Замена фазорегулятора на Рено Сценик 2

Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 1 (разборка)

Приветствую вас, друзья!
И так, свершилось! ТО 120 000 пройдено почти полностью! Но не будем спешить и обо всем по подробнее.
Само ТО я разделил на большие блоки:
1. ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)
2. подрамник (рычаги, наконечники, сайлентблоки, шаровые и многое другое)
3. тормоза (диски, колодки, тормозуха)
4. чистка “перышек” (стирка салона, полировка и мелкий ремонт зимней обноски)
Первые два блока выполнены полностью, третий на половину, а четвертый — по ходу пьесы. В общем на сегодня выполнены все работы, требующие наличие ямы.
И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Поехали!
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

И поехали!
Сначала скидываем ремень доп привода, путем “отжатия натяжителя”

Далее скидываем “воздухан” вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)

и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

И готовим новую помпу к установке

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

На все это дело у меня ушел первый день… Работы все делал один. Продолжительность работы — каждый день с 9 до 9, короткий перерыв на обед, минут 10-15 и три 4 перерыва по 5 минут на кофе (и то только для того, чтобы обдумать, что делать дальше)

Неисправность фазорегулятора

  • 94
  • 105k
  • 229
  • 6
  • 297k

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

Читайте также:
Тюнинг Рено Сандеро

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

  • исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
  • отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
  • наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
  • температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
  • повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

  • Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
  • Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
  • Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
  • Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
  • Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
  • Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
  • Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

  • Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
  • Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.
Читайте также:
Насос-форсунка: принцип работы, устройство, что это такое

А вот причины поломки клапана vvt другие.

  • Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
  • Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
  • Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

  • Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
  • Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

  • Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
  • Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
  • Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
  • Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
  • Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
  • Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

  • Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
  • Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

  • От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
  • Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
  • Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.
Читайте также:
Как работает вентилятор охлаждения двигателя: принцип работы, схема, крыльчатка, блок управления

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

  • снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
  • после этого появится доступ к внутренним контактам;
  • аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
  • после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
  • на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
  • собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

  • отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
  • в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
  • чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
  • сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
  • снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Клапан фазорегулятора Renault

Управляющий работой фазорегулятора электромагнитный клапан может являться причиной неравномерной работы двигателя на холостом ходу и негативно влиять на динамику авто и расход топлива. Сегодня мы рассмотрим, почему это происходит, и расскажем об устранении неисправностей, возникающих из-за нарушения работоспособности клапана фазовращателя на автомобиле Рено Меган 2.

От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора

Большинство владельцев автомобилей Рено Меган 2 с 16-клапанными двигателями K4M и F4R обделяют своим вниманием сальник клапана фазорегулятора (по-другому фазовращателя, или на сленге автолюбителей, «фазора»). И напрасно, ведь от состояния сальника зависит чистота всех составляющих управляющего устройства, а значит, его работоспособность и ресурс.

Электромагнитный клапан фазорегулятора находится в передней части двигателя Рено, а кроме того, установлен в углублении – в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При пересыхании или повреждении сальника смешанная с моторным маслом пыль и песок попадают в каналы клапана и рабочую полость поворотного узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. При этом возможно появление чрезмерного зазора, а то и повреждение отдельных деталей устройства, которое отвечает за изменение фаз газораспределения.

В результате вместо замены сальника фазорегулятора ценой в несколько сот рублей приходится покупать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнения и при малейшем подозрении выполнять его замену.

Читайте также:
ТТХ Рено Сценик 2005

Как работает клапан фазорегулятора

О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.

Первоначально клапан «фазора» закрыт, то есть зазоры между штоком и корпусом присутствуют в нижней части прибора. При этом моторное масло оказывает давление на лопатки фазовращателя и удерживает его поворотную часть в исходном положении.

Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.

Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.

На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проверить исправность фазорегулятора Рено

Работоспособность клапана фазорегулятора Renault Megane II проверяют в два этапа. Прежде всего, следует сделать выводы о исправности катушки соленоида. Чтобы диагностировать неисправности электрической части прибора, понадобится мультиметр. К слову, провести необходимые измерения можно без снятия клапана с двигателя – достаточно отсоединить колодку его подключения к электронному блоку управления (ЭБУ). Установив тестер в режим измерения десятков Ом, прикоснитесь щупами к контактам в разъеме клапана.

При температуре окружающего воздуха около 20 °С прибор должен показать сопротивление 6.5-7 Ом. Слишком малое значение свидетельствует о межвитковом замыкании, тогда как показания прибора, стремящиеся к бесконечности, говорят об обрыве проводников. И в том, и другом случае деталь подлежит замене.

Чтобы проверить наличие неисправностей механической части клапана, понадобится источник питания напряжением 12 В (можно использовать аккумулятор авто) и щуп толщиной 0.8 мм. Клапан снимают с двигателя, после чего его разъем подключают к источнику питания. Внутренний поршень клапана должен со щелчком выдвигаться из обоймы соленоида, а при снятии напряжения возвращаться в исходное положение. Засор внутренней поверхности устройства приводит к тому, что шток выдвигается не на всю длину, оставляя каналы подачи масла закрытыми.

Чтобы проверить точность срабатывания, измеряют расстояние от поршня до корпуса в двух крайних положениях (на включенном и выключенном клапане). Зазор менее 0.8 мм свидетельствует, что засор препятствует полному перемещению штока. В этом случае фазёр необходимо промыть и продуть сжатым воздухом.

Что делать при появлении ошибки DF080

Очень часто нарушения в работе электромагнитного фазорегулятора Рено Меган 2 вызывают ошибку DF080, которая при подключении диагностического сканера указывается как неисправность в цепи изменения характеристики распределительного вала. Появление ошибки этого типа свидетельствует о нарушениях в работе электромагнитного клапана «фазёра» или обрыве цепи его подключения к электронному блоку управления.

Для её устранения необходимо в первую очередь проверить исправность клапана (о том, как это сделать мы говорили выше). Если он работает нормально, то причиной ошибки является плохой контакт или обрыв цепи. В этом случае необходимо отсоединить колодку подключения электромагнитного устройства и прозвонить цепь от клапана до ЭБУ мультиметром. Если прибор показал обрыв одного из проводников, то в первую очередь следует осмотреть переходной жгут от двигателя до блока управления. Специалисты говорят о нём, как о самом проблемном и уязвимом месте.

В случае, когда прозвонка цепи показала её исправность, причину неисправности следует искать в самой колодке, в контактной части. Как показывает практика, со временем пины разъёма теряют упругость. Особенно часто это происходит после многократного снятия и подключения колодки к клапану. Чтобы восстановить контакт, необходимо разобрать колодку, извлечь клеммы и поджать их контактные части при помощи тонкой отвертки или шила.

Обратите внимание: чтобы не перепутать полярность подключения, вынимать и ремонтировать пины лучше всего по очереди. Кроме того, учтите, что на каждой клемме есть миниатюрная защелка, которая удерживает контактную часть в колодке. Не следует применять грубую силу – контактная часть извлечется без проблем, как только вы отожмёте фиксатор каким-нибудь тонким инструментом.

Читайте также:
Температура кипения антифриза в двигателе

Почему заклинивает клапан и как его почистить

Как уже говорилось выше, загрязнение клапана фазовращателя чревато его заклиниванием, что влияет на работу двигателя, динамику автомобиля и расход топлива. Причиной засора чаще всего становится грязь, которая проникает к устройству через повреждённый сальник. Смешанная с моторным маслом пыль попадает в зазор между корпусом и штоком, из-за чего последний начинает заедать. Кроме того, заклиниванию может способствовать повреждение или износ пластиковых лопаток фазорегулятора. В этом случае мягкая стружка гарантированно попадет в каналы прибора и с высокой долей вероятности может вызвать его заклинивание.

Очистить клапан «фазора» несложно – для этого устройство даже не придётся разбирать. Прежде всего, удалите защитную сетку, которая установлена на входном канале. Она выполнена в виде пружинного кольца, которое легко разжимается и снимается с корпуса. Воспользовавшись любым подходящим очистителем в виде спрея (для карбюратора, тормозов, форсунок и т. д.), промойте корпус клапана и его внутренние каналы. Затем необходимо просушить детали сжатым воздухом – его лучше всего подавать через выходной канал. Далее клемму соленоида подключают к источнику питания и по описанной выше методике проверяют четкость срабатывания и полноту открывания клапана.

В особо запущенных случаях промывка может не помочь. Тогда придётся развальцевать корпус, разобрать устройство и произвести основательную чистку клапана фазорегулятора Рено Меган 2.

После промывки и проверки работоспособности клапана необходимо установить в проточку защитную сетку. Специалисты рекомендуют аккуратно оплавить края её стыка паяльником – это убережёт фильтрующее кольцо от смещения. Всё, что осталось – это вернуть сальник на место и поставить клапан на двигатель.

Как видите, бояться ошибки DF080 нет причин – справиться с проблемой сможет даже начинающий. Что касается таких неисправностей, как заклинивание клапана или износ деталей фазовращателя, то их намного проще предупредить, чем устранить. Внимание к мелочам вроде масляного пятна вокруг клапана позволит вовремя восстановить его герметичность, что непременно скажется на здоровье двигателя и поможет сохранить семейный бюджет.

Видео: Клапан фазорегулятора Рено. Почему нет холостых? Как его проверить? Ошибка DF080

Замена фазорегулятора на Сценик 2

Замена фазорегулятора на автомобиле Рено Сценик 2 обычно связана с падением оборотов силового агрегата при его запуске и последующей нестабильной работе с окончательным прекращением работы двигателя.

Общая информация

При этом если после запуска двигателя педалью регулировки подачи топлива принудительно поддерживать обороты в районе показателя 1000 в минуту, то через определенный промежуток времени работа двигателя нормализуется и автомобиль готов к полноценной эксплуатации. Основным признаком необходимости замены является также ярко выраженные шумы, напоминающие приглушенный треск, который отчетливо заметен при запуске непрогретого двигателя автомобиля. По отзывам многих владельцев автомобилей Рено Сценик 2 проблемы фазорегуляторов относятся к одним из наиболее распространенных у этой модели автомобилей. Природа повреждения регулятора в большинстве случаев заключается в нарушении геометрии паза, в котором размещается плунжер регулятора. Одна из сторон со временем просто стачивается, тем самым нарушая круглую форму этого паза, что, в свою очередь, приводит к некорректной работе регулятора.

  • Непосредственно после запуска силового агрегата автомобиля Рено Сценик 2;
  • При отсутствии перебоев работы датчиков вращения коленвала и датчиков положения распределительных валов;
  • При нормальной работе системы впрыска топлива и работоспособности всех сопряженных систем и узлов;
  • При работе силового агрегата не на холостом ходу;
  • При уровне общей нагрузке на двигатель свыше 900 Мбар;
  • В случае повышения температуры жидкости в охладительной системе свыше +30 С;
  • При частоте вращения силового агрегата в диапазоне от 1500 до 4300 оборотов в минуту;
  • В случае напряжения в аккумуляторной батарее выше показателя 11,4 В.

Завод-изготовитель в документации по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля Рено Сценик 2 рекомендует производить замену фазорегулятора одновременно с ремнем газораспределительного механизма. Плановая замена этой детали должна осуществляться на регламентном техническом обслуживании автомобиля Рено по достижении пробега в 60 000 км. Последующие же замены также должны осуществляться после каждых 60 000 км пробега.

Порядок проведения работ

Понадобится специальное приспособление, при помощи которого будет осуществлена надежная фиксация шкивов распределительных валов.

Этот аксессуар можно приобрести в официальных сервисных центрах Renault, а ее классификационный код по основному каталогу – МОТ 1490/01. Также можно найти комплект подобных инструментов других производителей, который состоит помимо упомянутой детали, также из дополнительных инструментов. Многие автолюбители изготавливают самостоятельно подобные приспособления, для чего могут понадобиться различные металлические детали, подходящие по геометрии и размеру. Кроме этого, нужен специальный ключ, который оснащен прибором измерения момента затяжки – динамометрический ключ. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован во избежание его смещения после разборки отдельных механизмов и узлов двигателя.

Читайте также:
Тип кузова автомобиля: виды, варианты и классификация кузовов машин

На первом этапе, предшествующем замене фазорегулятора автомобиля Рено Сценик 2, следует провести работы по снятию основного ремня газораспределительного механизма силового агрегата.

После того как ремень снят, необходимо установить специальное фиксирующее приспособление, которое было описано выше. Оно размещается непосредственно на зубчатые шкивы распредвала и надежно фиксирует их, предотвращая неконтролируемое прокручивание. Затем необходимо снять защитную заглушку фазорегулятора и немного ослабить затяжение болта, которые крепит фазорегулятор распределительного вала автомобиля.

На следующем этапе работ следует также немного ослабить крепление гайки, фиксирующей зубчатый шкив распредвала группы выпускных клапанов. Затем необходимо деинсталлировать ранее установленное приспособление для регулировки и фиксации шкивов. Основная гайка, фиксирующая зубчатый шкив, окончательно отворачивается и сам шкив распределительного вала снимается.

Окончательный этап проведения работ заключается в откручивании основного болта, который удерживает сам регулятор распредвала и снятии его с посадочного места. Окончательная сборка осуществляется в обратном порядке, учитывая особенности установки ремней и других деталей. Особое внимание необходимо уделить уровню затяжки основного болта шкива. Для этой операции необходимо применять специальный ключ, который предоставит возможность измерить уровень давления при затяжке.

Стоит заметить, что в этом случае нужно немалое усилие, а затягивать необходимо при помощи дополнительного рычага, который одевается на ключ.

При этом показатель усилия должен составлять 20 н/м, после чего затягивать необходимо ключом с рычагом еще на 130º.

При покупке нового регулятора следует учесть, что в автомобилях Рено Сценик 2 могут использоваться разные варианты этих деталей в зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля. Это также может отразиться и на проявлении подобной поломки, а типичные симптомы выхода из строя регулятора могут отсутствовать именно из-за различных конструкций детали. Подбор запасной части должен осуществляться в строгом соответствии с каталожным номером для конкретного типа силового агрегата. Последовательность и алгоритм работ при этом не отличаются от описанного порядка замены.

Что такое фазорегулятор?

  • Файлы
  • Двигатель

Общее описание фазорегулятора

В современных европейских и японских двигателях применяются различные элетрогидравлические системы, позволяющие менять коэффициент наполнения цилиндров за счет изменения перекрытия клапанов. Благодаря регулируемым фазам газораспределения можно влиять на количество свежего заряда и на долю остаточных отработавших газов. В зависимости от частоты вращения коленвала и степени открытия дроссельной заслонки поведение поступающего в цилиндр заряда и выход из него отработавших газов сильно меняются. При установке постоянных фаз газораспределения газообмен возможно оптимизировать лишь для определенного диапазона частот вращения. Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетов изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью.

Все это в результате дает следующие преимущества:

– увеличение выходной мощности мотора
– получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов
– снижение выбросов СО
– экономию расхода топлива
– снижение шумности работы двигателя

В обычном двигателе коленчатый и распределительные валы жестко связаны друг с другом механически (ремнем ГРМ или цепью)

В двигателях с фазорегулятором, можно добиться регулирования положения распредвала и коленвала, для изменения перекрытия клапанов.
Поворот распределительного вала осуществляется с помощью электрического или электрогидравлического привода. Простые устройства могут устанавливать вал только в одном из двух положений. Более сложные фазорегуляторы позволяют плавно регулировать распредвал относительно коленвала.

В современных двигателях открытие впускного клапана происходит в среднем за 10-35 градусов до прихода поршня в в.м.т., а закрытие через 40-85 градусов после н.м.т. Выпускной клапан закрывается через 10-30 градусов после прохода в.м.т. Но данные цифры могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону.

Для получения максимальной мощности нужно обеспечить максимальные значения углов опережения открытия и запаздывания закрытия впускных клапанов. На высоких оборотах двигателя наполнения цилиндра происходит благодаря инерции газового потока при еще открытом впускном клапане во время подъема поршня. И на низких оборотах двигателя большое значение запаздывания закрытия впускного клапана вызывает частичное вытеснение из цилиндра заполнившей его свежей рабочей смеси, что приводит к значительному уменьшению крутящего момента мотора.

Читайте также:
Центральный замок: что это такое, где находится блок управления, принцип работы, предохранители и реле

Описание устройства фазорегулятора на примере Renault F4P

Рассмотрим устройство и принцип действия фазорегулятора на примере двигателя Renault F4P (1.8 л.)

Фазорегулятор двигателя Renault F4P

1. Крыльчатка
2. Лопатка
3. распределительный вал
4. Цилиндр с камерами
5. Зубчатый шкив
6. Блокирующий плунжер
7. Отверстие для подъема плунжера

Двигатель Renault F4P оборудован одним фазорегулятором, установленным в зубчатом шкиве впускного распредвала.

Шкив состоит из двух частей: крыльчатки с лопатками (крепится на распредвалу) и цилиндра с камерами (крепится на зубчатом шкиве распредвала). При определенных условиях электронный электронный блок управления (эбу) дает команду на электромагнитный клапан. Открытый клапан обеспечивает подачу масла под давлением по центральному каналу распредвала.

Масло поступает через центральное отверстие крыльчатки и отверстие для подъема плунжера. Под воздействием давления масла плунжер смещается вверх и освобождает крыльчатку, в результате чего под действием давления масла лопатки крыльчатки и фазорегулятор поворачиваются в направлении максимального запаздывания закрытия впускных клапанов.

При снятии управляющего напряжения на электромагнитном клапане лопатки крыльчатки возвращаются в исходное положение под действием вращения двигателя, после чего плунжер блокирует всю систему в положении минимального запаздывания впускных клапанов.

Электромагнитные управляющие клапаны обеспечивают подачу масла под давлением к фазорегуляторам распредвала. При перекрещении подачи управдяющего напряжения на электромагнитные клапаны от ЭБУ фазорегуляторы возвращают распредвалы в положение минимального запаздывания впускных клапанов, обеспечивая максимальный эффект крутящего момента на низких оборотах.

На моделях с двигателем F4P фазорегулятор распределительного вала действует при соблюдении следующих условий:

– частота вращения коленвала выше 1500 оборотов в минуту
– давление во впускном трубопроводе выше 500 мбар
– температура антифриза выше 30 градусов

Управление фазами перекрытия клапанов осуществляется ЭБУ на основе сигналов датчиков положения коленвала и распредвала, температуры охлаждающей жидкости и скорости автомобиля. Диапазон регулирования угла поворота распредвала в режиме холостого хода лежит в интервале от +5 до -5, а врежиме резкого увеличения оборотов 0-30 градусов. При этом отношение включенного состояния клапана фазорегулятора составляет 0-2% и 0-60% соответственно.

Сколько стоит Фазорегулятор на Renault

По карте Renault-Drive вы можете купить запчасти со скидкой в емех, экзист, автодоке и других магазинах-партнерах.

Сравнение цен в интернет магазинах на фазорегулятор (на конец марта 2015 года)

Диагностика и симптомы неисправного фазорегулятора

Звук неисправного фазорегулятора

Зная принцип действия и диапазон регулирования, можно диагностировать клапаны фазорегулятора по нескольким параметрам. Для этого необходим сканер, осциллограф и измиритель разрежения. ЭБУ не всегда выдает ошибку при неисправности или подклинивании клапана фазорегулятора.

При заклинивании управляющего электромагнитного клапана в открытом положении или фазорегулятора в положении максимального опережения открытия впускных клапанов, двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном трубопроводе слишком высокое (выше 360 мбар).
На осциллограмме представлены зависимости угла поворота распредвала и от рабочего цикла клапана фазорегулятора. Отчетливо видно, как от подклинивающего плунжера клапана дестабилизируется угол поворота распределительного вала. Отсюда неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в режиме переменных нагрузок (2000-2500 оборотом в мин.)

В некоторых случаях при полностью заклинившем клапане фазорегулятора двигатель вообще не будет работать на холостом ходу.

Практика показывает, что заклинивание клапанов чаще всего вызвано наличием загрязнений в системе смазки двигателя. В качестве рекомендации можно посоветовать чаще менять масло в двигателе, особенно в условиях суровой городской эксплуатации.

Диагностика неисправного фазорегулятора в “домашних условиях”

При появлении симптомов неисправного фазорегулятора (звук, работа двигателя)
После поездки поставьте автомобиль правым боков на высокий бордюр и попробуйте запустить двигатель часа через два.

Если треск появился – скорее всего это фазорегулятор и его нужно менять.

Для точного “диагноза” рекомендуем обратится в сервис.

Также для демонстрации дилеру или в сервисе проблемы можно использовать запись видеокамеры.

Если машина не на гарантии – то фазорегулятор необходимо менять за свой счет. При неисправном фазорегуляторе можно ездить некоторое время, но рано или поздно его придется менять, по скольку двигатель перестанет заводиться.

Замена фазорегулятора достаточно дорогая процедура. Стоимость запчасти 5 000 – 8 000 рублей + замена ремня ГРМ + возможно масла и помпы.

Читайте также:
Фильтр Mahle Knecht: отзывы специалистов

В статье использованы материалы Megane2.ru и в частности М. Комарова (Можайск)

Стоимость запчастей Renault вы можете просчитать у наших партнёров (экзист, емех.ru и другие) со скидкой по карте Renault-Drive

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Если данная статья вам понравилась или помогла — не забывайте поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в соц сетях:

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

Замена ГРМ на К4М Renault Scenic 2

Техническое обслуживание К4М Renault Scenic 2

ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)

И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место

мой приют на 4 дня

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

Начало работ

Сначала скидываем ремень доп привода, путем “отжатия натяжителя”

можно ключом, можно отверткой, без разницы, все равно выбрасывать

Далее скидываем “воздухан” вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

аккуратно, дабы не погнуть сами распредвалы

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

не совсем правильно, зато удобно

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)

и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

запомните расположение болтов и гаек, я показываю на тот, который мне дался не малой кровью

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

места мало, но работать можно

Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

от так должна встать приспособа, толщиною в 5 мм

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

три отметины стоят как положено

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

вот такой малыш самопальный

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

на герметике сидит

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

обрисовал все как мог, канцелярский штрих — отличный помощник!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

антифриз долой… пока помпа на месте, сольется примерно литра три-четыре

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

от он какой зверь

И готовим новую помпу к установке

Читайте также:
Что лучше коробка автомат или механика: АКПП или МКПП

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

И вновь приветствую вас, друзья!
И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, “откуда старая росла”.

после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремня

Далее один в один переносим метки со старого ремня на новый

Монтаж ГРМ К4М Renault Scenic 2

Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)

далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу

ремень на свое место ставим пока без фазика, следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место

после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)

Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу

держим, чтобы не попутать грани

после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)

все, все встало на свои места

четко по рисунку

Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки

болт сквозной и гайка-заглушка

Внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень на К4М Renault Scenic 2. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…
Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено

После чего заполняем систему антифризом. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху
После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов, воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке.

Работы по замене ГРМ К4М Renault Scenic 2 закончены

замена сцепления на K7M без снятия МКПП

предупреждение: очень трудоемко! нужны сильные руки и спина, ну или помощник с этими данными. я делал почти все один, не спешно ушло 2 полных дня.

именно для 1.6 К7М книжка предлагает снять двигатель (ага, щас!), а на сервисе извлекают МКПП за приличное вознаграждение.
я не заметил особой разницы между формой коробок дизеля, бензинового 2.0 и коробкой 1.6, все должны частично пролезать в арку, однако отчетов о замене сцепления на сценике с двигателем К7М я так и не нашел, поэтому сделал его сам

все началось с еле слышного шелеста выжимного, более 2х месяцев мой автобус об этом предупреждал, не спешно был куплен комплект (цены на 14.08.2018):
японское сцепление Exedy RNK2058 (в комплекте подшипник SKF с подложкой из металла, а не пластмассы) 6220р
Вилка Сцепления SCT T404677 (в комплекте с упором (белый грибочек, уже насаженный на штифт — не реально заменить, валяется) 930р
опора (грибок) вилки сцепления TOPRAN 700673466 30р
сальник коленвала задний 80x100x8 7700859692 Reinz 811830450 550р (не пригодился)
Фиксатор резьбы средней фиксации синий 6 гр PERMATEX Permatex 24200 180р (для болтов сцепления)

еще желательно:
пыльник вилки сцепления Impergom 30312, Rapro 51108
Заглушка картера сцепления 2108 БРТ 21081601223
накладка на педаль сцепления/тормоза (резинка) malo 18583 или Impergom 30299
трос сцепления 8200073170, rc 31.1176 (для дизеля)

рекомендуемый дополнительно инструмент и приспособдения:
накидной 16 изогнутый, разводной или 24 для датчика заднего хода, направляющая для диска сцепления, яма очень желательна

Читайте также:
Антифриз g11 зеленый, синий, красный: технические характеристики, разновидности

также при ремонте будут откручиваться несколько деталей, которые за одно можно отремонтировать/заменить: задняя подушка двигателя, подушка мкпп, приводные валы (+соответственно передняя подвеска), приемная часть глушителя (катализатор), масло в коробке можно поменять

3 дня назад звуки резко усилились, сильные вибрации педали при выжиме, еле доехал до гаража, где уже завоняло сцеплением. вскрытие показало разрушение выжимного, грибка, соответственно сильный износ вилки и лепестков корзины. корзина в целом норм, диска еще хватило бы на полгода неспешной езды. это было Валео, которое не известно когда и кем было поставлено, но как минимум отходило 38000км грунтовка 70%, асфальт 30%.

процедура ремонта
— приотпускаем ступичные гайки и колесные болты (если уверены, что сможете отсоединить правый (все леваправа по ходу движения) приводной вал от коробки, то правое колесо можно не трогать совсем)
— домкратим повыше, лазать под машиной придется часто
— сливаем масло с коробки
— разбираем левую арку: снимаем переднюю часть локера, приводной вал, датчик заднего хода (позади крышки 5й передачи), крепление к коробке трубки гура, отводим вниз передний держатель подрамника (штанга, которая крепится к переднему болту рычага подвески и кузову).
— под капотом снимаем воздушный фильтр, откручиваем приемную трубу глушителя
— лезем под машину, снимаем эту трубу (у меня не получилось ее отодвинуть, мешался лямбда-зонд)
— отмечаем соосность крепления механической части коробки с тягой селектора выбора передач (иначе потом задолбаетесь ползать под машину и выставлять правильное положение, проверил на себе), разъединяем их и отводим тягу в сторону
— выбиваем штифт из правого привода (если привод вытащить не удастся (как было у меня, прикипело конкретно), то при разъединении кпп-двигатель можно тащить привод за коробкой)
— вытаскиваем скобу, которая держит датчик скорости
— поддомкрачиваем двигатель за левую часть картера так, чтобы можно было подлезть к болтам коробки
— под капотом: снимаем стартер, откручиваем верхние болты коробки (желательно стронуть все) и подвязываем провода и шланги как можно выше
— снимаем подушку коробки вместе с кронштейном
— снимаем датчик скорости и кронштейн задней подушки (второй раз снимаю/ставлю — это пи#дец! как быстро снять/поставить этот кронштейн? )
— откручиваем все болты коробки и 2 гайки, которые сидят на направляющих, их тоже выкручиваем
— с помощью грубой силы отсоединяем мкпп от двигателя и тащим в проем между лонжероном и подрамником. так как я не снимал правый привод, то в проем удалось впихнуть только крышку 5й передачи, но мне хватило места для снятия сцепления, чистки колокола, смазки, установки. коробас сидел на подрамнике, трубопроводе гура и доске, которую я на всякий случай подсунул.

— дефектуем внутренности колокола сцепления, чистим, ставим новое, смазываем. я без фанатизма смазывал шлицы первичного вала, направляющую, части прилегания выжимного, вилку и грибок
— японское сцепление отказывалось садиться на французский маховик, заставил дрелью, филигранно увеличив отверстия в корзине для направляющих маховика. направляющую диска сцепления сделал из деревяшки, чертежей этого высокоточного инструмента у меня нет, болты корзины закрутил по смешной инструкции с коробки

— сборка в обратной последовательности: у коробаса есть маленькие направляющие, ими надо попасть в двигатель, вот тут и пригодится силушка богатырская, а также в установке кронштейна задней подушки (как его снимать/ставить? ).
— педаль сцепления у нас с автоматической регулировкой и теперь она срабатывает ближе к концу выжима (это капец! невозможно плавно и без рывков тронутся!).
Отрегулировать можно через колхоз: вместо силиконового упора для собачек (“фиксатор” на фото) я поставил болт М6 с набором гаек и шайб, отрегулировал, педаль стала чуть ниже, сцепление срабатывает вначале.

после замены сцепления (тросик оставил старый), педаль стала очень мягкая.

——————————————————————–
стоит ли моя работа потраченных сил?
очень много узлов затронуто в этом ремонте, сервис точно бы напортачил, ищи потом причины неисправностей. кроме того, я сам пробежался и по подкапотному и подвеске, уже заказал наконечник и подушку коробки. болят все мышцы, но я доволен результатом =)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: