического управления климатической установкой.

Датчик давления хладагента (рис. 12) установлен в моторном отсеке на трубопроводе высокого давления справа от радиатора системы охлаждения двигателя.

Холостой ход снова со мной

Всем привет.
Недавно была в ветке Хреев запись Dronnyk на тему плавающего холостого хода при запуске после длительной стоянки: Нужен совет. Куда “смотреть”.
Дело в том, что у меня тоже давно такая же ерунда, и при чтении комментариев к записи я понял, что с этой проблемой не одинок. Кто грешит на свечи, кто на топливную рампу.
Проще всего проверить свечи. Свечи у меня Denso K20TT, поставил я их всего лишь 4 тыс назад, оказались в идеальном состоянии. Единственное, что был маловат зазор, всего лишь 0,8 мм. Сделал как по книжке — 1,1 мм. Но забегая вперед, это абсолютно ни на что ни повлияло. Ну если только дать всем дружеский совет — перед установкой новых свечей проверяйте зазор электродов. Я это дело прощёлкал, и из-за маленького зазора электроды самую капельку подгорели.

Вообще самостоятельно проверить, виновато ли что-то из электрооборудования, в наше время не так уж сложно. Достаточно иметь телефон на Андроиде, ЕЛМ327 и сто рублей денег, чтобы купить возможность диагностики нашего блока управления системой впрыска М86. С помощью программы OpenDiag Mobile вполне возможно посмотреть, не появляются ли единичные пропуски воспламенения, которые не ведут к загоранию чека, но способствуют не ровной работе двигателя. Можно посмотреть АЦП датчиков детонации и холостого хода, а также параметры ДАД и ДТВ. Вот и я, в очередной раз испытав при утреннем запуске после довольно длительного простоя, очередную порцию негатива при плавании оборотов ХХ примерно в течении минуты, в очередной раз подключил телефон к ЕЛМ-ке и посмотрел все вышеназванные параметры. Но… но ничего криминального так и не обнаружил, кроме одного, на что раньше и особого внимания не обращал. А именно, на уже прогретом моторе происходил значительный расколбас оборотов холостого хода. Вместо заводских 840 оборотов (напомню, что у меня двигатель 1,6 106 л.с. и одна из первых прошивок I765XG01) цифры прыгали от 810 до 880. Что конечно же не выбивается из рамок слишком уж сильно, но тем не менее ничего хорошего в этом нет. Так же и мгновенный расход на ХХ на прогретом двигателе околачивался около отметки 0,8 литра в час, хотя должен был быть в районе 0,6-0,7 л/ч. И это в первую очередь натолкнуло меня на мысль, что дело скорее всего в топливо-воздушной смеси, а не в электрике. Самое простое для начала — это снять и помыть дроссельную заслонку.

Прикупил для этой несложной операции очиститель карбюратора, вот такой:

В комплекте с ним идет трубочка. Вполне удобно попшикать по периметру заслонки — именно там накопилось немного, на мой взгляд, грязи. Но она была. Причин загрязнения ДЗ в основном две:
1. примеси в топливе
но основная, как мне кажется
2. попадание во впуск через большой патрубок вентиляции картера некоторого количества масла.
Подождал минут 5-7, посмотрел — очиститель отъел всю бяку качественно, заслонка блестит. Поставил ДЗ на место, газанул, остатки промывки улетели в выхлоп. Заглушил, сделал с помощью всё той же OpenDiag сброс с инициализацией.

Обязательная процедура после снятия дроссельной заслонки — произвести адаптацию нуля.
Сразу после промывки, сброса и адаптации почувствовал разницу. На прогретом движке обороты холостого хода начали плавно перемещаться между 830 и 850, т.е. стали заметно стабильнее. Прокатился по своим делам километров 60, да и поставил машину в гараж. На следующее утро завел ииии… и всё отлично. Никаких прыжков оборотов, абсолютно ровные прогревочные полторы минуты, и вот они, штатные 840.
Всё вышесказанное относится конкретно к моей машине. У других Хреев причины могут быть самые разные. Но тем не менее, кто мучается с плавающими оборотами ХХ при холодном запуске, могут попробовать эту несложную и недорогую операцию. А если поможет, буду очень рад.
Всем добра!
Stay tuned!

Читайте также:
Замена датчика коленвала ваз 21114. дпкв. чем официалы, лучше сам!

Если отключить лямбда зонд лада х рей

В современном автомобиле достаточно много различных датчиков, о предназначении которых многие водители не знают. Поэтому, вопрос, что будет, если отключить лямбда зонд не является редким. Это датчик довольно мудреный, в отличие от прибора, контролирующего положение коленвала, а также других схожих датчиков. Лямбда зонд пугает непонятным названием. Вот поэтому, многие автолюбители и считают этот датчик полностью бесполезным, другие считают его источником всех бед. Попробуем разобраться, кто прав по отношению к этому зонду. Ведь на самом деле, это очень важная деталь, только она должна быть гарантированно исправной.

Содержание

Как это работает?

Что будет, если отключить лямбда зонд? Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как он работает. Основная функция, это контроль за работой катализатора. Более точно предназначение зависит от расположения этого датчика. Самым распространенным вариантом является установка зонда перед катализатором. В таком случае, он контролирует количество кислорода в смеси.

При необходимости он подает сигнал блоку управления, принуждая увеличить или уменьшить количество кислорода в смеси. Также, часто устанавливают лямбда зонд после катализатора. В таком случае, он проверяет состав отработанных газов. При высоком уровне токсичных веществ подается сигнал на блок управления. Как результат, загорается «чек», при компьютерной диагностике можно считать ошибку неисправности катализатора.

Называется этот датчик по греческой букве ? (лямбда). Именно так в физике обозначается отношение объема кислорода к основной массе топлива в составе горючей смеси. Нормальным считается показатель ?=14,7 на единицу топлива. Если этот показатель окажется ниже или меньше, датчик дает команду на блок управления для изменения соотношения.

Разновидности датчиков

Все зонды полностью одинаковы по принципу действия. Все различия заключаются в особенностях подключения электропитания. На практике, обычно различают их по количеству проводов, которые подключаются к зонду. Наиболее распространены двух- и трехконтактные датчики. Также существуют варианты с подогревом и без него. Датчики с подогревом более эффективны при запуске двигателя в зимнее время, они показывают более качественный результат.

При необходимости, оба типа зондов взаимозаменяемы. Также можно устанавливать датчик от любого автомобиля, даже с другим количеством проводов. Только в таком случае придется повозиться с подключением.

Можно ли ездить без этого датчика?

На самом деле, в большей части случаев автомобиль при отказе лямбда зонда можно эксплуатировать, только на некоторых моделях при отказе невозможно будет завести двигатель. Тут возникает другой вопрос, насколько это будет эффективно и полезно. Первым признаком отказа является повышенный расход топлива. Связано это с неправильной реакцией блока управления на текущую ситуацию. Также, обычно машина начинает «тупить», это также является следствием проблем с зондом (см. статью “Почему машина тупит при разгоне”).

Как видите, ездить на машине в большей части случаев можно. Но, при этом, придется смириться с повышенным расходом топлива. Также, езда на автомобиле оказывается довольно затруднительной из-за низкой приемистости. Если отключить исправный зонд, то возникнут проблемы с работой двигателя. На отключение неисправного датчика машина не отреагирует.

Диагностика

Зачастую, за отказ лямбда-зонда принимают совершенно другие поломки. Поэтому, перед покупкой нового датчика (стоит он немало), обязательно стоит провести диагностику. Наиболее оптимальным вариантом является использование диагностического сканера. Компьютер обычно показывает, есть ли ошибка лямбда зонда. В некоторых случаях имеется комплекс проблем, помимо кислородного датчика отказывают и некоторые другие части автомобиля.

Существует также «колхозный» метод диагностики. Заключается он в отключении датчика и проверке, как автомобиль будет работать без него. Считается, что при исправном зонде его отключение повлечет за собой ухудшение работы двигателя, или невозможность его завести. При неисправном датчике изменений не возникнет. К сожалению, такой способ диагностики не всегда надежен, лучше провести компьютерную диагностику.

Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О2 (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Читайте также:
Топливная рампа автомобиля ваз 2107 - снятие - установка

Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

  • Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
  • Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
  • Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
  • Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
  • Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

  • Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
  • Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
  • Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
  • Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
  • Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
  • Если часто производится многократный запуск двигателя.
  • Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
  • Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
  • Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

  • Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
  • Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
  • Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
  • Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

Если ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать следующие ошибки:

  • 0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
  • 0131 – очень слабый сигнал датчика.
  • 0133 – лямбда медленно откликается.
  • 0134 – нет вообще никакого отклика.
  • 0135 – неисправность нагревателя лямбды.
  • 0136 – заземление второго датчика замкнуло.
  • 0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
  • 0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
  • 0140 – обрыв зонда.
  • 1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.
Читайте также:
Замена глушителя lada 2106 (ваз 2106) своими руками

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

  • Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
  • Снимите защитный колпачок.
  • Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
  • Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

С 1 марта 2006 г в РФ был введен обязательный стандарт Евро-2. Согласно этому стандарту, на всех новых продаваемых бензиновых автомобилях содержание CO в выхлопных газах не должно превышать 0,5% на холостых оборотах и 0,3% — на повышенных. К слову, в Европе этот стандарт был введен десятью годами ранее, но речь не об этом. Речь о том, что с того момента все новые машины, продаваемые на территории РФ, в обязательном порядке стали комплектоваться лямбда-зондами, устанавливаемыми до катализатора.

Установленный до катализатора лямбда-зонд (его еще называют «лямбда-зонд 1» или «верхний датчик кислорода»), оценивает содержание кислорода в выхлопных газах. И по его показаниям «мозги» двигателя видят – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до стехиометрических условий (когда соотношение воздуха и топлива идеальное). Именно при этих условиях происходит наилучшее (для экологии) сгорание топливной смеси, а содержание CO в выхлопных газах не превышает норму. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2» или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика — оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.

Читайте также:
Замена генератора lada kalina sedan (ваз калина) своими руками

Напрашивается резонный вопрос – зачем же отключать лямбда-зонды? На самом деле, отключать первый лямбда-зонд (который стоит до катализатора и по которому регулируется топливная смесь) большого смысла нет. Если он вышел из строя, гораздо разумнее (в финансовых соображениях) просто поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первую «лямбду» — подготовка автомобиля для поездок в лес или дальние рейсы, где нет возможности чинить машину и покупать запчасти, где от отказоустойчивости автомобиля зависит прибыль или даже жизнь, где расход топлива не так важен, как надежность машины. Отключение первого лямбда-зонда (то есть перевод автомобиля на нормы Евро-0), как правило, делают на рейсовых Газелях, а также УАЗиках, предназначенных для поездок на охоту или рыбалку.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора и овтечает за контроль его состояния, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка и может повыситься расход топлива (некоторые авто в таких случаях уходят в аварийный режим работы двигателя).

Остается последний и самый интересный вопрос – как правильно отключать лямбда-зонды? Парадокс заключается в том, что снятие штекера с разъема датчика не исключит его из работы двигателя. Станет только хуже – на приборной панели загорится Check Engine, а «мозги» двигателя начнут функционировать по аварийному режиму. Чтобы полностью исключить определенный лямбда-зонд из работы двигателя, необходимо менять прошивку ЭБУ. То есть загружать такую прошивку, в алгоритме которой лямбда-зонд не принимает никакого участия. Впрочем, для нашей лаборатории чип-тюнинга это не представляет сложности. У нас имеются все необходимое оборудование (программаторы, программы редактирования прошивок и т.д.), для того чтобы быстро и качественно отключить определенный лямбда-зонд на вашем автомобиле.

Итак, допустим, что вы хотите отключить лямбда-зонд на вашем автомобиле, и вы задаетесь вопросом – с чего начать. Начать можно со звонка в нашу фирму или даже личного визита к нам, для получения развернутой консультации. Наш телефон: (8212) 42-55-00, наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Дырнос, д. 3/15 (возле ГИБДД). Мы ответим на любой ваш вопрос, запишем вас на удобное вам время, выполним работы качественно и в оговоренные сроки.

Мы заставим ваш автомобиль ехать лучше!

О двигателях Lada X Ray

Лада Икс Рей (Lada X Ray) – малый кроссовер от АвтоВАЗ, созданный на платформе B0 (Renault Duster, Sandero и т.д.) и выпускающийся с 2016 года. Данный автомобиль, несмотря на внешний вид небольшого джипа, имеет переднеприводный подвеску. Целью Lada X Ray считается покорение части рынка в достаточно известном и растущем разделе малогабаритных кроссоверов.

Соперники Lada Lada X Ray: Рено Duster/Sandero, Nissan Terrano, Хэндай Creta, Черри Tiggo, Great Wall M4, Geely MR Cross и иные подобные SUV.

Как и все последние модели из Тольятти, X-Ray получил самый новый мотор. По сути на авто ставятся 2 мотора – первый от Лада Веста, 1.6-ти литровый агрегат 21129. Второй – движком Ниссан HR16 (H4M) это более дорогой вариант, однако литраж как и на российском двигателе 1,6 литра. Более тяговитые Lada X Ray комплектуются 1.8 литровыми моторами 21179, мощность которых достигает 122 л.с.

CAR.RU поведает Вам о моторах X Ray, чем они выделяются, расскажет о главных трудностях в обслуживании и о предпосылках различных проблем. И конечно же, о технических свойствах, ресурсе, о необходимом масле и частоте замены. Затронем тему тюнинга мотора, как прирастить мощность и при этом не снизить ресурс мотора.

Двигатель 21179:

Мотор полностью использует блок цилиндров от Приоры 21126, высотой 197.1 мм, с чуток усовершенствованной системой охлаждения и с маслоканалом на фазовращатель. Поставлены поршни – 82 мм и высотой 26.7 мм, коленвал с ходом поршня 84 мм, шатуны 128 мм. Вес шатунов и поршней приблизительно аналогичен 126-му мотору.
Собрав мотор с данными деталями позволило получить рабочий объем – 1.8 литра.
Сверху поставлена модифицированная ГБЦ 21126, установленной новой прокладке. Впервые применена система изменения фаз газораспределения на впускном распредвалу. Диапазон регулировки 30 градусов, сами распредвалы полые, облегченные. Установлены увеличенные впускные и выпускные клапаны, диаметр впускных 31 мм, выпускных 28 мм, диаметр ножки уменьшен до 5 мм. Эта голова получила улучшенное охлаждение, доработанные каналы с клапанными пружинами.

Читайте также:
Замена двигателя lada 2131 (ваз 2131) своими руками

Изменен блок управления двигателем на М86, поставлена электронная дроссельная заслонка, производительные форсунки, доработанный маслонасос, измененный масляный поддон, конечно – новая помпа и выпускной коллектор. Мотор 21179 использует обычный пластиковый впускной коллектор без изменения длины.
Все эти инженерные изменения добавили прибавку мощности и крутящего момента во всем диапазоне – 122 л.с. при 6050 об/мин, крутящий момент 170 при 3750 об/мин.
В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, замена ремня желательна примерно через каждые 90 тыс. км.
Двигатель 21179, при обрыве ремня гнет клапана, как и другие последние моторы АвтоВАЗ: 21127, 21129 и т.д. К сожалению из-за низких пробегов автомобилей с новым двигателем, у нас пока нет информации о критических проблемах. Но редакция CAR.RU внимательно следит за данным мотором и обязательно добавим информации, при ее получении.

Двигатель Renault-Nissan H4M-HR16DE:

Это эволюция ранешного K4M. Мотор отличный, к бензину более требовательный, рекомендованно лить 95 бензин. В системе ГРМ используется цепь, достаточно надежная и раннее растяжение не будет беспокоить. Система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, однако нужно регулировать зазоры клапанов, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя 1 раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.

Данный мотор подвергался модернизации, изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.

Неисправности и пути ремонта на HR16DE-Н4М:

1. Свист двигателя. Необходимо подтянуть или заменить ремень генератора.

2. Глохнет двигатель. Проблема скорее всего в реле блока генератора. При данной неисправности есть риск заглохнуть посреди дороги. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.

3. Прогар кольца приемной трубы. Как правило, на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и можно насладиться тишиной.

4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-H4M. Замена решит все вопросы.

Кроме того, мотор HR16DE-H4M плохо заводится и глохнет в мороз от -15 С, можно поменять свечи, но в целом, это такая неприятная особенность движка. Поэтому лучше всего поставить подогрев двигателя типа Webasto.

Вариант Тюнинга: Популярный способ поднять мощность провести чип Тюнинг. Чип-тюнинг HR16DE ничего в корне не изменит, прибавка не более

5%, обычно это самовнушение и реальная польза на данном двигателе отсутсвует. Для более весомой прибавки нужен выпускной коллектор 4-2-1 и прямоточный выхлоп, на 2-х дюймовой трубе, холодный забор воздуха совместить с прошивкой. В любом случае большого прироста это не даст максимум до 125 л.с., конечно дальше можно поставить наддув, однако это приведет к снижению ресурса.

Двигатель 21129:

Является модифицированной версией мотора 21127. Он оснащается чугунным блоком цилиндров как и 27 мотор, шатунами 133 мм, поршнями 82 мм, коленвалом с ходом поршня 75.6 мм. Конечно, под X Ray изменены опоры 129 движка.
Головка блока цилиндров полностью от 21127 с полным соответствием регулировок впускных коллекторов.
Основные отличия двигателя ВАЗ 21129 от 21127: изменена система подачи воздуха, выхлопная система отрегулирована под Евро – 5, в итоге диаметр выхлопа составил 40 мм, добавлен новый блок управления.
Все эти изменения позволили вырастить экологические данные до Евро-5 и не потерять мощность – 106 л.с., как на двигателе предыдущей модификации.

По ощущениям многих владельцев мотор стал ехать с низов лучше обычного 126 мотора, на верхних оборотах изменения незначительны.

Проблемы и недостатки двигателей 21129:

Lada Xray Cross (2019 год). Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Lada Xray Cross (2019 год). Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания
— Неисправны свечи зажигания
Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.
— «Пробиты» высоковольтные провода
Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания
Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.
Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)
— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)
Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).
— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.
— Неплотно закрывается дроссельная заслонка
Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.
— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.
— Неисправен датчик скорости (ДС)
Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.
— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)
Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Читайте также:
Ремонт и замена датчика скорости на ваз (lada) 2112 своими руками

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт
Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.
— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме
Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.
— Изношены кулачки распредвала
Можно определить визуально или проверкой микрометром.
— Нарушены фазы газораспределения
Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.
— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.
— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.
В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.
Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива
— Засорен топливный фильтр
Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.
— Низкое давление в системе питания
Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).
— Засорены форсунки
В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.
— Неисправен адсорбер
В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.
Примечания и дополнения
— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Замена датчика холостого хода лада xray

Вариант на X-рей

Данная деталь для модели Lada XRAY довольно популярна, и приобрести ее можно практически в каждом автомобильном магазине. Она имеет очень удобную конструкцию, и специальный бардачок для мелких деталей. Сверху, подлокотник Lada Xray обшит качественной мягкой тканью, довольно приятной на ощупь.

Читайте также:
Ремонт и замена датчиков на ваз (lada) 2121 (4x4) своими руками

После установки, данная запчасть смотрится довольно стильно и красиво, а также полностью подходит под общий дизайн салона Лада Х-Рей. Единственный минус, который будет несколько мешать владельцу после установки подлокотника – неудобство при включении ручного тормоза. Та же самая ситуация и в Lada Vesta.

Есть ли РХХ на модификациях с электронной педалью газа?

Следует отметить, что в период с 2010 по 2013 годы производилась версия 211440-26, которая шла с так называемой электронной педалью газа. На данной модели отсутствует РХХ. Режимом холостого хода в данном случае управляет электроника. Если на обычных инжекторных моторах с механической педалью акселератора эту функцию выполнял регулятор холостого хода, то здесь всем заведует электрический дроссель, управляемый ЭБУ.

Источники
  • http://allanda-auto.ru/avtosovety/lada_kalina_kak_proverit_rhh.html
  • http://mylada.net/remont/plavayut-oboroty-xolostogo-xoda-na-vaz-2114.html
  • http://avtomotospec.ru/remont-avtomobilya/datchik-xolostogo-xoda-vaz-2114.html

Замена РХХ своими руками (фото-отчёт)

Для проведения замены датчика холостого хода на ВАЗ-2114, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Мероприятие проводится по следующему алгоритму действий:

  1. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, предварительно поставив его на ровной площадке. Затем откройте крышку капота.
  2. Обязательно отключите аккумулятор.

Снимите защитный чехол двигателя, представленный кожухом.

Далее таким же образом отсоедините и сам патрубок воздушного фильтра, после отодвинув его в сторону.

Ослабьте крепёжный винт троса педали газа, идущего к дроссельной заслонке. А затем ненужной тряпочкой очистите всю область дроссельного узла от грязи.

Предварительно смазав WD-40 все крепления датчика холостого хода и дроссельного узла, открутите их.

Отключите разъём датчика, путём снятия такового с его клемм.

Извлеките датчик из посадочного места и почистите весь дроссельный узел (его каналы) очистителем для карбюраторов или инжекторов.

  • Установите новый датчик холостого хода. Последним шагом соберите всю конструкцию в обратном порядке, надёжно закручивая все крепления. Замена завершена.
  • Советы по замене

    В заключении, не лишним будет ознакомиться с некоторыми рекомендациями от профессиональных авторемонтников, которые следует соблюдать в процессе замене:

    1. Перед началом проведения всех манипуляций в обязательном порядке отключите аккумулятор.
    2. Не экономьте время на смазывании креплений, иначе есть большой риск «слизать» их грани.
    3. Все места соединений узлов тщательно очищайте от грязи.
    4. Не деформируйте резиновые детали, снимаемые при ремонте. Это может вызвать нестабильную работу мотора.
    5. Собирая всю конструкцию, затягивайте крепления достаточно сильно, но без фанатизма.

    Диагностика неисправности: симптомы необходимой замены и проверка датчика

    Последняя дозирует необходимое количество воздуха для нормального функционирования мотора на холостых оборотах, то есть тогда, когда основная дроссельная заслонка инжектора закрыта.

    Работает датчик предельно просто: в моменты необходимости контроллер поднимает обороты на холостом ходу путём приоткрывания впускного отверстия поднятием запорной иглы. Также в механизме датчика имеется шаговый мотор, отвечающий за движение иглы.

    Благодаря использованию такого элемента в топливной системе, автомобиль не глохнет на непрогретом двигателе и способен ехать сразу после «пробуждения».

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: