Двигателя ВАЗ 2110: Характеристики, плюсы и минусы

Двигателя устанавливаемые на ВАЗ 2110

Отечественная «десятка» довольно популярный автомобиль в настоящее время, а популярность свою она завоевала из-за дешевизны и ремонтопригодности. ВАЗ 2110 автомобиль на все случаи жизни, она обладает хорошей надежностью и отличными техническими характеристиками, ведь неспроста на нее устанавливалось множество различных двигателей.

ВАЗ 2110 оснащалась карбюраторными и инжекторными двигателями, объемом от 1,5 литров до 1,6 литра. На данную модель Лады даже устанавливался роторный двигатель с мощностью до 140 л.с.

В данной статье рассказывается о двигателях, устанавливаемых на ВАЗ 2110, а именно об их технических характеристиках, плюсах и минусах.

Карбюраторные двигателя

ВАЗ 2110 начала производиться в середине 90-х годов, а если быть точнее, то в серию она пошла с 1996 года. В то время инжекторных автомобилей в стране практически не было, поэтому десятка впервые сошла с конвейера с карбюраторным двигателем.

Десятка получила карбюраторный ДВС с мощностью 72 л.с. это был двигатель от ВАЗ 2108, немного переделанный и подогнанный специально под 2110, мотор практически ничем не отличался от «восьмерки» и запасные части между этими двигателями одинаковые.

Двигатель ВАЗ 21100

Модификация	21100
Объем, (куб.см)	1499
Мощность, (л.с.)	72
Крутящий момент, (Нм)	104
Впрыск топлива	Карбюратор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7,6
Количество клапанов	8
Количество клапанов на цилиндр	2

Достоинства:

Двигатель обладает хорошей динамикой и неприхотливостью;
Простой в ремонте;
Небольшой расход топлива;

Недостатки:

Устаревшая система подачи топлива;
Малая мощность;

Инжекторные двигателя

На ВАЗ 2110 в конце 90-х годов начали устанавливать более современные инжекторные двигателя с большой мощностью. Это вывело «десятку» на новый уровень, теперь она уже могла конкурировать с иномарками.

Десятая модель Лады оснащалась двигателями 1,5 и 1,6 литра, которые могли быть как 8-ми клапанные, так и 16-ти клапанные. Естественно 16-ти клапанные двигателя были намного мощнее и быстрее 8-ми клапанных, что вывело «десятку» на новый уровень.

8-ми клапанные ДВС ВАЗ 2110

На ВАЗ 2110 устанавливалось два двигателя с 8-ю клапанами. Каждый из отличался техническими характеристиками.

Двигатель 21102

Модификация	21102
Объем, (куб.см)	1499
Мощность, (л.с.)	81
Крутящий момент, (Нм)	116
Впрыск топлива	Инжектор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7
Количество клапанов	8
Количество клапанов на цилиндр	2

Как можно заметить с данным ДВС на ВАЗ 2110 поднялось мощность и увеличился крутящий момент, хотя при этом расход топлива снизился.

Достоинства:

Экономичный;
Резвый;
Прост в обслуживании;
Не требователен к маслу и бензину;

Недостатки:

Шумный;
Устаревший;
Слабый;

Двигатель 21101

Модификация	21114
Объем, (куб.см)	1599
Мощность, (л.с.)	86
Крутящий момент, (Нм)	120
Впрыск топлива	Инжектор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7
Количество клапанов	8
Количество клапанов на цилиндр	2

Достоинства:

Экономичный;
Резвый;
Прост в обслуживании;
Не требователен к маслу и бензину;

Недостатки:

Шумный;
Устаревший;
Слабый;

16-ти клапанные двигателя

Отечественная «десятка» оснащалась двумя 16-ти клапанными двигателями, которые довольно сильно отличались по характеристикам от 8-ми клапанных ДВС.

Двигатель 2112

Модификация	2112
Объем, (куб.см)	1499
Мощность, (л.с.)	92
Крутящий момент, (Нм)	133
Впрыск топлива	Инжектор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	8
Количество клапанов	16
Количество клапанов на цилиндр	4

Достоинства:

Резвый;
Прост в обслуживании;
Не требователен к маслу и бензину;

Недостатки:

Загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ;

Двигатель 21124

Модификация	21124
Объем, (куб.см)	1599
Мощность, (л.с.)	89
Крутящий момент, (Нм)	133
Впрыск топлива	Инжектор
Тип ДВС	Рядный
Количество цилиндров	4
Расход на 100 км пути	7,5
Количество клапанов	16
Количество клапанов на цилиндр	4

Достоинства:

Не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ;
Прост в обслуживании;
Не требователен к маслу и бензину;

Недостатки:

Менее мощный чем двигатель 2112

Тест: ваз-21101 и ваз-21104. кому добавки?

Новый мотор, продолжая традиции двигателей «десятого» семейства, появился в двух вариантах — восьми- и шестнадцатиклапанном. Увеличенный объем закодирован в пятой цифре индекса мотора — это «4», то есть из 2111 получится 21114, а из 2112 соответственно 21124.

Рабочий объем вырос благодаря увеличению хода поршня — до 75,6 мм (он увеличен на 4,6 мм). Для этого понадобились новый блок цилиндров, который выше 2111 на 2,3 мм, и оригинальный коленчатый вал. Еще одно отличие — головка блока. С прежней недопустимо возросла бы степень сжатия. Чтобы оставить ее на уровне 9,8, увеличили объем камеры сгорания, оптимизировав одновременно ее форму для улучшения наполнения цилиндров — отсюда дополнительный прирост мощности.

Все остальные детали — шатуны, поршни, кольца, пальцы, шатунные и коренные вкладыши, болты крепления головки блока — остались те же, что в полуторалитровой версии.

Новшество, которое «лежит на поверхности», — пластмассовый ресивер системы впуска. Такой проще в производстве, дешевле да и легче алюминиевого. Еще одно его преимущество — новое уплотнение сопряжения с впускной трубой. Теперь это профилированная резиновая прокладка, уложенная в специальной канавке подобно уплотнению крышки головки блока у двигателей 2108…2111. Фланец впускной трубы при этом стал шире, поэтому, чтобы установить пластмассовый ресивер на полуторалитровый мотор, придется заменить и трубу — иначе надежного сопряжения не получится.

В разъеме головки цилиндров и выпускного коллектора появилась новая прокладка. Четыре пластины из пружинной стали, покрытые полимером, склепаны в своеобразный слоеный пирог. Такое соединение не дает усадки, не требует подтяжки в процессе эксплуатации и обеспечивает высокую надежность герметизации. Но при разборке прокладку придется менять — она одноразовая.

Принципиальные изменения здесь те же, что и в более скромной версии, только на днищах поршней сделали лунки для исключения «втыка» клапанов при обрыве или перескакивании ремня ГРМ. Лунки добавили объема камере сгорания, позволив при существующей головке блока сохранить степень сжатия на прежнем уровне. Она даже чуть снизилась — 10,3 единицы против 10,5 на полуторалитровом моторе. Головка блока слегка модифицирована — увеличена площадь фланца в месте соединения с впускной трубой, а резиновое уплотнение аналогично тому, что используется на восьмиклапанном моторе.

Вместе с ресивером впуска пластмассовой стала и приемная труба, составляющая с ним единое целое. Благодаря этому из конструкции исключены резиновые соединительные муфты, ранее уплотнявшие стык между ресивером и впускной трубой.

На выпуске новая прокладка, почти такая же, как на восьмиклапанном двигателе, только не четырех-, а двухслойная, попроще и подешевле. Здесь больше точек крепления, а главное — уплотняется соединение двух деталей, а не трех, как в восьмиклапанном двигателе (головка плюс алюминиевый впуск и чугунный выпуск).

Вместо одной катушки зажигания — четыре, на каждой свече. Исчезли высоковольтные провода, а значит, повысились надежность и ремонтопригодность системы зажигания. При отказе одной катушки три продолжат работать, да и заменить ее дешевле, чем большую традиционную.

Место катушки на головке блока теперь занял своеобразный ресивер модернизированной вентиляции картера. Увеличив объем, сократили вынос масла через нее.

ЕВРО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Оба мотора оснащены катколлекторами (так именуют нейтрализатор, объединенный с приемной трубой). Только они позволяют уверенно выполнять нормы токсичности Евро III, а если поколдовать над системой управления, то справятся с грядущими Евро IV. Впрочем, исключив часть датчиков, можно «вернуться» к Евро II, удешевив таким образом автомобиль.

И хотя на первых порах выпущена переходная партия машин с традиционными коллекторами и нейтрализаторами, будущее за катколлекторами. К сожалению, помогая снизить токсичность, он отнимает мощность. Посмотрите на показатели нового шестнадцатиклапанного мотора — он даже чуть слабее, чем полуторалитровый. То есть весь прирост мощности, отыгранный на увеличении рабочего объема, «ушел» в катколлектор. Что касается характеристик автомобилей с новыми моторами, то они еще уточняются, но вряд ли изменения будут значительными. Восьмиклапанный мотор, возможно, позволит выиграть два-три километра максимальной скорости и сократить разгон до сотни на полсекунды. Шестнадцатиклапанный вряд ли обеспечит и этот мизер.

Тогда из-за чего сыр-бор? Ответ прост. Все достижения «стограммовой» прибавки направлены в основном на улучшение экологических показателей и приведение их к жестким европейским нормам.

Уже с октября этого года все наиболее мощные (шестнадцатиклапанные) модификации «десятого» семейства оснащают 1,6-литровыми двигателями. Более скромные восьмиклапанные версии будут собирать как с 1,5-, так и с 1,6-литровыми моторами. Индексы всех модификаций приведены в таблице на с. 50.

«Самара-2» пока останется полуторалитровой, «Калина» запланирована только с моторами 1,6 литра.

Когда читатели получат этот журнал, продажи «десяток» с новыми моторами должны пойти полным ходом. Цена VAZ 2110 с мотором 1,6 л выросла на 7–8 тыс. рублей, или около 300 долларов. Что мы получим за эти деньги?

Две машины «один и шесть» из первой партии прямо с автовоза попали на редакционный тест: красный VAZ 21101 с 8-клапанным двигателем и… красный VAZ 21104 с агрегатом, где клапанов вдвое больше.

Еще свежи воспоминания о парном тесте «десяток» с 1,5-литровыми моторами (ЗР, 2004, № 11). Тем лучше — сравним новичков не только между собой, но и с предшественниками.

Первой в руки попала «десятка» с восьмиклапанным мотором. В общем-то, и у прежнего была неплохая характеристика. Дополнительные ньютон-метры и пик крутящего момента, сместившийся в сторону низких оборотов, добавили двигателю эластичности — с места трогаться проще, да и переключать передачи приходится реже. Дают о себе знать лишние «лошадки» — едет «сто первая» веселее предшественницы.

Несомненно, дополнительные «кубики» пошли восьмиклапаннику на пользу. А вот 16-клапанный VAZ 21124 разочаровал. Разница между двумя предшественниками и была-то не такой уж существенной, а у двигателей объемом 1,6 л стала еще меньше. И виной тому — именно многоклапанный агрегат. Борьба с токсичностью отняла силы, а крутящий момент хоть и возрос, но его максимум остался на высоких оборотах. VAZ 2112 журили за посредственную эластичность, но ценили за неплохие динамические качества. VAZ 21124 до конца не избавился от недостатков предшественника, а достоинства. растерял.

Взгляните на результаты полигонных замеров двух «десяток» с моторами 1,6 л (см. табл.). При разгоне до 100 км/ч более мощная выигрывает всего полсекунды. Разница при аналогичных испытаниях полуторалитровых двигателей — 1,5 с. Правда, после того как стрелка спидометра переваливает за сотню, преимущества многоклапанной конструкции заметнее. Но у нового мотора подхват примерно после 3500 об/мин стал не таким бодрым.

По эластичности — полное поражение 16-клапанника. Если «сто третья» выигрывала у «сто второй» хотя бы при разгоне с 80 до 120 км/ч, то «десятка» с 16-клапанным мотором 1,6 л уступает «восьмиклапаннику» на двух режимах. Показательна и разница в максимальной скорости — меньше 3 км/ч.

Оговоримся насчет условий теста: с погодой нам не повезло, динамометрическую дорогу поливал дождь. Да и машины не успели за 600 км полностью раскатиться. Тем не менее VAZ 21101 подтвердил показатели, заявленные производителем! А вот VAZ 21104 не захотел проявить лучшие качества. Возможно, это недостатки конкретного автомобиля, хотя перед тестом дилер провел предпродажную подготовку и уверил, что машина абсолютно исправна.

Не совсем корректно впрямую сравнивать результаты, полученные при замерах машин с моторами 1,5 и 1,6 л. Погодные условия были разные, да и одометры показывали иной пробег. Данные для тех моторов мы привели, чтобы уловить разницу между 8- и 16-клапанными агрегатами двух поколений.

100 ГРАММ — ЗА ЭКОЛОГИЮ

Добавка в сотню «кубиков», безусловно, придется по вкусу владельцам или потенциальным покупателям восьмиклапанных «десяток». Двигатель стал более тяговитым, улучшились динамические качества автомобиля. Такая модернизация стоит тех денег, которые просят за новую машину.

А те, кто сменит VAZ 21103 на VAZ 21104, боюсь, будут разочарованы. Ведь их покупают в первую очередь люди, предпочитающие активную езду. Во главу угла ставят мощность — показатели эластичности им не так важны. Заводские маркетологи, похоже, посчитали иначе. В результате — дополнительные «кубики» растворились в лишних ньютон-метрах, а не ушли в желаемые киловатты.

Современный автолюбитель разборчив и вряд ли проглотит все, что ему предложат. Если продукт аппетитный — съест с удовольствием. Да еще потребует добавки — вроде модернизированного двигателя или обновленного кузова. Только эта добавка должна быть вкусной…

1,6 л, 80 л. с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, $7850.

VAZ 21101 — новый двигатель пошел автомобилю на пользу, улучшив показатели по эластичности и динамике. Достойная заменамодели VAZ 21102.

+ Тяговитый мотор, неплохие динамические показатели, соответствие экологическим требованиям Евро II, а в перспективе — Евро III, IV.

— Повышенный шум на высоких скоростях, относительно дорогие обслуживание и ремонт.

1,6 л, 89 л. с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, $8050.

VAZ 21104 — после «сто третьей» новая «заряженная» модификация не оправдывает ожиданий. Двигатель не в силах потешить драйверские амбиции.

+ Современная конструкция двигателя, соответствие экологическим требованиям Евро II, а в перспективе — Евро III, IV.

— Посредственные эластичность и разгон, относительно дорогие обслуживание и ремонт.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110

Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.

Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.

Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:

1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.

2. Дальнейшим действием снимаем капот.

3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.

4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.

5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.

6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.

7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

8. Далее, открутив гайку крепления, снимаем аккуратно со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

9. Наконец ослабляем следующие две гайки крепления и снимаем наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока цилиндров.

10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.

11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).

15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.

16. Затем осторожно отсоединяем колодку с проводами от клеммы «D» генератора, аккуратно отодвигаем резиновый чехол и отвёртываем гайку, чтобы после отсоединить провода от контактного болта (клемма «В+») генератора.

17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.

19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.

24. Открутите гайки крепления, контролируя вторым ключом шланги от перекручивания, после отсоединяете шланги подачи «1» и слива «2» топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской).

25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.

26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.

28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.

32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.

33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.

34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.

35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.

36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.

37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.

38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.

39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.

42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.

44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Снятие и установка двигателя.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат (двигатель со сцеплением и коробкой передач) вниз. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

Процесс снятия и установки показан на примере двигателя мод. 2111. Двигатель мод. 21114 снимают аналогично. Процесс снятия двигателей 2112 и 21124 показан отдельно на примере двигателя мод. 2112 (см. «Снятие и установка двигателя»).

1. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите защиту картера двигателя, для чего отверните по два винта крепления защиты картера к грязезащитным щиткам с обеих сторон.

4. Отверните пять гаек переднего и два болта заднего крепления защиты картера к кузову, придерживая защиту рукой (желательно, чтобы это делал помощник).

5. Осторожно снимите защиту с автомобиля, отведя в стороны грязезащитные щитки.

6. Слейте масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

7. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

8. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы глушителя»).

9. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

10. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

11. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массового» провода двигателя.

12. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.

13. На автомобилях с двигателями 21114 и 2111 (только с контроллером Bosch M 7.9.7) отсоедините от задней крышки головки блока цилиндров колодку жгута проводов от датчика фаз.

14. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

15. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

16. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

18. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Чтобы снять датчик, отверните гайку его крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.

19. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

20. Отсоедините колодку с проводами от клеммы «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора.

21. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.

22. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы недостаточного давления масла.

23. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.

24. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

25. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

26. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

27. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

28. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание на следующее.

29. . на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (рекомендуем заменить кольца независимо от их состояния).

30. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

31. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку.

32. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

33. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

34. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

35. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки.

36. Вытащите жгут проводов из-под ресивера.

37. Вытащите жгут проводов из-под термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

38. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шлангов), чтобы он не мешал снятию двигателя.

39. Отверните гайку крепления картера коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки.

40. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания.

41. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном.

42. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя (см. «Бачок омывателя ветрового стекла»), затем.

43. . установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие.

44. . и привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т. п (они должны быть натянуты).

46. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

47. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора.

48. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

49. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки и привод сцепления.

50. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Как снять двигатель на ВАЗ 2110 (видео)

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуков

Что нужно знать

Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла

Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания

Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью

Изношенные поршни и цилиндры

Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает

Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы

Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Демонтаж двигателя

Чтобы выполнить ремонт, доработку, в некоторых случаях также придется снимать мотор. Что уж говорить о необходимости или желании поменять силовой агрегат на новый. Здесь никак этого мероприятия не избежать.

Для снятия движка вам потребуется:

Яма или эстакада;
Помощник;
Набор всевозможных инструментов;
Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Выбирая подъемное устройство, обратите внимание на его грузоподъемность. В случае со снятием движка с ВАЗ 2110, этот показатель должен быть минимум 200 килограммов.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтаж АКБ

Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
Не забудьте демонтировать генератор.
Слейте охлаждающую жидкость из системы.
Удалите из системы масло двигателя.
Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
Снимите верхние и нижние подушки мотора.
Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Тянем-потянем

Заранее убедитесь, что лебедка способна выдержать большой вес, выполнив пробный подъем какого-то тяжелого предмета. Иначе подъемник может подвести в самый неподходящий момент.

Устанавливая отремонтированный или новый мотор, действуйте в обратной последовательности демонтажа. Залейте новое масло в мотор, коробку, и не забудьте про охлаждающую жидкость.

Меняя мотор на новый, следует понимать, что сейчас движки от «десятки» стоят от 60 до 100 тысяч рублей.

Можно ли снять двигатель не снимая коробку ваз 2110

Print this article Font size 16

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

Расположение двигателя – переднее.
Привод также приходится на передние колеса.
Кузов несущей конструкции – цельнометаллический.
Тип кузова – универсал.
Четырехцилиндровый четырехтактный 8- или 16-клапанный бензиновый двигатель.
Система питания – карбюраторная или с распределенным впрыском топлива.

Стуки в двигателе

Источник стуков	Что нужно знать
Коренные подшипники	Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла
Шатунные подшипники	Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания
Поршневые пальцы	Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью
Изношенные поршни и цилиндры	Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает
Клапаны	Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы
Стуки детонации	Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Статья в тему: Замена задних и передних стоек ВАЗ 2110. Какие стойки лучше поставить?

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)

Стандартные (типовые) ремонтные работы двигателя любого транспортного средства часто нужны не только, когда автомобиль перестает работать. В зависимости от показаний, они могут включать в себя следующие операции:

Замену комплектующих элементов:
маслоотражательных колпачков клапанов;
ремня привода ГРМ;
сальника распределительного вала.
Разборка:
масляного насоса.
Снятие с последующей заменой:
датчика недостаточного уровня масла;
задней опоры силового агрегата;
коллекторов – впускного и выпускного;
корпуса вспомогательных агрегатов;
маслоприемника;
опор силового агрегата;
поддона картера;
распределительного вала;
ресивера и коллекторов.
Регулировка:
Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Рассмотри поэтапно данный процесс:

1. Отключаем аккумулятор и убираем его.

2. Производим съем капота.

3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.

4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.

5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.

6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.

7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ (дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.

8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.

9. Откручиваем «массу».

10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.

11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.

13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.

14. От рубашки водяного охлаждения

откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.

15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.

16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).

17. Теперь откидываем жгут проводов от генератора (клемма «D»). И откидываем жгут от клеммы «В+» генератора, отодвинув резинку и отвернув гайку.

18. На адсорбере откидываем жгут проводов.

19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.

20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.

21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.

22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.

23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.

24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от

топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.

26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.

27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.

28. Разъединяем жгут проводов форсунок.

29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).

30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.

31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.

32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.

33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.

34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).

35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.

36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.

37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.

38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.

39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.

40. Теперь снимаем КПП.

41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).

42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.

43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.

44. Заливаем масло и тосол.

45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.

46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы. Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя

Как уже говорилось, под текущими ремонтными работами следует понимать процедуру разборки-сборки двигателя транспортного средства с последующей заменой некоторых деталей. Чаще всего замены и обновления требуют такие комплектующие, как:

вкладыши – коренные и шатунные;
поршневые кольца;
сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Как снять двигатель на ВАЗ 2110 (видео)

Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Стуки в двигателе

Источник стуков

Что нужно знать

Изношенные поршни и цилиндры

Демонтаж двигателя

Для снятия движка вам потребуется:

Яма или эстакада;
Помощник;
Набор всевозможных инструментов;
Подъемный механизм — лебедка или таль тельфер.

Подготовив все необходимое, можно начинать демонтаж двигателя.

Снимите капот. Обязательно с помощью маркера сделайте пометки о расположении четырех шайб. Так обратно собрать капот будет значительно легче.
Сбросьте давление в топливной системе. Для этого включается стартер на 15 секунд при выключенной фишке с проводкой от бензонасоса. Либо просто снимите предохранитель топливной помпы.
Снимите аккумуляторную батарею.

Демонтаж АКБ

Демонтируйте пластиковую накладку с мотора.
Уберите в сторону корпус воздушного фильтра.
Отключите трос привода дроссельной заслонки от мотора.
Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.
Отключите колодку проводков от регулятора холостого хода.
Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного ресивера.
Отключите колодку проводов от модуля зажигания.
Отключите колодку от датчика положения распределительного и коленчатого вала.
Далее обязательно отсоедините проводку от клапана продувки адсорбера. Рассоедините колодку с проводкой и колодку форсунок между собой.
На двигателе объемом 1,5 литра отключается колодка проводки от датчика уровня масла, расположенного в поддоне масляного картера. Также отключается проводка от датчика температуры жидкости охлаждения.
Отключите проводку датчика показателя температуры и провода датчика детонации. Последние располагаются на впускном модуле.
С двигателя снимается провода массы и наконечник провода минусового вывода аккумуляторной батареи.
Снимите колодку с проводами от датчика аварийного давления масла.
Теперь отсоединяются топливопроводы от силового агрегата.
Не забудьте демонтировать генератор.
Слейте охлаждающую жидкость из системы.
Удалите из системы масло двигателя.
Слейте все масло, которое имеется в коробке передач.
Отключите шланги системы охлаждения, идущие от термостата.
На двигателях объемом 1,5 литра (инжекторы) демонтируйте приемную трубу, а на инжекторном моторе 1,6 литра снимите каталитический коллектор.

Снимаем коллекторы

Полностью демонтируйте коробку переключения передач.
Снимите подшипник ступицы на передних колесах вместе с болтами, гайками и шайбами.
Один болт фиксации коробкой передач следует закрутить в верхнее резьбовое отверстие БЦ слева вместе с широкой шайбой.
К болту привязывается трос от выбранного вами подъемного механизма.
Второй трос подъемника соединяется с двигателем через монтажную проушину. Она расположена на ГБЦ.
Двигатель аккуратно поднимите, зафиксируйте в подвешенном состоянии.
Снимите верхние и нижние подушки мотора.
Правая подушка останется последним креплением вашего мотора. Открутите верхнюю гайку и поднимите механизмом двигатель, полностью достав его из подкапотного пространства.
Извлекайте аккуратно, чтобы двигатель попутно ничего не задел и не повредил. Не забывайте, мотор на ВАЗ 2110 весит около 120 килограммов, а некоторые версии более 130 килограммов.

Тянем-потянем