Тюнинг двигателя приора 16 клапанов своими руками

Основные аспекты тюнинга двигателя Лады Приоры

Для переключения скоростей на автомобиле Лада Приора установлена коробка передач (КПП) пятиступенчатая.

126 двигатель имеет следующие технические характеристики:

Цилиндры объемом, равным 1,6 л.
Степень сжатия равна 11.
Мощность номинальная — 98 лошадиных сил.
Двигатель Приора 16 клапанов.
Топливо подается методом распределенного впрыска с электронным управлением.
Шестнадцати клапанный двигатель имеет массу 115 кг.

Факторы, влияющие на ресурс ВАЗ 2170

По утверждению завода-изготовителя ДВС 21126 на шестнадцать клапанов обладает продолжительностью стабильной работы, равной 200 тыс. километров. После определенного пробега необходимо производить капитальный ремонт. Бережное отношение к ВАЗ 2170, исправное техническое обслуживание (ТО) и своевременная замена поврежденных узлов и деталей приведут к длительному эксплуатационному ресурсу автомобиля.

Причины, влияющие на длительность эксплуатации силового агрегата:

Перегрев движка. Повышенные температуры работающего двигателя негативно отражаются на общем ресурсе мотора. Сохранение рабочей температуры элементов силового агрегата на постоянном уровне существенно удлиняет время его работы.
Горючее. Руководство по эксплуатации автомобиля содержит подробную информацию о рекомендованной марке бензина. Заливать в двигатель на Приору 16 клапанов топливо необходимо проверенного качества.
Масла машинные. Какое масло лучше заливать, его марка и сколько нужно смазочного материала указано в сопроводительной документации на авто. Шестнадцати клапанный двигатель 126 наиболее хорошо воспринимает полусинтетические и синтетические моторные масла. Полная замена масла должна проводиться ежегодно или после пробега, равного 15 тыс. километров.

Оптимальное значение температуры рабочего двигателя равно 90 — 95 °С. Правила допускают работу силового агрегата с температурой, доходящей до ста градусов, при условии работающего вентилятора радиатора. Пониженной считается температура двигателя ниже +90°С. При морозах необходимо большее количество времени для прогрева мотора до нужной отметки на приборе.

Обслуживая свой автомобиль ВАЗ 2107, автовладелец может произвести замену масла своими руками. Для этого необходимо знать, как сливать отработанную смазочную жидкость, какое масло лить в Приору и сколько моторного масла заливать в горловину.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Гнет ли клапана

В автомобилях Лада Приора даже в 16-ти клапанном силовом агрегате 126 часто могут гнуться клапана. Причины, вызывающие данный дефект, кроются в несоблюдении правил эксплуатации, при нарушении регламента замены следующих узлов и деталей:

ролики;
ремень газораспределительного механизма (ГРМ);
помпа водяная.

При поломке одного из перечисленных компонентов поршни, оказывая механические воздействия на клапана, могут их погнуть. Конструктивные особенности двигателя — вот причины того, что мотор может загибать клапана. Деформация клапанов вызывает необходимость производить капитальный ремонт двигателя Приора.

Чтобы избежать данного дефекта автовладельцу необходимо производить своевременную проверку элементов ГРМ. Особое значение имеет ремень, который подлежит тщательному обследованию через 50 тысяч километров пробега. При проверке исключаются следующие неисправности:

трещины;
расслоения;
разрывы.

Ролики и помпа ГРМ 126 также должны быть подвергнуты осмотру, т.к. мотор гнет клапана и при их неисправностях.

Признаками изношенности ремня и других компонентов ГРМ являются вибрации и неприятный скрежет в моторном отсеке. В этом случае необходимо срочно отремонтировать или заменить поломанные элементы во избежание появления деформаций клапанов двигателя.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Почему троит двигатель

Из часто встречающихся поломок данного силового агрегата отмечается такие дефекты, как неустойчивая работа и троение мотора. Подобные отказы происходят вследствие появления неисправностей в узлах и деталях двигателя:

снижение давления топлива;
дефекты элементов газораспределительного механизма;
сбои в работе датчиков;
нарушение герметичности в шлангах;
неисправная дроссельная заслонка.

Мощность силового агрегата снижается по следующим причинам:

низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах;
прогорание прокладок;
износ стенок цилиндров;
стирание колец поршневых;
деформация поршней под воздействием высоких температур.

Троение движка можно устранить при помощи промывки форсунок. Причины нестабильной работы силового агрегата могут крыться в неисправности следующих устройств:

свечи для Приоры 16 клапанов;
катушка зажигания;
заслонка дроссельная;
регулятор холостого хода;
аккумулятор;
стартер;
катушка зажигания;
бензонасос;
топливный фильтр;
регулирующее устройство давления топлива.

Свечи на Приору можно заменить самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с принципами правильного выбора и замены данных узлов, описанными в специальных статьях в интернете.

Тюнинг двигателя Приора

Чтобы улучшить показатели мощности силового агрегата Приоры, прибегают к следующим доработкам:

Устанавливается ресивер.
Схема выхлопа: 4-2-1.
Заслонка дросселя: 54 —56 мм.
Распределительный вал спортивного типа.
Доработка головки блока цилиндров(ГБЦ) путем пиления.
Облегченные клапаны.
Форсунки типа 440сс.

Кроме рассмотренного метода преобразования силового агрегата для увеличения динамических показателей, существует еще несколько способов тюнингования авто данной модели.

Как разобрать двигатель ВАЗ 21179 (1.8 литра, 122 л.с.)

Двигатель ВАЗ 21179 (1.8л., 122л.с.) в настоящее время устанавливается на автомобили Lada Vesta и Lada XRAY. В случае ремонта двигателя его приходится разбирать. Перед этим двигатель должен быть очищен от загрязнений, промыт снаружи и продут сжатым воздухом.

Установить двигатель на стенд для разборки и сборки агрегатов (таль электрическая или ручная, стенд для разборки и сборки агрегатов).
Снять крышку маслоналивной горловины, вывернуть пробку картера двигателя и полностью слить масло (ключ под внутренний шестигранник 8 мм, емкость типа 24164 ф. “ALFA” (Италия) для сбора отработанного масла).

Снять с двигателя навесное оборудование

Снять заглушку 1, рисунок 2, натяжного ролика, ослабить гайку 2 крепления и перевести натяжной ролик 3 в направлении против часовой стрелки в верхнее положение (головка сменная 13, вороток, насадка Torx T55).

Снять ремень 5 привода навесных агрегатов.
Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от компрессора системы кондиционирования.
Отвернуть три болта 1, рисунок 3, крепления и снять компрессор 2 системы кондиционирования (головка сменная 10, вороток).

Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от генератора.
Отвернуть четыре болта 1, рисунок 4, крепления и снять генератор 2 (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болты 3 и 6 крепления и снять кронштейн 4 навесных агрегатов (головка сменная 13, 17, удлинитель, вороток).

Снять модуль впуска

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 5, проводов от катушек 5 зажигания и элементы крепления жгута от модуля впуска (плоскогубцы).

Отвернуть болт 2 крепления клеммы провода “массы” жгута проводов катушек зажигания, снять шайбу 3, отсоединить разъем жгута проводов от кронштейна крепления жгута и снять жгут проводов катушек зажигания с двигателя (головка сменная 10, удлинитель, вороток).
Отвернуть винт 3, рисунок 6, крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку 2 с указателем 1 уровня масла в сборе (отвертка крестообразная).

Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).
Отвернуть три гайки 1, рисунок 7, снять шайбы 2, снять дроссельный патрубок 3 и уплотнитель дроссельного патрубка (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

Отвернуть две верхние гайки 1, рисунок 8, крепления модуля 4 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отсоединить элементы крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвертка плоская, плоскогубцы).
Отвернуть два болта 7 и три гайки 8 крепления модуля впуска к головке цилиндров, снять шайбы, снять модуль впуска и уплотнители 5 газового канала (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Снять жгут проводов форсунок и рампу форсунок

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 9, проводов форсунок от топливных форсунок 2, датчика детонации, разрезать два хомута 4 крепления жгута, отсоединить разъем жгута проводов от элемента крепления на кронштейне и снять жгут проводов форсунок с двигателя (нож технологический, отвертка плоская, плоскогубцы).
Отвернуть два болта 5 крепления рампы, снять шайбы 6 и рампу 3 с форсунками в сборе (ключ под внутренний шестигранник 5 мм).

Снять катушки и свечи зажигания

Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания и снять свечи (головка сменная Torx Е8, вороток, ключ для свечей зажигания 16).

Снять датчики

Отвернуть болт 1, рисунок 10, снять шайбу 2 и датчик 3 положения коленчатого вала (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Отвернуть болт 4 и снять датчик 5 детонации (головка сменная 13, вороток и удлинитель).
Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 11, контрольной лампы давления масла (ключ кольцевой 21).

Отвернуть болт 1, рисунок 12, и снять клапан 2 регулирования положения распределительного вала (головка сменная 8, вороток и удлинитель).

Отвернуть болт 1, рисунок 13, крепления и снять датчик 2 фаз (головка сменная Torx E8, вороток и удлинитель).

Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости с термостата 5 (ключ кольцевой 19).

Снять термостат

Отвернуть две гайки 2, снять шайбы 3, снять со шпилек 4 термостат 5 и прокладку 6 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Снять трубу приемную глушителя с нейтрализатором в сборе

Отсоединить колодку 2, рисунок 15, жгута проводов датчика концентрации кислорода от элемента крепления на кронштейне 1 и вывернуть датчик 5 концентрации кислорода из приемной трубы 6 глушителя с нейтрализатором в сборе (отвертка плоская, плоскогубцы, ключ кольцевой открытый 22).

Отвернуть три болта М6х12, снять шайбы и два кронштейна крепления жгутов проводов (головка сменная 10, удлинитель, вороток).
Отвернуть гайку 3 крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Ослабить гайку 7 крепления приемной трубы 6 глушителя на шпильке крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Отвернуть семь гаек 1, рисунок 16, снять шайбы 9, отвернуть два болта 4, снять приемную трубу 7 глушителя с нейтрализатором в сборе и прокладку 8 газопровода (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Отвернуть четыре болта 4 крепления и снять кронштейн 2 приемной трубы, экран 5 нижний и опору 3 кронштейна приемной трубы (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Снять детали привода ГРМ Установить на двигатель фиксатор 1, рисунок 17, и заблокировать маховик 2 (фиксатор 67.7820-9526).

Отвернуть болт 1, рисунок 18, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала (головка сменная 17, вороток).

Отвернуть пять винтов 1, рисунок 19, с шайбами 2, и снять крышку 4 защитную привода ГРМ переднюю верхнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Отвернуть три болта 1 с шайбами 2 и 5, снять крышку 3 защитную привода ГРМ переднюю нижнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).

Ослабить болт 1, рисунок 20, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 – 3 оборота, снять со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу 1, рисунок 21, и ремень 3, рисунок 20, привода ГРМ (головка сменная 15, вороток, отвертка плоская – 2 шт.).

Отвернуть болт крепления и снять натяжитель 2 автоматический (головка сменная 15, вороток).
Отвернуть болт крепления и снять опорный ролик 4 (головка сменная 15, вороток).
Снять зубчатый шкив 2, рисунок 21, коленчатого вала (отвертка плоская – 2 шт.).
Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от крышки головки цилиндров (плоскогубцы).

Отвернуть пятнадцать болтов крепления и снять крышку 1, рисунок 22, головки цилиндров (головка сменная Torx E8, вороток коловоротный).
Снять две заглушки 3 головки цилиндров (выколотка технологическая, молоток, отвертка плоская).

Отвернуть болт 1, рисунок 23, крепления задающего диска 3, удерживая впускной распределительный вал 5 гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 2, задающий диск 3 и центрирующую втулку 4 (ключ гаечный 17, ключ под внутренний шестигранник 6).

Отвернуть и снять заглушку 8, рисунок 20, механизма поворота впускного распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике (ключ гаечный 17, головка сменная 30, вороток).

Отвернуть болт 7, рисунок 20, крепления механизма поворота распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, и снять механизм 6 поворота распределительного вала (ключ гаечный 17, насадка Torx T55, вороток, отвертка плоская – 2 шт.).
Отвернуть болт 9, рисунок 20, крепления шкива, удерживая выпускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 10 и шкив 5 выпускного распределительного вала (ключ гаечный 17, головка сменная 17, вороток, отвертка плоская – 2 шт.).

Снять маховик

Отвернуть шесть болтов крепления, снять маховик 2, рисунок 17, и фиксатор 1 (головка сменная 17, вороток и удлинитель).

Снять головку цилиндров

Отвернуть болты 1, 2 и 3, рисунок 24, с шайбами и снять кронштейн 5 правой опоры двигателя (головка сменная 13, 17, вороток, удлинитель).

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 25, крепления с шайбами 2 и снять заднюю защитную крышку 4 ремня ГРМ в сборе с уплотнительными кольцами 3 и 5 и уплотнителем 6 (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

Отвернуть 20 болтов крепления и снять корпус 2, рисунок 22, подшипников распределительных валов (головка сменная Torx E8, вороток, удлинитель).
Снять впускной 4 и выпускной 8 распределительные валы, сальники 7.
Отвернуть 10 болтов крепления и снять головку цилиндров 5 и прокладку 6 (головка сменная Torx Е14, вороток, удлинитель).

Снять детали системы смазки

Отвернуть масляный фильтр 1, рисунок 26 (ключ для масляного фильтра).
Отвернуть штуцер 2 крепления масляного фильтра (ключ кольцевой 24).

Отвернуть шестнадцать болтов 1 и 2, рисунок 27, и снять масляный картер 6 (головка сменная 10, вороток коловоротный, приспособление 67.7812-9712 для снятия картера, молоток с пластмассовым бойком).

Отвернуть болт 1, рисунок 28, два болта 3, и снять приемник 2 масляного насоса (головка сменная 8, вороток, удлинитель).
Отвернуть пять болтов 5 крепления, снять масляный насос 6 и прокладку 4, извлечь сальник из корпуса насоса (головка сменная Torx E8, вороток, выколотка, молоток).

Снять детали системы охлаждения

Отвернуть два болта 1, рисунок 29, снять шайбы 2, снять трубу 3 подводящую водяного насоса и прокладку 4 фланца трубы подводящей (головка сменная 10, вороток, удлинитель).
Отвернуть гайку 5, снять шайбу 6 и отсоединить кронштейн 7 крепления от трубы подводящей водяного насоса (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

Отвернуть три болта 1, рисунок 30, с шайбами 2, снять водяной насос 3 и прокладку 4 корпуса водяного насоса (вставка сменная Torx Т30, переходник, вороток, удлинитель).

Снять держатель заднего сальника

Отвернуть шесть болтов 1, рисунок 31, снять держатель 3 заднего сальника коленчатого вала с сальником 2 в сборе и прокладку 4 (головка сменная Torx E8, вороток, удлинитель).
Извлечь сальник 2 коленчатого вала задний из держателя 3 (молоток, выколотка).

Снять коленчатый вал

Отвернуть болты 1, рисунок 32, снять крышки и вкладыши 3 шатунных подшипников (головка сменная Torx E10, вороток, удлинитель).

Отвернуть болты крепления, снять поочередно крышки коренных подшипников и извлечь из них нижние вкладыши 6 коренных подшипников (головка сменная 17, вороток, удлинитель).
Снять коленчатый вал 8, верхние вкладыши 7 коренных подшипников и упорные полукольца 5.

Снять шатунно-поршневую группу

Извлечь из блока цилиндров поршни 10 с шатунами 2 в сборе (выколотка технологическая пластмассовая или деревянная диаметром 30 мм и длиной 300 мм).
Снять с поршней поршневые кольца 11 (отвертка плоская, клещи типа 11069-1 код 74152001 ф. “Stahlwille”).
Снять стопорные кольца, извлечь поршневые пальцы 4 и разъединить поршни 10 с шатунами 2 (отвертка плоская).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатунно-поршневой группы любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Промыть детали двигателя и продуть сжатым воздухом (установка L-90 для мойки узлов и деталей, пистолет типа АН 050101 для обдува сжатым воздухом).

Разобрал двигатель Лады Весты 1,8 л. ВАЗ 21179: Показываю, из чего сделан этот мотор, и есть ли в нём российские комплектующие

Вчера на канале вышел видео-обзор о разборке одного из самых мощных двигателей ВАЗ с индексом 21179, который развивает мощность 122 л.с. при своём объеме в 1,8 литра. Двигатель этот устанавливается в данный момент на многие автомобили Lada Vesta и XRAY. Из особенностей конструкции и отличия от аналогичных моделей моторов меньшего объема можно отметить наличие механизма регулировки фаз ГРМ.

Ну а вот так выглядит этот мотор почти полностью разобранным, не считая поршневой группы.

разобрал двигатель Лады Весты 1,8 литра 122 л.с..

Говоря об основных крупных элементах ДВС, можно отметить, что блок цилиндров и головка блока отлиты у нас в России. По крайней мере, информации, которая бы это опровергала, у меня нет.

блок цилиндров ВАЗ

Что касается ГБЦ, то в комментариях к ролику уже многие сказали, что клапаны е отечественного производства, но и это ещё не всё.

головка блока цилиндров ВАЗ21179

Если обратить внимание на распределительные валы, то на них можно найти заводские оригинальные номера, которые выглядят следующим образом:

каталожный номер детали

Сбоку же, на кулачках красуется надпись ALD. Если порыться в Интернете, то можно найти информацию, что эта компания производит валы не только для российских авто, но и для других производителей. Если я не прав, можете поправить в комментариях ниже.

ALD на кулачке распредвала

А теперь самое интересное, что касается этих валов. Цена одного распредвала варьируется от 10 000 до 12 000 рублей, в то время как валы российского производства на тех же 1,6 16-кл. стоили раз так в 5 дешевле.

Движемся дальше, и теперь давайте посмотрим на ещё куда более интересные элементы этого мотора. Знакомьтесь, перед вами масляный насос производства GMB (японская контора с корейским производством в данном случае, вероятнее всего).

Для справки, стоимость этого компонента составляет от 6 до 10 тысяч рублей, и это снова в разы дороже аналогичного насоса российского производства, который бы вполне удачно мог стоять на месте корейского. Но есть ещё один его товарищ по цеху — водяной насос, или помпа, которая также производства GMB. Тут всё ещё печальнее. Если вам придётся вдруг когда-то её поменять, то будьте готовы к тому, что за эту мелочь придётся отдать до 12 000 рублей, если хотите купить новую оригинальную запчасть.

помпа производства GMB

Аналог от компании Luzar между прочим стоит всего лишь немногим более 1900 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу! Про комплект ГРМ в принципе ничего удивительного не будет, но узнав цены на некоторые элементы, вы будете в шоке, и это мягко говоря!

Для начала скажу, что оба ролика иностранные, один сделан в Словакии, что видно по его выштамповке на металлической его части:

ролик ГРМ — сделано в Словакии

А вот второй родом из Германии, что также отмечено на его корпусе:

сделано в Германии

Ремень ГРМ, который сделан компанией Contitech, тоже немецкого производства:

ремень ГРМ немецкий

Вот ездили всю жизнь на балаковских ремнях и горя не знали, не уж-то они чем хуже заграничных? А теперь давайте я вам расскажу ещё одну малоприятную историю об одной детали, которая называется механизмом изменения фаз ГРМ (фазорегулятор, фазовращатель — называют его по-разному).

механизм регулировки фаз ГРМ Lada Vesta 1,8 л

Так вот, пробив номер по большинству сетевых магазинов, находим цену, которая может удивить самых неискушенных. Цена на новую деталь составляет от 60 до 100 тысяч рублей. Да-да, за вот эту вот шестеренку -)

заводской оригинальный номер детали 21176-1065010

Клапан изменения фаз, кстати говоря, тоже родом из Германии, что явно указано на этикетке этой детали:

Made in Germany

Что ещё осталось из того, что я не показал? Ну, взять те же форсунки топливные, они здесь фирмы Siemens (DEKA).

Где сделана непосредственно сама топливная рама, большой вопрос, так как кроме маркировки с заводским номером я ничего не нашёл относительно её страны производства:

И в завершении обзоры приведу несколько примеров по электронным комплектующим: датчикам ЭСУД. Датчик распредвала производства Bosch, хотя прежде можно было увидеть нередко отечественные детали марки ИТЭЛМА.

датчик фаз производства Bosch

А вот датчик детонации всё-таки российский, и было бы удивительно, если бы даже такую мелочь мы были бы не в состоянии произвести:

датчик детонации LADA VESTA

Если вспомнить ещё про катушки зажигания, которых здесь нет, то они итальянские Eldor, а термостат производства Behr Германия, но про него я тоже как-то говорил уже в одном из своих прошлых обзоров. В общем, как-то так, друзья мои, крайне не рекомендую попадать с этим мотором в ремонт, иначе можно остаться без штанов с такими-то ценами на запчасти.

Пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Обязательно ставьте лайк, если обзор понравился и подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят каждый день.

Это вам не Жигули: обслуживание и ремонт Lada Vesta

Во все века отечественные автомобили любили в основном за доступность: ВАЗ купить легче, чем иномарку, а его постоянный ремонт не бьёт по карману. Да и сложностью конструкции он не отличается, ремонтировать его можно молотком и отвёрткой, в сложных случаях – пассатижами. Чуть интереснее стало с Калинами и Приорами, но общая тенденция сохранилась. А что там с Вестой? Казалось бы, тема ремонта и обслуживания этих машин еще совсем не актуальна: куплено их пока немного, все они дай бог прошли обкатку, и даже до первого ТО далеко. Но мы все-таки забежали вперед и повезли исправную машину на сервис, оценить вместе с мастерами ремонтопригодность. Правда, не в полном объёме: разбирать гарантийную машину – это не в наших правилах.

Чуть-чуть истории

А надо ли? Думаю, не так давно это было: новости о приближающемся счастье, первые тизеры и шпионские фотографии, презентации и старт продаж. Для тех, кто последний год провёл на орбите Земли, повторим пройденное в двух словах.

Наверное, многие помнят, что в 2006–2009 годах вовсю обсуждался проект Lada С. Было это ещё до появления на горизонте альянса Рено-Ниссан, платформу Lada C разрабатывали при участии канадцев, а именно – Magna International.

После мучительных ожиданий (о будущей начинке и комплектациях споры велись просто невероятные) Веста стала понемногу открывать свои секреты. К чести производителя отметим, что внедрение Весты в серийное производство шло по плану, экономическая ситуация еcли и внесла коррективы, то только в цену автомобиля, но никак не в график. 25 сентября 2015 года машина встала на конвейер, 25 ноября стартовали продажи.

Редакция «Колёса.ру» мимо такого события пройти, конечно, не смогла. Теперь в нашем гараже есть Веста, причём в хорошей комплектации. Поэтому коротко напомним о том, какую машину мы смотрели.

Весту в версии “Люкс” редакция приобрела за 658 000 рублей. За что, спрашивается, столько заплатили? Как раз за «люкс» и заплатили. Комплектация и вправду богатая, мы об этом уже рассказывали. В рамках сегодняшней статьи будет полезно знать, что мотор там 1,6 литра (106 л.с., другого пока нет в природе вообще), роботизированная пятиступенчатая коробка передач плюс куча всяких кнопочек-крутилок в салоне.

Из «экзотики» отметим круиз-контроль, навигацию, камеру заднего вида, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, мультируль и вместе с тем консервативные, не слишком эффективные, зато дешевые в обслуживании задние барабанные тормоза.

Осматривать машину на предмет самостоятельного обслуживания будем, конечно, не у дилера, а в обычном мультибрендовом автосервисе «SMG-Marshal», специалисты которого помогают нам разбираться с обслуживанием многих других машин.

Двигатель

Силовой агрегат Весты – двигатель ВАЗ-21129. Не сказать что прямо-таки новинка – отличия от уже знакомого вазовского ВАЗ-21127 (встречается на Приорах, Калинах и Грантах) не так уж и велики. Но они есть! Тут по-прежнему 106 «лошадок», а модернизация большей частью направлена на снижение токсичности и повышение комфорта. Тут применяются и новая система подвески двигателя, и системы впуска и выпуска, и новый контроллер калибровки электронно-цифровой системы управления двигателем и системы динамического наддува. Ну а в остальном – это хорошо знакомый сервисменам двигатель, например, Калины-2. Возьмём в руки ключи, отвёртки и приступим.

Так, стоп. Этого будет недостаточно: нужны ещё ключи-торксы или, как их еще называют, «звездочки». Вот оно, влияние Рено, ага. С ним мы ещё, кстати, столкнёмся, а пока снимаем кожух двигателя, который, кстати, несмотря на скромный пробег меньше 1 000 километров, уже изрядно закидан грязью. В таких же следах и всё остальное под капотом: нормального уплотнения явно не хватает.

В креплении кожуха нет никаких болтов-винтов: поднимаем руками и откладываем в сторону. Отмечаем: откручивать крышку маслозаливной горловины при этом не надо, она проходит сквозь отверстие в кожухе. И это хорошо – пыли с него в масле будет меньше. Хотя само по себе место для горловины подобрано неудачно – заливать надо аккуратно.

Процедура замены масла абсолютно стандартная, вот только до фильтра добраться тяжеловато. На машине установлена защита картера, и если отверстие для сливной пробки в ней есть, то для свободного доступа к фильтру снимать ее всё равно придётся. Сверху до фильтра добираться еще более проблематично. Стоимость работы в сервисе точно такая же, как и для большинства других автомобилей, в нашем случае – 700 рублей.

Самостоятельно можно поменять и свечи, на которых установлены катушки. Для того чтобы их снять, понадобится уже упомянутая головка-торкс. Мы этого делать не стали: неизвестно, как отнесётся дилер к нарушению маркировки. Вдруг ещё с гарантии снимут, нам такой риск не нужен. Сложностей возникнуть не должно, на замене свечей можно сэкономить 500 рублей

А вот менять сервисный ремень будет проще на СТО. Для регулировки используется натяжной ролик, а не кронштейн генератора, как у многих предшественников, и добраться до ремня и ролика довольно сложно. Можно, конечно, и самому помучиться, но нужно ли это? В сервисе за работу возьмут 800 рублей, и всё из-за того, что придётся разбирать защиту со стороны ремня.

Привод газораспределительного механизма традиционно ременный. «На коленке» ремень ГРМ, конечно, не поменять, специалисты сервиса оценили эту работу на Весте в 5 000 – 5 500 рублей.

Зато самому можно хоть каждый день менять воздушный фильтр, это сделать легко. Главное – отковырнуть защёлки корпуса и не сломать их. Субъективно они показались и мне, и мастерам туговатыми. Установленный с завода фильтр – Mann, причём сделан в Германии. Что интересно, все равно промаркирован Renault. Сколько стоит такая работа? Тут даже мастера замялись, но всё же решили: рублей 100-200.

О том, какие могут быть проблемы у этого мотора, говорить рано. Пока только вот о чём вспомним.

Двигатель ВАЗ-21127, который стал базой для мотора ВАЗ-21129 Весты, – это тоже переделка более раннего шестнадцатиклапанного ВАЗ-21126 от Приоры. В ВАЗ-21127 отказались от датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), заменив его на датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха. Существует мнение, что такая мера позволила изменить ситуацию с гуляющими холостыми оборотами ВАЗ-21126. Есть надежда, что более новый ВАЗ-21129 уже не будет иметь чересчур «детских» болезней: к нему шли постепенно и многое уже проверено.

Трансмиссия

Изюминка нашей машины – роботизированная коробка передач. О том, что такое «робот», подробно рассказывать не будем. Говорить о надежности на столь малом пробеге пока рано (все в будущем!), а пока послушаем прогнозы мастеров.

Единственное, что они обещают – это возможность заменить трансмиссионное масло за 1 000 рублей, а также в будущем – купить оборудование для адаптации точки схватывания сцепления. Что это такое?

«Робот» по сути стоит гораздо ближе к механической коробке, чем к «автомату». Даже можно сказать, что это обычная «механика», но скорости переключает не водитель, а электронная система управления и такие же приводы. То есть и сцепление здесь есть, только вот его педали нет.

«Робот» – это набор компромиссов. Он требует правильной эксплуатации, часто за него должен думать сам водитель. И это относится не только к Весте, а практически к любому «роботу». Конечно, можно ездить на нём и как на обычной АКПП, но такое отношение может существенно снизить его ресурс, а точнее – ресурс сцепления. Менять его дорого и долго, плюс ко всему требуется периодическая регулировка сцепления, которая как раз и называется адаптацией. Производить её нужно по мере износа сцепления и после его замены. А тут уже без подключения ПК не обойтись.

Надежда на то, что «робот» будет скорее жив, чем мёртв, есть. Базовая коробка уже хорошо испытана – это агрегат ВАЗ 2180 (устанавливается на Калины и Гранты), а исполнительные механизмы стоят от известного производителя ZF. Нам предстоит за год проехать 100 000 километров, и следующей зимой мы уже сможем уверенно сказать, хорошей получилась коробка или не очень.

Ходовая часть и тормоза

Начнём с того, что подняв машину на подъёмник и осматривая переднюю подвеску, мы рассмотрели и рулевую рейку. То, что она имеет маркировку AVTOVAZ – логично, а вот надпись Made in Malaysia немного удивила. Ещё один не самый приятный момент – это шаровые опоры, удерживающиеся на рычагах заклёпками. То есть для замены шаровых придётся либо срезать, либо менять их в сборе с рычагами, что довольно дорого. Такое крепление увеличивает стоимость замены опоры (от 1 800 рублей), причём специалисты сразу отметили, что срезать их будет неудобно: профиль рычага довольно высокий и подобраться к креплению сложно. Замена рычага в сборе обойдётся в 1 200 рублей. Всё остальное в передней подвеске вопросов не вызывает.

Задняя зависимая подвеска простая, как и положено быть суровой балке. При желании можно самому заменить и задние пружины, и амортизаторы. Кстати, пружины выглядят нежно: сечение очень невелико. Излишней мягкости в их работе в движении я не заметил, да и о ресурсе говорить рано. Посмотрим, что будет дальше.

В целом обслуживание и ремонт задней подвески, по мнению специалистов, должны быть достаточно простыми и недорогими. Кстати, замена пары амортизаторов в сервисе обойдётся в 2 000 рублей.

В гараже не починишь: о ремонтопригодности мотора ВАЗ 1,8

Мы продолжаем серию публикаций о новинке отечественного двигателестроения – моторе объемом 1,8 литра, который дебютировал недавно на Lada Xray. В этот раз мы попросили нашего технического эксперта Бориса Игнашина прокомментировать, чем обернутся для автовладельца инновации АВТОВАЗа.

Ранее, напомним, мы уже писали во всех возможных деталях о конструкции нового блока цилиндров и сотрудничестве с английскими инженерами из Ricardo, затем – о его приводе ГРМ, конструкции головки блока и шатунно-поршневой группы. Теперь постараемся дать двигателю оценку и спрогнозировать, насколько надежным и ремонтопригодным он будет.

Читайте также:

Замена двигателя lada 21071

Новый мотор был нужен ВАЗу давно. Такой агрегат очень необходим Lada 4×4 и всем перспективным моделям, да и у конкурентов ВАЗовских машин по классу В+ давно есть 1,6 мощностью 125-130 л. с. В таких условиях хорошо смотрелись тюнинговые проекты с увеличением рабочего объема ВАЗовского 16-клапанника до 1,7-1,8 литра, но сам завод пошел намного дальше обычного «строкера» для старого двигателя. В списке нововведений – небольшое улучшение блока цилиндров, полностью новая ГБЦ и фазовращатель на впускном распредвале. Да и сами распредвалы новой конструкции, облегченные. По европейским меркам мотор остается очень старомодным, с невысокой степенью форсирования, но интересных решений хватает.

Новый блок цилиндров не вызовет проблем с ремоторизацией даже старой «Нивы», разве что ресурс трансмиссии будет в этом случае небольшим. Номер теперь сбоку, а тяга у мотора неплохая: куда лучше, чем у старого 1,7 на «жигулевском» блоке или у разнообразных тюнинговых проектов на базе более новых моторов 1,6.

Серьезного облегчения поршневой группы, к счастью, нет, а охлаждение цилиндров немного улучшили, что увеличит ходимость ШПГ. Селективная сборка немного осложнит жизнь поставщикам ремонтных вкладышей, зато ресурс коленвала явно возрастет. Тем не менее, возрастают риски ошибок сборки, на производстве бывают и пятницы, и понедельники, да и различные ремонты никто не отменял.

Серьезное изменение ГБЦ, на первый взгляд, кажется надуманным. Ни сложностей с установкой более крупных клапанов, ни проблем с охлаждением все прошлые серии моторов не испытывали. Тюнинг головок давно налажен, и специалистов Ricardo явно не вызывали в многочисленные фирмы, занимающиеся тюнингом таких моторов уже два десятка лет.

Новая, более «тонкая» ГБЦ нужна в первую очередь для выполнения требований по выбросам Евро 5-6 и тонкой оптимизации по расходу топлива. А уменьшение толщины стенок – лишь следствие проектирования под более современные антифризы. Если старая конструкция могла поработать какое-то время на воде или плохом тосоле, то вряд ли это выдержит новый мотор. Конечно, это пример неправильной эксплуатации машины, но те же Нивы порой могут неделю работать на воде, взятой из ближайшего болота, потому что дистиллят или антифриз взять в лесу неоткуда.

Вот новый маслонасос увеличенной производительности уж точно не помешает, особенно если его надежность не уступит старой конструкции. Больший запас по давлению масла полезен всегда: и с точки зрения ресурса шатунно-поршневой группы, и для тюнинга. 54 литра против 33 литров в минуту – это серьезный шаг. К сожалению, он сочетается с ослаблением коленвала и ухудшением смазки шатунных шеек. Что окажется важнее для мотора, увидим на практике.

Новый коленчатый вал с косым сверлением имеет значительно уменьшенный диаметр шатунных шеек. Два фактора вместе приводят к повышенному риску разрушения шеек третьего и четвертого цилиндров. Уменьшение диаметра неизбежно ослабляет конструкцию, а диагональное сверление создает в нагруженной области шейки концентратор напряжений. К тому же изменены вкладыши коленвала, они обеспечивают меньшую подачу масла на шатунные шейки ради экономии производительности маслонасоса. Насколько хорошо проверена новая конструкция, увидим в ближайшее время.

Но справедливости ради отмечу, что сама технология сомнений не вызывает: моторы BMW используют такую схему сверления с 80-х годов. А тюнинговые компании применяют «двойное косое сверление» с каналами с двух соседних коренных шеек коленвала, что позволяет обеспечить постоянное и более интенсивное смазывание шатунных шеек форсированных моторов. Да, это еще больше ослабляет шейки коленвалов, но все равно такие конструкции пользуются спросом.

Новые распредвалы стали импортными и изготовлены по совершенно новой для ВАЗ технологии, кулачки вала надеты на тонкостенную трубу. Теоретически такая конструкция слабее традиционных цельнолитых, но многое зависит от качества изготовления. В любом случае конвейер легко смогут переориентировать на нового поставщика при появлении нареканий. А вот бесшпоночная посадка опять же говорит о том, что конструкция нацеливается в первую очередь на сервисные центры, а не на обслуживание у «дяди Васи». Помимо плюсов в виде более точной установки фаз ГРМ, у нее есть и минусы: она не терпит любых ошибок при сборке, недотяга или перетяга болтов или просто использования старого крепежа.

Фазовращатели на атмосферном моторе обеспечивают сочетание хороших характеристик на малых и больших оборотах в одинаковой степени. Заметно расширяются возможности по настройке, становится ненужным клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), повышается экономичность и удобство использования двигателя. В общем, мотор объективно становится немного лучше.

Из минусов технологии – собственно наличие фазовращателей, которые являются изнашиваемой деталью, чувствительны к загрязнениям и давлению масла, могут ухудшить запуск мотора в очень холодную погоду и просто увеличивают стоимость эксплуатации. Часто оказывается, что плюсы технологии минусов не перевешивают: неудачные фазовращатели стали проблемой не для одного мотора. Спросите хотя бы у обладателей BMW с моторами M62. Как получилось у тольяттинцев, тоже пока непонятно.

Новая шатунно-поршневая группа в первую очередь обращает на себя внимание новым способом фиксации поршневого пальца, иным маслосъемным кольцом и увеличением жарового пояса. Увеличение высоты поршня – дело хорошее, оно уменьшает температуру в зоне колец. Новые маслосъемные кольца с хромированием обещают быть заметно ресурснее, что повысит пробег до переборки.

Смена поставщика помпы должна быть встречена с радостью всеми, кто эксплуатирует продукцию ВАЗ. Нестабильное качество этого простого узла заставляло сервис слишком часто вмешиваться в работу ГРМ. С учетом подросшего ресурса ремня и роликов замена помпы на более надежную позволит оставить заводские настройки натяжения ГРМ на долгие годы, что явно скажется на отказоустойчивости мотора в целом.

Что в итоге?

Общий настрой позитивный. Характеристики мотора получились на уровне одного из последних европейских относительно мощных атмосферных агрегатов вроде Z18XER-A18XER от Opel. Как покажет себя новая конструкция коленвала и вкладышей, будет понятно в ближайшее время. Что перевесит в конструкции с фазовращателем, тоже пока неясно. В остальном мотор стал более современным и требовательным к качественному обслуживанию, но это… неплохо.

Чем меньше машин ВАЗ будет чиниться у полуграмотных механиков в гаражах, тем меньше будет проблем с эксплуатацией наших машин в целом. Более требовательная конструкция обеспечит переток ВАЗов хотя бы в мультимарочные сервисы, освоившие качественный ремонт иномарок. Ну а мастера-кустари постепенно будут оставаться не у дел.

Ремонт двигателя лада веста

Всех приветствую в моем печальном автомобиле)
Проехал я порядка 7300 км, и за все это время залил в двигатель порядка 3 литров масла.
В один прекрасный день, мне значит нужно ехать в дорогу на 600 км. пути, а у меня при заводе двигателя загорелся check и двигатель колбасило так, что думал, все точно никуда не поеду.
Немного прогрел мотор, заглушил двигатель, вроде нормально работает.
Отключил питание от аккамулятора, подождал 2 минуты и чек пропал и мотор стал работать нормально.
Думаю ладно, наверное бензин был плохой, хотя всегда заправлял на этой заправке Газпромнефть и не было проблем.

И так я проездил 5 дней и опять загорелся check и потом вдруг пропал. В ошибках сигнализации показывалась одна ошибка либо проблема со свечой, либо с катушкой зажигания.
Думаю все пора ехать на сервис и проверять, в чем дело.

Записался и приехал 27 декабря 2017, жаль что получилось записаться только через 2 недели.
Приехал, сказал что хочу еще свечи поменять. Купил блин специально иридиевые свечи IK20TT. На что мне в автосервисе говорят, зря пустая трата денег. Покупайте обычные.

В принципе согласен с менеджером, но все же на иридиевых свечах мотор заводить зимой проще и легче.

Катушки зажигания все проверили без нагрузки, под нагрузкой и сказали, что все рабочие. Но на всякий случай поменяли катушки зажигания местами со 2 цилиндра на 4 цилиндр.
Потому-что по компьютеру были зафиксированы пропуски зажигания на 2 цилиндре.

И потом я слышу, что мастер приемщик начала писать в акте, что нужно заказать:
набор Клапананов, ГВЦ, поршня, Маслосъемные колпачки.

Я тут выпал, это как так? Я проехал всего 7 тыс. и уже нужен полный ремонт двигателя?
Мне в ответ, что мы меняем все в сборе, потому-что кто его знает, что там в двигателе не так, а может быть три причины, либо проблема с клапанами, маслосъемными колпачками, либо поршнями.
Но пока точно не понятно в чем дело, т. к. свечи очень сильно черные и с нагаром масла.
Да и расход масла не нормальный. Вон у людей вообще нет проблем с мотором 1.8.
И как сказал один из журналистов Авторевю, что все Lada Vesta разные и нет такой Vesta, которая была бы собрана как все )

Опубликовано 14 Октября 2018

Сломалась Лада Веста пробег 80000 км. ремонт двигателя. Ссылка на первую часть https://www.youtube.com/watch?v=uA8NX.
Для всех кто , хочет написать что ремень оборвало из за прицепа , с начало рекомендую глянуть сюда
https://www.youtube.com/watch?v=5N8B_.
https://youtu.be/FAAC7Rx_I2k

нафиг вам кросс уже хлебнули. Если куплю весту сразу откажусь от гарантии. поставлю безвтык за 5тыр и буду ездить. Менять масло раз в 7-8тыс

Прицеп может конфликтовать с реле зарядки коьорое в свою очередь убивает блок перенапряжением (можно поставить перед блоком сопротивление типа предохранителя) Можно все лампы на прицепе заменять на диодные(уменьшить нагрузку) потому что реле заряда ограничивает (выпрямляет)напряжение а когда подключен прицеп падает напряжение и реле отключает выпрямление (надо “прозванивать” с прицепом и оборотами наверное) еще будьте осторожнее в мороз может рвануть бензанасос ( проблемма пришла с рено вместе сбензонасосом)

замена ремня, роликов и помпы 60 тыс.

“Как это можно покупать. Деньги на это тратить.. Автоваз это — брак 100% и тем более прошлый век! В США Тесла, а в РФ- веста. “

. я понимаю что человеку по ходу жизни приходится использовать машину как грузовую, но думаю веста это не тот вариант. купи более подходящую машину.

Про блок. У меня 2115 , подключил дхо на прямую к габаритам. Уже два раза сгорело реле исправнрсти ламп, в первый раз не работали стопы, второй отказала левая сторона.

Веста не расчитана с прицепом ездить. этот блок рассчитан на саму машину,,а не грузить еще цепляя от прицепа проводку;,именно горит при подключении. если возить груз берите газель,,все будет ровно.

Как про родную жигу рассказал

Чтобы когда гарантия закончится, ты продолжая делать то по регламенту — ЖИЛ в сервисе и отдавал им бабки Блин прям как у немцев

Есть такая штука: Блок согласования для прицепа.

Поставь блок согласования на прицепное

гоняю в такси . 40 т км . с выбором авто 630тр погорячился ,я ЛоХ

Ну нихуя вы прицеп захерачили. )))) А сколько тонн железа возите в этом прицепе? Про максимальную нагрузку слышали? Ну если экстремально эксплуатируете авто, то хотя бы чаще ТО делайте.

Машина это товар, не смогли устранить дефект в 30 дней — радуйтесь. После 2 таких ремонтов в гарантийный период в третий раз ремонт нужен не будет, просто меняете тачку на новую. Если быстро делают, то увы, не существенный дефект, в суде сложнее будет

Блок сгорает только на люксах, потому как он там особый, люксовый. Без предохранителей. Довольно дорогое удовольствие. Самое интересное — он сгорает одновременно с лампочками. Лягушатники постарались. В комплектациях же норма или комфорт, короче где весла сзади, блок стоит нормальный. Дешевый, не сгораемый.

на фиат альбеа, сцепление отходило ровно 136 тысяч км, ремни менялись 1 раз на 100 тыс., свечи менялись 1 раз на 115 тыс. . вот в чем разница между отечественным авто, которое по комплектации конкурентно со своими ближайшими соседями . но, по качеству тут явно очень и очень далеко еще, хотя речь ведется о каком то фиате, который сегментом ниже.

световой блок сгорает однозначно из_за прицепа. причина — или не совпадают провода по фишке в розетках или в электропроводке прицепа где То короткое замыкание. самая вероятная причина сгорания блока это массовый провод не совпадает по фишке в розетках

еще может быть причиной сгорания светового блока это дополнительная нагрузка от электропроводки прицепа. на прицеп лучше установить светодиодные LED лампы у них выше сопротивление чтоб снизить нагрузку на световой блок

70000км не более проехал и менять помпу, ролики и ремень грм, лучше не рисковать, помпы у этих моторов на 70-80000км клинит как за здрасьте, ролики разваливаются.

Это автоваз, лотерея и самообслуживание, какие офф сервисы?

веста это Б0 т.е. это логан, там ремень на 60ти меняется. электрика может коротить в китайских ржавых контактах сцепного устройства.

Я думаю виноват все таки прицеп http://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/mirovoy-zagovor-avtoproizvoditeley-nemnogo-ob-elektrike

Бля ну и говнище тогда эта Веста , не верится аж. Ожидал от неё большева!

ХМ, учитывая как автор убивает весту , то она бодрячком держится :). ГРМ (ролики ремень и помпу ) менять не позднее чем на 50 ткм на личном опыте. двигатель на весте считай приоровский со всеми его недостатками в виде гвоноролика опорного. Ремень кстати реально может выходить более 100 ткм , а вот ролик опороный и помпа нет.

В Екатеринбург надо было ехать. Все быстро и качественно

Ремень менять на 70000

При эксплуатации автомобиля с ременным приводом ГРМ, необходимо учитывать не только обещания и гарантии завода, но и условия эксплуатации автомобиля, в том числе: нагрузка на мотор( стиль езды, перевозка грузов, местность) и чистота дорог. Так автомобиль, ходящий по российским дорогам, где много пыли и т.п., должен обслуживаться в 2раза чаще! это касается и ременных приводов! в вашем режиме эксплуатации, ремень нужно менять раз в 35-40 тыс.км.

Замените все лампочки в прицепе на светодиодные.

поддерживаю “старших” товарищей- мудак не диагноз, а состояние души. )))

Не правильное эксплуатация.

Очередной жлоб, который слез с гарантии! Я до 100 тысяч парится не буду.

Да, гарантия от ВАЗа это вообще не в какие ворота, тоже проблема с датчиком кислорода нижним, дак второй месяц начался как его везут. Это очень отталкивает от покупки машины. Не проработан момент завода с дилером. Однако если платно то дилер тебе в тот же день все поставит. Блядство одним словом

Сколько дебилов в комментах. “Прокладка”, “часто крутит”, “грузовой прицеп”. Мотор полезно и нужно нагружать и крутить, для этого он и создан. Если взять в сравнение с мотором весты — его родителя 124 ДВС, то последний ходит по 300 тысяч с 1 капитальным ремонтом, который выходит в 20 тысяч рублей. А Веста просто говно, вернее АвтоВАЗ говно.

Я из видео так и не понял — причины обрыва ремня, да и ссылок на фото с доказательствами — то же нет, а в наше время, я в интернетах — что на форумах что на ютубе , уже ни кому и ни во что — не верю.

обрыв ремня это закономерность для Вест, так как двигатель стоит приоровский, и там на приорах, да и на грантах это была болезнь, и судя по всему эта болезнь без изменений переехала на Весты. причем она как лотерея на моей приоре ремень прошел 120тыс, а у знакомого на 60тыс порвало ремень, а потом спутя некоторое время опять порвало.

Если ремень идёт на все, то нужно менять раньше. Если нет, то он разгружен как на Опелях.

мда, автор тебе только ездить от ремонта до ремонта. прикол ещё), а зачем весту покупать в качестве повозки, а? не проще с чурбанов пример брать? брать машины с более низовым мотором. вам и так все в горло орут, что вы сами виноваты в том, что оборвало, вы эскплуатировали сверхмеры. тут гарантия это не отмазка, вы купили ремень, подошли и сказали поменять, всё. на ТО всё то же самое было бы, ну лучше подстраховаться. следуя тому, что написано в сранной книжке вы убиваете мотор в хлам. масло с вашей повозкой раз в 3т. км менять надо, оно деградирует очень быстро. 10-15т. км это от лукавого. ну и по видео в описании, возить жопы и груз в прицепе это разное), и ни хрена не одинаковое. то, что она проехала сто с лишним т. км это удача. в начале так всегда бывает, детали не из говна и палок делают, а нормальное изготовление, из нормального сырья, соблюдая технологию. пока соблюдают.

Наши тазы 50 -60 менять ГРМ и будет тебе щястье не тенуть и масла 10 максимум. 15 там гудрон будет

Лада Веста дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возложил большие ожидания на новую модель: Vesta должна была полностью перевернуть представление о российском автопроме. Уже сегодня можно говорить о том, что со своей задачей инженеры АвтоВАЗ справились. Авто с непохожим дизайном на прошлые модели стало конкурентоспособным.

Популярность машины растёт, свидетельством чего стал тот факт, что только в первый месяц 2018 года Лада Веста по объёму продаж обошла своих конкурентов в лице KIA Rio и Hyundai Solaris. Перед покупкой автомобиля не будет лишним узнать о том, каков ресурс двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.

Варианты силовых установок

Автомобиль изначально комплектовался тремя различными силовыми агрегатами: два мотора с рабочим объёмом 1.6 л и один 1.8 л. Заводом АвтоВАЗ были сконструированы так называемые 27-й и 29-й двигатель, или их полная маркировка – 21127 и 21129. От первого пришлось со временем отказаться. Движок ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и неплохими техническими характеристиками, однако его несоответствие с нормами Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗ искать выход из сложившейся ситуации. Выход нашли в следующем – довести показатели экологичности до совершенства за счет модернизации двигателя.

Между этими двумя силовыми агрегатами следующая разница:

Степень сжатия уменьшена с 11,0 до 10,45 в 29-м моторе;
Контролер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
Модернизации подверглась система выхлопа и резонансного пуска;
Облегчены детали шатунно-поршневой группы.

Новый движок пополнил ряды 16-клапанников. В целом говоря, производителю удалось без изменения рабочего объёма и потери мощности технически совершенствовать мотор Лады Веста. Также можно встретить модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE под капотом. Его сконструировали при помощи иностранных инженеров. Ниссановский движок бесхлопотно работает, как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснастили цепью вместо ремня ГРМ, что позволило ему несколько выиграть у своего аналога в плане фактического ресурса.

Сколько ходит двигатель на Ладе Веста?

Как уверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тысяч км. На самом деле бесхлопотно движок может пройти намного больше. В задачи владельца авто входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 благодаря более совершенной и упрощенной конструкции отличается большим ресурсом – 250 тысяч км. Мотор оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому «настраивать» клапаны нет никакой необходимости.

1.8-литровый «ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи вносит свою лепту в ресурс двигателя Лады Веста. Импортная сборка служит бесперебойно около 280 тысяч км, позволяя владельцу сэкономить на замене расходных материалов. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оснастить свой автомобиль ГБО.

Реальные показатели по отзывам владельцев авто

Стандартный 1.6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше всего заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует заправляться только 95-м бензином, с этой информацией можно ознакомиться в документации к автомобилю. Это важно учитывать, ведь номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.

Мотор 1.6

Егор, Москва. За рулем Веста с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тысяч км. Во время покупки отечественной машины меня интересовал, конечно же, ресурс главного силового агрегата. В дилерском центре заверили, что Веста может без проблем пройти более 200 тысяч км. Пока что с поломками не имел отношений. Меняю вовремя масло, заправляюсь бензином АИ-95. У знакомого ВАЗ-2109 прошел около 400 тысяч, поэтому, считаю, что продолжительность жизни машины зависит от самого хозяина.
Максим, Ростов. Приобрел в 2015 году Lada Vesta 1.6, намотал уже около 50 тыс. км. На мой взгляд, получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышли на новый уровень, произведя авто европейского уровня. Движок работает как часы, пользуюсь маслом «Лукойл Люкс» 5W40. Думаю, что реальный срок жизни движка до капитального ремонта около 250 тыс.
Геннадий, Воронеж. До того, как пересесть на Лада Веста, я провел много времени за рулем ВАЗ-21099. Намотал 200 тысяч, после провел первый капитальный ремонт. В качестве наших моторов у меня нет никаких сомнений. На том же KIA Rio производитель заверил такой же пробег, как и на Vesta. Практически уверен, что наш автомобиль в плане надёжности силового агрегата ни чем не уступит «корейцу».

Ресурс движка ВАЗ-21129 составляет около 200-250 тыс. км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только в том случае, если водитель уделял должное количество времени авто, проходил плановое ТО, осуществлял своевременную замену моторного масла и воздушных фильтров.

Мотор 1.8

Юрий, Екатеринбург. Езжу на Lada Vesta 1.8 уже два года. Что могу сказать по машине, салон мне не особо нравится, могли сделать и лучше, а вот качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает тише «корейского», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В общем говоря, за два года авто никаких хлопот мне не приносило. На счет ресурса нет никаких сомнений, что свыше 200 000 км. Сам видел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
Станислав, Астрахань. Движок пытаюсь не крутить свыше 3000 оборот, езжу спокойно. За рулем Веста расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционный отечественный автомобиль, никак иначе. Осталось дожить до капитального ремонта. За 20 000 пробега сменил масло, залил «Лукойл», который рекомендует АвтоВАЗ. Без проблем 200 000 пройдет, даже сомневаться не приходится. У кого проблемы с отечественными движками – нужно больше уделять времени своей машине.
Максим, Москва. Намотал уже 12 000 км на Lada Vesta 1.8 2016 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелся «Чек двигателя», поехал в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания. Выяснилось позже, что заправился некачественным бензином. Теперь стараюсь заливать только АИ-95. Хотя этот мотор «дружит» и с 92-м, но рисковать больше не хочу. В целом, машина достойна своих денег, пройдет 200 000 км, а дальше будет видно.

Производитель заверил ресурс для данного силового агрегата в 200 000 км, но на деле он способен прослужит намного больше. Продолжительность службы зависит от качества заправляемого топлива и моторного масла.

Капитальный ремонт двигателя лада веста

Варианты силовых установок
Сколько ходит двигатель на Ладе Веста?
Реальные показатели по отзывам владельцев авто
- Мотор 1.6
- Мотор 1.8