Замена диска сцепления lada 2107 (ваз 2107)

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107

Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

  • диск сцепления ведомый;
  • корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

  • резкое трогание с места на завышенных оборотах;
  • пробуксовка;
  • некорректная регулировка;
  • участие в гоночных заездах;
  • затекание посторонних жидкостей.

Обычно выделяют две неисправности, при которых стоит задуматься о ремонте:

  • сцепление «проскальзывает»;
  • сцепление «ведёт».

При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. В чем это выражается? Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик.

Когда сцепление «ведёт» наблюдаются нехарактерные звуки и шумы при переключении скоростей, передачи включаются с трудом. В данном случае ведомый диск, наоборот, полностью не «разлепляется» с маховиком. В этом случае помогает прокачка гидравлики и регулировка свободного хода сцепления, которые вполне доступно сделать каждому в гаражных условиях. Проигнорировав данную неисправность можно нарваться на дорогостоящий ремонт коробки скоростей.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена

Итак, купив новый диск сцепления, приступаем к его установке. Для того, чтобы немного уменьшить трудоёмкость замену будем производить без снятия коробки. Работы проводим на эстакаде или смотровой яме.

Приступая к трудовым подвигам, проведем подготовительный этап:

  1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отцепляем кардан от коробки скоростей.
  4. Выкручиваем троссик спидометра.
  5. Отсоединяем провода фонарей заднего хода от контактной группы на коробке передач.
  6. Отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров и поперечину задней опоры двигателя от кузова.

Теперь переходим непосредственно к основному этапу нашей работы – замене ведомового диска сцепления:

  1. Отворачиваем гайки крепления опоры коробки передач, сдвигаем ее назад, чтобы рычаг переключения передач уперся в заднюю часть отверстия пола. Передняя часть коробки будет удерживаться глушителем, а под заднюю ее часть необходимо поставить надежную подпорку.
  2. Удерживая маховик монтажкой, отворачиваем болты крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Отодвигаем корзину сцепления и снимаем отработавший ведомый диск, ставя вместо него новый. Перед установкой новый диск и маховик протираем ветошью, смоченной в бензине.
  4. Установленный диск надо отрегулировать относительно центра подшипника в торце коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забывая после отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Путем несложных манипуляций, вы сможете самостоятельно произвести замену и сэкономить немного средств от посещения СТО. Главное – не упустить момент выхода диска из строя. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена сцепления ВАЗ 2107

Если машина начинает под нагрузками буксовать, при переключении скоростей слышны шумы, появилось дребезжание, движение начинается рывками или проваливается педаль, необходима замена сцепления ВАЗ 2107. Результативней и проще установить новый узел в сборе. Но при наличии практических знаний и навыков можно выполнить ремонт своими руками отдельных деталей и устройств. Чтобы понять, как починить, необходимо изучить конструкцию узла.

Необходимые запчасти

В зависимости от типа ремонта – замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107, выжимного подшипника или всего узла, вам потребуются такие запчасти:

  • диск (артикул Y00200B или 2101-1601130);
  • цилиндр (артикул 2101-1602610-15);
  • выжимной подшипник (артикул CT 319);
  • пружина (артикул – 2108-1601-188);
  • болт (артикул 13825821);
  • сцепление (артикул 2101-1600010, 3000240001 или 2103-1601085);
  • заклепка (артикул – 2108-1601-295);
  • накладка фрикционная (артикул: 2109-1601-138-02 или 2109-1601-138);
  • муфта в сборе (артикул – 2110-1601-180).

Инструменты, которые потребуются в работе

Целесообразно сразу подготовить весь необходимый инструмент, что не отвлекаться от процесса:

  • домкрат;
  • комплект ключей;
  • пассатижи;
  • ступичный ключ;
  • отвертки;
  • оправка для снятия корзины;
  • набор головок;
  • ветошь.

Время работы зависит от того, что вы решили делать. Обычно это около 4 часов. Новичок проводится дольше. Но усилия не будут напрасными, поскольку в автосервисах обычная цена замены сцепления ВАЗ 2107 на 15.12.2018 года составляет 3 тысячи рублей.

Порядок операций

Для удобства работы машину нужно поставить на подъемник, на смотровую яму или на эстакаду. Если такое оборудование отсутствует, нужно поднять автомобиль домкратом. Для надежности – двумя. Не забудьте о безопасности и зафиксируйте колеса, можно воспользоваться ручным тормозом.

Читайте также:
Устройство и ремонт фар и систем освещения автомобиля ваз-2112 (lada 112)

Далее выполняем последовательно такие действия:

  • Обесточиваем машину посредством отключения аккумуляторами клеммами минус.
  • Отсоединяем тросик спидометра от коробки передач, отсоединяем тросик сцепления, отключаем привод. Специалисты считают, что нужен демонтаж КПП, это разрешит проще менять сальники, ремонтировать картер, выполнять замену рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107. Коробка передач имеет значительный вес, для ее снятия вам потребуется помощник.
  • Нужно ослабить крепежи стартера, для этого снимется корпус фильтра воздуха и гайки стартера.
  • В салоне полностью освобождаем доступ к ручке КПП, отключаем ручку от коробки, для этого ее нужно поддеть и вынуть втулку.

  • Последующие работы выполняются под машиной. Нужно демонтировать кардан, трубу выхлопа, все электрические провода и цилиндр.
  • Снимаем стартер, демонтируем или подвигаем КПП. Из коробки нужно слить рабочую жидкость, можно воспользоваться случаем и поменять ее.
  • Снимаем опору мотора и маховик, демонтируем сцепление с помощью оправки. Маховик целесообразно осмотреть на предмет дефектов, и заменить – при необходимости. Демонтируем корзину сцепления и диск.
  • Снимаем подшипник и очищаем рабочий вал от загрязнений. Устанавливаем на чистый вал подшипник с муфтой. При необходимости выполняется замена подшипника.

    Если обнаружена течь требуется ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107, преимущественно он заключается в замене резиновых уплотнителей. Это весьма сложная работа, требующая навыков и опыта.

    Устанавливаем на маховике корзину и выполняем сборку в обратном порядке.

    Смотрите ремонт сцепления ВАЗ 2107 своими руками на видео:

    Резюмируем

    Практика показывает, что для замены цилиндра сцепления ВАЗ 2107 можно успешно использовать не только оригинал, но и его аналоги (артикул 2101-1602615-17, МБ01-1602610, А11.1602610, С1939 С3.1). В работах часто используют французские запчасти бренда Valeo, и немецких торговых марок Luk, Kraft и Sachs. Важно, что ваши усилия будут оправданы в любом случае, поскольку на неисправном авто не следует отправляться в дорогу, а цена работ по замене сцепления ВАЗ 2107 в автосервисе в срочном порядке достигает 5 тысячи рублей.

    Признаки неисправности сцепления ваз 2109

    При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

    износ и повреждения накладок ведомого диска;
    деформация ведомого диска;
    замасливание накладок ведомого диска;
    износ шлицев ведомого диска;
    износ или поломка демпферных пружин;
    поломка или ослабление диафрагменной пружины;
    износ или поломка подшипника выключения сцепления;
    износ поверхности маховика;
    износ поверхности нажимного диска;
    заедание вилки выключения сцепления.

    Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

    а) механический привод

    заедание, удлинение или повреждение троса;
    повреждение рычажной системы;
    б) гидравлический привод

    засорение гидропривода;
    нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
    неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

    Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.

    Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс. При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков» сцепление редко доживает до 50 тыс.км.

    Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.

    Замасливание фрикционных накладок ведомого диска происходит при попадании на них масла вследствие износа или повреждения сальников двигателя или коробки передач.

    Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке.

    Внешними признаками неисправностей сцепления являются:

    неполное выключение (сцепление «ведет»);
    неполное включение (сцепление «буксует»);
    рывки при работе сцепления;
    вибрация при включении сцепления;
    шум при выключении сцепления.

    Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.

    «Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива.

    Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления:

    деформация ведомого диска;
    износ шлицев ведомого диска;
    износ или повреждение накладок ведомого диска;
    поломка или ослабление диафрагменной пружины;
    неисправность рабочего цилиндра;
    засорение гидропривода;
    нарушение герметичности привода;
    заедание, удлинение или повреждение троса;
    повреждение рычажной системы

    износ или повреждение накладок ведомого диска;
    замасливание ведомого диска;
    поломка или ослабление диафрагменной пружины;
    износ рабочей поверхности маховика;
    засорение гидропривода;
    неисправность рабочего цилиндра;
    заедание троса;
    заедание вилки выключения сцепления

    рывки при работе сцепления:

    износ или повреждение накладок ведомого диска;
    замасливание ведомого диска;
    заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
    деформация диафрагменной пружины;
    износ или поломка демпферных пружин;
    коробление нажимного диска;
    ослабление опор крепления двигателя

    вибрация при включении сцепления:

    износ шлицев ведомого диска;
    деформация ведомого диска;
    замасливание ведомого диска;
    деформация диафрагменной пружины;
    ослабление опор крепления двигателя

    шум при выключении сцепления:

    износ или повреждение подшипника выключения сцепления

    ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на заводе «ЗАЗ» в Запорожье.

    Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

    Устройство сцепления «девятки»

    Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

    1. Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
    2. Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
    3. Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
    4. Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

    Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса. При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин. Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

    Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

    Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

    Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления — это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

    Вид неполадки. Чем выражено. Какова причина.
    Сцепление ведет. Нажатая до упора педаль не обеспечивает полного отсоединения вала от коробки передач, и двигатель не отключается от КПП. Нажатие на педаль при неисправном агрегате, приводит к тому, что нажимной подшипник недостаточно сильно действует на демпферную пружину, а маховик двигателя продолжает частично передавать крутящее усилие на вал КПП. Причиной этого часто является плохая регулировка троса сцепления ВАЗ 2109 или выход из строя ведущего диска.
    Сцепление буксует. При полностью отпущенной педали первичный вал КПП остается прижатым к маховику двигателя неплотно и проскальзывает, то есть имеет место пробуксовка. Крутящий момент передается к ведущим колесам только частично и имеет место скольжение контактных поверхностей. Этот эффект ярко проявляется при движении нагруженного автомобиля на подъем: водитель газует, обороты растут, а машина почти не ускоряется, буксует сцепление ВАЗ 2109. В этом случая чаще всего плохо отрегулирован привод, трос сцепления заедает, ведомый диск изношен или замаслился, вот почему буксует сцепление.
    Шум при выключении передачи. При нажатии на педаль раздается отчетливый шорох или шелест. Этот негромкий звук может свидетельствовать о возможном выходе из строя выжимного подшипника. Продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии грозит неприятностями: при его заклинивании неизбежно быстро выйдет из строя корзина сцепления ВАЗ 2109. Меняйте подшипник при первых признаках неисправности, иначе неизбежен серьезный ремонт сцепления, включая замену корзины.

    Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

    Регулировка сцепления своими руками

    Опытные автовладельцы знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самостоятельно. Действительно, в этом нет ничего сложного. Два ключа на 17 и обычная чертежная линейка длиной 30 см — это все, что понадобится для дела. Картер сцепления ВАЗ 2109 открывать не придется, работа посильна даже малоопытному владельцу транспортного средства.

    Автомобилисты обычно проверяют регулировку примерно каждые 15 тысяч км пробега или раз в год. При возникновении ощущения увеличенного хода педали осуществляются оперативная проверка и регулировка. Работу следует проводить в следующем порядке:

    1. Возьмите слесарную или чертежную линейку и произведите замер расстояния от педали в свободном состоянии до пола салона автомобиля. Обычно эта величина составляет около 20 см. Это будет первый размер.
    2. Нажмите на педаль рукой, вдавите ее до отказа. Замерьте расстояние от нажатой педали до пола. Это второй размер.
    3. Высчитайте разницу между вторым и первым размерами, и получится величина хода педали. Если результат составляет 125-135 мм, регулировка педали сцепления не требуется. Когда расчетное число не соответствует указанному диапазону, регулировка желательна. Но если ход педали составляет 160 и более миллиметров — надо незамедлительно отрегулировать механизм.
    4. Чтобы отрегулировать ход педали, откройте капот, обесточьте электросистему, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и на первую передачу.
    5. Удерживая одним ключом регулировочную гайку, ослабьте контргайку вторым. Регулировочная гайка расположена в моторном отсеке ВАЗ 2109 на кронштейне привода, установленном на картере КПП. Гайка фиксирует в этом кронштейне оболочку привода, а контргайка защищает ее от отворачивания.
    6. Для уменьшения хода педали трос необходимо подтянуть, в этом случае вращайте регулировочную гайку против часовой стрелки, а для увеличения хода — по часовой стрелке.
    7. Добейтесь нужного значения хода педали и зафиксируйте новое положение контргайкой.

    На этом регулировка закончена. Несколько раз качните педаль и убедитесь в нормативном значении хода. Если он превышает допустимые пределы, повторите процесс регулировки.

    Регулировку можно проводить в теплое время года и даже при отсутствии гаража.

    Применяемый тип сцепления характеризуется высокой степенью надежности и долговечности, малой трудоемкостью в обслуживании.

    Приведенные ниже неисправности могут возникнуть вследствие неправильного пользования педалью сцепления (постоянный контакт ноги водителя с педалью сцепления при вождении автомобиля, резкое отпускание педали или неполное ее «выжимание»), длительной эксплуатации автомобиля с нарушенным ходом педали или естественного износа деталей или их повреждения при многолетней эксплуатации автомобиля. В последнем случае сцепление подлежит ремонту на станции технического обслуживания.

    Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

    При этой неисправности затрудняется переключение передач переднего хода, а передача заднего хода включается с шумом. Причины неисправности и способы ее устранения:

    • большой свободный ход рычага вилки выключения сцепления из-за увеличения зазора между подшипником выключения сцепления и лепестками нажимной пружины (у сцепления с сервомеханизмом). Это приводит к увеличению свободного хода педали сцепления (рычага вилки выключения сцепления) и уменьшению рабочего хода. Поэтому полного разъединения дисков сцепления не происходит. Эта причина неисправности устраняется регулировкой свободного хода рычага вилки выключения сцепления, как указано выше;
    • коробление дисков. Эта неисправность возникает при перегреве дисков сцепления вследствие их пробуксовки. Торцевое биение ведомого диска не должно превышать 0,5 мм. При большем биении диск следует выпрямить или заменить. При короблении нажимного диска его заменяют в сборе с кожухом сцепления и нажимной пружиной;
    • заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала. Эта неисправность может возникнуть после длительной или неправильной эксплуатации автомобиля вследствие загрязнения или износа шлиц. В первом случае достаточно очистить шлицы вала и ступицы и покрыть их смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24, во втором — заменить изношенные детали;
    • ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок. Надо переклепать фрикционные накладки, используя стальные заклепки. После развальцовки заклепки не должны иметь разрывов. Расстояние от заклепки до поверхности фрикционной накладки должно быть не менее 0,2 мм;
    • недостаточный ход педали сцепления. Эта неисправность возникает из-за неправильной регулировки беззазорного привода, когда хода педали не хватает для полного разъединения дисков сцепления. Для устранения неисправности надо правильно отрегулировать ход педали в пределах 125. 130 мм;
    • нарушение работоспособности троса привода сцепления вследствие повреждения троса или его оболочки или других причин, вызывающих заедание привода сцепления. Надо определить причину неисправности и заменить поврежденные или изношенные детали.

    Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

    Признаки этой неисправности:

    • недостаточное ускорение автомобиля при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой, ощущается потеря мощности при движении на подъем, возрастает расход топлива, двигатель перегревается, ощущается специфический запах от пригорания накладок ведомого диска. Причины неисправности и способы ее устранения: отсутствует свободный ход рычага вилки выключения сцепления. При этом возможно постоянное воздействие подшипника выключения сцепления на лепестки нажимной пружины с. усилием, при котором ведомый диск не будет зажиматься с достаточным усилием, что приведет к его пробуксовке. Эта причина неисправности устраняется регулировкой свободного хода рычага вилки выключения сцепления, как указано выше;
    • износились или пригорели фрикционные накладки. В этом случае необходимо переклепать или заменить ведомый диск;
    • замаслились диски сцепления. Это возможно при износе сальников коробки передач. Для их замены следует обратиться на станцию технического обслуживания, так как это связано с полной разборкой коробки передач;
    • заедание в приводе выключения сцеплений. Это возможно при повреждении троса или его оболочки (изломы, перетирания) и устраняется. Заменой троса с последующей регулировкой привода сцепления.

    Повышенный шум при выключении сцепления

    Причины неисправности и способы их устранения:

    • износ, повреждение подшипника выключения сцепления или утечка смазки из него. Неисправность устраняется заменой подшипника и других поврежденных деталей.

    Рывки при работе сцепления

    • заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, замасливание дисков, заедание в приводе сцепления, повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

    Способы устранения этой неисправности указаны выше.

    ТО сцепления ВАЗ 2108

    Регулировка привода

    Полный ход педали сцепления должен составлять 125-135 мм. Предельно допустимый ход – 160 мм.

    Регулировка хода педали осуществляется изменением длины оболочки троса между кронштейном на коробке передач и обоймой в щите передка с помощью регулировочных гаек.

    При увеличении длины оболочки ход педали увеличивается, а при уменьшении – уменьшается.

    При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.

    1 – обойма оболочки троса

    2 – трос привода сцепления

    3 – регулировочные гайки

    1. Измерьте полный ход педали сцепления. Для этого уприте педаль в коврик пола и установите линейку.

    2. Отпустите педаль и измерьте ее полный ход по центру площадки педали. Если полный ход педали не соответствует норме, проведите регулировку хода педали.

    3. Для регулировки ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием второй гайки добейтесь, чтобы полный ход педали равнялся 125-135 мм. Затем затяните эту гайку моментом 15,0-20,0 Н·м (1,5-2,0 кгс·м).

    Проверка технического состояния и контроль сцепления

    Проверка состояния ведомого диска. Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменять новыми в случае: появлении растрескиваний;

    уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм;

    неравномерного износа и односторонних задирах.

    При замене накладок ведомого диска применяйте ключ для правки.

    Если биение рабочих поверхностей фрикционных накладок более 0,5 мм, то выправьте ведомый диск ключом для правки или замените его новым.

    Проверка упругости пружин. Оттяжная пружина педали сцепления и оттяжная пружина педали тормоза одинаковые. При нагрузке [(117,6+-5,,9) Н (12,0±0,6) кгс] длина пружины должна быть 160 мм, при нагрузке [(12,74+-1,20) Н (1,3±0,2) кгс] – 80 мм.

    Проверка состояния троса. Крепление наконечников троса и поводка должно быть надежным. Трос должен свободно перемещаться внутри оболочки. Оболочка троса не должна иметь повреждений и заломов, резиновый буфер и защитный чехол трещин и надрывов. При ослаблении наконечников повреждении оболочки троса и других его элементов замените трос новым.

    Ремонт сцепления ВАЗ 2108.

    1. Снимите с автомобиля ваз 2108 коробку передач.

    2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

    Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – ведомый диск может выпасть из кожуха сцепления.

    Оправку для центрирования ведомого диска можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо оправки старый первичный вал коробки передач.

    3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. Придерживайте при этом ведомый диск сцепления, иначе ведомый диск может выпасть.

    При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

    4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или

    ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

    5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено коробление ведомого диска. Если биение ведомого диска превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

    6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

    7. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска сцепления замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском сцепления в сборе.

    8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца нажимной пружины не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.

    Проверка состояния ведущего диска сцепления: А, В, С – контролируемые размеры; 1 – нажимная пружина; 2 – кожух; 3 – нажимной диск; 4 – промежуточное кольцо

    9. Для проверки ведущей части сцепления закрепите нажимной диск 3 в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском сцепления.

    Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом проверьте, чтобы:

    – ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствовал ход нажимного диска не менее 1,4 мм;

    – разность значений отхода нажимного диска 3 была не более 0,25 мм;

    – размер А находился в пределах 29-31 мм;

    – нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0+0,1) мм была не более 1100 Н, пик нагрузки выключения не более 1300 Н.

    10. Перед установкой сцепления на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

    11. Обратите внимание, чтобы при установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска сцепления более выступающая часть ступицы была направлена в сторону нажимной пружины.

    12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины.

    13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните равномерно по диагонали шесть болтов крепления сцепления к маховику, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

    Диагностика и дефектовка сцепления на ваз 2108-21099

    Сводная таблица размеров и каталожных номеров накладок дисков сцепления.

    Размеры, мм Марка автомобиля Номер по каталогу
    Наружный диаметр Внутренний диаметр Толщина
    150 94 4 СК-10 (комбайн) 00069В
    176 65 4 СПС-4 (стеклопогрузчики – стеклоочистители) 54-00793
    180 100 4,5 ЛТЗ-55, Т40АМ (трактор) Т40М-1601138
    180 120 8 Фрикционный гаситель колебаний 12.30.00.118
    190 130 3,5 ВАЗ-2108/2109 2108-1601138
    195 115 4 Колос (комбайн) 1625
    200 130 3,3 ВАЗ-2106/2121 2121-1601138
    200 140 3,5 ВАЗ-2110 2110-1601138
    200 140 3,5 Москвич-2141 (отличается от ВАЗ-2110 крепежными отверстиями) 2141-1601138
    200 142 3,3 ВАЗ-2101…2105, ВАЗ-2107 2101-1601138
    204 146 3,3 ИЖ-412, АЗЛК-2140 412-1601138
    215 140 4 Дон (комбайн) 54-01069
    225 150 3,5 ГАЗ-24/20, РАФ, УАЗ 20-1601138
    230 90 6 Фрезерное оборудование ФБМ 03017
    240 160 3,5 ГАЗ-3302 «Газель» 406-1601138
    254 150 3,5 ГАЗ-51 51-1601138
    280 164 3,5 ГАЗ-52 52-1601138
    300 164 4 ГАЗ-53 53-1601138
    342 186 4 ЗИЛ-130/131/138/5301 130-1601138
    350 200 4,7 КАМАЗ, КАЗ-4540/43401, Урал, ЛАЗ 14-1601138-02
    400 220 4,15 МАЗ-5048/64227, КрАЗ-250/260/6437 236-1601138
    400 220 5 Муфты сцеплений двигателя СМД-60 и его модификаций – трактора Т-4А, Т-150К 01М-2141А
    420 220 4 Муфты сцеплений автобусов Икарус 1841.081.026Т

    Таблица отсортирована по наружному диаметру, затем по внутреннему диаметру, затем по толщине накладки сцепления.

    Отдельная тема, это производители. На сегодняшний день диски сцепления на линейку всех моделей автомобилей ваз производят на многих отечественных предприятиях. Также сцепление ваз производят и именитые зарубежные фирмы, такие как LUK ЛЮК, VALEO ВАЛЕО, KRAFT КРАФТ, SACHS, HOLA и другие. На сборочных конвейерах АВТОВАЗа преимущественно на двигателях с тяжёлой ШПГ применяются диски сцепления производства ЗАО ВАЗИНТЕРСЕРВИС или ВИС (с января 2013г ЭКСЕДИ ВИС РУС) город Тольятти. Также на некоторые комплектации автомобилей Приора, Калина или Гранта с двигателями 16v имеющими лёгкую ШПГ ставятся диски VALEO. Доля остальных как отечественных, так и зарубежных производителей в общем объёме сегмента рынка сцеплений очень небольшая, тем не менее основных из них здесь мы тоже рассмотрим.

    Рейтинг производителей сцеплений ваз — АПРЕЛЬ 2013г Позиция рейтинга Товарный знак Cтрана изготовления 1 ВИС (EXEDY VIS RUS) Россия 52 LUK Германия 3 SACHS Германия 4 VALEO Франция 5 HOLA Нидерланды 6 Kraft/KraftTech Германия/Турция 7 Starco Турция 8 QML Германия 9 PILENGA Италия 10 MAPA Турция 11 Завод сцеплений-Тюмень Россия 12 Триал Россия 13 FINWHALE Германия 14 Начало Россия 15 FENOX Беларусь 16 FORTECH Ю.Корея 17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны 18 MecArm Италия 19 Аutotechnik Китай

    Расчёт в таблице рейтинга сцеплений ваз произведён на основании соотношения цена-качество и результатов проведения ежемесячных периодических испытаний, образцов дисков сцепления на соответствие следующих технических условий (ТУ 454200120976755-99, ТУ 459103020976755-2008, ТУ 454202420976755-2002, ТУ 454200320976755-99, ТУ 454201120976755-2000, ТУ 454102520976755-2008, ТУ 454200120976755-99) по следующим параметрам:

    Диск сцепления ваз ведомый в сборе — требования

    Толщина диска в сжатом состоянии, мм, норма= 7,8 +-0,25 Осевая жёсткость=не менее 0,6 Параллельность между накладками в сжатом состоянии=0,17мах Отход до свободного вращения= При удалении нажимного диска на 1,2(1,4)мм от положения при усилии 3400(3700)Н ведомый диск должен вращаться при приложении момента менее 0,2 Н*м Момент гистерезиса демпфера, Н*м= При угле поворота ступицы не более 2.0 (°прямого и °обратного хода), на остальных участках 5.0min-13.0max, 4.0min-12.0max и 10.8min-17.7max. Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 150 Циклическая долговечность, = после испытаний не должно быть поломок или появления усталостных трещин в деталях демпфера, характеристика демпфера должна остаться в пределах зоны заданной чертежом.
    Диск сцепления ваз нажимной в сборе — требования
    Высота от верхней плоскости нажимной пружины на D 34мм до плоскости маховика (L2), = 35,7+-1.0 Торцевое биение лепестков нажимной пружины на D 34мм относительно плоскости маховика, = 0,65 (0,75)max Отход при выключении сцепления (h), = не менее 1,4 Разность величины отхода, = не более 0,25 Нагрузка включения, Н= от 950 до 1350 ( в завис. от модели) Нагрузка зажатия, Н= от 3532 до 4800 ( в завис. от модели) Остаточный дисбаланс, г*мм= не более 200 Циклическая долговечность= После 1.000.000 циклов нагружения не должно быть усталостных трещин и других разрушений в деталях нажимных дисков, изменения характеристик более 10% от первоначальных величин.

    Определяем неисправность

    В большинстве своем владельцы «девяток» производят ремонт автомобилей самостоятельно. В этом случае замена диска сцепления не является исключением. Если вы не знаете, как правильно поставить диск сцепления, то вам пригодится этот мануал по ремонту.

    Автомобиль ВАЗ 2109

    Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Таким вопросом задается каждый автомобилист, решивший поменять этот элемент в своей машине. На сегодняшний день средняя рыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — порядка 900 рублей.

    Обратите внимание, перед тем, как поменять элемент, нужно точно удостовериться в том, что ДС уже отработал свой ресурс эксплуатации. Свидетельствовать о неисправности диска может:

    • регулярная пробуксовка сцепления;
    • невозможность осуществить выключение;
    • если при нажатии на педаль сцепления в автомобиле слышны вибрации;
    • если педаль не возвращается в нормальное положение.

    Эти признаки говорят о том, что в работе сцепления что-то пошло не так. Но чтобы точно удостовериться в том, что нужна замена ДС, необходимо проверить его толщину. Как же узнать, какая толщина диска сцепления ВАЗ 2109? Это можно сделать как на станции техобслуживания автомобилей, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого необходимо правильно выполнить все действия. Для проверки толщины элемента необязательно его демонтировать.

    Механизм сцепления 2109 в разборе

    Чтобы проверить толщину ДС при помощи специального измерительного калибра, вам понадобится само устройство и инструкция по его эксплуатации. Также вам нужно найти гараж с ямой или заехать на эстакаду. Измерительный прибор нужно подсоединить к рабочему цилиндру сцепления и четко следовать инструкции. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

    Есть еще один способ (его можно назвать народным). Если вы решили проверить толщину ДС методом наших дедов, то мотор необходимо запустить на включенной четвертой или пятой скорости, и сразу же дать газу. В том случае, если мотор вашего ВАЗа не заглох, это свидетельствует об износе ведомого диска. Соответственно, пришло время его поменять.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Проводим замену

    Инструменты

    Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

    • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
    • новый ДС для ВАЗ 2109;
    • зубило;
    • домкрат;
    • несколько кирпичей;
    • рулетка или линейка.

    Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

    Замена диска сцепления ВАЗ-2109

    Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Заключается замена диска сцепления в следующем. Сначала с машины снимается защита картера и сливается из трансмиссии масло. Далее откручиваются колеса и ступичные гайки. При этом автомобиль ставится на специальные опоры.

    После того как трос спидометра тоже будет находиться в нейтральном (свободном) состоянии, отключается датчик включения задней передачи и извлекаются ШРУСы. Далее убирается крышка, которая закрывает маховик снизу. Затем откручиваются элементы крепления коробки к двигателю.

    Процедура замены диска сцепления достаточно простая и не требует использования специальных приспособлений. В первую очередь установите автомобиль на опоры после поднятия домкратом передней части. Открутите защиту и слейте жидкость с КПП. Затем демонтируйте оба колеса и выкрутите гайки крепления ступицы.

    С помощью съемника отсоедините наконечник и вытащите тормозной элемент. Демонтируйте шаровые опоры, стартер и извлеките шарнир угловых скоростей, используя монтировку.

    Отсоедините трос сцепления и вытащите карданный вал. Отключите датчик задней передачи и вытяните ШРУСы, предварительно освободив трос указателя скорости. После этого можно демонтировать нижнюю крышку защиты маховика.

    Открутите боты крепления коробки к двигателю и установите под трансмиссию упоры. Замените подшипник и, вытащив корзину, поставьте новый диск. Последующая сборка реализуется в обратном порядке.

    Описание конструкции

    Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной 18 диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере 17, который в свою очередь крепится к блоку цилиндров двигателя и конструктивно объединен с коробкой передач.

    Кожух сцепления 10 соединен с маховиком 13 шестью болтами 11. В маховике — три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух 10 соединен с нажимным (ведущим) диском 12. Этот узел в сборе (его называют «корзиной») балансируют на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности нажимного диска 12 или «осадку» нажимной пружины 18.

    До 1987 года включительно выпускался кожух модели 2108 — с изогнутыми концами лепестков диафрагменной пружины (сцепление с зазорами в приводе). В настоящее время выпускается кожух 2109 с плоскими концами лепестков пружины (зазоры в приводе сцепления отсутствуют).

    Различаются и муфты выключения сцепления (выжимной подшипник 19 в сборе с фланцем 20). Муфта для кожуха 2109 — с индексом 2110.

    Ведомый диск 14 в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки — менее 0,2 мм.

    Привод сцепления — тросовый, беззазорный (свободный ход педали отсутствует). Педаль сцепления 27 установлена на оси 25. Ее верхний конец соединен с наконечником троса 24. Оболочка троса 1 одним концом упирается в моторный щит со стороны моторного отсека, а другим — в кронштейн силового агрегата. Поводок троса 8 соединен с вилкой 9 выключения сцепления. Трос на выходе из оболочки защищен резиновым чехлом 7. На наконечнике оболочки расположены две гайки 3 для регулировки привода. После регулировки гайки контрят, стянув их вместе.

    После замены сцепления ход педали до упора в коврик пола должен составлять 125–135 мм. В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются и ход педали увеличивается. Если он превысил 160 мм, необходима регулировка привода или, возможно, потребуется замена элементов сцепления.

    Если на автомобиле установлено сцепление с зазорами в приводе (на рычаге вилки выключения сцепления установлена оттяжная пружина), то свободный ход рычага при перемещении его от руки (преодолевается усилие оттяжной пружины) должен составлять 3,3–4,7 мм.

    Сцепление и привод сцепления в сборе


    1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – гайка; 4 – кронштейн крепления троса; 5 – шайба; 6 – втулка; 7 – защитный чехол троса; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – кожух сцепления; 11 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 12 – нажимной (ведущий) диск; 13 – маховик; 14 – ведомый диск; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – нижняя крышка картера сцепления; 17 – картер сцепления; 18 – нажимная пружина; 19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 – фланец муфты подшипника; 21 – втулка муфты подшипника; 22 – верхний наконечник оболочки троса; 23 – буфер; 24 – верхний наконечник троса; 25 – ось педалей; 26 – пружина педали сцепления; 27 – педаль сцепления

    Способ №2

    Можно воспользоваться и другим способом замены. В принципе, его алгоритм не отличается от вышеописанного, но здесь есть свои нюансы. Главное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2 верхних крепежных болтов КПП поочередно вкручиваются детали крепления головки блока.

    Резьба на них такая же, однако по размерам они несколько длиннее штатных. После этого коробка передач демонтируется от двигателя и висит на этих болтах, а задняя ее часть удобно ложится на растяжку. После того как произойдет замена сцепления, ВАЗ 2109 по-прежнему остается неподвижным, и в это время КПП придвигается к болтам к ДВС.

    Пользуясь таким способом, можно даже не центровать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто нажать на них посильнее, после чего поменять их на стандартные (то есть на те, которые короче).

    Почему я решил поменять сцепление

    Замена сцепления ВАЗ — это далеко не единственное, что я запланировал сделать. Но перебои в его работе заставили меня всё же выделить время на ремонт автомобиля. Проблема же заключалась в периодическом пропадании сцепления. И, как принято, пропадало оно в самый неподходящий момент, а появлялось при постукивании педали.

    Но такую езду на машине очень сложно назвать комфортной и безопасной, поэтому я принял решение его заменить. Попутно заменив полуоси и сальники коробки передач. Ведь если уж ремонтировать машину, то делать всё сразу и основательно, чтобы потом не пришлось в скором времени переделывать.

    Как организована связь между двигателем и коробкой передач?

    Чтобы предоставить возможность водителю включить оптимальную скорость, необходимо прекратить передачу вращающего момента от ДВС к первичному валу КПП. Уникальная конструкция сцепления, способная сделать эту операцию за короткое время, состоит из следующих элементов:

    • корзина;
    • выжимной подшипник;
    • ведомый диск;
    • вилка, связанная с педалью при помощи троса.

    Корзина, она же ведущий диск, состоит из лепестковых пружин, расположенных по окружности. Водитель, нажимая крайнюю левую педаль, приводит в действие вилку. Она передвигает подшипник, который нажимает на упругие элементы корзины и выводит из зацепления диски.

    Передача крутящего момента между ведомым и ведущим тонкостенными цилиндрами осуществляется посредством сил трения. Диск, связанный с КПП, имеет фрикционные накладки. Они сводят вероятность пробуксовки, в процессе работы, к нулю.

    Как снять сцепление?

    Теперь осталось всего несколько шагов, прежде чем получится извлечь сцепление из его посадочного места.

    Понадобится открутить несколько болтовых креплений. Не забудьте как-нибудь зафиксировать ведомый диск, иначе он упадет, как только вы попробуете пошевелить узел сцепления.

    Аккуратно вытаскиваем всю систему в сборе, проводим осмотр и меняем поврежденные детали.

    Как поменять диск сцепления? Сами детали у вас на виду, вам необходимо проверить их работоспособность. Проверьте пружины, само состояние всего устройства. Если выявлены какие-либо повреждения, демонтируем деталь согласно руководству пользователя. Менять лучше на такую же запчасть.

    Если хотите поставить диск сцепления, то лучше замените все детали в сборе, то есть и ведущий, и ведомый элементы вместе с выжимным подшипником. В продаже как раз есть наборы из всех деталей.

    Замена тросика сцепления ВАЗ-2109 производится, если он поврежден либо сильно изношен. После замены необходимо провести регулировку. Подтяните трос так, чтобы ход педали не превышал 160 мм. Для этого подтягивайте гайку крепления троса к рычагу, замеряйте расстояние, затем опять корректируйте натяжение, если это необходимо.

    По окончании работ установка сцепления производится в обратном порядке. Некоторые особенности монтажа и демонтажа могут меняться в зависимости от модификаций «девятки», вы можете узнать подробности, взглянув в инструкцию пользователя для своего автомобиля.

    Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

    Рекомендуем прочитать:

    Cколько должен выдавать генератор на ВАЗ

    Электросхема ваз 11113 ока с описанием

    Можно ли в приору заливать 92 бензин, рекомендации производителя

    Ваз 2114 тосол под водительским ковриком

    Автозапуск на ваз 2110

    Пропали габариты на ваз 2110, причина, как отремонтировать

    Какое трансмиссионное масло лучше для ваз 2107, замена масла, как часто надо менять

    Каким бензином заправлять ваз 2115. Рекомендации производителя

    Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

    Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.


    На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

    Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

    • Регулируемый трос в оболочке.
    • Педаль управления.
    • Рычаг вилки выключения муфты.
    • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
    • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

    Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

    Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

    Прокачка сцепления


    Прокачка сцепления

    Каждый раз, когда происходит замена жидкости в системе, необходимо прокачивать сцепление. Иначе сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя. Прокачка происходит так:

    • ​ На штуцер цилиндра надевается шланг.
    • Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
    • Повернуть штуцер на ¾ оборота.
    • Нажимать на сцепление до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Примечание: если педаль полностью опущена, а выделение воздуха не прекратилось, значит следует завернуть штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был нормальным (не менее половины бачка).

    Регулировка и ремонт сцепления – это совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую пустяковую работу будет высокой. Значительно лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и у себя дома. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить автомобилю. Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

    Когда сцепление требует регулировки

    Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.


    Фото: Трос сцепления Ваз 2109

    Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

    Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

    Резюмируем

    Если проверка показала, что свободный ход – нормален, но вы сомневаетесь в своей компетенции по регулировке узла, обратитесь в СТО. Неправильные установки могут стать причиной быстрого выхода из строя сцепления. Если вы хотите самостоятельно довести работы до конца, нужную информацию вы можете найти на сайте производителя ТС или в его сервисной книге. Важно выполнять работы своевременно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в дороге. Следите за ресурсом деталей сцепления, например, срок службы ведомого диска составляет 100 тысяч километров. Но, если у автомобилиста агрессивная манера вождения, он может снизиться в 2-3 раза. Как выполняется замена сцепления ВАЗ 21099, смотрите на этом видео :

    Диагностика сцепления Ваз 2109

    Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

    Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

    Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

    Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

    1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
    2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления

  • С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
  • Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.
  • Как понять, что нужна регулировка муфты

    Признаками того, что необходимо провести урегулирование муфты сцепления, являются:

    • Рывки или вибрации при нажатии сцепления.
    • Небольшое буксование сцепления при продолжительном нажатии.
    • Сцепление ведет.

    В таком случае регулировки муфты не избежать. Чтобы осуществить данный процесс, следует выполнить такие действия:

    • Включить нейтральное положение коробки передач.
    • Снять картер сцепления.
    • Снять подшипник.

    Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка навредить подшипнику.

    • Крутить регулировочные гайки до тех пор, пока ход педали не будет отрегулирован.
    • Также нужно проверить, не является ли муфта слишком замасленной, так как это тоже может быть причиной проскальзывания сцепления.

    Примечание: в этом случае, чтобы ее урегулировать, достаточно будет всего лишь промыть ее бензином.

    Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

    Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

    1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
    2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.

    С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.

  • Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.
  • Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

    Перед началом работ


    Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима.

    В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

    Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

    Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

    1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
    2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
    3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
    4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
    5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
    6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
    7. На двух подушках выкрутите гайки.
    8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
    9. Отключите датчик заднего хода.
    10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
    11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
    12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
    13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
    14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

    Проверка на работоспособность

    После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

    1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
    2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
    3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.

    Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

    Причины для замены

    Практика показывает, что есть несколько основных ситуаций, которые вынуждают поменять трос сцепления.

    Ситуация Особенности
    Нарушена правильная работа сцепления Водителю становится сложно выжать педаль сцепы, что вызывает проблемы при попытках тронуться с места, завести машину, сцепа буксует
    Барахлит коробка передач Она начинает переключаться с определенными проблемами, а во время работы еще и издает посторонние, непонятные звуки
    Провалилась педаль Если после нажатия на педаль сцепления она не хочет возвращаться в исходное положение, когда вы убираете ногу, это может свидетельствовать о проблемах с тросиком

    Подобные симптомы позволяют только предположить, что проблема кроется именно в тросике. Чтобы удостовериться в этом, следует провести полноценную проверку состояния узла.

    Все озвученные симптомы могут говорить о разорванном тросе или слетевшей вилке. В случае с тросом придется его заменить. Если же слетела вилка, ее необходимо будет вернуть на место, зажать, дабы предотвратить повторные возможные слеты.

    Между разорванным тросом и сломанной вилкой лучше сталкиваться с первой ситуацией. Покупка нового тросика обойдется в 200 рублей, а вилка стоит порядка 2000 рублей.

    Процесс замены вилки сцепления

    Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.

    В самом начале вам необходимо изначально приобрести

    Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий

    Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.

    Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.

    Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их. В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным. Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.

    Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

    Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

    В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

    • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
    • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
    • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

    Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

    Почему педаль сцепления тугая

    На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

    • повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
    • заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
    • разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

    Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

    Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

    Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

    Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

    Как бороться с тугой педалью сцепления

    Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

    Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

    1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
    2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
    3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

    Конструкция приводной системы и признаки неисправности

    Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

    Признаки неполадки

    На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

    • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
    • Рывковое перемещение педальки.
    • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
    • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

    Конструктивные особенности

    Как правило, на автомобили КамАЗ устанавливается сухое двухдисковое (в редких случаях однодисковое) сцепление фрикционного типа. Это устройство является обычным практически для всех тяжелых машин с большой мощностью. Постоянного обслуживания он требует по причине того, что в момент работы, по причине большой мощи автомобилей, эти сцепления испытывают колоссальные нагрузки. Итак, в каких случаях возникает необходимость регулировки сцепления Маз и КамАЗ:

    • Устройство явно пробуксовывает на больших оборотах.
    • Свободный ход педали не соответствует нормативным значениям.
    • Возникает механический треск при переключении передачи.

    Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

    Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

    В чем дело

    Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

    • Посредственная работа диафрагменной пружины.
    • Подклинивание вилки.
    • Заедание выжимного подшипника.
    • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
    • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
    • Подклинивание ведомого диска.

    На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

    К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

    Как устранить неисправность

    Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

    Проблемы с приводной частью

    В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

    1. Расплетен трос.
    2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
    3. Отсутствие смазки на валу вилки.

    На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

    Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

    • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
    • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
    • WD-40.
    Вилка

    На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

    • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
    • Поддеть пластиковую втулку вилки.
    • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

    Приступаем к работе

    Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.

    После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.

    Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.

    Вердикт

    Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

    Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

    Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

    Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

    Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

    недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

    по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

    1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

    ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

    2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

    ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

    P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

    ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

    ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

    Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

    1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

    Важные моменты замены троса

    1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
    2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
    3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
    4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
    5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
    6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
    7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: