Замена двигателя lada 2121 4×4 21214 (ваз нива) своими руками

Замена мотора на Ниве 2121

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Замена мотора на Ниве 2121

    Здравствуйте.Меня интересует возможность замены родного мотора объемом 1600 на мотор объемом 1700.Легальна ли такая замена,как оформить ее документально?

    Просто ставь новый пихло и баста.

    Поставить не проблема. Какие последствия будут при продаже? У нас смотрят модель мотора при постановке на учет.

    Это если он родной,а если модель другая?
    Я хочу поменять 2121 на 21213

    Если сильно хочется,делай как раньше.Справка счёт и заявление в Рэп на замену.Через час будет новая ПТС с новым номером.

    Попадос.Справки-счета нет.Мотор без документов.

    Еще бы. Справки-счет отменили 100 лет назад.

    Ставь туда 2UZ, прикольный будет аппарат

    Как быть? Можно сделать замену легальной?

    Боюсь при такой замене развалится на ходу) Древние агрегаты не выдержат такой замены.

    Но должны же быть какие то доки.Хотя бы ДКП.А то заставят справку брать что номер агрегата не в розыске.А вообще это маразм,сверку номера двигла отменили в 2011 г.

    Да ну? А пацаны-то не знают.

    В смысле для Вас это новость?С 2011 года поменял уже 4 машины.Ни у одной номер не смотрели ни при покупке ни при продаже.Спрашивал,сказали что отменили.Даже номер приказа назвали,сейчас уже не вспомню.

    Последний раз редактировалось георгий76; 07.11.2014 в 08:28 .

    Написать заявление на внсение изменений в конструкцию ТС.
    Получить решение по нему (будет написано на оборотной стороне заявления). Возможно, придется обратиться в уполномоченную организацию, типа ПТИА-Фонда за получением заключения о возможности внесения изменений в конструкцию.
    С этим заключением – в сертифицированный автосервис, где меняют двигатель и выдают заявление-декларацию.
    С новым двигателем проходишь ТО, получаешь диагностическую карту.
    Затем со всеми документами топаешь в технадзор, где тебе должны будут выдать ССКТС.
    Потом с заявлением об изменении регистрационных данных в МРЭО, приложив ССКТС, получаешь запись в Особые отметки в ПТС о том, что двигло стоит другой модели.

    Возможно, заключение получать будет не нужно, т.к. авто после внесенния изменений будет иметь ту же марку и модель. Это зависит от региона, где будешь оформляться.

    В мае ставил на учет авто. Гаер номер сверял.
    При покупке и продаже номер и тип двигателя пусть смотрит покупатель. Гаец будет смотреть при регистрации.
    Возможно, у вас и не сверяют номер, но тип двигателя смотрят точно.

    Последний раз редактировалось Electromaster; 07.11.2014 в 12:43 .

    Ну не знаю.Наверное действительно зависит от указаний гибддшного начальства в данном регионе.В таком случае всё равно нужно узнавать по месту где собираетесь регистрировать а.м.

    Написать заявление на внсение изменений в конструкцию ТС.
    Получить решение по нему (будет написано на оборотной стороне заявления). Возможно, придется обратиться в уполномоченную организацию, типа ПТИА-Фонда за получением заключения о возможности внесения изменений в конструкцию.
    С этим заключением – в сертифицированный автосервис, где меняют двигатель и выдают заявление-декларацию.
    С новым двигателем проходишь ТО, получаешь диагностическую карту.
    Затем со всеми документами топаешь в технадзор, где тебе должны будут выдать ССКТС.
    Потом с заявлением об изменении регистрационных данных в МРЭО, приложив ССКТС, получаешь запись в Особые отметки в ПТС о том, что двигло стоит другой модели.

    Возможно, заключение получать будет не нужно, т.к. авто после внесенния изменений будет иметь ту же марку и модель. Это зависит от региона, где будешь оформляться.

    Чтобы не создавать еще одну тему спрошу здесь.У меня нет задних ремней,они с завода не стояли .Какое мне будет наказание за перевозку детей без детских кресел,нужно ли ставить кресла без ремней?

    Двигатель 21214 1.7 л., инжектор Нива

    В начале 90 годов, несмотря на кризис, значительно вырос спрос на легковые автомобили. Особой популярностью пользовались комфортабельные внедорожники Нива. За время производства, выпускалось несколько модификаций этого внедорожника. Наряду с карбюраторной Нивой 21213, была создана её инжекторная копия ВАЗ 21214. Спрос был на обе марки внедорожника, но все же 214 модель была круче и современнее.

    Двигатель ВАЗ 21214 устанавливался на такие марки автомобилей: Лада 21214, Лада 21213, Лада 2121, Лада 2131, Надежда 2120.

    Читайте также:
    Замена датчика холостого хода lada 21093 (ваз 21093)

    История создания ВАЗ 21214

    Силовой агрегат ВАЗ 21214 так же, как и 21213 являются прототипом двигателя 2121, а значит их история начинается с рождения этого мотора и уходит в далёкие 70-е годы.

    Тогда Алексей Косыгин, работавший председателем в министерстве Советов, поставил задачу перед ведущими Советскими гигантами машиностроения: Ижмаш, АЗЛК и ВАЗ. Задача была такой: нужно было стереть грань между деревней и городом. Другими словами, создать комфортабельный внедорожник, который будет уверено чувствовать себя, как, в селе, так и в городе.

    Первый опытный экземпляр, сошёл с конвейера в 1971 году. Выглядел он совсем по другому, нежели сейчас. Это было простейшее шасси с простым кузовом. Впервые внедорожник собрали без рамы. В то время, это не приняли многое конструкторы. Однако, дерзкая мысль конструкторского бюро, которым руководил Пётр Парусов, позволила в сжатые сроки создать уникальный автомобиль.

    ВАЗ-Э2121

    Испытания ВАЗ-Э2121 проводились в условиях полной секретности. После множественных доработок, в 1972 году появился ВАЗ 2121, именно в таком образе, в котором он находится в наши дни. Дизайн внедорожника с большим будущим разрабатывал Сёмушкин Валерий, технический художник АвтоВАЗа. По замыслу художника, дизайн автомобиля должен был удовлетворить потребности не только города, но и села. Замысел конструкторов был в том, чтобы жители города могли без проблем выехать в лес по грибы или на озеро. А жители села, могли по бездорожью, довести продукцию сельского хозяйства на городской рынок.

    В 1973 г., новый на то время автомобиль Нива, прошёл сложные испытания. Машина совершила сложный пробег по жаркой Средней Азии.

    Испытания в жёстких условиях, потребовали определённые доработки:

    • было принято решение, на панель приборов поместить тахометр. Водителю нужно было контролировать обороты мотора, при движении в сложных условиях;
    • на заднее стекло был установлен дворник, что позволяло водителю иметь полную информацию об меняющейся дорожной обстановки, через заднее стекло
    • для лучшего освещения установили очистители фар.

    В 1974 г., новый внедорожник прошёл государственные испытания. Правительство СССР одобрило проект, который запатентовали под брендом “Нива”. Ещё три года конструкторы дорабатывали разные мелочи и лишь в 1977 году новый внедорожник запустили в серийное производство. Автомобиль производился для внутреннего потребителя и большие партии машин уходили на экспорт в разные страны.

    Уникальный внедорожник покорил много горных вершин и завоевал несколько международных наград, его производство было налажено во многих странах мира. Один пример того, что машина своим ходом покорила высоту более 7000 метров в Гималаях говорит о многом. Нельзя забывать, что “Нива” поставлялась даже в Японию.

    Двигатель ВАЗ 21214

    В 1994 году внедорожник получил новый мотор объёмом 1.7 литров. Через семь лет двигатель “Нивы” претерпел масштабную модернизацию, основной концепцией которой, было применение распределённого впрыска. В этом же 2001 году история бренда “Нива” закончилась. Но автомобиль остался и успешно продолжил развиваться. Лицензию товарного знака “Нива” выкупила компания Джи Эм — АвтоВАЗ. Теперь “Нива” продолжила своё развитие под названием LADA 4X4.

    Технические данные ВАЗ 21214

    Инжекторная версия “Нивы” появилась в 2001 году. Производство продолжается в наше время.

    Четырёхтактный бензиновый ДВС, с распределённым впрыском топлива. Четыре цилиндра которого размещены в один ряд. Размещение в моторном отсеке продольное. Блок цилиндров выполнен из особо прочного чугуна.

    • Система питания ВАЗ 21214 инжектор. Система газораспределения, одно вальная с восьмью клапанами.
    • Диаметр цилиндров ДВС больше чем ход поршня, 82 мм., и 80мм., соответственно. Степень сжатия 214 модели 9.4 : 1.
    • Точный объём двигателя ВАЗ 21214 — 1690 куб, сантиметров. Мощность силового агрегата “Нива” при 5200 оборотов мин., составляет 83 л., силы. Крутящий момент данного двигателя при 3000 оборотов мин., составляет 125 Нм.
    • Масса мотора 117 килограмм.

    Расход топлива

    Рекомендованное топливо АИ 93. Расход горючего при движении по городу около 11.5 литра на 100 км пробега, на трассе 8.3 л., смешанный расход горючего составляет 10.5 литров на 100 км., пробега.

    Характеристики масла: сколько, какое, расход

    Возможный расход моторного масла 700 гр., на 1.тыс., километров. Рекомендуемые виды смазки в двигатель 15W40, 5W40, 10W40, 5W30. Объём смазки в двигателе 3.75 литра. Для замены брать 3.5 л.

    Читайте также:
    Замена двигателя lada 21073 (ваз 21073)

    Ресурс двигателя

    Заявленный производителем ресурс работы двигателя ВАЗ 21214 равен 150 тыс. километров. Реальный пробег составляет 150000 +, при правильном обслуживании.

    Схемы

    Особенности ДВС 21214

    Инжекторный двигатель для “Нивы”, является улучшенной, модернизированной версией 213 модели. Новый двигатель очень похож на свой прототип, многие детали и элементы 213 и 214 модели мало чем отличаются друг от друга. Однако внедрение на двигатель, инжекторного типа питания, потребовало изменения конструкции отдельных узлов и деталей связанных с системой питания силового агрегата.

    К деталям, конструкция которых была изменена относятся:

    • конструкция головки БЦ;
    • конструкция схемы привода ГРМ: цепь привода ГРМ, натяжитель цепи ГРМ;
    • механизм газораспределения: кулачки, рычаги, клапана, были установлены гидрокомпенсаторы;

    Данные изменения позволили выполнить соответствие экологическим европейским требованиям Евро 3 и Евро 2. Установка на ” Ниву” гидроусилителя руля потребовала произвести изменения отдельных элементов блока цилиндров.

    Инжекторный двигатель постоянно совершенствовался и дорабатывался. Так, если первые инжекторные модели оборудовались централизованным впрыском, то последующие модели, например 21214-20 была оснащена попарно параллельным впрыском горючего. Электронный БУ на этой модели стоял Bosch MP7.0, он соответствовал требованиям Евро 2. Для того чтобы мотор “Нивы” соответствовал Евро 3, пришлось произвести дальнейшую доработку двигателя. Которая заключалась в установке гидроопор фирмы INA, на рычаги клапанов.

    Особенности конструкции БЦ инжекторного двигателя “Нива”

    Основные геометрические формы БЦ 214 модели совпадают с формами 213 модели. Изменения претерпела передняя крышка мотора. Конструкцию пришлось доработать в связи с необходимостью крепления датчика, указывающего положение коленвала. Дальнейшее изменения блока цилиндров, связаны с необходимостью установки механизма гидроусилителя. На БЦ установили кронштейн, при помощи болтового соединения, назначение которого, крепление насоса гидравлического насоса для рулевого механизма.

    Ремонт ГБЦ

    Конструкция ШПГ

    Цилиндры, поршня и шатуны, а так же коленвала достались новому мотору по наследству от 21213 мотора без изменений. Коленчатый вал, под маркировкой 21213-1005015 гарантирует ход поршня длинной 80 мм., соответственно радиус кривошипа при этом составляет 40 мм. Шкив коленвала имеет задающий зубчатый диск. Зубцы диска предназначены для формирования сигнала, для датчика, указывающего положение коленчатого вала. На современных моделях 214 двигателя ставится демпфирующий шкив, его обозначение 21214-1005058-10. Он предназначен для уменьшения шума двигателя и снижение крутильных колебаний коленчатого вала. Маховик позаимствован у 21213 модели, его рабочая поверхность имеет диаметр 200 миллиметров.

    Модернизация ГБЦ ВАЗ 21214

    Самые объёмные изменения коснулись ГБЦ. Новая головка БЦ имеет маркировку 21214-1003011-30. Для создания новой ГБЦ взяли за основу головку 213 модели. Чтобы соответствовать Евро 2, Евро 3, её пришлось серьёзно доработать. На головке предусмотрели шпильки, чтобы крепить ресивер. А так же, предусмотрели возможность крепления датчика фаз газораспределения.

    Гидроопоры

    Для регулировки необходимых зазоров в механизме клапанов, на месте регулировочных болтов, установили гидроопоры для регулировки тепловых зазоров клапанов. Регулировка происходит автоматически. Тем самым исключая необходимость периодической, ручной регулировки зазоров в клапанах.

    В новой ГБЦ предусмотренны приливы, необходимые для дополнительных отверстий под крепление механизма гидроопор. На 214 двигателе устанавливаются два вида гидроопор.

    Головка БЦ, предназначенные для установки отечественных гидравлических опор отличается от ГБЦ, на которые устанавливаются гидравлические опоры фирмы INA. Отличие заключается в разнице диаметра резьбовых отверстий, предназначенных для монтажа гидроопор. Головка БЦ, укомплектованная родными гидроопорами имеют резьбовое отверстие М18/1,5 и маркировку 21214-1003015. Колодцы под гидропоры не имеют дренажных отверстий. А головки с импортными гидравлическими опорами имеют резьбу М24х1,5 и обозначаются 21214-1003015-30. Колодцы под гидравлические опоры, внутри имеют дренажные отверстия. Маркировка ГБЦ наносится литьём.

    К гидравлическим опорам, по специальным, отдельным трубопроводам, под давлением подаётся масло. Далее, непосредственно в гидроопоры оно поступает по специальным масляным рампам. Которые бывают двух видов. Новая рампа сделана из стали нержавеющей, её маркировка 21214-1007180-30. Она не взаимозаменяема с рампой старого образца 21214-1007180.

    Инженеры изменили рычаг клапана. В новом рычаге, опорная площадка, имеющая контакт с кулачком распределительного вала, уменьшилась до 11 миллиметров. Новый рычаг имеет код 21214-1007116-30. Отличить его от прежнего с кодом 2101-1007116 можно по двум проточкам, расположенным на рычаге, если смотреть от гидроопоры. Два вида рычагов взаимозаменяемы. Новый можно устанавливать вместо старого без колебаний.

    Читайте также:
    Замена грм lada 21063 (ваз 21063)

    Распредвал

    Серьёзные изменения претерпел привод распределительного вала. Двух рядную цепь с роликами, заменили на одно рядную цепь. Её индекс 21214-1006040-03. Соответственно пришлось заменить все звёздочки.

    Звёздочки используются от двигателя 2123. Изменения коснулись масляного насоса. Звёздочка на нём была заменена на меньшую по размеру. Эта замена позволила увеличить производительность МН. Что обеспечило надёжную, бесперебойную работу гидравлических толкателей и гидронатяжителя.

    Привод ГРМ

    На новом приводе ГРМ используется пружинно-гидравлическая конструкция, для натяжения цепи. Масло подводится к гидронатяжителю по отдельной трубке. В новом механизме привода ГРМ изменена конструкция башмака натяжителя и успокоителя цепи. Новые детали выполненные из пластика высокой прочности. Конструкция башмака натяжителя 214 увеличилась, по сравнению с прежней конструкцией 213 двигателя.

    На 214 двигателе новый, оригинальный вал газораспределения, его индекс 21214-1006010. Кулачки распредвала получили другую, изменённую конструкцию. Распределительные валы 213 и 214 модели не взаимозаменяемые детали.

    Изменение схемы энергообеспечения

    На ДВС 21214 используется генератор, силой тока 80 Ампер. Этот агрегат электрообеспечения взаимозаменяем с генератором модели 2112. Шкив на генераторе новой конструкции, диаметр которого 80 миллиметров. Для привода генератора применяется ремень длиной 945 мм., его индекс 2107-1308020. Генератор получил оригинальную маркировку 21214.

    Особенности конструкции выхлопного коллектора

    ДВС 21214 комплектуется, либо чугунным коллектором для выпускных газов, либо коллектором из нержавеющей стали. Последняя конструкция коллектора, позволяет уменьшить массу детали и способствует быстрому нагреву нейтрализатора. Что создаёт оптимальные условия для его хорошей работы и соответствию требованиям Евро 3. На инжекторный ДВС, можно устанавливать выпускной коллектор 2123 модели.

    Особенности конструкции зажигания

    Модуль зажигания мотора 21214 позаимствован у модели 2112. Контроль за чёткой работой зажигания осуществляет контроллёр BOSCH MP 7.9.7., его можно заменять отечественным аналогом ЯНВАРЬ 7.2. Для движков, которые соответствуют Евро 2 используется попарно-параллельная система впрыска горючего. Для движков соответствующих Евро 3, используется фазированный впрыск горючего. Он позволяет производить индивидуальное поступление горючего на отдельно взятый цилиндр, тем самым увеличить точность дозирования горючей смеси.

    Особенности конструкции системы охлаждения ВАЗ 21214

    На новом моторе улучшена система охлаждения мотора. Прокладки исключают течь жидкости, так как в их составе используется эластично-полимерная добавка. Водяной насос получил сальник улучшенного качества, производства Freudenberg.

    Изменение конструкции топливных магистралей

    Коснулась модернизация систему топливных магистралей. Так для соединения магистралей стали применять удобные быстро разъёмные муфты. Фильтр топливный был перемещён из моторного отсека к баку с топливом.

    Характерные неисправности ВАЗ 21214

    Силовой агрегат ВАЗ 21214 получился лучше свой прежней копии, у него меньше проблем, но они есть.

    Основные неполадки:

    Жор масла

    Повышенный расход моторной смазки, наблюдался на прежней 213 модели, здесь он тоже доставляет хлопот водителям “Нивы”. Причина, износ ШПГ, стенок цилиндров, а так же нагар на стенках цилиндров и клапанах.

    Перегрев двигателя

    Перегрев на всех моделях марки ВАЗ, результат низкого качества термостата. Гораздо реже причина может быть в забитом радиаторе, либо воздушной пробке в системе охлаждения.

    Стуки в двигателе

    Стуки в моторе на 21214 модели бывают чаще чем на 21213 двигателе. Это вполне объяснимо, ведь на новом моторе установлены гидравлические толкатели. Они могут частенько стучать, пока движок не прогреется. Боятся нужно стуков вкладышей коленчатого вала. Это верный признак приближающегося капитального ремонта.

    В заключение можно смело сказать, что 214 двигатель лучше предыдущей модель 213, по многим показателям. Он мощнее, динамичнее, надёжнее, соответствует европейским нормам токсичности Евро 2 и Евро 3. Установка гидравлических толкателей, сделало обслуживание двигателя проще. За долгие годы производства инжекторная Нива поставлялась на экспорт почти в 100 стран мира. А для рыбаков и охотников “Нива” самое лучшее транспортное средство, не имеющее аналогов.

    Капитальный ремонт ВАЗ 21214

    Установка двигателя и КПП в одиночку

    Всем привет!
    Результатом пятничного загула в гараж стал успешный демонтаж двигателя и коробки.

    Утром же в субботу ещё не было понимания смогу ли я так же лихо в одиночку обратно установить двигло и коробас.
    Позвонил другу похвастался что в одну каску всё скинул, тот с начала помолчал, а за тем ответил что поставить один точно не сможешь, поэтому жди когда я приеду в обед и помогу.
    Решил что хоть в субботу высплюсь, но не тут-то было в 7 часов утра уже проснулся и не мог уснуть, хоть глаз выколи. Побродил по царству спящих и мирно сопящих домашних, одел партки и попёрся в гараж крутить гайки.
    Сначала думал что займусь извлечением обломка болта из блока,
    но чёрная дыра, зияющая под капотом,

    Читайте также:
    Замена генератора на Lada 2123 (ВАЗ 2123) своими руками: фото и видео

    с радостью готовая поглотить в себя двигло с коробасом и не подавиться при этом, манила и тянула к себе.
    Не устоял перед таким соблазном и понеслась:
    первым делом закинул переднюю часть коробки на стабилизатор поперечной устойчивости

    за тем подвязал хвост КПП тросом

    за который поднял коробку и привязал к бруску в салоне

    Поднял хвост КПП тросом, (с КПП снята траверса, чтобы она не ограничивала свободу перемещения коробки)

    опять же подвязал к бруску, завёл шпильки промвала во фланец РК, прикрутил траверсу к коробке и к днищу, затянул гайки шпилек промвала. Собственно на этом КПП заняла своё законное рабочее место.
    Даже как-то очень легко всё встало.
    Дальше очередь за мотором.
    Кинул фанерку на телевизор и крыло, поднял руками туда движок, зацепил его за крюк лебёдки и начал опускать

    обращаю внимание что на двигателе нет опор, их я прикручиваю после того как состыкую двигатель с коробкой.
    Одел двигло на первичный вал коробки и тут уже понадобилось содействие помощника, чтобы поджать двигатель к коробке, пока я закручиваю болты, скрепляющие их.
    И тут на мне на помощь пришёл давний надёжный товарищ — Буратино

    Пока он придерживал мотор, я живенько завернул четыре болта крепления КПП к блоку цилиндров.
    Для установки опор двигателя, задрал лебёдкой двигатель

    и прикрутил к нему опоры, потом малость помудохался с прикручиванием РПМ к движку, но в принципе теперь знаю как это можно быстро делать, и всё — двигло на месте и инспектор в ГАИ теперь будет радостно разглядывать заветные “циферки”

    Следом начал прикручивать ГБЦ

    новыми болтами с головкой на 12 в четыре приёма, как и предписывает “мурзилка”, и тут при последнем доворачивании на 90 градусов последнего сука 10 болта, головка на 12 показала мне болт

    Побежал в магазин за новой головкой и а всякий случай новым болтом, и результатом попытки отвинчивания этого злоеб…учего болта стало слизывание его граней.
    Тут свет начал меркнуть, глаза наливаться кровью, а руки потянулись к кувалде

    но взял себя в руки, попил чайку, да отыскал в дальнем ящике совдеповскую головку на 12

    которой без труда вывернул многострадальный болт

    завернул новый и ГБЦ успешно заняла своё место.
    С помощью волшебной палочки, сделанной из грибка и прутка

    прокачал масло по системе

    дособрал ГБЦ и чётко выставил ГРМ,

    Воткнул трамблёр, выставив его бегунок на контакт 4 цилиндра,
    пробно завёл дрыгатель, всё ок, нужно будет только подкорректировать УОЗ
    Залить охлаждайку.
    Тут есть один нюанс, не зная которого, первые разы занимаясь эти делом, изрядно мучился. Лил ОЖ в радиатор, он вроде бы наполнялся, а в системе оставался воздух. И танцевал потом вокруг машины с бубном и магическими плясками, аки чукотский шаман, изгоняя бесовские воздушные пробки и прокляная тот день когда сел за баранку этого пылесоса.
    Но оказывается всё делается гораздо проще:
    с впускного коллектора карбюраторного двигателя или с подогрева дросселя на инжекторе, отсоединяется от штуцера шланг, подставляется какая-нибудь посудина, дабы не угваздать всё ОЖ

    и при заливании ОЖ в радиатор, ждём пока из штуцера не польётся ОЖ.
    Когда это происходит, одеваем шланг на место и всё на 95% воздух из системы удалён.
    Добавляем в расширительный бачёк ещё ОЖ, которая потом при работе двигателя засосётся в систему и на этом работы по заполнению двигателя ОЖ можно считать успешно завершёнными.
    Ещё пол часика убил на прикручивание всякой лабуды, потом завёл машину, выгнал на улицу и протянул все хомута на патрубках, навёл порядок в гараже и забился с корефаном на пожарить шашлычёк в лесу.
    Оказалось, что и поставить двигатель с КПП на место довольно просто, хоть и дольше конечно — на всё про всё ушло времени с 8 утра до 6 вечера.
    Как то так, теперь можно смело ехать продолжать регистрационные действия с ГБО.

    Читайте также:
    Замена габаритов lada 2107 (ваз 2107) своими руками

    Снятие двигателя

    Снимаем капот и запасное колесо.

    Демонтируем опоры запасного колеса.

    Отсоединяем наконечник «минусового» провода от выпускного коллектора.

    Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

    Снимаем радиатор (при этом на автомобиле ВАЗ-21213 снимаем кожух вентилятора, а на автомобиле ВАЗ-21214 — электровентиляторы).

    Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения.

    Отсоединяем от патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
    Снимаем корпус воздушного фильтра (на впрысковом двигателе корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха).

    Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера впрыскового двигателя трос привода дроссельной заслонки.

    От карбюратора двигателя ВАЗ-21213 отсоединяем приводы воздушной и дроссельных заслонок.
    Демонтируем генератор и стартер.

    Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач.

    . а также шланг продувки адсорбера.

    На двигателе ВАЗ-21213 отсоединяем от топливного насоса шланг подвода топлива, а от карбюратора – сливной шланг.

    На впрысковом двигателе отсоединяем от трубки регулятора давления топлива шланг слива топлива.

    На впрысковом двигателе снимаем модуль зажигания и отсоединяем «массовый» провод от шпильки крепления крышки привода распределительного вала;
    разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, датчиков детонации, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости (два датчика), давления масла.

    На карбюраторном двигателе отсоединяем разъемы моторного жгута проводов от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Отводим жгуты проводов в сторону.

    Отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки датчика-распределителя зажигания.
    Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески. (см. рис.)


    Демонтируем среднюю рулевую тягу, чтобы она не мешала. Для этого.

    . накидным ключом «на 17» отворачиваем гайки двух болтов крепления кронштейна маятникового рычага к правому лонжерону.

    Вынимаем болты крепления кронштейна маятникового рычага.

    .и опускаем маятниковый рычаг сборе со средней рулевой тягой.

    С правой стороны автомобиля.

    . головкой «на 19» с карданным шарниром отворачиваем болт 1 крепления редуктора переднего моста, а накидным ключом «на 17» – гайку 2 шпильки крепления подушки правой опоры силового агрегата к кронштейну блока цилиндров (или гайку шпильки крепления подушки опоры к кронштейну поперечины передней подвески).

    с левой стороны.

    . головкой «на 19» отворачиваем гайки 2 и 3 шпилек крепления редуктора переднего моста к переднему и заднему кронштейнам блока цилиндров соответственно, а накидным ключом «на 17» – гайку 1 шпильки крепления подушки левой опоры силового агрегата к переднему кронштейну блока цилиндров (или гайку шпильки крепления подушки опоры к кронштейну поперечины передней подвески).

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем его.

    Отворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части и болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

    Чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления при демонтаже двигателя, отсоединяем цилиндр от картера сцепления (не размыкая гидропривод) и отводим на шланге в сторону.

    Выполнение перечисленных операций приведено в соответствующих разделах.

    Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе:
    с правой стороны – за передний рым;
    с левой стороны – за задний кронштейн блока цилиндров, к которому крепился редуктор переднего моста.

    Приподнимая двигатель, выводим шпильки подушек левой и правой опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины.

    Затем смещаем двигатель вперед, чтобы вывести конец первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала, и из ступицы ведомого диска сцепления.

    Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе со сцеплением и боковыми опорами силового агрегата.

    Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности обратной снятию.
    При соединении двигателя с коробкой передач первичный вал коробки должен войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Видео

    Снятие двигателя Нива. Видео как снять двигатель с Niva самостоятельно в своем гараже

    Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

    Читайте также:
    Замена датчика холостого хода lada 21122 (ваз 21122)

    …и снимаем кронштейн.

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

    …и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

    После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )

    Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

    …и снимаем кронштейн с подушкой.

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

    …и снимаем кронштейн.

    Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

    Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

    Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

    Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору ( см. тут ),…

    …снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

    Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

    …и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

    На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

    На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

    Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

    Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

    Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

    …и снимаем держатель в сборе с сальником.

    Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

    Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

    Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

    Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

    Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

    Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…

    …снимаем крышку шатуна.

    Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

    Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

    Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

    …и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

    Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

    Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

    Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

    …и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

    Таким же образом снимаем…

    …нижнее компрессионное кольцо,…

    …два диска масляного кольца.

    Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

    Для снятия поршня с шатуна…

    …поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

    …и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

    Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

    Сдвинув поршневой палец,…

    …извлекаем его из отверстия в поршне.

    Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

    Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

    Снимаем крышку коренного подшипника.

    Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

    Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

    Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

    Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

    Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

    После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

    Для определения износа цилиндров…

    …нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

    Читайте также:
    Ваз 2105 - замена топливной рампы. проверка форсунок

    Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

    Основные размеры блока цилиндров

    см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

    Для определения износа юбки поршня…

    …микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Микрометром измеряем диаметры…

    …и коренных шеек коленчатого вала.


    Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

    Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

    (читайте также статью « Коленвал — шлифовка или ремонт «)

    После шлифования шеек коленчатого вала…

    …необходимо удалить заглушки масляных каналов,…

    …тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

    Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

    Собираем двигатель в обратной последовательности.

    Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

    В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

    …а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

    Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

    Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

    С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

    Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

    Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

    При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

    Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом ( см. тут ).

    Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


    Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

    Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

    Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

    Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

    При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

    Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

    Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

    Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

    Устанавливаем на поршни кольца.

    Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

    Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

    Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

    Располагаем кольца следующим образом:

    замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

    замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

    замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

    Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

    Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…

    …и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

    Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

    Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

    При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

    Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом ( см. тут ).

    Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

    Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

    При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

    Снятие двигателя нива. видео как снять двигатель с niva самостоятельно в своем гараже

    Чтобы снять двигатель на Ниве (ВАЗ 2121) первым делом нужно снять капот, лить тосол, снять радиатор. Затем снимается головка и раскручивается двигатель. Далее он поддомкрачивается и стропами (веревками) вынимается двигатель автомобиля.

    Читайте также:
    Замена глушителя lada 2104 (ваз 2104) своими руками

    Подробностей снятия и откручивание каждого болтика не ждите, если решились снять движок значит опыт какой никакой есть, но чтобы проще было с правится с задачей рассказана последовательность демонтажа деталей и наглядно виден процесс как вытащить двигатель с Niva. Подробнее смотрите видео ролик.

    Снятие и установка двигателя с автомобиля Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Снимаем капот и запасное колесо.
    Демонтируем опоры запасного колеса.
    Отсоединяем наконечник «минусового» провода от выпускного коллектора.
    Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.
    Снимаем радиатор (при этом на автомобиле ВАЗ-21213 снимаем кожух вентилятора, а на автомобиле ВАЗ-21214 — электровентиляторы).
    Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения.
    Отсоединяем от патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
    Снимаем корпус воздушного фильтра (на впрысковом двигателе корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха).
    Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера впрыскового двигателя трос привода дроссельной заслонки.
    От карбюратора двигателя ВАЗ-21213 отсоединяем приводы воздушной и дроссельных заслонок нива 2131.
    Демонтируем генератор и стартер.
    Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач.
    Отсоединяем от двигателя шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Отсоединяем от дроссельного узла впрыскового двигателя ваз 2121 шланги подвода воздуха и вентиляции картера.

    а также шланг продувки адсорбера.

    На двигателе ВАЗ-21213 отсоединяем от топливного насоса шланг подвода топлива, а от карбюратора – сливной шланг.
    На впрысковом двигателе отсоединяем от трубки регулятора давления топлива шланг слива топлива.

    а от топливной рампы и топливного фильтра нива 2131 – трубку подачи топлива со шлангом (постепенно стравливая давление топлива в системе).

    На впрысковом двигателе нива 2121 снимаем модуль зажигания и отсоединяем «массовый» провод от шпильки крепления крышки привода распределительного вала;
    разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, датчиков-детонации, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости (два датчика), давления масла.
    На карбюраторном двигателе отсоединяем разъемы моторного жгута проводов от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Отводим жгуты проводов в сторону.
    Отсоединяем центральный высоковольтный провод от крышки датчика-распределителя зажигания.
    Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески.
    Демонтируем среднюю рулевую тягу.
    Отсоединяем крепления редуктора переднего моста к кронштейнам двигателя.
    Отворачиваем болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части и болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
    Чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления при демонтаже двигателя нива 2121, отсоединяем цилиндр от картера сцепления (не размыкая гидропривод) и отводим на шланге в сторону.
    Выполнение перечисленных операций приведено в соответствующих разделах.
    Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе ваз 2131:
    с правой стороны – за передний рым;
    с левой стороны – за задний кронштейн блока цилиндров, к которому крепился редуктор переднего моста.
    Приподнимая двигатель, выводим шпильки подушек левой и правой опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины. Затем смещаем двигатель вперед, чтобы вывести конец первичного вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала, и из ступицы ведомого диска сцепления.

    Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе со сцеплением и боковыми опорами силового агрегата ваз 2131.

    Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности обратной снятию.
    При соединении двигателя нива 2121 с коробкой передач первичный вал коробки должен войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Разборка и сборка двигателя

    Двигатель ВАЗ 21213

    3.31 Разборка и сборка двигателя / ВАЗ 21213

    Разборка и сборка двигателя

    Порядок выполнения

    Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

    Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

    . и снимаем кронштейн.

    Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

    . и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
    После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
    Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

    Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

    . и снимаем кронштейн с подушкой.

    Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

    . и снимаем кронштейн.

    Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

    Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

    Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

    Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

    . снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

    Головкой на 13 отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

    . и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

    На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
    На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
    Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

    Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

    Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

    . и снимаем держатель в сборе с сальником.

    Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

    Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

    Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
    Накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

    Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

    Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

    . снимаем крышку шатуна.

    Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

    Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

    Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

    . и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

    Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
    Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
    Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

    . и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

    Таким же образом снимаем.

    . нижнее компрессионное кольцо.

    . два диска масляного кольца.

    Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

    Для снятия поршня с шатуна.

    . поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

    . и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

    Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
    Сдвинув поршневой палец.

    . извлекаем его из отверстия в поршне.

    Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

    Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

    Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

    Снимаем крышку коренного подшипника.

    Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

    Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

    Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

    Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

    Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

    После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
    Для определения износа цилиндров.

    . нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поя-сах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

    Для определения износа юбки поршня.

    . микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Микрометром измеряем диаметры.

    . и коренных шеек коленчатого вала.

    Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
    После шлифования шеек коленчатого вала.

    . необходимо удалить заглушки масляных каналов.

    . тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
    Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
    Собираем двигатель в обратной последовательности.
    Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
    В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

    . а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

    Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

    Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

    С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

    Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

    Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

    При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

    Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

    Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

    Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

    Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

    Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
    При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
    Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

    Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

    Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
    Устанавливаем на поршни кольца.

    Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.

    Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх.
    Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
    Располагаем кольца следующим образом:
    замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45 к оси поршневого кольца;
    замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180 к оси замка верхнего кольца;
    замок маслосъемного кольца — под углом 90 к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
    Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

    Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

    . и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
    Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

    Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

    При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

    Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

    При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

    Разборка двигателя Нивы ВАЗ 21213 для ремонта
    Сборка двиг. 21213 Нивы. На запчасти 5800 руб. Всего-То.
    Так двигатель ВАЗ для нивы никто еще не собирал
    Разборка двигателя 21213 Нива.
    Переборка двигателя ВАЗ 21213.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: