Замена гбц lada 21061 (ваз 21061) своими руками

Замена прокладки ГБЦ на классике

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Для начала я хотел бы озвучить тзвестные мне признаки пробоя прокладки гбц, их не так много, озвучим. Для начала я хотел бы сказать, что прокладка ГБЦ может испортится по разному. Все зависит от того как и между какими каналами была разрушена прокладка, соответственно и признаки бывают разными.

  1. Часто встречаемый признак пробоя — обильный белый дым из глушителя, который сопровождается постепенным уходом охлаждающей жидкости. Скорее всего в этом случае пробита прокладка между камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
  2. При прогазовке появляются пузирьки воздуха из открытой горловины радитора. Это получается в результате просачивания газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения.
  3. Появление эмульсии серо-желтого цвета в радиаторе и системе охлаждения. Если вы заметили эмульсию в системе охлаждения — то скорее всего была пробита прокладка в районе масляного канала (он находится со стороны трамблера и окружен небольшим овальным кольцом на прокладке. При пробое масло под давлением попадает в систему охлаждения.
  4. Повышения уровня масла в поддоне, появление эмульсии в масле. Если при контроле уровня масла вы заметили, что уровень повысился, цвет масла изменился и при этом стал падать уровень ОЖ, значит прокладка пришла в негодность.
  5. Постепенное выдавливание ОЖ из системы охлаждения, особенно тосола. Если при эксплуатации автомобиля вы замечаете, что постепенно при длительном времени работы двигателя ОЖ выдавливается из системы, при этом антифриз набирает полный расширительный бачок и выходит через крышку — тоже яваный признак потери герметичности прокладки ГБЦ в одном из цилиндров.
  6. При эксплуатации выдавливается антифриз и двигатель закипает.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

К основным причинам потери герметичности можно отнести:

Спасибо за подписку!

  • Некачественная прокладка.
  • Недостаточный момент затяжки болтов ГБЦ при ремонте.
  • Перегрев двигателя.
  • Недостаточный уровень ОЖ и как следствие местный перегрев, так как ГБЦ находится в самом верху и при небольшом дефиците ОЖ двигатель кипеть не будет, но головка будет перегреваться.
  • Неправильный монтаж ГБЦ.
  • Искрывление ГБЦ (говорят «повело»)

Замена прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 2107

Если вы диагностировали, что необходима замена прокладки ГБЦ, то здесь я приведу не инструкцию, а некий алгоритм замены прокладки ГБЦ. Не буду слишком вдаваться в детали, так как в интернете можно найти много инструкций.

  1. Для начала необходимо очистить двигатель от пыли и грязи, это необходимо для минимизации попадании песка и мусора в разобранный двигатель.
  2. Слить ОЖ
  3. Теперь можно снимать воздушный фильтр, привод управления воздушной заслонкой, клапанную крышку на двигателе.
  4. Следующим шагом является совмещение меток на коленвале и распредвале, это необходимо что бы потом не возникло проблем с настройкой фаз газореспределения, если можно так выразится.
  5. После совмещения меток, можно ослабить натяжение моторной цепи, отвернув колпачковую гайку натяжителя моторной цепи.
  6. Ослабляем крепление звездочки на распредвале, снимаем звездочку с распредвала. К моторной цепи желательно привязать небольшой кусок проволоки или мотузочку — это облегчит извлечение цепи при обратной установке ГБЦ.
  7. Снимаем распредвал.
  8. Далее пришла очередь к впускному и выпускному коллектору, здесь можно пойти двумя путями. Первый путь — это демонтаж карбюратоа и разсоединение выпускного в соединении штанов. Второй путь — это откручивании коллекторов от ГБЦ.
  9. После демонтажа коллекторов, можно демонтировать все патрубки системы охлаждения, подвод подогева карбюратора, отопителя салона.
  10. Теперь можно откручивать непосредственно ГБЦ, осматривать прокладку.
  11. Перед установкой новой прокладки необходимо очистить контактные поверхности от остаткой старой прокладки.
  12. Некоторые мастера рекомендуют мазать новую прокладку графитной смазкой, я так не делал ни разу, в официальном руководстве по ремонте очень строго написано, что конктные поверхности должны быть обезжирены и без каких либо следов масла.
  13. После установки новой прокладки устанавливаем ГБЦ, затяжку болтов необходимо проводить динамометрическим ключом с рекомендованным производителем моментом затяжки. Последовательность затяжки указана в рекомендациях по ремонте.
  14. Далее устанавливаем РВ (при затяжке используем карту из руководства), одеваем цепь, звездочку.
  15. Проверяем совпадение меток, устанавливаем натяжитель, натягиваем цепь.
  16. Далее необходимо произвести регулировку клапанов.
  17. Устанавливаем впускной и выпускной колллектор.
  18. Возвращаем на место все патрубки системы охлаждения
  19. Закрываем клапанную крышку, затягиваем ее крепеж.
  20. Заливаем ОЖ, заводим двигатель
  21. Радуемся:)

Головка блока цилиндров ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

  • перегрев мотора;
  • слабая затяжка болтов ГБЦ;
  • трещина в головке блока;
  • деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

  • недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
  • неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
  • забит основной охлаждающий радиатор;
  • зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

Читайте также:
Снятие и ремонт сцепления ваз 2108



Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

  • набор автомобильных ключей;
  • шлицевые и крестовые отвертки;
  • плоскогубцы;
  • вороток с удлинителем;
  • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
  • молоток;
  • монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

  • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
  • снимаем клемму с аккумулятора;
  • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
  • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

  • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
  • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
  • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
  • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;

  • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
  • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
  • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
  • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
  • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;

  • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
  • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;

  • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
  • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

    После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

    • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
    • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
    • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

  • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
  • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;

    распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);

    после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;

    перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;

    после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;

    совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;

  • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

  • Начиная

    Первым делом стоит разобрать воздушный фильтр. Конечно, на карбюраторном двигателе его немного легче снять. Если у вас есть инжектор, вам придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается прежней. нужно полностью разобрать топливную систему, чтобы добраться до головки цилиндров. Но мы не будем рассматривать впрыск, а карбюратор семь. Тем не менее, есть еще много классических автомобилей с такой системой питания.

    Желательно снять карбюратор, потому что, если вы вытащите из него головку, вы можете случайно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снят одинаково. Эта процедура довольно проста, но займет некоторое время. Теперь вы можете открутить гайку, которая крепит распределитель, и снять распределитель вместе с проводами. Ближе к двигателю он остается маленьким. слейте антифриз из системы.

    А затем отсоедините все трубы, которые вы видите. После этого можно будет демонтировать крышку головки цилиндра. Он крепится с помощью гаек и шайб. Не теряйте их во время ремонта. На этом все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное. разборка и установка головки блока.

    READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

    Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

    Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

    На всех карбюраторных автомобилях семейства 2108-09-099 заменить прокладку головки блока достаточно просто, сначала снимаем ГБЦ:

    • отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
    • снимаем корпус воздушного фильтра;
    • с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

  • как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;
  • снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
  • откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
  • снимаем кожух ремня ГРМ;
  • демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
  • откручиваем болт крепления распредшестерни;
  • ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
  • откручиваем болт крепления железного кожуха ГРМ к ГБЦ;

  • отворачиваем десять болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).
  • На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

      метки распредвала совмещаются по левому краю ГБЦ (как на картинке);

    метки коленвала совмещаются на маховике (в окошке картера КПП).

    После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

    Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

    Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

    Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

    Сначала моментом силы 20 Нм

    Второй прием моментом 75-85 Нм

    Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

    Окончательно заворачиваем на 90 градусов

    После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

    Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

    Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

    На вазовских моделях 2113-14-15 в основном устанавливаются инжекторные 8-клапанные двигатели, поэтому замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 (2115) немного отличается от замены ПГБЦ на «девятке».

    В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

      по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вместе с ним нужно также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;

    иначе отсоединяются топливные шланги;

    на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;

  • необходимо будет снять высоковольтные провода, и лучше запомнить их порядок установки (иногда они не пронумерованы);
  • В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

    На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

    Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

    • все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
    • отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

    снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);

    отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;

    демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, труднее всего добраться до нижних болтов;

    откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;

    демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты железного кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сразу аккуратно снять шпонки, иначе их можно потерять. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сразу установить ГРМ по меткам;

  • снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его нужно сдернуть с места;
  • демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;

  • отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, а также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем двумя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учитывать, что в топливной системе есть давление, поэтому его лучше предварительно стравить;
  • снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неудобно, лучше отворачивать гайки снизу;
  • откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);

  • отсоединив все, что может удерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.
  • Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

    Статьи по теме:

    • Замена главного и рабочего тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ Замена тормозного цилиндра – работа несложная, но крайне важная, ездить с неисправными тормозами категорически запрещено. Диагностику и ремонт тормозной системы (ТС) необходимо проводить […]
    • Виды тюнинга салона на автомобиле ВАЗ 2107 Заднеприводные автомобили ВАЗ-классика уже не производятся в России, и последнее время стали реже встречаться на дорогах, однако, машины еще достаточно популярны и пользуются спросом. […]
    • Ремонт трамблера на автомобилях ВАЗ 2101-07 и ВАЗ 2108-09 Ремонт трамблера на автомобилях ВАЗ необходим, когда изнашивается его детали, но если поломки в устройстве слишком серьезные, ремонтировать распределитель нецелесообразно, его легче […]

    Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

    Пришло время отменить связь. Для этого отпустите натяжитель, а еще лучше. снимите его полностью. Только тогда вы сможете открутить болт, который крепит звездочку к распределительному валу. Но не забудьте выпрямить шайбу, прежде чем вы начнете крутить.

    Чтобы цепь не упала, держите ее мягкой проволокой. Затем наступает черед распределительного вала. К головке блока цилиндров крепится девятью гайками. Вал очень легко снимается, с ним проблем не будет. Затем нужно избавиться от выхлопной трубы и открутить гайки выпускного коллектора.

    Вот и все, вывод почти завершен. Осталось 11 болтов, которые крепят головку к блоку. Чтобы их открутить, вам понадобится торцевой гаечный ключ с длинной ручкой. Крутящий момент не подходит для таких целей.

    Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

    Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3 , что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

    Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

    1. Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
    2. Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
    3. Динамометрический ключ.
    4. Плитка с закрытой спиралью.
    5. Приспособление для сжатия пружин клапанов.

    Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

    Демонтаж узла и подготовка к ремонту

    Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

    1. Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
    2. С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
    3. Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
    4. При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
    5. После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
    6. На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

    На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

    Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

    Головка блока – восстановление рабочих параметров

    ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

    Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

    Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

    Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 инжектор

    • 870
    • 25
    • 756k
    • 47
    • 4
    • 54k

    Данная линейка автомобилей оснащалась инжекторным двигателем с индексом “2104”, воплощенный в блоке цилиндров ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76 мм, рабочий объем 1.5, мощность 68 л.с., соответствует стандарту Евро 2. Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 л инжектор имеет свои нюансы по сравнению с тем авто, на котором стоит обычный карбюраторный мотор.

    Причиной для снятия ГБЦ может послужить множество факторов, таких как:

    • замена сальников клапанов
    • замена поршневых колец
    • прогар клапана
    • прогар прокладки в цилиндр
    • прогар прокладки между цилиндрами
    • пробой прокладки наружу
    • пробой прокладки между контуром смазки и контуром охлаждения

    Необходимый инструмент:

    • емкость для слива тосола
    • рожковые ключи 10,13,17х2 шт
    • отвертки + и —
    • торцевые головки 10,13
    • торцевая головка типа torx E16

    В данном фотоотчете изложено подробное описание по снятию ГБЦ ВАЗ 2107i.

    Снимаем аккумуляторную батарею. Отключаем минусовую клемму-1, плюсовую клемму-2 и откручиваем крепление аккумулятора-3.

    Снимаем гофру подачи воздуха вместе с патрубком картерных газов. Откручиваем и отводим в сторону трос педали акселератора.

    Для облегчения сборки помечаем, корректором, последовательность подключения высоковольтных проводов (ВВ).

    Отключаем ВВ от свечей зажигания. также отключаем датчик температуры.

    Отсоединяем шланги: вакуумного усилителя-1, абсорбера-2, картерных газов-3.

    Сливаем тосол с радиатора.

    Также сливаем с блока, выкручивая пробку ключом на 13.

    Отключаем топливные магистрали-1. Для этого понадобятся два ключа на 17. Откручиваем и отводим в сторону топливный фильтр-2.

    Подбираем заглушки к топливопроводам, дабы не попал мусор в форсунки.

    Отсоединяем три патрубка охлаждающей жидкости.

    Также нужно отсоединить один патрубок печки.

    Тут же отключаем фишку топливных форсунок.

    Отсоединяем три фишки в районе дроссельной заслонки.

    Откручиваем “коварную” клемму массы.

    Отводим в сторону бачок омывателя.

    Откручиваем 4 болта крепления штанов и два болта поддержки коллектора.

    Следующим этапом снимаем тепловой экран стартера, он крепится в трех местах, две гайки под ключ на 13 и один болтик, снизу, на 10.

    Снизу автомобиля, в районе КПП, откручиваем поддержку приемной трубы.

    Должно выглядеть так.

    Откручиваем 8 гаек крепления клапанной крышки, и снимаем ее.

    Совмещаем метки грм. Метка звезды распредвала должна совпасть с отливкой на постели распредвала.

    Метка коленвала. Сверление на шкиву должно совпасть с отливкой на передней крышке.

    Для удобства проставляем метки корректором.

    Разгибаем стопорную шайбу, и срываем болт звезды распредвала.

    Откручиваем натяжитель цепи ГРМ. Две гайки М6 под ключ на 10.

    Снимаем звезду распредвала и откручиваем 9 гаек крепления постели распредвала.

    Снимаем рокера с пружинками их крепления.

    Откручиваем 11 болтов крепления и снимаем ГБЦ. Внимание болты крепления ГБЦ 2-11 могут быть как под головку Е16 так и под обычную торцевую на 12.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
    учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
    На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
    диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
    мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
    уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные:
    утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
    незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с
      отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
    охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
    достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
    соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
    будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
    ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
    материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
    следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе,
      появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
    повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
    перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
    подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
    нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
    следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
      нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
      Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
      аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
      охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
      бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
      измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
      без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
      смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
      глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
      вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
    необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
      жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
    Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
      шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
      шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и
      распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
      Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
      откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты
      крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную
      емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
      подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
      сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
      охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
      гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
      цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
      края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и
      демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
      трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
      один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
      желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
      поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
    Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
    головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
    прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
    Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
    устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
    к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
    моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
    усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор) своими руками

    Какую функцию выполняет прокладка ГБЦ?

    Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:

    • уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
    • не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
    • сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.

    Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.


    Прокладка со следами пробоев

    Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:

    • недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
    • вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
    • эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
    • появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
    • белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
    • выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
    • уровень ОЖ падает и двигатель закипает.

    На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.


    Причиной повреждения прокладки может быть:

    • некачественный расходный материал;
    • перегрев силового агрегата;
    • неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
    • недостаточный уровень ОЖ;
    • неправильная установка головки блока цилиндров.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита. ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.


    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Признаки неисправности ПГБЦ

    Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

    • перегрев мотора;
    • слабая затяжка болтов ГБЦ;
    • трещина в головке блока;
    • деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

    Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

    • недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
    • неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
    • забит основной охлаждающий радиатор;
    • зажаты впускные и выпускные клапана.

    При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Какая прокладка ГБЦ лучшая


    Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.

    Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.

    В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:

    1. Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
    2. Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
    3. Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.

    Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

    Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

    Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

    Снятие головки блока цилиндров

    1. Снять аккумуляторную батарею. Это обеспечит удобный доступ к головку ГБС и обезопасит от короткого замыкания.
    2. Снять воздушный фильтр.
    3. Демонтировать карбюратор на карбюраторной версии двигателя.
    4. Снять провода системы зажигания и распределитель (при наличии).
    5. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ, выкрутив пробку. Перед сливом нужно дождаться пока двигатель остынет.
    6. Ослабить хомуты и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения, идущие к ГБС.
    7. Снять клапанную крышку, открутив 8 гаек и сняв их вместе с фигурными прижимными шайбами.
    8. Ослабить натяжитель цепи, открутив фиксирующую гайку. Для удобства можно полностью демонтировать его.
    9. Отверткой и молотком отогнуть края контрящей шайбы на болту крепления шестерни распредвала и открутить болт. Снять шестерню. Снятую с шестерни цепь подвязать проволокой, чтоб она не упала в поддон двигателя.
    10. Открутить гайки крепления распредвала (10 штук) и снять его.
    11. Открутить латунные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее вместе с прокладкой.
    12. Мощным воротком открутить 10 болтов, притягивающих головку блока цилиндров и одиннадцатый болт, установленный на отливе головки. Демонтировать головку. Она довольно тяжелая, поэтому чтобы не поцарапать автомобиль, лучше снимать ее с блока вдвоем.

    Замена на инжекторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ.
    2. Снимаем аккумулятор.
    3. Отключаем провод термодатчика.
    4. Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
    5. Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
    6. Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
    7. Отключаем все провода и колодки датчиков.
    8. Отключаем трос дроссельной заслонки.
    9. Убираем перепускной патрубок.
    10. Убираем патрубок радиатора.
    11. Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
    12. Убираем шланг с патрубка ресивера.
    13. Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
    14. Снимаем ГБЦ.
    15. Меняем прокладку.
    16. Ставим на место ГБЦ.
    17. Болты головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.


    Последовательность закручивания болтов

  • Подсоединяем все снятые элементы.
  • Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
    2. Снимаем АКБ.
    3. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
    4. Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
    5. Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
    6. Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
    7. Убираем трос заслонки воздуха.
    8. Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
    9. Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
    10. Снимаем шланг подачи топлива.
    11. Демонтируем шланг ЭПХХ.
    12. Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
    13. Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
    14. Выкручиваем свечи.
    15. Демонтируем распределитель.
    16. Убираем термозащитный щиток стартера.
    17. Снимаем провод массы.
    18. Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
    19. Убираем патрубки охлаждающей системы.
    20. Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
    21. Снимаем старую.
    22. Ставим новую.


    Установка новой

    Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа.


    Закручивание с помощью динамометрического ключа

  • Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.
  • »Источники»

    Снятие и установка двигателя ваз 2107. Снятие и установка двигателя

    Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

    На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
    Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

    Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

    Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

    Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

    Демонтаж силового агрегата

    По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

    Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике

    Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

    Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.


    Последовательность снятия двигателя

    Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

    Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

    После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

    Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

    Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

    Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

    Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

    Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

    Фото. Снимайте радиатор.

    Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

    Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

    Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

    Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

    Фото. Снятый двигатель с машины.

    Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

    Что нужно для ремонта

    В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

    Необходимые для капитального ремонта расходники.

    Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

    В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

    Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    ↑ Подготовка к снятию двигателя

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    ↑ Последовательность работ при снятии двигателя

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье “Коробка передач”.

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

    ↑ Устройство подвески двигателя:

    1. — кожух опоры;
    2. — опора передней подвески двигателя;
    3. — фланец блока цилиндров;
    4. —кронштейн;
    5. — промежуточная пластина;
    6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
    7. — пружина опоры;
    8. — буфер;
    9. — подушка опоры;
    10. — шайба;
    11. — опора задней подвески двигателя;
    12. — дистанционная втулка;
    13. — поперечина задней подвески двигателя.

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    ↑ Установка двигателя

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

    Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

    Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

    Характеристика

    На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

    Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

    Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

    Специальный инструмент car-tool.

    Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

    1. условия эксплуатации;
    2. плановый износ деталей;
    3. диагностикой двигателя;
    4. внеплановые поломки;
    5. аварии и другие.

    Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

    Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

    Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

    Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

    Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

    Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

    Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

    Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

    Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

    При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

    Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

    Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

    В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

    Для сообщения коробки передач с мотором потребуются дополнительные усилия по приведению механизма сцепления к нужным параметрам. Оптимальным решением может стать подгонка сцепления от «восьмерки» под требуемый размер. Еще один вариант — установка сцепления компании Valeo. В данном случае потребуются дополнительные затраты, но такой способ все-таки приемлем с учетом хорошего ресурса данного узла.

    Устройство двигателя Приоры

    Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

    Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

    Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: