Замена дворников и трапеции на Рено Сценик 1 и 2

Замена дворников и трапеции на Сценик 1 и 2

Дворники являются жизненно необходимым приспособлением в конструкции любого автомобиля. Тем более, если учитывать климатические особенности нашего региона: частые и продолжительные осадки, повышенную влажность, туманность. Вполне очевидно, что обеспечение четкой видимости – залог безопасного и уверенного движения по дороге, даже в самых сложных обстоятельствах.

Опытные водители знают, что бороться с возникшей неполадкой в механизме лучше всего, предварительно ознакомившись с характером и масштабом поломки. Так, например, не стоит сразу менять всю трапецию, если можно ограничиться заменой какой-либо детали в отдельном дворнике.

Причины возникновения неисправности и способ починки

Что делать, если дворники вашего автомобиля Рено Сценик модификации 1 или 2 внезапно отказались работать, или возникла какая-нибудь локальная неисправность? Разумеется, сломанную деталь необходимо поменять. И сделать это желательно в сервисном центре, занимающимся установкой оригинальных запчастей, где к решению вашей проблемы подойдут с максимумом ответственности и профессионализма.
Некоторые автомобилисты прибегают к всевозможным кустарным способам устранения неполадки, но, как показывает опыт, такие методы неэффективны и не оправдывают себя. Исправленная на время, поломка может проявить себя вновь в самых неожиданных и неблагоприятных обстоятельствах.

К примеру, достаточно часто возникает такая неисправность, как поломка тяги стеклоочистителя, или стираются пластиковые втулки в конструкции самого дворника. Также часто возникает необходимость замены заднего моторчика стеклоочистительного механизма, или непосредственно щетки очистителя. Сталкиваются владельцы автомобилей и с многими другими, более мелкими неисправностями в рассматриваемом механизме. Процесс устранения такой поломки усложняется тем, что данное приспособление достаточно хрупкое, и состоит из металлического каркаса, к которому крепятся пластмассовые детали.

Для начала, необходимо определить, какой именно элемент дворников пришел в негодность. Если же диагностика показала результат общей поломки механизма стеклоочистителя, лучше как можно быстрее заменить данную деталь на новую. Желательно выбирать дворники от производителя, но можно остановиться и на варианте контрактных запчастей, если их тщательно перебрали и они находятся в полной рабочей пригодности.

Замена стеклоочистительного механизма: цена вопроса

В отдельных случаях, если дворники полностью вышли из рабочего состояния, приходится менять всю трапецию. Но это достаточно дорогостоящая починка, и большинство автомобилистов стараются ее избежать, пытаясь починить механизм самостоятельно.

Впрочем, такая стратегия, как правило, не оправдана, и экономия финансовых средств вначале на деле оборачивается еще более значительными тратами.

Если необходимость замены трапеции стеклоочистителя на вашем Рено Сценик назрела критически, рекомендуем выбирать оригинальные детали от производителя. Хотя стоимость их намного выше по сравнению с аналогичными контрактными деталями, вы можете быть уверены в высоком качестве и долгосрочной эксплуатации такой трапеции.

Кроме того, тяга такого механизма не подведет вас в критический момент, когда стекло будет замерзать под воздействием холодной температуры, например, и необходим будет приток теплого воздуха.

Впрочем, на автомобильном рынке можно найти достаточно качественные детали оригинального производства, бывшие в употреблении. Если демократичная стоимость является для вас аргументом, можете остановиться на таком варианте, как более бюджетном. Но стоит учитывать, что гарантий по эксплуатации вы не получите.

Сам процесс демонтажа неисправного механизма стеклоочистителя и установки новой детали не предусматривает никаких технических сложностей, и занимает пару минут, если доверить дело профессионалу. Главное – выбрать качественную и надежную трапецию, функциональность которой полностью соответствует ее предназначению.

Замена дворников и трапеции на рено сценик 1 и 2

Для доработки механизма трапеции стеклоочистителей на Renault Megane потребуется сварочный аппарат и прямые руки.

Также: плоская (шлицевая) отвертка, ключ на 16, ключ на 10, раздвижные пассатижи, наждак, штангенциркуль, тиски, болгарка, сварочный аппарат или знакомый сварщик, немного консистентной смазки (желательно с низкой темп. застывания, за отсутствием выручит “графитка”) и пара часов свободного времени.

В результате работ щетки стеклоочистителей будут работать вот так:

В стандартном виде щетки “работают” вот так:

Недочищенный уголок (2) причина стекающей капли (1)

Будем избавляться от этого

Порядок снятия трапеции дворников

Снимаем заглушки с гаек поводков щеток и откручиваем их ключём на 16.

Снимаем поводки дворников

Снимаем резиновые уплотнители

Вынимаем 4 клипсы по краям

Далее снимаем пластмассовые накладки находящиеся в нижних углах лобового стекла. Для этого нам надо сильно потянуть край к центру лобового (там 3 защелки), а затем сдвинуть в сторону двигателя

Читайте также:
Что это такое инжектор в автомобиле: принцип работы и устройство

Далее аккуратно снимаем накладку трапеции и воздухозаборника, удивляемся всему тому мусору, что накопился после нашего прошлого посещения этой скрытой от глаз области и снимаем 2 пенопластовые накладки по краям.

Ключем на 10 откручиваем 3 крепёжных болта и отсоединив разъем вынимаем трапецию.

Для этого сдвигаем трапецию влево (1), затем правую сторону заводим под крепёжную площадку (2) и сдвигаем вправо, поднимаем левую сторону и вынимаем механизм (4).

Вот наша трапеция, нам необходимо модернизировать помеченную стрелкой деталь.

Отсоединяем тягу при помощи плоской отвертки.

Снимаем стопорную шайбу.

Вынимаем ось с рычагом.

Измеряем рычаг. Мой был 89мм и я решил укоротить его до 80мм.

Размечаем и отрезаем лишнее, на наждаке снимаем фаски с плоскостей реза.
Отверстия имеют диаметр 8мм.

Что бы не испортить ось и шаровую заматываем их молярным скотчем, зажимаем заготовки в тиски и прихватываем, затем провариваем и остужаем.

Зачищаем место сварки на наждаке, обезжириваем и красим.

Устанавливаем деталь на место, не забываем всё тщательно смазывать.
Шаровую удобно впрессовывать раздвижными пассатижами.

Собираем все детали в обратной последовательности, все крепёжные элементы включая гайки поводков смазываем перед установкой, поводки устанавливаем вместе со щетками – так легче регулировать их положение.

И еще раз результат доработанной трапеции.
Теперь уголок счищается пассажирским дворником и капли нет.

материал: Papa.karlo (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Авто 5 лет, с салона. Доработка трапеции работает, сегодня закончил(все доходчиво написано, респект)! Но, если бы не “стали” дворники не стал бы экспериментировать. Дренаж с водительской стороны наглухо был забит(походу это вечная болезнь второго мегана), были проблемы снятия поводка, а также с осью рычага. Счастливые обладатели мегана, как только заметили притормаживание (дерганье) дворников разбирайте трапецию, будет дешевле и проще.

Как думаете а на второй лагуне прокатит такая модернизация? А то этот ручеек достал уже.

На лагуне и клио и вроде дастере такая же хрень. Наверное все реношки нужно доработать так.

Надо ли чтобы вторая щетка лишний раз загораживала обзор на доли секунд… На мой взгляд, ночью в дождь/снег эта доработка может оказать плохую услугу.

очень умный вопрос,безопасность прежде всего!

С доработкой езжу почти год, как по мне обзорность не пострадала, всем удачи!

А просто перепресовать шаровую тяги в отверстие рядом нельзя было?

все проще-поставьте на водительскую сторону дворник подлиннее и будет тот же результат.

Не будет. у Меня стоит 660мм дворник и капля просто чуть сместилась, но осталась.

В таком случае вам следует купить щетку 40 см той же самой серии и производителя, что и водительская. Различие модификаций и моделей щеток тоже влияет на геометрию очистки стекла. В конце концов, если правая щетка пока еще исправна и жалко её менять, то можете срезать лезвием чистящую сторону сверху на сантиметр и у вас плоскости станут совпадать. Позже поменяте её на одинаковую марку с левой щеткой.

Я купил две щетки. На пассажирскую сторону – Щетка стеклоочистителя BREMAX UWB-16, 16″, 40 см., бескаркасная. Натуральная резина с графитом. Цена 140 руб. На водительскую сторону – Щетка стеклоочистителя BREMAX UWB-26, 26″, 65 см., бескаркасная. Натуральная резина с графитом. Купил в августе 2014 года. Цена 160 рублей. Проблема с каплей была устранена. Щетки дешевые. Водительская до сих пор работает, а пассажирская на прошлой неделе порвалась – нужна новая. Возможно другие модели и марки щеток не будут такими удачными, об этом я не знаю. Рекомендую, возможно мой опыт кому-то понадобится.

Спасибо за подробный обзор с фото!
Рычаг не укорачивал.

Недавно делал такое на Megane3
Сначала поменял щетки длиннее(поставил от Laguna3) они длиннее по 2-3 см.
Но капля так и осталась…
Решил все-таки пойти путем укорачивания…
При разборке оказалось что рычаг тот, который надо укорачивать
не идёт зигзагом, как на этих фото, а просто прямая полоса.
И отверстий таких тоже нету.(забыл сделать свои фото)
Но я рискнул и попробовал все-таки укоротить
Я сделал пластину меньше на 5 мм и все стало отлично.
Заход щетки за щетку примерно 4-5 см.
Спасибо за совет.

Читайте также:
Устройство автомобиля для начинающих: общее строение, из чего состоит, как работает, схема и конструкция

Недавно делал такое на Megane3
Сначала поменял щетки, взял от Laguna они вроде длиннее
Оно стало как бы иначе, но капля таки осталась…
Я решил все-таки разобрать…
Ситуация такая:
При разборке оказалось, что тот рычаг,
который надо укорачивать не такая форма…
Тут на фото он идет зигзагом, а у меня прямой…
Я решил рискнуть, но сделал короче на 5мм
И сейчас все супер…. захват щетки примерно 4-5 см.

Не работают дворники на Рено Меган Сценик, ремонт мотора стеклоочистителя

Случается что дворники в автомобиле начинают заедать, они могут то работать, то вдруг заклинивать где то по середине и никак не хотят выполнять свою функцию должным образом. Как будто мотору не хватает мощности что бы провернуть весь этот механизм и вернуть его в исходное положение.

Так случилось и в моём, автомобиле Рено Меган Сценик 2

И сегодня я, автор этого сайта, BlogVP.ru хочу поделится тем, как можно исправить эту проблему своими руками. Именно так я восстановил работу своих стеклоочистителей.

Кстати, подобная проблема может быть не только в этой модели авто, потому статья будет полезна и владельцам других автомобилей.
Начнём по порядку.

Быстрая навигация по статье

Как снять привод и мотор стеклоочистителей с авто

Для начала нам нужно снять целиком, всю эту систему, из рычагов и мотора очистителя, с автомобиля. В указанном мною авто это снимается следующим образом.

Откручиваются гайки с рычагов дворников. После этого рычаги нужно стянуть с осей, предварительно можете запомнить положение щёток дворников относительно лобового стекла, потом, при сборке, это позволит их быстрее поставить на место.

Перед тем как снять жабо, именно так называется пластиковая защита между капотом и лобовым стеклом, нужно отсоединить с креплений угловые накладки. Смотрим фото ниже.

Затем по очереди снимаем пластиковые накладки. Предварительно открутив фиксирующие их болты и гайки.

И теперь, когда перед нами открылась вся конструкция состоящая из тяг и мотора, нужно всё это открутить и снять полностью.

Не забываем, что к мотору стеклоочистителя подходят провода. Нужно отсоединить фишку.

Для её отсоединения необходимо нажать “язычок” фиксатора. См . Фото ниже.

Вот наконец всё снято, можно приниматься за дело.

В чём я ошибся пытаясь делать ремонт мотора стеклоочистителя

Как и полагается, прежде чем решать свою проблему я поискал возможные готовые решения в интернете. Мне попалось на глаза одно видео где ребята разбирали редуктор мотора стеклоочистителя. Дело в том, что в нём находились (Помимо редуктора) некий контактный переключатель (Вероятно датчик положения)
Они довольно легко сняли крышку редуктора, добрались до этих контактов, почистили их, и всё заработало.
Я решил, что моя проблема в том же, тем более что щётки дворников вели себя так как будто и был неисправен датчик положения, они начинали работать, но замирали где то по середине.

Но когда я начал рассматривать свой мотор внимательней, то обнаружил – он несколько отличается, от того, что был в видео, хотя там (в редукторе) действительно нечто подобное имеется.
Вот только добраться до этого не так просто. Один из болтов было не возможно выкрутить не сняв всю эту оснастку.

Дело в том, что на крышке редуктора находятся контактные фишки залитые герметиком.

В ходе своего изыскания я герметик удалил, но освободить контакты не удалось, так как та их часть которая уходит внутрь редуктора и та которая находится снаружи соединены точечной сваркой.
Ломать эти соединение я не решился, оставил это дело на крайний случай.

Читайте также:
Масло 5W50: расшифровка

По этому затею с разборкой редуктора решил отложить и ограничиться пока только разборкой самого двигателя.
Уж если это не поможет, то тогда приступлю к радикальным методам и сломаю места сварки контактов, решил я, или куплю новый мотор, тоже решил я, на случай полной неудачи.

Разборка мотора

Но как оказалось, профилактики мотора, было достаточно.
А всего то и понадобилось: Снять кожух мотора,

вытащить якорь, почистить и протереть там всё от загрязнений.

Почистить коллектор, ( ни в коем случае не наждачкой) смазать направляющие, проверить щётки (их там четыре) и они были ещё вполне нормальные, разве что так же их почистил от пыли и загрязнений.

Осталось собрать всё на место.
Для герметизации кожуха мотора, а в том числе и тех мест от куда я ранее удалил герметик, я применил казанский герметик.

Казанский герметик

Отличная вещь! Что называется, дёшево и сердито. Где то слышал, что он идёт даже на экспорт и уважаем зарубежными автолюбителями.

Профилактика рычагов и тяг механизма стеклоочистителя

Пока было время, а его было достаточно, ведь герметику нужно застыть, я разобрал все подвижные места на тягах механизма, они крепятся стопорными кольцами, и проложены шайбами. Я протёр освобождённые таким образом втулки от загрязнений и нанес свежую смазку.

Если будете это делать, обратите внимание как тяги установлены изначально, что бы потом собрать правильно.

Устанавливая смотрите внимательно, там под капотом, в месте крепления мотора и редуктора есть направляющая, в которую и нужно попасть устанавливая мотор на место.

Далее осталось всё собрать и проверить. Тест и последующая эксплуатация, показали хорошую, работу стеклоочистителей.

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Читайте также:
Сайлентблок задней балки Рено Сандеро

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Читайте также:
Рено Сандеро Степвей 2016: технические характеристики, фото, комплектации, клиренс и цвета

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Стеклоочистители и стеклоомыватели Renault Scenic III / Renault Grand Scenic III с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Scenic III , скачать электросхему Renault Scenic III , панель приборов Renault Scenic III , система освещения Renault Scenic III , магнитола Renault Scenic III , аудиосистема Renault Scenic III , стеклоочиститель Renault Scenic III , регулировка фар Renault Scenic III , коды ошибок Renault Scenic III , электросхема Renault Grand Scenic III , скачать электросхему Renault Grand Scenic III , панель приборов Renault Grand Scenic III , система освещения Renault Grand Scenic III , магнитола Renault Grand Scenic III , аудиосистема Renault Grand Scenic III , стеклоочиститель Renault Grand Scenic III , регулировка фар Renault Grand Scenic III , коды ошибок Renault Grand Scenic III

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели

Стеклоочистители

Щетка очистителя ветрового стекла
Снятие

1. Включить зажигание.

Примечание:
Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие капота, инициализировать рабочий режим системы очистителя. Держатели щеток устанавливаются в вертикальное положение.

2. Чтобы инициализировать рабочий режим, полностью опустить рычаг переключателя режимов стеклоочистителя.

3. Отсоединить щетку очистителя ветрового стекла, нажав и опустив на каждой стороне в точке (1).

4. Извлечь щетку очистителя ветрового стекла в направлении (2).

Установка

1. Присоединить щетку к рычагу очистителя переднего стекла.

2. Чтобы выйти из рабочего режима, необходимо полностью поднять рычаг переключателя режимов стеклоочистителя.

3. Выключить зажигание.

Рычаг очистителя ветрового стекла

Снятие

1. Включить зажигание.

Внимание:
Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициировать электродвигатель стеклоочистителя.

1. Повернуть переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).

2. Выключить зажигание.

3. Для облегчения установки визуально отметить положение рычагов стеклоочистителя.

4. Снять колпачок гайки.

5. Отвернуть гайку.

6. Снять рычаг стеклоочистителя с помощью съемника с двумя захватами.

Установка

1. Установить рычаги стеклоочистителя по меткам, сделанным при снятии.

2. Завернуть гайку крепления рычага стеклоочистителя.

3. Затянуть требуемым моментом гайку крепления рычага стеклоочистителя. Момент затяжки: 21 Н·м.

4. Установить колпачок гайки крепления рычага очистителя стекла.

Электродвигатель очистителя ветрового стекла

Снятие

1. Включить зажигание.

Читайте также:
Тюнинг салона автомобиля своими руками: материалы и идеи

Внимание:
Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициировать электродвигатель стеклоочистителя.

2. Повернуть переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).

3. Выключить зажигание.

4. Отметить положение рычагов стеклоочистителя на ветровом стекле.

5. Снять рычаги очистителя ветрового стекла.

6. Снять решетку ниши воздухозабора.

7. Снять короб под решеткой ниши воздухозабора.

8. Разъединить разъем (1) электродвигателя стеклоочистителя.

9. Отвернуть болты (2) крепления электродвигателя очистителя ветрового стекла.

10. Снять электродвигатель очистителя ветрового стекла.

Установка

1. Установить электродвигатель очистителя ветрового стекла.

2. Соединить разъем очистителя ветрового стекла.

3. Установить короб под решеткой ниши воздухозабора.

4. Установить решетку ниши воздухозабора.

5. Включить зажигание.

Внимание:
Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициировать электродвигатель стеклоочистителя.

6. Повернуть переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).

7. Выключить зажигание.

8. Установить рычаги стеклоочистителя ветрового стекла.

Электродвигатель очистителя заднего стекла

Снятие

1. Снять рычаг очистителя заднего стекла.

2. Снять обивку двери задка.

3. Разъединить разъем (1) электродвигателя очистителя заднего стекла.

4. Снять заклепки (2) крепления электродвигателя очистителя заднего стекла.

Установка

1. Установить электродвигатель очистителя заднего стекла.

2. Установить новые заклепки электродвигателя очистителя заднего стекла.

3. Соединить разъем электродвигателя очистителя заднего стекла.

4. Установить обивку двери задка.

5. Установить держатели щеток очистителя заднего стекла.

Щетка очистителя заднего стекла

Снятие

1. Приподнять рычаг очистителя заднего стекла.

2. Повернуть щетку на рычаге очистителя заднего стекла.

3. Отсоединить щетку очистителя заднего стекла (1) от рычага (2).

Установка

1. Присоединить щетку к рычагу очистителя заднего стекла.

2. Опустить рычаг очистителя заднего стекла на заднее стекло.

Рычаг очистителя заднего стекла

Снятие

1. Включить зажигание.

Внимание:
Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициировать электродвигатель стеклоочистителя.

2. Повернуть переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).

3. Выключить зажигание.

4. Отметить визуально положение рычага очистителя заднего стекла, чтобы установить его установки в прежнее положение.

5. Снять колпачок гайки.

6. Отвернуть гайки крепления рычагов стеклоочистителя.

7. Снять рычаг очистителя заднего стекла с помощью съемника с двумя захватами.

Установка

1. Установить рычаг очистителя заднего стекла в отмеченное перед снятием положение.

2. Завернуть гайку крепления рычага очистителя заднего стекла.

3. Закрыть колпачком гайку крепления рычага очистителя заднего стекла.

Датчик дождя и освещенности

Снятие

Примечание:
Датчик дождя и освещенности, в зависимости от уровня комплектации автомобиля, определяет также и интенсивность солнечного излучения.

1. Выключить зажигание.

2. Снять заглушки под наружным зеркалом заднего вида, используя комплект рычагов для снятия обивки (Car. 1363).

3. Разъединить разъемы.

4. При замене датчика дождя и освещенности:

  • разъединить разъем (1) датчика дождя и освещенности;
  • отсоединить два боковых фиксатора (2) датчика дождя и освещенности с помощью комплекта рычагов для снятия обивки (Car. 1363);
  • снять датчик дождя и освещенности.

5. При замене ветрового стекла:

Примечание:
После снятия датчика дождя и освещенности не использовать старое приклеиваемое основание. Использовать новое приклеиваемое основание.

  • разъединить разъем датчика дождя и освещенности;
  • отсоединить боковые фиксаторы (3) датчика дождя и освещенности с основания ветрового стекла, используя комплект рычагов для снятия обивки (Car. 1363);
  • снять блок печатной платы датчика дождя и освещенности, нажав на фиксаторы (4) небольшой отверткой с плоским лезвием;
  • снять блок печатной схемы датчика дождя и освещенности.
Установка

Внимание:
– Снятие и установку датчика дождя и освещенности необходимо выполнять в условиях абсолютной чистоты: пыль, любая частица ткани могут вызвать нарушение его работы.
– Не касаться пальцами электронной части датчика. Датчик следует установить на автомобиль сразу же после извлечения из упаковки.

Примечание:
– Правильная установка и положение датчика дождя и освещенности подтверждаются звуком при закрытии боковых фиксаторов.
– Во избежание повреждения наклеиваемого основания, не изменять положение датчика дождя и освещенности после его установки на ветровое стекло.
– Выждать 5 минут перед подключением датчика дождя и освещенности для удаления между наклеиваемым основанием и ветровым стеклом.

Читайте также:
Как снять задний и передний бампер на Рено Сандеро?

1. При замене датчика дождя и освещенности:

  • на внутренней стороне ветрового стекла очистить установочное кольцо датчика (5), используя комплект рычагов для снятия обивки (Car. 1363);
  • очистить место установки датчика дождя и освещенности на внешней стороне ветрового стекла.
  • установить датчик дождя и освещенности;
  • закрыть боковые фиксаторы датчика дождя и освещенности;
  • выждать 5 минут перед подключением датчика дождя и освещенности;
  • соединить разъем датчика дождя и освещенности.

2. При замене ветрового стекла:

  • установить новое приклеиваемое основание чувствительным светопроводящим элементом (6) к стеклу;
  • установить блок печатной платы датчика дождя и освещенности разъемом вверх;
  • закрепить фиксаторами блок печатной платы датчика дождя и освещенности на новом приклеиваемом основании;
  • закрепить датчик дождя и освещенности на крепежном основании ветрового стекла с помощью боковых фиксаторов;
  • выждать 5 минут перед подключением датчика дождя и освещенности;
  • соединить разъем датчика дождя и освещенности.

3. Соединить разъемы.

4. Защелкнуть части корпуса под зеркалом заднего вида.

Стеклоомыватели

Насос омывателя стекла

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять правое переднее колесо.

3. Снять переднюю часть правого переднего подкрылка.

4. Отсоединить колодку проводов (1) от насоса стеклоомывателя.

Примечание:
При снятии насоса стеклоомывателя, перед отсоединением трубок, необходимо их пометить.

5. Отсоединить трубку подачи жидкости к передним жиклерам (2).

6. Отсоединить трубку подачи жидкости к заднему жиклеру (3).

Примечание:
При снятии насоса стеклоомывателя, поставить емкость для сбора жидкости, вытекающей из бачка стеклоомывателя.

7. Снять насос стеклоомывателя (4).

Установка

1. Установить насос стеклоомывателя на бачок.

2. Присоединить трубку подачи жидкости к заднему жиклеру.

3. Присоединить трубку подачи жидкости к передним жиклерам.

4. Присоединить разъем насоса стеклоомывателя.

5. Установить переднюю часть правого переднего подкрылка.

6. Установить правое переднее колесо.

7. Залить жидкость в бачок стеклоомывателя.

Бачок омывателя стекла

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять передние колеса.

3. Снять щитки передних колесных арок.

4. Снять передний бампер.

5. Снять горловину бачка стеклоомывателя.

6. Снять насос стеклоомывателя.

7. Снять насос омывателя фар (если оборудовано).

8. Отвернуть болт крепления (1) бачка стеклоомывателя.

9. Снять бачок стеклоомывателя.

Установка

1. Установить бачок стеклоомывателя.

2. Завернуть болт крепления бачка стеклоомывателя.

3. Установить насос омывателя фар (если оборудовано).

4. Установить насос стеклоомывателя.

5. Установить горловину бачка стеклоомывателя.

6. Установить передний бампер.

7. Установить щитки передних колесных арок.

8. Установить передние колеса.

9. Залить жидкость в бачок стеклоомывателя.

Жиклер омывателя ветрового стекла

Снятие

1. Открыть капот.

2. Отсоединить жиклер (1) омывателя ветрового стекла.

3. Отсоединить трубку подвода жидкости (2) от жиклера омывателя ветрового стекла.

4. Снять жиклер омывателя ветрового стекла.

Установка

1. Присоединить трубку подвода жидкости к жиклеру омывателя ветрового стекла.

2. Закрепить жиклер омывателя ветрового стекла на капоте.

Жиклер омывателя заднего стекла

Снятие

1. Снять дополнительный стоп-сигнал.

2. Отсоединить от держателей крепления сопла омывателя заднего стекла, отжав держатели (1) небольшой отверткой с плоским лезвием.

Установка

1. Закрепить жиклер омывателя заднего стекла на фонаре верхнего стоп-сигнала.

2. Установить верхний стоп-сигнал.

Насос омывателя фар

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять передние колеса.

3. Снять щитки передних колесных арок.

4. Снять передний бампер.

5. Разъединить разъем (1) насоса омывателя фар.

6. Отсоединить трубопроводы (2) от насоса омывателя фар.

Примечание:
Пометить трубки насоса омывателя фар перед их снятием, чтобы не перепутать при их повторной установке.

7. Снять насос омывателя фар.

Примечание:
При снятии насоса омывателя фар, принять меры по сбору жидкости из бачка стеклоомывателя.

Установка

1. Установить насос фар на бачок.

2. Закрепить трубопроводы (3) на насосе омывателя фар.

3. Соединить разъем насоса омывателя фар.

4. Установить передний бампер.

5. Установить щитки передних колесных арок.

6. Установить передние колеса.

7. Залить жидкость в бачок стеклоомывателя.

Жиклеры омывателя фар

Снятие

Примечание:
Жиклеры омывателя фар не могут быть отсоединены от омывателя фар.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

Читайте также:
ЕГР в дизельном двигателе: что это такое за система EGR

2. Снять передние колеса.

3. Снять щитки передних колесных арок.

4. Снять передний бампер.

5. Отсоединить подводящий трубопровод (1).

6. Потянуть за заглушку (2), чтобы открыть омыватель фар.

7. Отсоединить заглушку, нажав на защелку (3) небольшой отверткой с плоским лезвием.

8. Отвернуть болты крепления (4) омывателя фар.

9. Отсоединить омыватель фар в точке (5).

10. Снять омыватель фар.

Установка

1. Закрепить омыватель фар на переднем бампере защелками.

2. Установить болты крепления омывателя фар.

3. Закрепить заглушку омывателя фары.

4. Присоединить трубопровод к омывателю фар.

5. Установить передний бампер.

6. Установить щитки передних колесных арок.

7. Установить передние колеса.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Замена дворников и трапеции на Рено Сценик 1 и 2

Приведенные далее советы подходят в большинстве случаев.

Общие рекомендации Для того чтобы понять, нужно ли менять щётки стеклоочистителя, необходимо осмотреть их на предмет наличия повреждений. В результате старения резины они теряют свою пластичность и не могут хорошо выполнять свои задачи. Если работа дворников на вашем автомобиле приводит к появлению разводов на ветровом стекле, советуем подумать о покупке новых щёток и их дальнейшей замене.

Как снять и заменить дворники (щетки стеклоочистителя)

Необходимо понимать, что замена дворников подразумевает замену только небольшой составляющей стеклоочистителя. Автомобильные дворники изготовлены из трех главных элементов: Именно щётка обеспечивает протирает лобовое стекло.

Этот элемент относится к расходникам, поэтому его замена выполняется достаточно. Кстати, вы можете заменить резинки дворников, а не всю щётку.

Сделать это несложно — надо лишь измерить габариты установленных ранее щёток, воспользовавшись рулеткой. Ещё один вариант — снять дворники и прийти с ними в автомагазин.

Помните, что в большинстве случаев размеры правого и левого стеклоочистителей отличаются. Вот наконец всё снято, можно приниматься за. В чём я ошибся пытаясь делать ремонт мотора стеклоочистителя Как и полагается, прежде чем решать свою проблему я поискал возможные готовые решения в интернете.

Мне попалось на глаза одно видео где ребята разбирали редуктор мотора стеклоочистителя. Дело в том, что в нём находились Помимо редуктора некий контактный переключатель Вероятно датчик положения Они довольно легко сняли крышку редуктора, добрались до этих как снять дворники рено сценик 2, почистили их, и всё заработало. Я решил, что моя проблема в том же, тем более что щётки дворников вели себя так как будто и был неисправен датчик положения, они начинали работать, но замирали где то по середине.

Но когда я начал рассматривать свой мотор внимательней, то обнаружил — он несколько отличается, от того, что был в видео, хотя там в редукторе действительно нечто подобное имеется. Вот только добраться до этого не так. Один из болтов было не возможно выкрутить не сняв всю эту оснастку.

Дело в том, что на крышке редуктора находятся контактные фишки залитые герметиком. В ходе своего изыскания я герметик удалил, но освободить контакты не удалось, так как та их часть которая уходит внутрь редуктора и та которая находится снаружи соединены точечной сваркой.

Ломать эти соединение я не решился, оставил это дело на крайний случай. По этому затею с разборкой редуктора решил отложить и ограничиться пока только разборкой самого двигателя.

Как Снять Дворники На Рено Меган 2

Уж если это не поможет, то тогда приступлю к радикальным методам и сломаю места сварки контактов, решил я, или куплю новый мотор, тоже решил я, на случай полной неудачи. Установите мотор на место. Надежно затяните крепежные болты. Совместите кривошип с валом мотора и надежно затяните гайку оси.

Читайте также:
Покраска дисков жидкой резиной своими руками

Подсоедините разъем электропроводки мотора. Установите и подключите аккумулятор.

Фазорегулятор Рено Сценик 2, двигатель K4M 782, устройство.

Добрый день.

Сегодня я расскажу об устройстве фазорегулятора на двигателе K4M 782. Может будет интересно. Как раз сегодня разобрал, благо не так давно поменял его на новый вместе с ремнем ГРМ и помпой. Опишу причину по которой решился на его замену, результат ну и, собственно, расскажу о разборке старого фазика.

Итак, входные данные.
Сценик 2 с движком K4M 782, пробег 105 тыс. (х.е.з. буду и дальше наивно верить в показания одометра). Фазорегулятор (предположительно) не менялся вообще. ГРМ вроде как меняли на 80т. но фазик не трогали.

Проблема:
При запуске двигателя, сразу после того как он собственно заработает (запускался без проблем) — обороты падают до уровня холостого хода и… и машина начинала захлебываться и глохнуть. Если подавить немного газ сразу после запуска и подержать на 1000 оборотов секунду-две — все ок. Проблема проявлялась прошлой зимой и начала появляться этой осенью как только температура упала ниже 0. Никаких посторонних звуков, треска и тд — не проявлялось. На прогретой машине этого “цирка” не наблюдалось.

Что было сделано ранее?
Заменен датчик оборотов распредвала (предидущий вышел из строя весной и машина просто выключалась), была почищена дроссельная заслонка, заменены свечи, заменен (!) клапан (!) фазорегулятора (!) .
Все это ненадолго решало проблему (иногда запуск происходил без вышеупомянутых симптомов) но в итоге меня это достало и как только появились “свободные” деньги — решил заменить весь узел ГРМ с фазиком и помпой. Больше вариантов у меня не оставалось, а помпа итак начинала сопливить (оказалось что она уже чуть люфтила).

Помогла ли замена? ДА!
После запуска двигатель стабильно опускается до оборотов хх и затем спокойно работает и в 0 и в -20. Никаких захлебываний, затыков и т.д. — не наблюдается. Машина стала намного лучше разгоняться на 1 и 2 передаче.

Как мне кажется, помогла именно замена самого фазорегулятора. Давайте разберемся почему.

Разборка и устройство фазорегулятора на K4M 782

Итак, сам принцип его работы достаточно хорошо описан во многих “источниках”. Для двигателя к4м даже есть вот такая красивая картинка, спертая из бортжурнала fearnoname, где описывается устройство и работа фазика на двигателе F4P. Так же про это “счастье” можно почитать вот тут Статья на “рено-драйв” и вот Тут.

Вкратце распишу все сам еще раз. На рисунке как раз показано смещение фаз при сдвиге крыльчатки, (голубенькая такая, внутри шестерни фазорегулятора, ага) когда масло проходит через клапан фазорегулятора по “оранжевому” либо “красному” каналу. Когда двигатель выключен, либо его обороты превышают 4300 об. — фазорегулятор заблокирован в “нулевом состоянии”, нижний “лепесток” крыльчатки фазорегулятора находится в крайнем правом положении (относительно рисунка). Более того — он заблокирован специальным плунжером, который будет показан ниже. В диапазоне оборотов от 1500 до 4300 ЭБУ подает сигнал на клапан фазорегулятора, давление масла идущего по “красному” каналу вжимает запорный плунжер в лепесток крыльчатки и вся крыльчатка смещается влево на необходимый угол, регулируемый давлением масла, проходящего по “оранжевому каналу”. При этом происходит “смещение момента закрытия впускных клапанов” которое “оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. В следствии возрастает крутящий момент на режиме средних нагрузок и мощность при очень большой частоте вращения коленчатого вала.
Более позднее закрытие впускных клапанов гарантирует поступление вспомогательной порции топливной смеси…
” “Фазы плавно изменяются от 0 до 43° по углу поворота коленчатого вала“.
Так же, такое включение происходит спустя 2 секунды после запуска двигателя (было найдено в одном из источников), возможно для того самого “оптимизирования наполнения цилиндров”. Затем, если двигатель переходит на холостой ход, фазорегулятор снова должен выключиться.

Разборка:
Итак, вот он “виновник торжества”:

Для удобства, фазик на фотографиях будет находится в том же положении, в котором он нарисован на схеме, приведенной выше.

Читайте также:
Руководство по эксплуатации Рено Сандеро Степвей 2015

Снимаем крышку и смотрим на её внутреннюю поверхность:

Видно, что на поверхности достаточно много царапин, которые образуются от соприкосновения с движущейся крыльчаткой.

Смотрим что внутри:

А внутри у нас находится крыльчатка. На фото я показал 2 крайних положения. Заблокированным является положение А, в котором плунжер, торчащий из нижнего лепестка крыльчатки входит в паз на корпусе фазорегулятора. Сам паз виден когда крыльчатка находится в крайнем левом положении, ну и на рисунке ниже. Во время работы двигателя её положение плавно меняется под давлением масла с обеихсторон от лепестка. Поэтому, как я понял, клапан фазорегулятора управляется не просто “вкл” и “выкл”, а более сложным сигналом с ЭБУ, которое, регулируя поступление масла по каждому из каналов клапана, плавно смещает крыльчатку на необходимый угол.

Вот тут виден и паз, в который входит плунжер и небольшой канал в корпусе по которому подходит масло, вталкивающее его в крыльчатку. Вот она с обеих сторон:

Изучив механизм я обнаружил следующие моменты, говорящие об износе фазорегулятора:

1. Стесан край паза в который входит блокирующий плунжер фазорегулятора.

Все видно на фото. За долгие годы работы плунжер просто стесал край паза.

2. Износ блокирующего плунжера.

Дело в чем, во-первых, я заметил небольшой износ плунжера в том месте где его край прилегал к краю паза, во-вторых, — при нажатии я чувствовал что иногда он словно немного заедает, то есть не движется так свободно, как должен бы. Либо это износ пружины, либо какая-то частичка из масла попала в механизм — я не знаю. Факт в том что так быть не должно.

Могли ли эти факты привести к той проблеме которую я хотел решить заменой фазика? Я думаю да. И вот почему.

Представим что двигатель запустился без проблем и через 2 сек должен разблокироваться фазорегулятор для того чтобы “оптимизировать наполнение цилиндров”. Густое масло поступает под штатным давлением под плунжер но поскольку форма паза нарушена происходит утечка в свободную полость слева от крыльчатки + плунжер сам по себе не срабатывает так как должен. В итоге фазик не разблокируется, ЭБУ, отслеживая сигнал с датчика распредвала, не понимает что происходит, машина глохнет. Если сразу после запуска “поддать газу” давление масла повышается и его уже достаточно чтобы все-таки разблокировать фазик, ЭБУ получает сигнал о его срабатывании и после этого при переходе на холостой ход фазорегулятор снова блокируется, но ЭБУ это уже неважно — сработка после запуска пройдена и все хорошо.
Затем, при езде, поскольку в свободной полости слева от лопасти крыльчатки уже находится масло, ЭБУ не может эффективно регулировать давление и фазы, давление с обеих сторон лопасти будет не тем под которое выставлены режим работы двигателя. В результате — машинка тянет не так бодро как сейчас, с новым фазорегулятором, который работает как положено.

Кстати. Конкретно в этом двигателе (K4M 782) как вы могли заметить конструкция фазика намного проще, чем например в движке F4P. И в случае износа — характерного “треска” может и не быть. Трещать попросту нечему. Выход его из строя может быть вовсе не очевиден.

Такое вот “чудо техники” от Рено. С одной стороны, вещь для таких маленьких движков да еще и с АКПП — необходимая. При его нормальной работе даже 1.6 литра, как оказалось, вполне себе тянет Сценика вперед. С другой стороны — срок его службы приближается к гарантийному для нового авто. 80-100 тыс и я думаю эффективность работы фазорегулятора заметно упадет и, возможно, потребуется замена, как в моем случае. Для такого важного узла — как то маловато.

На этом все. Надеюсь было интересно. Спасибо за внимание! )))

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: