Замена форсунок lada 2120 (ваз надежда) пошагово

ВАЗ 2120 – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

Всем дратути))) Езжу я себе езжу каждый божий день на Наденьке и бед не знаю (тьфу-тьфу-тьфу. ).

Но вот буквально час назад, подъезжая к дому, переключаю с газа на бензин. Пока еду всё в норме, а как начинаю останавливаться, то понимаю, что двигатель глохнет и нет ХХ. На подсосе заехал во двор, скинул кастрюлю и открутил клапан ХХ. Смотрю-всё в норме, жиклёр не забит. Ложу его на минус АКБ и подцепляю провод от плюса, а он ноль эмоций! Откусил пассатижами иголку и вкрутил клапан на место-всё снова в норме, едем дальше!

Сегодня впиндюрил на Надюху новые подкрылки! Да не просто впендюрил, а сначала снял передние крылья, всё отмыл Кёрхером (который был одолжен у Кума), замазал внутреннюю сторону крыльев и арки Мовилем с отработкой и только после этого установил защиту! От периодических дождей промок как котёнок до нитки, но оно того стоило!

Всем привет! Как я писал в прошлой записи, на трассе у меня начал разлетаться вертолёт!

Вчера вечером Вчера вечером после работы я полез под автомобиль и снял пром вал. Раздатку, как оказалось, нужно было только ослабить и отодвинуть в самое заднее положение! С помощью монтажки всё вытаскивается прекрасно!

“Вскрытие” показало, что дело было не в бобине! Когда мы с кумом ставили раздатку, то сильно торопились и не воткнули центрирующие втулки на вторичный вал КПП! Пока я ездил по городу, то муфта держалась.

Всем салам! Давно я хотел тряхнуть переднюю подвеску, т.к. пружины просели ещё до меня, многие пыльники порепались, а левая рулевая тяга и вовсе приказала долго жить(((

В итоге, заменил на шаровых пыльники (как ни странно, все 4 шаровые оказались живее живых), заменил левую рулевую тягу (с последующим визитом на сервис для регулировки схождения), поставил полиуретановые втулки на стабилизатор, наполовину срезал верхние отбойники (т.к. они не давали подвеске полностью ходить) и под пружины поставил новые подушки, подложив под них ещё полусантиметровые кольца, вырезанные из старых подушек).

Всем привет! Случился на неделе с Надюшей нежданчик, который сегодня пришлось устранять!

Небольшая предыстория. Когда автомобиль попал в мои заботливые руки, то меня огорчило отсутствие подкрылок. Зимой я купил на разборке 3 подкрылка от Нивы и задумал ближе к лету взять ещё один новый комплект (т.к. Нивоподкрылки коротки для Надеждоарок и их нужно надращивать) и поставить его, нарастив старыми! Зимой всё было хорошо, но с приходом тепла и мокрых улиц я поразился тому-как летит из под передних колёс на передние двери.

Всем добра, весны и тепла!))) Начну по порядку.

Где-то в январе месяце, я ночью дёргал застрявший грузовик и подпалил сцепление((( Тогда я этому не придал большого значения, но где-то через 2-3 недели оно стало буксовать. Не беда, подумал я и отвёл немного лапку. Всё пришло в норму. Но вот буквально пару недель назад, я заметил, что педаль сцепления стала тугой. Поехав по городу я заметил, что сцепление при хорошей нагрузке начинает буксовать, а при выжиме педали его ведёт! Прикинул пипирку к носу и понял что корзине пришла хана(((

Договорился с кумом, чтобы загнать машинку к нему на работу в тепло, дабы не лазить под ней по снегу.

Всем добрейшего времени суток!

С самой первой моей встречи с Наденькой, меня мучала одна неприятная вещь. У Надин было разбито стекло сдвижной двери! При чём разбито-это очень мягко сказано! Стекло было ударено в передней части и трещины были мелкой сеткой по всему стеклу-благо, тонировка держала форму!

В общем, с первого дня обладания своей ласточкой, я вёл неспешные поиски стекла или конторы, которое мне это стекло сделает. Но либо конторы ломили цену под 5 тыс.рублей, либо вообще рзводили руками, мол, мы так не можем((( Задумался уже было заказать стекло из Москвы от известного в кругах “Надеждоводов” разборщика, но всё боялся из-за транспортировки (не дай бог расколят).

Читайте также:
Замена передней фары

Нива 2121 2131 замена топливных форсунок

ВАЗ 21213 | Проверка и замена форсунок

2.17.1.6. Проверка и замена форсунок
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если
при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе
двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном
стенде.

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

1. Отсоедините провод от клеммы
«–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр 1 вместе
со шлангом 2 впускной трубы (подробнее см. подраздел 2.17.2.1).
3. Отсоедините вакуумный шланг
от регулятора давления топлива.

4. Отсоедините колодку с проводами
от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

5. Отсоедините колодку с проводами
от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.

6. Отсоедините колодку жгута форсунок
от жгута проводов.
7. Отверните два болта крепления
топливной рампы
Обратите внимание, под головками болтов установлены
плоские шайбы (болты удобнее вынимать, например, пинцетом). 8
Отверните винт крепления держателя
топливных трубок. Снимите держатель. При этом обратите внимание, что
под головкой винта его крепления установлена пружинная шайба.
9. Аккуратно сдвиньте топливную
рампу вдоль оси форсунок так, чтобы…

10. …все форсунки вышли из отверстий
во впускной трубе двигателя.

Осторожно выведите рампу с форсунками
из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки. 12

Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов
и провод к клемме «–» аккумуляторной батареи.

13. Опустите форсунки в прозрачные
емкости. Последние удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте
распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки
должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно
быть четыре струи, и…
14. …количество топлива, подаваемое
через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте
с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует
данным условиям, ее необходимо заменить.

15. Сразу после выключения зажигания
внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки
заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична и ее необходимо
заменить.
16. Если форсунка не распыляет топливо,
проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее
колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам
форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка
распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи
форсунки.

17. Рекомендуется проверить сопротивление
обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами
(предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи)
и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление
11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

18. Перед заменой форсунок снизьте
давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного
насоса (подробнее см. подраздел 2.17.1.4) и прокручивайте
двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться
топливо. Затем отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

19. Нажав на пружинный фиксатор,
отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.
20. Сдвиньте фиксатор форсунки в
сторону.
21. Выньте форсунку из топливной
рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.

22. Рекомендуется проверить на
всех форсунках уплотнительные кольца. Потрескавшиеся или потерявшие
эластичность кольца замените.
23. Установите форсунки в порядке,
обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные
кольца форсунок.

24. Для замены фиксаторов, плохо
удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы
или на край рампы.

25. Для замены топливной рампы
отсоедините колодку жгута от форсунок и шланги подачи и слива топлива
от топливных трубок. Установите рампу с форсунками в порядке, обратном
снятию.

Как снять форсунки с топливной рампы Ваз 2121 Нива 2131

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Читайте также:
Установка эура от приоры в ниву-ваз-2121-21213-21214-2131

Снять стартер на ВАЗ 21214 (Нива) своими руками будет не тяжело. Чтобы добраться к нему сначала нужно демонтировать коробку с воздушным фильтром двигателя. А затем откручивать 3 крепящих болта стартер автомобиля (два болта стартера из под капота и один с под авто), хотя зачастую умельцы третий болт не вкручивают, дабы было проще демонтировать стартер, ведь доступ к нижнему болту крепления осуществляется с под автомобиля.

Инструмент, который понадобиться для снятия:

  1. Ключ на «13».
  2. Трещотка с небольшим удлинителем.
  3. Головка на «10».

Вкратце вы узнали, как снять стартер на 21214, а теперь начнем снятие по порядку:

  • отсоединяем клемму с АКБ;
  • отсоединяем разъем расходомера;
  • отсоединяем хомут патрубка корпуса воздушного фильтра, демонтируем саму коробку (выкрутив 4 болта крепления) и убираем её в сторонку;
  • снимаем передний опорный кронштейн крепления впускной трубы к кронштейну опоры двигателя;
  • отсоединяем теплозащитный щиток стартера от выпускного коллектора и от кронштейна опоры двигателя;
  • ключом на «13» необходимо открутить болт верхнего крепления стартера к картеру сцепления (этот болт также крепит задний опорный кронштейн впускной трубы к картеру сцепления);
  • таким же способом отворачиваем болт среднего и нижнего крепления стартера, далее сдвигаем стартер вперед;
  • отсоединяем провод управления тяговым реле;
  • головкой на «13» отворачиваем гайку «плюсового» провода и снимаем стартер с Нивы 21214;
  • сдвигаем стартер вдоль блока цилиндров в сторону, и вынимаем его;
  • снять стартер с карбюраторного двигателя достаточно легко из-за отсутствия опорных кронштейнов впускной трубы;
  • установку стартера проводим в обратном порядке.

Наглядно весь процесс снятия стартера ВАЗ 21214 смотрите на видео.

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие и проверка стартера

Стартер снимаем на смотровой канаве или эстакаде.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем задний грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека», с. 282).

Шестерня должна легко, без заеданий перемещаться по валу. Если шестерня заедает на валу, привод необходимо заменить.

Для проверки стартера соединяем проводами для «прикуривания» «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с верхним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» -с корпусом стартера.

Отверткой перемыкаем верхний контактный болт и управляющий вывод тягового реле.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на «массу» в момент соединения выводов.

При этом должна выдвинуться шестерня привода и должен включиться электродвигатель стартера. В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера. Для проверки электродвигателя.

. соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с нижним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» вывод-с корпусом стартера.

При этом вал электродвигателя должен вращаться. В противном случае электродвигатель неисправен.

Для проверки тягового реле соединяем проводами. . «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с управляющим выводом тягового реле, а «минусовой» вывод — с корпусом стартера.

При этом шестерня привода должна выдвинуться. Если этого не происходит, тяговое реле неисправно. Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Замена или ремонт стартера

Алгоритм действий:Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

  • Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки.
  • Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

  • Берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух.
  • Чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку.
  • Аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).
  • Подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус.
  • С помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов.
  • Разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки.
  • Осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие.
  • Используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел.
  • Доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря.
  • Снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.
  • Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его.
  • Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе.
  • Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо.
  • Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его.
  • Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой.
  • Собирайте стартер по обратному алгоритму.
Читайте также:
Замена датчика коленвала на ВАЗ (Lada) 2123. Датчик положения распределительного вала: пошаговые инструкции с фото

Какой стартер можно установить

  • Motorherz STB0373RB. Данная компания является крупным поставщиком автозапчастей, у которого есть собственное производство. Она занимается продажей насосов гидравлических усилителей, турбокомпрессоров, стартеров, генераторов, рулевых реек, ремонтных комплектов и др. Стоимость стартерной установки для ВАЗ 2131 составляет 3 940 рублей.
  • АТЭ – это завод, расположенный в Московском районе, занимающийся созданием электрического оборудования для отечественных автомобилей. Стартерная установка АТЭ-1 является недорогим изделием, которое полностью оправдывает свою стоимость. Цена стартера для автомобиля ВАЗ 2131 равна 3250 рублей.
  • Производством стартера для данного транспортного средства занимается также «Старооскольский завод автотракторного оборудования». История предприятия насчитывает более 55 лет. Стоимость стартерной установки для ВАЗ 2131 составляет 3400 рублей.

Ремонт впрыска нивы шевроле

Форсунки можно промыть на стенде или с помощью топливной присадки. Однако в домашних условиях эта операция выполняется при помощи шприца. Для этого придется предварительно снять детали.

Для демонтажа понадобятся такие инструменты:

  • Два ключа на 17.
  • Шестигранник на 5.
  • Ключи на 10 и 13.
  • Отвертка.
  • Емкость для охлаждающей жидкости (1-2 л).

Снятие форсунок выполняется так:

  • Отсоединить рукав подачи воздуха к дроссельному узлу.
  • Снять наконечник троса привода заслонки.
  • Открутить гайки крепления дроссельного узла и отвести его в сторону.
  • Ключом на 10 открутить крепление троса к ресиверу.
  • Отвести в сторону кронштейн.
  • Ослабить хомут крепления и снять шланг вакуумного усилителя со штуцера ресивера.
  • Открутить крепление клапана продувки и отвести его в сторону.
  • Используя головку на 13, выкрутить гайки (две сверху и три снизу), удерживающие ресивер.
  • Снять кронштейн для крепления экрана двигателя.
  • Демонтировать ресивер.
  • Подставить емкость и слить 1 л охлаждающей жидкости.
  • Ослабить хомут и снять со штуцера головки цилиндров патрубок, идущий к радиатору отопителя.
  • Выкрутить винт и снять фиксатор трубок топливной магистрали.
  • Расстыковать разъем проводов моторного жгута.
  • Вывернуть два винта крепления и снять топливную рампу.
  • Отсоединить колодки проводов от форсунок.

Внимание: при полном демонтаже рампы с двигателя нужно ослабить хомут и отстыковать трубку топливопровода.

  • Снять фиксатор форсунки и вынуть ее из рампы.

Сборка узла производится в обратном порядке. При установке новых деталей следует заменить уплотнительные кольца. После завершения работы необходимо вылить охлаждающую жидкость из емкости в расширительный бачок.

Снятие форсунок с топливной рампы двигателя. ваз 21213, 21214 (нива)

Снимаем топливную рампу с форсунками (см. Снятие топливной рампы ).

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца…

…с корпуса форсунки…

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.

Специфические проблемы и методы их решения

Если включение двигателя ВАЗ 21214 затруднено, есть вероятность, что проблема кроется именно в стартере. Самая частая поломка – стартер может не проворачиваться, даже при запуске зажигания. Отметим, что реле стартера располагается очень близко к реле зажигания, под доп. блоком предохранителей.

Читайте также:
Замена генератора lada 2120 (ваз надежда) своими руками

Ознакомимся с типичными неисправностями стартера Нивы:

Различные варианты тюнинга двигателя Нивы 21213 и 21214

Автомобиль Нива или ВАЗ 21214 (21213) – внедорожник отечественного производства, который, с одной стороны, прост в ремонте и обслуживании, с другой – вызывают нарекания технические показатели силового агрегата. Улучшить их можно, если провести тюнинг двигателя.

Способы тюнинга двигателя ВАЗ 21213 и 21214

Считается, что главной целью тюнинга двигателя является увеличение мощности автомобиля. Но это только одна из сторон преимуществ, которые получает владелец Нивы. Помимо прироста крутящего момента, увеличения динамики и максимальной скорости улучшаются ходовые характеристики, управляемость, повышается КПД двигателя, уменьшается расход топлива. Положительным моментом является увеличение ресурса двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21214 (21213) можно разделить на два направления:

  • Механическая доработка двигателя (исправлением геометрии силового агрегата);
  • Чип-тюнинг (программная модернизация ЭБУ) – возможен только на инжекторных модификациях внедорожника.

В первом случае для улучшения технических характеристик необходимо непосредственное вмешательство в системы автомобиля.

Чип-тюнинг осуществляется при помощи перепрошивки настроек электронного блока управления. Процесс занимает от 30 минут до 1 часа, но требует знаний программного обеспечения и особенностей работы с ним.

Механическая доработка двигателя Нивы

Для автомобиля класса 4х4, которым является Нива механический тюнинг является обязательным. Причина – низкие показатели штатных комплектующих в части геометрии и износостойкости.

Начинать тюнинг двигателя следует с усовершенствования карбюратора. Здесь следует заменить:

  • Жиклеры. Вместо 1кам.(т110 вZD150) устанавливаются 2кам.(т125 вZD135);
  • Носик ускорительного насоса.

Обязательно следует очистить карбюратор от грязи нагара. Это можно сделать вручную при помощи тряпки, бензина и физической силы, аппаратов высокого давления, предназначенных для домашней мойки автомобилей или специализированных ванн для очистки деталей. Все вышеперечисленное позволит отладить механизм подачи топлива в ГРМ (газораспределительный механизм).

Механическое вмешательство в инжектор – недопустимо, его настройка осуществляется при помощи специального оборудования и программного обеспечения.

Второй этап – тюнинг ГРМ и других механических узлов двигателя. Сразу следует заняться исправлением геометрии силового агрегата. Для этого необходимо увеличить диаметр клапанов. Следует учесть что их герметизация увеличивает мощность мотора до 10% .

Такая же операция проводится с колодцами толкателя каналов впускных и выпускных. Это влечет за собой замену самого толкателя. Рекомендуется, чтобы его диаметр был не меньше 1 мм. Такая модернизация очень важна для компоновки 4×4. Следующим шагом является замена форсунок и блока управления.

Увеличить мощность двигателя можно путем замены штатного коленвала на продвинутую модификацию, а также установкой новых поршневых колец. Установка нового коленвала даст увеличенный ход поршням. При этом обязательно осуществляется их расточка. Хотя многие специалисты утверждают, что это значительно увеличивает расход топлива, без данной операции не обойтись при замене коленвала. Все вышеперечисленные операции также добавляют мощность мотору.

Все вышеперечисленное значительно улучшить технические показатели Нивы, уменьшить износ запчастей. Также увеличивается плавность хода.

Тюнинг выхлопной системы

Доработка выхлопной системы при правильном подходе поможет увеличить мощность двигателя. Установка продвинутых, спортивных версий впускного и выпускного коллектора (последние еще называют пауками) позволит оптимизировать процесс подачи воздуха и отведения отработанных газов. Благодаря этому увеличивается КПД и частично мощность силового агрегата.

Усилить этот эффект можно при помощи установки резонатора глушителя. Он упорядочивает отведение выхлопных газов и придает звучанию двигателя мелодичность, благодаря конструктивным особенностям.

Отдельно можно выделить установку шноркеля на ВАЗ 21214 (21213). Это труба, позволяющая избежать гидроудара, при прохождении автомобилем водных препятствий. Последствием этого является деформация шатунов и повреждение структуры блока. Вода попадает в силовой агрегат через систему воздухозабора, поэтому оптимальным решением для автомобиля Нива будет выведение его на крышу. Это необходимо делать, если машина готовится к участию в соревнованиях или езде в условиях экстремального бездорожья.

Турбирование двигателя Нива

Одним из действенных способов добавить двигателю мощность – установка турбины или компрессора. Это позволяет увеличить объем воздуха, попадающего в силовой агрегат. Тут можно пойти тремя путями:

  • тюнинг штатного компрессора Нивы;
  • установка продвинутой версии;
  • установка турбины.

Наиболее рациональным является последний способ. Причина – конструктивно простое устройство турбины, где крыльчатки нагнетателя и турбины располагаются на одном валу. Приводом для последней являются выхлопные газы. Это обуславливает эффективное использование энергии продуктов горения. Также повышается уровень КПД двигателя из-за отсутствия связи между коленвалом и валом турбины.
Минусом турбирования является запоздалая реакция силового агрегата на добавление газа. Это объясняется тем, что крыльчатке необходимо время для разгона и создания избыточного давления в системе. Поэтому на низких оборотах турбина малоэффективна. Но при наборе скорости ее работа весьма заметна.

При турбировании двигателя ВАЗ 21214 (21213) обязательно следует устанавливать клапан сброса избыточного давления. В противном случае сжатый воздух начнет искать выход и разрушает стыки, уплотнения, патрубки. Могут быть повреждены даже крыльчатка, ось турбины и дроссельная заслонка.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21214

Чип-тюнинг силовых агрегатов модификаций ВАЗ 21214 (21213) практически не эффективен. Причина этому атмосферное устройство моторов. Здесь в большей степени поможет механический тюнинг.
Чип-тюнинг поможет улучшить звучание двигателя, управляемость, станет немного плавней ход. Но кому не жалко времени и хочется довести систему автомобиля Нива до совершенства может провести эксперимент.
Чип-тюнинг делается при помощи ноутбука, специального разъема, к которому подключается инжектор и программы. Ей нужно уделить особое внимание. Желательно использовать проверенные качественные сборки. При этом следует предварительно изучить их параметры и руководство по работе.

Читайте также:
Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка и замена. ваз 2107

Для придания компоновке автомобиля Нива отечественному вездеходу производства ВАЗ, следует делать упор на механический тюнинг двигателя, систем воздухозабора и отведения выхлопных газов. Не стоит забывать про установку дополнительного оборудования, такого как шноркель турбопоршни и клапан сброса избыточного давления.

Усовершенствование автомобиля с помощью чип-тюнинга не дает существенного результата, но при этом может значительно увеличить расход топлива. Практически всем автомобилям из семейства ВАЗ классика больше подходит механический тюнинг двигателя.

Руководство по эксплуатации, ремонту, тюнингу и доработкам Lada Niva Legend (4×4, ВАЗ 2121, 2131)

Справочный материал

  • Руководство по эксплуатации
  • Регламент Технического обслуживания (ТО)
  • Технические жидкости (сколько заливать и что залито с завода)
  • Артикулы: Оригинальных расходников | Расходников | Каталог запчастей | Lada 4×4 2020 | Lada 4×4 Black
  • Схемы электрооборудования
  • Схема предохранителей и реле (монтажный блок)
  • Сборник Технологических инструкций (ТИ): Lada 4×4 | Lada Niva Legend/Urban
  • Характеристики

Инструкции, статьи

Салон
  • торпедо (панель)
  • двери
  • задняя полка
  • пол
  • крыша
  • сиденья
  • тоннель
  • педали
  • руль
  • панель приборов
  • бортовой компьютер
  • магнитола
  • подлокотник
  • воздуховоды
  • бардачок
  • подсветка салона
  • шумоизоляция
Кузов
  • двери
  • капот
  • багажник
  • бампер
  • спойлер
  • боковые зеркала
  • рейлинги
  • решетка радиатора
  • уплотнители
  • подкрылки
  • жабо
  • стекла
  • стеклоподъемники
  • стеклоочистители
  • брызговики
  • логотип
  • усилители кузова
  • внешняя подсветка
  • шумоизоляция
  • цвета
Оптика
  • передние фары
  • задние фонари
  • противотуманные фары
  • поворотники
Шины и диски
  • шины
  • диски
Тормозная система
Двигатель и его системы
  • двигатель
  • система управления двигателем
  • система зажигания
  • система смазки
  • система охлаждения
  • система питания
  • система выпуска
  • фильтры
Трансмиссия
  • сцепление
  • коробка передач
Ходовая часть
  • передняя подвеска
  • задняя подвеска
Рулевое управление
  • руль
  • рулевой механизм
Система отопления и вентиляции
  • кондиционер
  • печка
  • воздуховоды
  • фильтры
Музыка
  • передние колонки
  • задние колонки
  • магнитола
Электрооборудование
  • схема электрооборудования
  • монтажный блок
  • аккумулятор
  • генератор
  • стартер
  • датчики
  • подогревы
  • подсветка салона
  • внешняя подсветка
  • ELM327 (активация функций)
Прочее
  • Ладная механика (ведущий с АВТОВАЗа)
  • В самом деле (ведущий с АВТОВАЗа)
  • Lada Drive (ведущий с АВТОВАЗа)
  • «Дикари» на LADA
  • безопасность
  • автомобильная статистика
  • скидки по госпрограммам
  • универсальные статьи (для всех моделей Лада и не только)
  • скидки и акции АВТОВАЗа
  • пресс-релизы АВТОВАЗа
  • модели деталей для печати на 3D принтере
  • популярный вопросы при покупке автолюбителя (FAQ)

Самая старая модель АВТОВАЗа, выпускаемая по настоящее время. Название внедорожника «Нива» принадлежит ему с 1977 года, а в 2003-м году его сменили на LADA 4×4.

Обозначение “Нива” является кратким благозвучным словом русского языка с положительными ассоциациями. Аналогичные по звучанию слова имеются в английском, немецком, французском, испанском, японском, чешском, польском языках.

ВАЗ-2121 стал первым в мире полноприводным автомобилем с независимой подвеской и несущим кузовом: зарубежные внедорожники на тот момент в основном имели отключаемый передний привод, зависимую подвеску и рамную конструкцию. «Ниву» практически сразу начали поставлять на экспорт. Этот внедорожник продавался более чем в ста странах мира.

Читайте также:
Снятие и установка передних и задних дверей

За все время с начала производства было выпущено большое количество модификаций внедорожника, но серьезных модификаций Нивы не было. Все недостатки этой машины уже давно известны, и часть их легко устраняется с помощью доработок уже в первые дни после покупки.

Устаревшая модель Лада 4х4 имеет большой потенциал для доработок. Если устранить главные недостатки этого внедорожника, и направить все силы на улучшение (тюнинг) салона, двигателя, подвески и двигателя, то получим мощный, комфортный и более проходимый автомобиль за невысокую цену.

Ваз 21214 — особенности и модификации

Новое имя для Нивы

Не все помнят, но самые первые, значительно модернизированные Нивы, выпущенные в 1993 году, даже получили имя собственное — Тайга. Однако имя не прижилось. Зато на автомобиль с новым заводским индексом ВАЗ-21213 начали устанавливать двигатель с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом. В систему питания внедрили карбюратор «Солекс».


Карбюраторный двигатель 21213 считался довольно надежным и неприхотливым.

Карбюраторный двигатель 21213 считался довольно надежным и неприхотливым.

А еще на обновленную Ниву стали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач. Значительной переделке подвергли заднюю часть кузова. Снизили погрузочную высоту до уровня пола багажного отделения и, соответственно сделали выше третью дверь. По бокам от дверного проема установили специально разработанные задние фонари.


Модернизированный вариант ВАЗ-21213: новые передняя панель и руль.

Модернизированный вариант ВАЗ-21213: новые передняя панель и руль.


Новые фонари значительно осовременили машину.

Новые фонари значительно осовременили машину.

Недостатки

  • Вибрация на скорости 80-90 км;
  • Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
  • Модуль зажигания;
  • Шумит бензонасос;
  • Низкий крутящий момент;
  • Длинный ход рычага коробки передач;
  • При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
  • Вибрация рычага переключения передач;
  • Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.

PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

Двигатели Нивы имеют отличные технические характеристики и зарекомендовали себя как достаточно надежные силовые агрегаты. В то же время, следует понимать, что как и все другие вазовские силовые агрегаты, они не лишены недостатков.

Из минусов этого мотора можно отметить:

  • повышенную шумность;
  • склонность к появлению вибрации;
  • повышенное потребление масла.

А еще интересно: Описание знаков и символов на панели приборов Нивы, ремонт панели, схема комбинации
Подобные проблемы достаточно часто проявляются после пробега в 100 000 километров. Автовладельцам необходимо пристально следить за состоянием системы охлаждения.

Зачастую появившиеся проблемы с помпой и термостатом приводят к перегреву силового агрегата. Результатом такого перегрева может стать появление трещин в головке блока цилиндров, что в свою очередь приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. Двигатель ВАЗ 21213 в данном случае требует сложного и дорогостоящего ремонта.

Топливные игры

Нива, пожалуй, единственный автомобиль из всей вазовской продукции, который примерил на себя практически все возможные системы питания двигателя. Помимо карбюраторов двух семейств — «Озон» и «Солекс», были еще и две разные системы впрыска топлива. Машины с моновпрыском поставлялись на экспорт, а моторы с распределенным впрыском начиная с 2002 года предназначались для внутреннего рынка. Был и дизель.


Модификация ВАЗ-21215 с дизельным двигателем Peugeot XUD9 выпускалась мелкосерийно, в основном для экспорта, но в малых количествах попадала и на внутренний рынок.

Модификация ВАЗ-21215 с дизельным двигателем Peugeot XUD9 выпускалась мелкосерийно, в основном для экспорта, но в малых количествах попадала и на внутренний рынок.

Что изменилось с приходом инжекторной «Нивы»?

Ремонт инжекторного двигателя, порядок сборки и разборки головки двигателя нива 2121, этапы снятия и установки клапанов нива 2131, инструкции по замене распредвала нива 2131, ваз 2121.

Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

1 – поддон картера; 2 – кронштейн крепления генератора; 3 – блок цилиндров; 4 – подушка опоры силового агрегата; 5 – кронштейн опоры силового агрегата; 6 – крышка картера сцепления; 7 – маховик; 8 – датчик детонации; 9 – выпускной коллектор; 10 – теплозащитный экран впускной трубы; 11 – впускная труба; 12 – ресивер; 13 – дроссельный узел; 14 – топливная рампа; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – выпускной патрубок рубашки охлаждения; 17 – головка блока цилиндров; 18 – гидравлический натяжитель цепи; 19 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 20 – крышка привода распределительного вала; 21 – датчик положения коленчатого вала; 22 – масляный фильтр; 23 – гайка крепления шкива коленчатого вала; 24 – шкив коленчатого вала; 25 – крышка насоса охлаждающей жидкости; 26 – корпус насоса охлаждающей жидкости.

Читайте также:
Замена генератора lada 21111 (ваз 21111) своими руками

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.

Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала. Система питания – распределенный впрыск, управление двигателем нива 2131 – контроллер «BOSCH MP7.0» (нормы токсичности Евро-2). В системе выпуска установлен каталитический нейтрализатор.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, впускная труба и выпускной коллектор, топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива, датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости (для системы впрыска), генератор, термостат, стартер (на картере сцепления). Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на отдельном кронштейне справа от двигателя.

Слева на двигателе расположены: свечи и провода высокого напряжения, модуль зажигания, указатель уровня масла, масляный фильтр, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла (контрольных приборов). Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала.

Цилиндропоршневая группа – такая же, как у двигателя мод. 21213 (см. Двигатель ВАЗ-21213). На носке коленчатого вала установлен шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости с зубчатым диском – для считывания информации датчиком положения коленчатого вала нива 2121. Диск имеет 58 зубьев (окружность разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину – это нужно для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала). Крышка привода распределительного вала мод. 21214 отличается от крышки мод. 21213 наличием прилива с отверстием под датчик положения коленчатого вала.

А еще интересно: Замена масла в двигателе Нива Шевроле

Привод механизма газораспределения – однорядной цепью. Соответственно, звездочки коленчатого и распределительного валов, а также вала привода масляного насоса – тоже однорядные; они невзаимозаменяемы с деталями двигателя мод. 21213. При этом число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшили с 38 до 30 (синхронизация оборотов для работы датчика-распределителя зажигания здесь не нужна), тем самым повысив производительность масляного насоса (это необходимо в связи с появлением гидронатяжителя цепи и гидроопор рычагов клапанов).

Башмак натяжителя мод. 21214 значительно длиннее башмака мод. 21213. Он, как и успокоитель цепи, изготовлен из износостойкой пластмассы. Перенесены и точки их крепления. Ось поворота башмака натяжителя находится в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала (на ее месте в двигателе мод. 21213 был ограничительный палец).

Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

Вместо регулировочных болтов в клапанном механизме установлены гидроопоры рычагов клапанов (гидрокомпенсаторы зазоров). Они запитываются маслом под давлением, подводимом по отдельной трубке от отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. В связи с тем, что зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, не устанавливаются пружины, прижимавшие рычаги клапанов на двигателе мод. 21213. Отличается и форма кулачков распределительного вала.

Что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Среди плюсов карбюраторной «Нивы» нужно отметить:

  • Простую конструкцию системы питания. В случае поломки устранить проблему можно самостоятельно.
  • Дешевизну обслуживания.
  • Неприхотливость к качеству топлива. Многие советские «Нивы» легко «переваривают» даже 76-й бензин.
  • Отсутствие множества датчиков.

Казалось бы, найден ответ на вопрос о том, что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор. Однако недостатков у карбюраторного мотора больше. Среди них:

  • Низкая надежность. Каждый сезон нужно регулировать карбюратор и проводить его обслуживание.
  • Зависимость от температур воздуха. Зимой свечи могло запросто перелить, из-за чего запуск становился невозможным до последующего откручивания и просушки свечей. Также в зимнее время из-за конденсата нередко «залипал» поплавок. А летом часто грелся бензонасос.
  • Больший расход топлива.
  • Меньшая производительность. Чтобы раскрыть потенциал мотора, приходилось его раскручивать до высоких оборотов.

Какой бы простой и ремонтопригодный данная система питания ни была, она требует много внимания к себе. За год эксплуатации придется несколько раз перебирать карбюратор. Современного автолюбителя вряд ли обрадует такой расклад (особенно настройка карбюратора или просушка свечей в 20-градусный мороз).

На данный момент все «Нивы» выпускаются исключительно с инжекторными двигателями. На вазовских моторах сразу начали применять распределенный впрыск, где на каждый цилиндр шла своя форсунка. Все механические элементы были сменены на электронные. Также в машине появился электронный блок управления.

Чтобы инжекторный двигатель стабильно работал, требовалось наличие датчиков контроля воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации. Кроме того, в устройстве появился датчик положения коленчатого вала.

На первый взгляд кажется, что система сложная. Однако это не так. В механической части двигатель не стал сложнее. Вместо карбюратора появились форсунки и топливная рампа, а дроссельная заслонка вынесена отдельно. Прибавилось лишь несколько электронных датчиков, на основании которых электронный блок управления определяет смесь и момент зажигания.

А еще интересно: Не работает спидометр нива шевроле

Что лучше – «Нива» карбюратор или инжектор? Этот вопрос интересует многих автолюбителей. Вот какие плюсы у инжекторной «Нивы»:

  • Стабильная работа ДВС. Благодаря наличию РХХ владельцы забыли о том, что такое плавающие обороты. У карбюраторных моторов это была настоящая болезнь.
  • Большая производительность. Инжекторная «Нива» резвее отзывается на педаль газа.
  • Меньший расход топлива. В этом мы уже убедились, рассмотрев технические характеристики. Расход с приходом инжектора уменьшился на 20 процентов.
  • Отличный запуск при любой погоде. У инжекторного мотора не заливает свечи, а летом не перегревается бензонасос. Последний является погружным и охлаждается за счет бензина, так как расположен в баке.
  • Надежность. Так как здесь нет карбюратора, не нужно его регулярно настраивать, менять жиклеры и чистить. Максимум, что может сделать владелец инжекторной «Нивы», — это почистить дроссельную заслонку, но эта процедура отнюдь не обязательная. Делать ее рекомендуют только в случае, если машина выбирает повышенные обороты на холостом ходу.

Какие есть недостатки у инжекторной «Нивы»? Их не так много. Поскольку в системе прибавилось электроники, владельцы могут сталкиваться с неисправностью контрольных датчиков. Если машина стала потреблять много топлива, стоит посмотреть датчик массового расхода воздуха. Если мотор не держит нормальные обороты на холостых, виной тому может быть РХХ.

А если двигатель отказывается заводиться, возможно, отошел контакт от датчика положения коленчатого вала. Но к счастью, эти проблемы случаются не так часто. А диагностировать их можно простым мультиметром, замерив сопротивление либо напряжение контакта одного из датчиков. Таким образом, поломки в основном касаются лишь электроники. Механическая часть не вызывает вопросов.

Длина — величина переменная

Еще один параметр, который много раз пытались изменить при создании новых модификаций Нивы, это длина машины. Тем, кому обычная Нива казалась чересчур компактной, предназначалось несколько вариантов:


ВАЗ-212180 Фора — удлиненная на 300 мм Нива.

ВАЗ-212180 Фора — удлиненная на 300 мм Нива.


ВАЗ-2129 (известна в народе под именем Кедр) — удлиненная на полметра Нива с трехдверным кузовом.

ВАЗ-2129 (известна в народе под именем Кедр) — удлиненная на полметра Нива с трехдверным кузовом.


ВАЗ-2131 — удлиненная на 500 мм пятидверная версия на основе ВАЗ-21213, которая выпускается до сих пор. Машина отличается неплохой проходимостью, в ней с комфортом могут разместиться четверо взрослых пассажиров, да и багажник у машины довольно вместительный.

ВАЗ-2131 — удлиненная на 500 мм пятидверная версия на основе ВАЗ-21213, которая выпускается до сих пор. Машина отличается неплохой проходимостью, в ней с комфортом могут разместиться четверо взрослых пассажиров, да и багажник у машины довольно вместительный.

Урбанизация селянки


Новые бамперы не сильно ухудшили геометрическую проходимость Лады 4х4.

Новые бамперы не сильно ухудшили геометрическую проходимость Лады 4х4.

В 2014 году стартовало производство Лады 4×4 в комплектации Urban. Появились новые пластиковые бамперы и стильная решетка радиатора. Машина комплектуется электропакетом, кондиционером и электрообогревом сидений. Кроме того, появились удлиненные щетки стеклоочистителя и двухструйные форсунки омывателя ветрового стекла.

Легендарная Нива, потеряв свое настоящее имя, не потеряла лицо, не изменила себе и остается одним из лучших легких внедорожников, как в нашей стране, так и во всем мире.

Lada 4×4: лучшее, что с ней произошло за 42 года

Установка инжектора на ниву 21213 от классики

Lada 4×4 – российский компактный внедорожник, на конвейере с 1977 года. Изначально имел оригинальное название «Нива». Заводское обозначение – ВАЗ-2121. Модель относится к малому классу внедорожников, однако в плане проходимости способна конкурировать с более тяжелыми машинами. Lada 4×4 имеет конструкцию с несущим кузовом, а также оснащается постоянным полным приводом. Стоит отметить, что Lada 4×4 – первый советский автомобиль повышенной проходимости. На сегодняшний день входит в ТОП самых продаваемых кроссоверов в России. Не смотря на устаревшую конструкцию, модель пользуется стабильным спросом благодаря невысокой цене.

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

  • Перейти на страницу:

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

Сообщение Alex_P » 25 фев 2011, 21:10

О переделке на инжектор

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную. Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00 Кольцо уплотнительное 21214-1011384 Заглушка бензонасоса 21214-1002046 Крышка передняя 21214-1002060 ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00 Башмак цепи 21214-1006090-01 Звездочка коленвала 2123-1005030 Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220 Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020 Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00 Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03 Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112 Датчик скорости Датчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05 Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01 Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226 Датчик кислорода 2112-3850010-20 Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00 Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00 ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00 Коллектор впускной 2123 Ресивер 2123 Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210 Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11 Шланг сливной интеравто 2123-1104220 Коллектор выпускной 2123 Насос топливный 3110 0 580 464 038 Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02) Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор. Выпускная труба 21214-1203010-11 Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11 Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02 Цепь ГРМ 21214-1006040

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса. Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке. Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому. Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет. Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.

Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

  • если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
  • карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
  • агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
  • придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
  • потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

    непосредственно карбюратор — самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, — тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: