Замена прокладки ГБЦ ВАЗ – разборка и установка своими руками

Замена прокладки ГБЦ

Описание прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) – это важнейший элемент на стыке блока двигателя и головки. Существует два типа прокладок головки: металлические и неметаллические. Металлические изготавливаются из тонких слоёв стали или из меди. Неметаллические изготавливаются, как правило, из асбеста, но по окружности цилиндров и жидкостных каналов всё равно присутствуют металлические вставки. При установке прокладки металл принимает форму поверхностей головки блока сверху и блока двигателя снизу. Отсюда следует очень важный момент: прокладка головки блока цилиндров используется только один раз. Не менее важна правильная затяжка ГБЦ. Ошибки в обоих случаях приведут к тому, что моторное масло смешается с охлаждающей жидкостью и топливно-воздушной смесью, что неминуемо выведет из строя двигатель вашего авто. Средняя толщина прокладки головки составляет 1,5 мм, но всё зависит от марки двигателя.

Причины неисправности ГБЦ

Существует ряд причин, способных привести прокладку головки блока цилиндров в неисправное состояние:

Бракованная деталь. На таких деталях, как прокладка ГБЦ – не стоит экономить. Покупайте данный элемент только у надёжных производителей и ни в коем случае не приобретайте бывшие в употреблении прокладки.
Ошибка при сборке. Болты, притягивающие ГБЦ к блоку двигателя, должны затягиваться в строго определённой последовательности – именно нарушение этой последовательности и моментов затяжки может стать причиной выхода из строя прокладки.
Перегрев двигателя. В этом случае плоскость поверхности ГБЦ может «повести», что приведёт к появлению зазоров между прокладкой и металлическими поверхностями двигателя.

Поддерживайте ваш автомобиль в хорошем состоянии, покупайте только проверенные изделия и не доверяйте ремонт сомнительным мастерам. А лучше ремонтируйте сами: замена прокладки ГБЦ своими руками – лучший вариант.

Симптомы «пробитой» прокладки ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ может привести к печальным последствиям. Поэтому следите за автомобилем, покупайте запчасти надёжных производителей и грамотно производите замену. Существует ряд признаков такого эффекта, как пробитие ГБЦ:

дым сизого или бледного цвета из выхлопной трубы
двигатель «троит»
двигатель не запускается
дёргания при разгоне
масляные и водянистые лужи под двигателем автомобиля

Какой бы признак не обнаружился, необходимо немедленно остановить автомобиль и выполнить проверку масла и охлаждающей жидкости. Если в расширительном бачке вы обнаружили пузыри – это свидетельствует о попадании смеси из цилиндра в охлаждающий контур. Если на щупе уровня моторного масла имеется белёсо-водянистый оттенок – это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масляную систему. В обоих случаях важно немедленно прекратить эксплуатацию и приступить к ремонту.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ

Речь пойдёт о ВАЗ-2180 (Лада Веста). Головка блока цилиндров Лада Веста крепится к блоку двигателя восемью болтами М8х25. Чтобы добраться до этих болтов, вам необходимо будет выполнить следующие действия:

Слить охлаждающую жидкость.
Слить моторное масло.
Отсоединить все разъёмы, так или иначе связанные с ГБЦ.
Снять крышку головки блока цилиндров, выкрутив все болты по периметру.
Демонтировать два распределительных вала вместе с сальниками.
Открутить болты крепления ГБЦ, желательно в порядке обратном порядку затяжки – эту информацию вы можете найти в технической документации.
Аккуратно, не уронив ничего в цилиндры, извлечь прокладку.

Установка прокладки ГБЦ производится в обратном порядке. Очень важно: соблюдайте последовательность и моменты затяжки болтов, указанные в технической документации к автомобилю! В противном случае вы имеете все шансы на повторный и более дорогостоящий ремонт.

Спасибо за подписку!

Установка металлической прокладки ГБЦ

Если вы решили сделать хорошо двигателю своего автомобиля, то отличным решением в таком случае будет замена асбестовой прокладки на новую металлическую. Металлическая стоит несколько дороже, но и качество такой детали на порядок выше. Главным её преимуществом является то, что она не прогорает – а это защитит вас от лишних хлопот и затрат.

Конечно же, для замены прокладки головки блока цилиндров на металлическую нужно будет очень сильно постараться, поскольку ремонт прокладки ГБЦ без снятия головки – невозможен. И для того, чтобы выполнить замену прокладки, вам придётся выполнить все те же действия, что и при ремонте. И ещё раз напомним: затяжка головки блока производится строго в соответствии с технической документацией.

Снятие и установка головки блока цилиндров инжекторного двигателя Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2121.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Читайте также:

Замена передней фары

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя нива 2121 в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);
снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);
отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы нива 2121 (см. Снятие топливной рампы);
отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);
снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов нива 2131 (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);
снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения нива 2121.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска ваз 2131.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
Собрав клапанный механизм нива 2131.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов нива 2131 для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Замена гбц lada 2121 4×4 2121 (ваз нива)

Материалы и инструменты для сборки ГБЦ

Устанавливались новые детали:

Сальники клапанов VICTOR REINZ 70-34223-00
Рокера артикул 2101-1007116
Распредвал артикул 21213-1006008
Прокладка под ГБЦ артикул 21213-1003020-02
Прокладка коллекторов артикул 2123-02-1008081-01
Прокладка клапанной крышки артикул 2101-1003270

Ключ торцевой 10, 12, 13, 14, 17 мм.
Отвертки + и -.
Динамометрический ключ.
Щуп для регулировки клапанов 0,15 мм.
Ключ храповика на 38, для прокрутки двигателя и проверки меток.
Рассухариватель клапанов.

Вымыта, продута воздухом, готова к сборке головка двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле).

Смазываем клапана маслом и устанавливаем каждый клапан на свое место. (Клапана уже были притерты и готовы к сборке).

Устанавливаем нижние (тонкие) шайбы под большие пружины.

Устанавливаем вторые нижние шайбы под маленькие внутренние пружины.

Аккуратно, смазав маслом, устанавливаем сальники клапанов.

Выбираем подходящую головку в виде проставки и очень осторожно набиваем сальники клапанов. Когда сальник сядет на свое место звук от удара об головку изменится

Устанавливаем пружины клапанов. Сдавливаем их специальным приспособлением и зассухариваем клапана.

Вот собственно сами сухарики.

Все клапана установлены и зассухарены.

Производим замену рокеров, т.к. на старых уже есть выработка.

Устанавливаем рокера на свои места.

Ставим выпускной коллектор.

Ставим впускной коллектор и прикручиваем их, оба два.

Прикручиваем успокоитель цепи.

Вытираем, очищаем от грязи и обезжириваем установочную поверхность ГБЦ.

Блок двигателя также должен быть очищен. Устанавливаем прокладку ГБЦ.

Устанавливаем саму головку. Затягиваем все болты. Устанавливаем распредвал, звезду распредвала, одеваем цепь.

Устанавливаем взведенный натяжитель цепи. После проверки меток коленвала и распредвала вытаскиваем стопор с натяжителя и закручиваем центральный болт.

Метка на шкиве коленвала.

Регулируем клапана. На данном автомобиле уже было переделано с гидрокомпенсаторов на регулировочные болты.

Регулировочный щуп. На нем видно в какой последовательности какой клапан регулировать.

Установленные нами распредвал и прокладка под коллектора.

Вот такой натяжитель цепи стоит на этом двигателе.

Он же с другой стороны.

Порядок затяжки ГБЦ. Затягиваем болты в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 – моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м);
3-й прием – доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием – снова доворачиваем болты 1–10 на 90°.

Порядок затяжки распредвала. Тянуть болты моментом 18,33-22,64 Н·м (1,87-2,30 кгс·м).

Порядок затяжки болтов клапанной крышки. Тянуть болты моментом 1,96-4,60 Н·м (0,20-0,47 кгс·м).

Подключаем к двигателю все провода, патрубки. Заливаем масло, антифриз.

Набор «монтаж гбц»

Как я и обещал ранее, по просьбе сервисов и механиков на свет появился комплект, который носит название «монтаж гбц». В данном комплекте учтены прокладки и компоненты, которые необходимо заменить, если вы снимаете гбц в сборе с выпускным коллектором. Это наиболее удобный и правильный вариант. В комплект входят:

Прокладка гбц нивы, усадочная (Егорьевск)
Болты гбц деформируемые
Прокладка коллекторов (улыбка)
Прокладка рессивера
Прокладка примной трубы
Гайки приемной трубы, м8, омедненные, с зауженной верхней частью. Не откручиваются от вибраций (пр-во Германия)
Пробковая прокладка клапанной крышки ( от Фиата, пр-во Германия)

Все это отправляется на фанерной жесткой подложке, поскольку поступали жалобы на поврежденные при транспортировке прокладки. Надеюсь данный вопрос будет закрыт. В прайс листе данный набор находится в разделе двигатель-гбц, и называется «монтаж гбц».

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Трещина в прокладке ГБЦ.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Прогорела прокладка ГБЦ на Шниве.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Капелька теории

В двигателе присутствуют три контура: рабочее тело (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость. И основная задача прокладки гбц, чтобы эти контура не смешивались между собой. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок.

Усадочные или эластомерные. Изначально имели стальную основу, на которую нанесена асбестографитовая смесь. Имеет современные варианты исполнения, в «безазбестовом» исполнении и герметиком нанесенным вокруг каналов. Самый старый тип прокладок, от которого заводы постепенно отходят, а мы постепенно возвращаемся.
Многослойные стальные, в народе получившие название «металлопакет». Как правило в середине прокладки идет слой композита, а сверху и снизу два тонких обжимных листа из стали. Самый яркий пример, это прокладки «Фритекс», Ярославского производителя. Данные прокладки завод делает и для наших двигателей, но почему их иногда плохо ставить я расскажу чуть позже.
Медные. Самый лучший тип прокладок на сегодняшний день. Применяется на спортивной и специальной технике. Конечно это не медь в чистом виде, а некие сплавы, но в народе они получили именно такое название. Я видел подобные прокладки для 21213 и 21214, но это были изделия «хенд маде», то есть полностью ручная работа.

Ремонт и замена порогов

Прогнившие пороги также можно отнести к больным местам большинства моделей Нива. В этом случае возможно усиление или замена порогов на автомобилях Нива (2121, 21213, 21214, 2131).

Замена штатных порогов на а/м Chevrolet Niva обычно производится путем обрезки старого сгнившего металла и приварки на зачищенную основу предварительно купленного соединителя. Перед началом работ производится демонтаж обеих дверей, уплотнителей, переднего крыла, замков для ремней и ковра. После чего к соединителю приваривается сваренный с усилителем порог. После зачистки остается зашпатлевать и покрасить обновленную деталь.

При желании клиента возможен «хардкор тюнинг» — замена родных сгнивших порогов на профильную трубу, способную выдерживать гораздо большие нагрузки, в том числе подъем реечным домкратом.

Усиление и замена лонжеронов

Учитывая роль лонжеронов в конструкции кузова, а также нагрузки, которые испытывают эти детали, появление трещин и разломов на них является обычным делом. В этой ситуации необходимо полностью заменить элемент путем его вырезания и приварки нового или усилить. Производить такие работы необходимо не только в случае сильного износа, но и при установке каких-либо новых элементов (жестких пружин и амортизаторов, больших колес, силовых бамперов и лебедок), так как нагрузка на кузов при этом сильно возрастает.

Одним из вариантов тюнинга является усиление «домиков» для крепления передних амортизаторов. При усилении задних лонжеронов часто меняют угол установки амортизатора, повторяя конструкцию Шевроле Нива. Усилители лонжеронов в Ниве потребуются по всему днищу. Многие элементы изготовлены из миллиметровой стали и в местах сварки с более толстым металлом гниют очень быстро. Прогнившие лонжероны пола багажника восстанавливают при помощи квадратной трубы.

В усилении или полной замене, как правило, нуждается и само днище. При наличии очагов коррозии вырезаются куски пола и завариваются латками.

Наша конкретная проблема

Теперь пару слов почему прокладка гбц нива пробивается и почему это достаточно массовое явление. В ряде статей я уже упоминал о том, что тюнинг двигателя может быть интенсивным или экстенсивным. С 1967 года завод идет исключительно по второму варианту, «тупо» растачивая блок от копейки и не утруждая себя никакими другими доработками. Масляный насос, крышка помпы, каналы охлаждения, форма камеры сгорания – все осталось от «копейки». Но современные нормы по экологии давят и вот уже в 2018 году из завода выезжают нивы и Шнивы евро-5, на двигателе, сконструированном в 60хх годах прошлого ВЕКА)). А для экспорта делаются машины евро-6. Наши «инженеры» применили несколько «хитростей», которые в общем то известны со времен царя Гороха. Но самый интересный для нас, это повышение рабочей температуры двигателя, вплотную придвинув ее к температуре вскипания наших антифризов. А именно 99-100 градусов, а температуру включения вентиляторов 105 градусов. Тем самым мы получаем эффект «калильного дожигания смеси». Есть группа товарищей, которые исповедуют поговорку: «на заводе не дураки сидят». Для них напомню, что в 1992 году собралось около 90 производителей ДВС и приняли стандарт по рабочей температуре, 90 градусов, допускаемое отклонение 3 градуса. Вернемся к ниве. Таких рабочих температур прокладки не выдерживают. В эпоху е-3, е-4 завод начинает устанавливать на конвейере металлопакеты «Фритекс» и это преподается как великий технический прорыв. Но данные прокладки начинают течь по другой причине, ужасно грубо обработанной плоскости блока. И в эпоху е-5 завод принимает решение «поколдовать» с прошивками и вернуться обратно к усадочным прокладкам. Ну а электронная педаль газа, это просто «Клондайк» для обмана автовладельцев. От какого производителя, сейчас на конвейере ставят запчасть я не знаю, но на сервисах прокладка гбц нивы или нивы шевроле, «пробитая» на 30-50 тысячах уже давно никого не удивляет.

Замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле

Чтобы произвести замену прокладки и правильно её одеть, потребуется приготовить:

Рожковые ключи на «10» и «13».
Удлинители.
Вороток.
Молоток.
Динамометрический ключ.
Трещотки.
Плоскую отвёртку.

Снять крышку ГБЦ.
Поставить под мотор ёмкость, куда будет стекать масло и антифриз.
Отсоединить тросик привода заслонки дросселя.
Демонтировать распределительный шкив и корпус подшипников.
Далее надо отсоединить провода от датчиков антифриза и холостого хода.
Отсоединить разъем питания форсунок.
Отсоединить кабель от свеч зажигания.
Отсоединить трубку впускного коллектора.
Отсоединить патрубки охладительной системы.
Отсоединить рожковыми ключами патрубки подачи и слива топлива.
Демонтировать натяжитель цепи привода со шкива.
Отсоединить кронштейны крепления ГУР.
Снять ГУР.
Снять головку блока цилиндров.

После этого следует удалить старую и поставить новую прокладку, смазав предварительно места её стыковки с мотором герметиком. На этом работу можно считать завершённой. Сборка производится в обратной последовательности.

Устанавливаем новую прокладку

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

Динамометрическим ключом обтягиваются болты с первого по десятый в определённой последовательности (схему можно просмотреть в инструкции по эксплуатации авто). Затяжка должна составлять 20 Нм.
После этого надо ещё раз обтянуть все болты, но с усилием уже в 70-75 Нм.
Потом все винты следует довернуть на 90 градусов (делать это надо в два этапа, доворачивая болты каждый раз на 90 градусов).

На этом работа считается завершённой. Если она была выполнена правильно, то мотор будет работать стабильно, а антифриз не попадёт больше в камеру сгорания.

Усиление чулка заднего моста

Еще одним распространенным явлением при эксплуатации Нивы можно назвать деформацию заднего моста, происходящую как в местах крепления чашек амортизаторов, так и в районе яблока редуктора. Это может быть вызвано ударами и большой нагрузкой на элемент. Не добавляет долговечности мосту и используемый материал, представляющий собой тонколистовую сталь.

Усиление чулка заднего моста может производиться при помощи П-образных профилей или согнутых пластин. Яблоко обваривается предварительно вырезанными заготовками из листа толщиной 2-3 мм.

Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

уплотнение каналов охлаждения двигателя;
герметизация масляного канала подачи в головку блока;
создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Ремонт инжекторного двигателя, порядок сборки и разборки головки двигателя нива 2121, этапы снятия и установки клапанов нива 2131, инструкции по замене распредвала нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный двигатель, карбюраторный двигатель. Устройство карбюраторной и инжекторной системы питания нива 2131.

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2121. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя нива 2121 в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи; сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости); снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла); отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения; отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя; отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы нива 2121 (см. Снятие топливной рампы); отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания; отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива; отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя); снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов нива 2131 (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя); снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Читайте также:

Замена форсунок lada vesta (ваз веста)

Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя… …и снимаем его. Снимаем уплотнительную прокладку. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения нива 2121… …и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска ваз 2131. Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма…

…подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения)…

…и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм нива 2131,…

…наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов нива 2131 для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
бурление тосола в расширительном бачке;
появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
двигатель начинает троить и работать с перебоями;
низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Замена прокладки – что потребуется владельцу Нивы

Для осуществления замены утратившей эксплуатационные свойства прокладки ГБЦ на Шевроле, следует подготовить набор инструментов и материалов. Вот перечень:

плоская и крестообразная отвертки;
плоскогубцы;
ключи – динамометрический, а также наборы рожковых и накидных;
вороток с удлинителем и головки к нему (включая одну 13-го типа E-Torx);
храповичный ключ на 38 мм.

новая прокладка;
нейтральный герметик;
свежий тосол;
наждак на 180;
новая стопорящая шайба для распределительного вала Шевроле.

Работа по замене проводится в несколько этапов. Каждый описывается далее.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

набор ключей и торцевых головок;
мощный вороток, трещотки, удлинители;
молоток;
плоская отвертка;
головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
динамометрический ключ;
ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором. Отсоединяем «минусовой» провод аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок, шланги подвода и слива топлива, провода от электромагнитного клапана и концевого выключателя ЭПХХ, шланги вентиляции картера и подвода разряжения к вакуумному регулятору опережения зажигания, шланг отвода охлаждающей жидкости из блока подогрева дроссельного узла (см. Снятие карбюратора с двигателя). Снимаем датчик-распределитель с высоковольтными проводами (см.Снятие датчика-распределителя зажигания). Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора карбюраторного двигателя). Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов). Отсоединяем от впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов. Отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения и шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя. Демонтируем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов карбюраторного двигателя). Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и подвязываем цепь проволокой. Отвернув болты крепления (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя), снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой, карбюратором и выпускным коллектором. Разборку клапанного механизма, снятие подводящего патрубка радиатора отопителя и отводящего патрубка рубашки системы охлаждения (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя). При необходимости демонтажа регулировочного болта клапанного механизма…

Операции по сборке и установке головки блока цилиндров (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).

Автор: admin
Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Снятие двигателя Нива. Видео как снять двигатель с Niva самостоятельно в своем гараже

Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )

Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

…и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору ( см. тут ),…

…снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника…

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком,…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо,…

…два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,…

…извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры…

…и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

(читайте также статью « Коленвал — шлифовка или ремонт «)

После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов,…

…тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом ( см. тут ).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом ( см. тут ).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Снятие двигателя нива. видео как снять двигатель с niva самостоятельно в своем гараже

Чтобы снять двигатель на Ниве (ВАЗ 2121) первым делом нужно снять капот, лить тосол, снять радиатор. Затем снимается головка и раскручивается двигатель. Далее он поддомкрачивается и стропами (веревками) вынимается двигатель автомобиля.

Подробностей снятия и откручивание каждого болтика не ждите, если решились снять движок значит опыт какой никакой есть, но чтобы проще было с правится с задачей рассказана последовательность демонтажа деталей и наглядно виден процесс как вытащить двигатель с Niva. Подробнее смотрите видео ролик.

Снятие и ремонт ГБЦ автомобиля Нива ВАЗ-21214

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

– отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;

– снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);

– отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;

– отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;

– отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);

– отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;

– снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;

– отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;

– отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя;

– снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера), впускную трубу и выпускной коллектор.

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения) и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм, наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана)

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам

Читайте также:

Замена форсунок lada 21093 (ваз 21093)

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Нм (2,0 кгс.м);

2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Нм (3,2–4,60 кгс.м).

Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Другие двигатели
Поиск

Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Интернет-магазин “НИВА ШОП”
Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение artem770 » 12 ноя 2012, 19:33

Re: 1.5 16кл в ниву

Сообщение wwm » 12 ноя 2012, 20:04

Re: 1.5 16кл в ниву

Сообщение artem770 » 12 ноя 2012, 20:25

Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение cerega31337 » 20 фев 2013, 10:38

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение Captain » 20 фев 2013, 10:51

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение cerega31337 » 20 фев 2013, 11:36

Благодарю! Будем варить без страха

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение Kreator » 20 фев 2013, 11:53

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение Captain » 20 фев 2013, 12:01

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение Злопыхатель » 20 фев 2013, 12:22

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение Captain » 20 фев 2013, 12:32

Re: Хээлп. Срочно нужны размеры блока.

Сообщение Злопыхатель » 20 фев 2013, 12:57

Re: Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение Антоха » 20 фев 2013, 13:22

Re: Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение artem770 » 20 фев 2013, 13:59

Re: Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение Stranger21 » 07 май 2013, 14:27

ченить получилось? как с охлаждением решили вопросы? или в ниве не мешает моторный щит?
а то на классике если 16в ставить то или моторный щит до печки пилить , или изхитрыться с трубками охлаждения .

зачетная идея поставить нормальный верховой мотор на ниву . в 31 будет ваще песня .

Re: Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение cerega31337 » 17 май 2013, 13:29

получилось. Три месяца полет нормальный. абсолютно те же извращения установки что и на классике, ток поддон по месту больше укорачивать придется. Смотришь на нивский и по нему перевариваешь 010 поддон. в итоге должен получится нивский поддон в миниатюре))))

кому лень морочиться с установкой, могу продать готовую свою) по всем вопросам в личку

Замена двигателя 1.7 (карб) на 1.6 16 клап.

Сообщение jaccky-samara » 12 апр 2015, 11:28

Re: Замена двигателя 1.7 (карб) на 1.6 16 клап.

Сообщение Зоркий сокол » 12 апр 2015, 12:12

Re: Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение Нивер » 13 апр 2015, 02:15

Re: Двигатель от переднеприводного ВАЗ в ниву

Сообщение ZzZ » 12 май 2015, 22:35

Тоже пока в теории раздумываю над заменой движка
Хочется ижектор и приемистость получше (сейчас 1.6 карб)

Сравнивал два движка Самый тяговитый штантый Нивовский (Максимальный крутящий момент: 139 Н·м, при 3200 об/мин)
И приоровский не штатный (Максимальный крутящий момент: 162 Н·м, при 3200 об/мин)

+ То есть движок приоры в крутящем моменте никак не проигрывает
+ Минимум переделок – маслонасос и поддон вполне подходит под определение минимум С коробкой должен стыковаться без проблем ?
+ Умеличенная максимальная скорость (Коробка четырехступка + оборотистый движок приоры )

Теперь о минусах
-Будет страдать сцепление трансмиссия итд (162 Н·м и 139 Н·м не критично Двигатель можно немного придушить прошивкой или не топать педалью)
Со штатным Проровским вообще проблем быть не должно (Хотя 143 Н·м при 3500-4000 об/мин разброс приличный )

У меня опыта таких переделок никакого нет и все рассуждения теритические
Что скажут практикующие “кулибины”
Жду коментарии
Похожие записи: