Замена двигателя lada 2106

Замена двигателя lada 2106 (ваз 2106)

Замена двигателя lada 2106 (ваз 2106)

Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.

Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

  1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

  • Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  • Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

  • Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  • Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

  • После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
  • Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

    Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

  • Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  • Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

  • Снимаем маховик.
  • Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

  • Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  • Снимаем масляный насос
  • Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  • Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  • Потом снимите сам маслоотделитель.
  • Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  • Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  • Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
  • Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

    Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

    Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

    Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался Волжским заводом около тридцати лет. Производство легендарной шестерки началось в 76 году двадцатого века и закончилось в 21 веке в 2006 году. За это время было проведено много экспериментов с двигателями этого транспортного средства.

    Новые двигатели даже с небольшими изменениями тестировали и устанавливали на ВАЗ 2106. Все это делалось для того, чтобы придать автомобилю динамичности, мощности. Несмотря на эксперименты, конструкция двигателя во все годы была одинаковой:

    • компактные размеры;
    • четырехтактный;
    • карбюраторный;
    • рядный.

    Изменения в двигателях для ВАЗ 2106, которые происходили во время доработок и экспериментов с силовыми агрегатами.

    • в 90 году установка карбюраторов «ОЗОН». Подобные карбюраторные устройства считались экономичными в то время и продуктивными. Использовался бензин АИ 92. Тогда он был еще дешевым;
    • увеличение кривошипа на 7 мм;
    • диаметр поршней остался тем же, что и был на других отечественных двигателя, которые устанавливались на предыдущие модели ВАЗ – 79 мм. А ход поршня равнялся – 80 мм.

    Смазывающее средство заливается то же самое, что и в иностранные двигатели. Это масла с параметрами 5W30, 5W40, 10W30. 10W40. Опытные механики советуют из отечественных масел выбирать смазки от компании Лук Ойл. Они считаются качественными, надежными и дешевыми из всех остальных.

    Внимание! Опытные механики рекомендуют устанавливать новый двигатель малых размеров, так как большой силовой агрегат не влезет под капот. Поэтому стоит искать движок с аналогичных иностранных машин.

    Периодичность замены, какое масло заливать

    По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2106 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

    Читайте также:
    Диагностика эсуд автомобилей lada kalina - radioradar

    В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

    • Lada Professional 10W-40
    • Lukoil Genesis Advanced 10W-40
    • Shell Helix HX7 10W-40
    • Total Quartz 7000 10W-40

    При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

    Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

    Модель Объем двигателя Маркировка мотора Сколько литров масла в системе Оригинальное масло /
    заливаемое на заводе
    ВАЗ 2106 бензин 1.6 ВАЗ-2106 3.75 Lada Professional 10W-40
    бензин 1.5 ВАЗ-2103
    бензин 1.3 ВАЗ-21011

    Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

    Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

    Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

    • Снять с блока ГБЦ
    • Снятие поддона двигателя

    Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

    Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

    Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

    Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

    Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

    Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

    Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

    Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

    Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

    Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

    Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

    Замена двигателя lada 2106 (ваз 2106)

    Замена двигателя lada 2106 (ваз 2106)

    Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.

    Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.

    Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

    После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

    1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

    Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

  • Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  • Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

  • Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  • Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

  • После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
  • Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

    Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

  • Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  • Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

  • Снимаем маховик.
  • Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

  • Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  • Снимаем масляный насос
  • Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  • Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  • Потом снимите сам маслоотделитель.
  • Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  • Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  • Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
  • Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

    Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

    Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

    Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался Волжским заводом около тридцати лет. Производство легендарной шестерки началось в 76 году двадцатого века и закончилось в 21 веке в 2006 году. За это время было проведено много экспериментов с двигателями этого транспортного средства.

    Новые двигатели даже с небольшими изменениями тестировали и устанавливали на ВАЗ 2106. Все это делалось для того, чтобы придать автомобилю динамичности, мощности. Несмотря на эксперименты, конструкция двигателя во все годы была одинаковой:

    • компактные размеры;
    • четырехтактный;
    • карбюраторный;
    • рядный.

    Изменения в двигателях для ВАЗ 2106, которые происходили во время доработок и экспериментов с силовыми агрегатами.

    • в 90 году установка карбюраторов «ОЗОН». Подобные карбюраторные устройства считались экономичными в то время и продуктивными. Использовался бензин АИ 92. Тогда он был еще дешевым;
    • увеличение кривошипа на 7 мм;
    • диаметр поршней остался тем же, что и был на других отечественных двигателя, которые устанавливались на предыдущие модели ВАЗ – 79 мм. А ход поршня равнялся – 80 мм.

    Смазывающее средство заливается то же самое, что и в иностранные двигатели. Это масла с параметрами 5W30, 5W40, 10W30. 10W40. Опытные механики советуют из отечественных масел выбирать смазки от компании Лук Ойл. Они считаются качественными, надежными и дешевыми из всех остальных.

    Внимание! Опытные механики рекомендуют устанавливать новый двигатель малых размеров, так как большой силовой агрегат не влезет под капот. Поэтому стоит искать движок с аналогичных иностранных машин.

    Периодичность замены, какое масло заливать

    По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2106 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

    В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

    • Lada Professional 10W-40
    • Lukoil Genesis Advanced 10W-40
    • Shell Helix HX7 10W-40
    • Total Quartz 7000 10W-40

    При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

    Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

    Модель Объем двигателя Маркировка мотора Сколько литров масла в системе Оригинальное масло /
    заливаемое на заводе
    ВАЗ 2106 бензин 1.6 ВАЗ-2106 3.75 Lada Professional 10W-40
    бензин 1.5 ВАЗ-2103
    бензин 1.3 ВАЗ-21011

    Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

    Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

    Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

    • Снять с блока ГБЦ
    • Снятие поддона двигателя

    Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

    Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

    Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

    Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

    Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

    Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

    Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

    Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

    Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

    Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

    Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

    Как заменить мотор на классике

    Доброго времени суток господа, и сегодня я поведаю как я менял стуканувший мотор. Наверное итак все умеют его менять с закрытыми глазами, но опишу это мероприятие с точки зрения человека, который в жиге с этим столкнулся впервые. Моторы в своей жизни я менял всякие разнообразные на многой технике начиная от мотоциклов, заканчивая грузовой и тракторной техникой. Итак, как показывает практика, почти всю жигу можно перебрать ключом на 13, возможно это только у меня такой экземпляр, но все же это факт. Для снятия мотора нам понадобится ключ накидной 19, 17 торцовый, 10, отвертка для хомутов, пассатижи для снятия кастрюли с карба, ну лень было взять ключ на 8, хотя он присутствовал на ключе на 10. Ну и соответственно счастливый ключ на 13. Мотор оказалось легко снять, как два пальца обосцать, это чем то напомнило разборку Форда сиерры, там тоже аналогичная система. Для начала работ нужно открутить капот, потом карб, стартер, штаны выпуска, трамблёр чтобы не поломать на всякий пожарный и все это одним ключём на 13. Снял радиатор с патрубками два болта на 10, мотор 4 болта 19 и снизу на 10 если есть на пыльнике, цилиндрик сцепления не отсоединяя шланг, провода с генератора, тягу с карба, фишки с датчиков, шланг бензонасоса, его заткнул болтом, ибо тек бенз, лапы головка на 17, мотор доставал подъёмником, и ремнем от какой-то сельхоз техники, вот если не сбрехать, на все мероприятия ушло часа 2 с перекурами в одно рыло, на донорской моторе увидел сломанный паук на корзине, и это меня насторожило, как оказалось не зря

    Диск сцепления и корзина оказались мягко говоря из под стритсракера

    Да и на диске что-то я не увидел насечек

    Значит переставляю со своего мотора весь комплект, ибо маховик был относительно годный, и с хорошими зубьями на венце, а на моём зубы были как у старого бомжа. Накинул все на двигло, центрировал диск двадцать первым пальцем, и на глазок, получилось весьма ровно.

    И вот мотор готов занять свое место, коробка естественно завяла на полшестого, и нужно было ее поднять домкратом, для дальнейшего совокупления с движком, направив одно в другое, нужно было попасть первичным валом в диск, для этого КПП на передачу, и крутим за шкив мотор, опа! Машина начала наезжать мне на ноги! Значит шлицы совпали пися к носу, дальше монтировкой пошатывая туда сюда запихивал мотор на место, но чето мне мешало. Засунув в тройник системы охлаждения монтировку я шатал мотор. Это было зря… Одно неловкое движение и б*******, от тройника остался один огрызок, вот дибил подумал про себя, лишнюю работу сделал, но и хрен с ним был запасной, но мотор все равно не хотел лезть до конца, и я стянул его болтами с коробкой и все сошлось, ну думаю хорошо что-то все получается, а вот и хер тебе, оказалось пыльник зацепился за рулевую тягу и загнулся над ней, о черт возьми хер с ним, изначально его там и не было, и это не мешало ей ездить. Потом молотком заплескаю обратно, но это не точно. А дальше пошло все по накатанной, прикрутил новый тройник, карб, трамплер все навесное, залил масло, ну и настало время выставить зажигание. Как известно должна была быть метка на шкиве для установки момента, но отколупав все говно с него, я ее не обнаружил, ну конечно обидно досадно но ладно, так как у меня есть кривой стартер, я решил вкрутить не доконца свечу в первый цилиндр, чтобы при такте сжатия услышать заветное шипение. Снимаю номер чтобы найти дырень куда вставить, а хер там плавал, ни одна дырка из трёх, не совпадает в пространстве
    с храповиком приблизительно на километр. Почесав репу, поднял заднее колесо, включил передачу и давай крутить, слышу шипит змея. Значит такт сжатия пришел, трамблёр в дырку, бегунок на первый горшок, вкрутил свечи, и так сказать ключ на старт, херак и она завелась на 5 сек, попробовал ещё разок, безрезультатно, и туда крутну зажигание и сюда, нет вспышек, думаю наверное зря второй конденсатор подключил, был изначально один прикручен, а второй так висел, оставил один, таже херня, б**, нет искры, снимаю крышку трамплера а там какого органа лежит кусок жилы провода и коротит контакт. Проблема решена, выкинул это говно, закрыл крышку, завелась с пол тыка, но чет обороты высокие, смотрю трубка в коллекторе какая-то неприкручена, затыкаю пальцем обороты в норме, видимо это было на экономайзер, или как эта штука называется, котороя стоит в пятерке, и показывает разряжение во впуске, ибо этот мотор там и стоял. Прогрел мотор, на слух выставил зажигание, чтобы детон, не споймать, привязал проволку к газуле, и первый выезд, ооооо да, это было просто. На радостях решил докупить ништяков этой жиге с последующим внедрением. А потом ушел спать, ибо наступила ночь, вобщем мужчины, жига это конструктор для взрослых, все впринципе более менее ремонтопригодно, но как основную машину, я ее не советую, это только машина выходного дня, и бесконечное поле для колхозного тюнинга…

    Снятие и установка двигателя

    Снимайте и устанавливайте двигатель на подъемнике или смотровой канаве. Так как моторный отсек автомобиля скомпонован достаточно плотно, во избежание повреждения остальных узлов, расположенных в моторном отсеке, предварительно снимите как можно большее количество узлов. С этой же целью рекомендуем снимать двигатель без коробки передач и сцепления, также предварительно сняв их с автомобиля.

    Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

    1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

    2. Снимите грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).

    3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

    5. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Снимите декоративный чехол рычага коробки передач с обоймы и сдвиньте его вверх по рычагу.

    6. Снимите наружный чехол с крышки и сдвиньте его вверх по рычагу.

    7. Нажав рукой на рычаг и.

    8. . отверткой на запорную втулку, выньте втулку из канавки на стержне рычага.

    9. Снимите стержень рычага.

    На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.

    В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку замените.

    10. Аккуратно двумя отвертками разожмите лепестки дистанционной втулки и снимите ее, а затем упругую 1 и запорную 2 втулки.

    11. Отверните два передних винта крепления крышки.

    12. Отверните по два винта крепления переднего коврика к полу, расположенных под каждым передним сиденьем.

    Для удобства работы сдвиньте передние сиденья назад до упора.

    13. Отверните «язычки» коврика пола под кронштейнами крепления внутренних салазок сидений.

    14. Отверните гайки болтов крепления внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, снимите шайбы и выньте болты.

    15. Выверните два винта крепления чехла рычага привода стояночного тормоза и снимите чехол с рычага.

    16. Выверните винты 3 и 4 крепления декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля. Винты 1 и 2 ослабьте, не вынимая. Повторите операцию с правой стороны автомобиля.

    17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Повторите операцию с правой стороны автомобиля.

    18. Заверните коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного чехла перевести через рычаг 2.

    19. Выверните два винта крепления крышки к полу и снимите крышку.

    20. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг подвода теплого воздуха к воздушному фильтру.

    21. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления воздухозаборника на два-три оборота.

    22. Отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите воздухозаборник.

    23. Отверните два верхних болта крепления стартера.

    24. Расконтрите и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите две стопорные пластины.

    25. Отверните нижний болт крепления стартера.

    26. Сдвиньте стартер вперед.

    27. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы дополнительного и основного глушителей, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вниз на выходную трубу дополнительного глушителя.

    28. Выверните нижний болт крепления подушки основного глушителя, выньте его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна.

    29. Приподнимая глушитель, отсоедините от него по очереди ремни подвески.

    30. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу дополнительного глушителя, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вперед на приемную трубу.

    31. Покачивая и поворачивая глушители, отсоедините их от приемной трубы.

    32. Выверните болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач.

    33. Снимите (вниз) приемную трубу с автомобиля.

    34. Отверните две гайки крепления кронштейна безопасности к кузову, снимите стопорные и плоские шайбы и снимите кронштейн.

    35. Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач.

    36. Поворачивая карданный вал, поочередно выньте болты из фланца и муфты.

    Болты вынимаются только в одном положении фланца, когда болт находится слева вверху от оси муфты.

    Если болты вынимаются тяжело, примените для их выталкивания бородок.

    37. Отверткой отведите муфту от фланца и опустите ее вниз.

    38. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.

    Выключатель фонарей заднего хода расположен в правой задней части коробки передач.

    39. Отверните гайку и отсоедините трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней части коробки передач).

    40. Снимите рабочий цилиндр сцепления, отвернув два болта его крепления (не ослабляя затяжки шланга).

    Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от шланга. Оставьте цилиндр на автомобиле.

    41. Выверните четыре болта крепления крышки картера сцепления.

    42. Подставьте упор под поперечину задней опоры силового агрегата.

    43. Отверните две гайки (вторая не показана) крепления поперечины к кузову и снимите шайбы.

    44. Уберите упор и плавно опустите вниз коробку передач.

    45. Поставьте упор под переднюю часть двигателя.

    46. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

    Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или упорный фланец нажимной пружины во избежание их повреждения.

    47. Установите оправку для центрирования ведомого диска сцепления так, чтобы ее передняя часть полностью вошла в подшипник, запрессованный в торец коленчатого вала.

    Так выглядит оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

    48. Вверните болт 2 на место нижнего левого болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая отверткой 1 маховик от проворачивания, и снимите нажимной диск сцепления.

    Кожух сцепления в сборе с нажимным диском закреплен на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за упорный фланец нажимной пружины.

    49. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

    50. Слейте масло из картера двигателя, если двигатель подлежит разборке.

    51. Очертите контуры петель крепления капота для облегчения последующей установки.

    52. Сожмите упор капота и отсоедините его от кузова.

    53. Придерживая капот, отверните по три гайки крепления капота к каждой петле и снимите капот. Работу выполняйте с помощником.

    54. Снимите стартер, предварительно отсоединив провода от выводов тягового реле.

    55. Установите штатные верхние болты крепления коробки передач с технологическими рымами.

    56. Отсоедините провод от подкапотной лампы.

    57. Отверните гайку крепления подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и снимите лампу.

    58. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера сапуна.

    59. Снимите воздушный фильтр, не отсоединяя от него шланг системы вентиляции картера (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

    Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой ветошью.

    60. Отсоедините наконечник провода от электромагнитного клапана.

    61. Отсоедините от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты крепления тяги и ее оболочки. Отведите тягу в сторону и зафиксируйте так, чтобы он не мешал работе.

    62. Снимите отверткой фиксатор и отсоедините продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага.

    63. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга к впускному трубопроводу и снимите шланг.

    64. Отверните гайку крепления «массового» провода.

    65. Снимите провод, не снимая рыма, и закрепите рым, затянув гайку крепления.

    66. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов отопителя и снимите шланги.

    67. Ослабьте затяжку хомутов перепускного шланга термостата и подводящего шланга радиатора и снимите шланги.

    68. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи охлаждающей жидкости в насос и отсоедините шланги вместе с термостатом от двигателя.

    69. Расстегните хомут жгута электрических проводов около левой внутренней фары.

    70. Разъедините колодку проводов питания электродвигателя вентилятора.

    71. Разъедините два провода питания датчика включения вентилятора радиатора.

    72. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга расширительного бачка и отсоедините шланг от наливной горловины радиатора. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе.

    73. Выверните болты крепления радиатора (правый не показан).

    74. Наклоните двигатель назад и, удерживая его в таком положении, снимите радиатор с вентилятором, шлангами и термостатом.

    75. Установите деревянный брусок между поперечиной кузова и двигателем во избежание перекоса и повреждения подушек опор двигателя.

    76. Отверните гайку крепления провода от распределителя к выводу «К» катушки зажигания и отсоедините провод от катушки.

    77. Отсоедините центральный провод от крышки распределителя зажигания.

    78. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливному насосу и отсоедините шланг от штуцера насоса. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе.

    79. Промаркируйте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отсоедините от датчиков провода.

    80. Отсоедините от генератора все подходящие к нему провода. Отведите провода в сторону, чтобы они не мешали работе.

    81. Отверните гайки крепления подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая расположена симметрично).

    82. Закрепите стропы за рымы.

    83. Приподнимите двигатель, уберите брусок. Убедитесь, что отсоединены все подходящие к двигателю шланги, провода и др.

    84. Снимите двигатель с автомобиля, соблюдая осторожность.

    85. Установите двигатель в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. в разделе 5 «Трансмиссия»).

    86. Залейте охлаждающую жидкость, масло, проверьте работу двигателя. При необходимости отрегулируйте работу систем и механизмов.

    Автолюбители

    все полезное находится здесь

    Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

    Снятие и разборка двигателя

    Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

    1 – оправка;
    2 – регулировочная гайка;
    3 – поршень;
    4 – поршневой палец;

    5 – направляющая втулка;
    6 – шатун;
    7 – винт.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
    Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
    Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
    Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
    Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
    Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
    Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
    Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
    Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

    Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
    Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
    Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
    Снимаем насос и прокладку.
    Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
    …и снимаем кронштейн.

    Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
    Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
    Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
    …и снимаем крышку.
    Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
    Снимаем крышку шатуна.

    Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
    Извлекаем поршень с шатуном.

    Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
    В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
    На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
    При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
    Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
    …и маслосъемное кольца.
    Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
    Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
    На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
    Снимаем коренные крышки.
    В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
    Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
    При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
    Извлекаем коленчатый вал из блока.
    Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
    Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
    …и извлекаем ее из шпоночного паза.

    Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
    Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
    Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

    А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
    где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

    Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
    Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
    При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
    Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
    Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

    Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
      Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

    Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

    Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

    Снятие и установка двигателя ваз 2107. Снятие и установка двигателя

    Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

    На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
    Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

    Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

    Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

    Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

    Демонтаж силового агрегата

    По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

    Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике

    Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

    Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.


    Последовательность снятия двигателя

    Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

    Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

    После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

    Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

    Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

    Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

    Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

    Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

    Фото. Снимайте радиатор.

    Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

    Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

    Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

    Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

    Фото. Снятый двигатель с машины.

    Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

    Что нужно для ремонта

    В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

    Необходимые для капитального ремонта расходники.

    Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

    В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

    Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    ↑ Подготовка к снятию двигателя

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    ↑ Последовательность работ при снятии двигателя

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье “Коробка передач”.

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

    ↑ Устройство подвески двигателя:

    1. — кожух опоры;
    2. — опора передней подвески двигателя;
    3. — фланец блока цилиндров;
    4. —кронштейн;
    5. — промежуточная пластина;
    6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
    7. — пружина опоры;
    8. — буфер;
    9. — подушка опоры;
    10. — шайба;
    11. — опора задней подвески двигателя;
    12. — дистанционная втулка;
    13. — поперечина задней подвески двигателя.

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    ↑ Установка двигателя

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

    Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

    Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

    Характеристика

    На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

    Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

    Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

    Специальный инструмент car-tool.

    Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

    1. условия эксплуатации;
    2. плановый износ деталей;
    3. диагностикой двигателя;
    4. внеплановые поломки;
    5. аварии и другие.

    Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

    Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

    Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

    Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

    Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

    Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

    Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

    Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

    Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

    При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

    Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

    Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

    В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

    Для сообщения коробки передач с мотором потребуются дополнительные усилия по приведению механизма сцепления к нужным параметрам. Оптимальным решением может стать подгонка сцепления от «восьмерки» под требуемый размер. Еще один вариант — установка сцепления компании Valeo. В данном случае потребуются дополнительные затраты, но такой способ все-таки приемлем с учетом хорошего ресурса данного узла.

    Устройство двигателя Приоры

    Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

    Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

    Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: