Замена гбц lada granta (ваз гранта) своими руками

Момент затяжки гбц лада гранта 8 клапанная

Двигатель автомобиля LADA Granta

1-ые авто LADA Granta автомобиль имели 2 комплектации. Эталон и норма. Под капотом гранты в главном устанавливается 8 клапанный движок с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации. 80 л.С. И около 90 л.С. Таковой агрегат разгоняет гранта до 100 км / ч за 12 секунд, что достаточно таки хорошо для экономной машины. Расход в смешанном цикле составляет не болей 7,3 литра на 100 км. В пригородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. При крейсерской скорости 100-110 км / ч. При всем при всем этом движок соответствует нормам экостандарта «Евро-4», при этом равномерно начинается работа на освоение и «Евро-5». С возникновение на Гран комплектации «люкс» будет доступна версия мотора от Renault вместе с автоматической коробкой. Таковой движок будет владеть мощностью 98 л.С.

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Двигатель новой модификации 21116

Благодаря стараниям служащих научно-технического центра ОАО АвтоВАЗ в свет вышла новенькая модификация 8-ми клапанного мотора объемом 1,6 литра. Это движок 21116. Инженеры пошли этим же методом, что и в случае с движком 21126 для лады «приора». Облегчилы шатунно-поршневую группу на 39%. Благодаря этому, новый движок имеет увеличенный вращающий момент на всей наружной высокоскоростной характеристике со 120 Нм до 140 Нм! Мощность выросла с 59,5 до 64 кВт. Кроме мощностных черт есть несколько других положительных моментов. За счет уменьшения механических утрат удалось снизить такие нехорошие явления как шум и вибрацию при работе, также повысился ресурс более чем на 20000 км. Сейчас мало заглянем поглубже. Движок 21116 четырехтактный, с распределенным впрыска горючего, верхним размещение распределительного вала. Шатунно-поршневая группа устанавливается производства компании Federal Mogul. Из инноваций. Масляные форсунки для более насыщенного остывания поршней. Несколько был изменен и привод ГРМ, вследствие чего пришлось применить новые дистанционные шайбы на коленвале, новый зубчатый шкив, автоматический натяжитель ремня и некие другие детали. Система зажигания тоже НЕ осталась в стороне. Сейчас в ней отсутствуют катушки зажигания, хотя в целом она соответствует такой мотора 21114. Охлаждающая система с разбрызгивания и находится под давлением, с принудительной циркуляцией, тут новшеств не выявлено.

Данный агрегат уже на данный момент начинают устанавливать на некие авто LADA «калина» и LADA «приора».

В наиблежайшей будущем можно будет полностью оценить новейшую модернизацию мотора, когда LADA Granta появится в свободной продаже.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

Замена прокладки ГБЦ lada granta (ВАЗ гранта)

При обнаружении теки моторного масла либо охлаждающей воды в местах соединения головки блока с блоком цилиндров Снимите головку и поменяйте ее прокладку. Течь может появиться и вследствие коробления головки блока из-за перегрева, Прокладка головки блока цилиндров двигателяВАЗ-11183 сделана ​​из металлоасбестового полотна, а на движках ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 она железная. Порядок подмены прокладки на всех 3-х движках схож и показан на примере мотора ВАЗ-11183 (8 клапанов). Подмена прокладки головки блока мотора ВАЗ-21126 (16 клапанов) описана раздельно, см статью «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле LADA Приора»

Для подмены прокладки головки блока движков ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 выполнить последующее.Для вас потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», « на 13 »,« на 17 », ключ-шестигранник« на 10 », отвертка.

Прокладка головки блока разового использования, потому при каждом снятия головки блока прокладку нужно подменять.1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). 2. Понизить давление в системе питания, если работа производится сходу после поездки ( «Снижение давления топлива»).3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.4. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).; 5. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и воздухозаборника»). 6. Отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий рукав и колодку жгута проводов (см. «Снятие и установка дроссельного узла»). 7. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свеч зажигания.8. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнализатора аварийного падения давления масла. 9. Отдатчика температуры охлаждающей воды системы управления движком.

Снимите крышку головки блока цилиндров

Снимите переднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал от проворачивание (это можно сделать, воткнул в отверстия ступицы шкива огромную отвертку либо монтажную лопатку).

Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

Совсем Выкрутите болт крепления шкива распределительного вала.

Если шкив на валу надето с натягом, то воспользуйтесь съемником (см набросок ниже)

Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма 18.0тсоединитепроводотдатмикауказа теля температуры охлаждающей воды.

Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините 5 шлангов системы остывания от патрубков термостата.

Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода.

Если шкив посиживает на хвостовике вала туго, спрессуйте его универсальным съемником, уперся винт съемника в за ранее ввернутый в вал болт крепления шкива (чтоб не разрушить резьбу в вала). 21. И Снимите провод.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Цена вопроса

Без помощи других поменять прокладку головки блока будет совершенно дешево, так как ее (для 16-клапанных). Кроме нее, будет нужно прокладка меж приемной трубой и катализатором, которая стоит не болей 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40-50 рублей за каждый. Часто получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит подмене. Новенькая деталь стоит около 750 руб. Итоговая. Нужно держать в голове, что при разборке и дефектовке мотора могут показаться и другие детали, подлежащие подмене.

Выполнение таковой работы на сервисной станции находится в зависимости от территориального расположения и составляет от 4 тыс. Рублей в маленьких городках (Тула, Брянск) и до 10 тыс. Рублей в больших (Москва, Санкт-Петербург).

Как правильно ставить головку блока цилиндров

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоит эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Выбор прокладки

При покупке прокладки следует знать тип мотора, установленного на калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов. ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими наружными элементами. На более древнем варианте 11183 применяется шириной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО LADA-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка шириной всего 0,43 мм. Этот аспект нужно учесть при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation либо можно поставить более дешевенький вариант от Trialli (GZ1015001).

Лада Калина Хэтчбек »Black and White» › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ на грантовскую

Не так давно я спрашивал у людей на драйве откуда может появлятся воздух в системе охлаждения и поэтому поводу создал даже запись в БЖ Завоздушивание системы Ответы были разными, но большинство говорили что прокладке ГБЦ хана. Но я всё ровно не мог понять почему так, по городу езжу недели две и проезжаю километров 500 и только потом выгоняю воздух, а по трассе за 4 часа и путь 360 километров я его выгонял аж целых два раза, тоесть в голове у меня были несостыковки. Ну и весь этот гемор меня достал! Катаешся с друзьями или с девчёнками и тут на тебе температура вверх поползла и ищешь как дурак среди ночи где бы выгнать воздух((( p.s В последнее время было уже стабильное место XD. Ездил и думал менять прокладку или нет, и решился, МЕНЯТЬ! Подумал подумал и думаю а вдруг дело не в ней и чтобы почём зря не вскрывать мотор решил сразу поставить грантовскую прокладку ТОНКУЮ-МЕТАЛИЧЕСКУЮ дабы повысить степень сжатия) Поехал на авто рынок, не укого в наличии нету, есть только прировские. Впринцепи приоровская и грантовская прокладки одинаковые, разница в пару отверстий, но мне охото было грантовску! Заказал и через неделю она у меня) Сразу взял ремень ГРМ и натяжной ролик и погнал в сервис) Менять) 1. Прокладка ГБЦ Гранта 21116

Замена прокладки головки калина 8 клапанов

Авто российского производства не могут повытрепываться таковой надежностью, как иномарки и потому, чтобы сберечь на их обслуживании автолюбителю приходится делать многие работы своими руками. Подмена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена своими руками и для этого не надо быть автомеханик высочайшего класса.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к подмене. Процедура подмены прокладки достаточно долгая и Занимает около 8-9 часов даже в опытнейших мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при подмене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

• Установить автомобиль над смотровой ямой.
• Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вытащить предохранитель топливного насоса.
• Завести движок и выработать горючее из рампы. Заглушит движок.
• Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
• Возвратить предохранитель и крышку.
• Отстегнуть декоративный пластмассовый кожух с мотора. Для этого его нужно потянуть ввысь и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Оглядеть эти колпачки, порванные детали следует поменять.
• Снять три болта для крепления высшей части кожуха ремня привода распределительного вала.
• Отделить крышку и провернут вручную коленчатый вал мотора в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служит совпадение насечки на шестерню распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
• Вытащить заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить размещение метки на маховике и картере. Метки Должны совпасть.
• Зафиксировать маховик мотора отверткой через отверстие в картере и Открутить шестерню распределительного вала.
• Снять Ременной привод газораспределительного механизма.
• Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную 4-мя винтами к кронштейну.
• Снять защитный экран поддона мотора. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого нужно открыть крышку расширительного бачка и Выкрутить резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заблаговременно Приготовленную емкость.
• Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
• Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
• Поэтапно отключить разъемы проводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры воды и давления масла.
• Отсоединить крепление провода «массы» от мотора.
• Отключить колодки разъемов инжектора.
• Снять штуцер и отделить трубку подачи горючего от рампы.
• Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
• Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
• Снять шланг усилителя тормозов, закрепленные на штуцере дроссельного узла.
• Открепить распорки впускной трубы, установленную на гайках.
• Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическими нейтрализаторе.
• Открутить от фланцевое части нейтрализатор газов приемную трубу, идущую к глушителю.
• Снять опорный кронштейн нейтрализатор.
• Ослабить затяжку болтов головки по схеме и Выкрут их на сто процентов. При снятие болтов их нужно удалять совместно с шайбами.
• Выполнить снятие головки с мотора.
• Удалить старенькую прокладку.
• Снятую головку лучше дать на фрезеровка поверхности, так как на ней могут иметься микротрещины, Возникшие при работе мотора с пробитой прокладкой.
• После проверки можно ставит головку вспять, за ранее проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
• Кропотливо протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей воды. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
• Аккуратненько вымыть цилиндры бензином от отложений.
• Уложить на блок новейшую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку размещен меж третьим и четвертым цилиндрами. принципиально не упустить этот момент.
• При оборотной установке головки нужно выставить положение валов, соответственное ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
• Обтянуть болты по схеме в несколько заходов. начальный затянул с усилием 20 Нм, к тяжеленной моментом 70-85 Нм, 1-ый доворот на 90 градусов и 2-ой доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и Смазывать их узким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
• Установить все снятые детали назад.
• При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, также проверить натяжение ремня привода и корректность фаз работы газораспределительного механизма.
• Собранный движок провернут пару раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
• Завести движок, убедиться в отсутствии течей и сторонних звуков. Прогреть его, зрительно контролирую его состояние.
• Снять трубки подачи охлаждающей воды с узла дроссельной заслонки. Выпустить из их воздух, плавненько добавляют обороты мотора. Трубки одеть назад и долить жидкость в бачок до обычного уровня.

Этапы

• Установите тс на ровненькой поверхности.
• Дайте движку остыть.

На данном подмена прокладки головки блока цилиндров на калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя именовать обычным, но просит особенной бдительности и аккуратности. В случае если все таки после чтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы ПРОСМОТРИТЕ видеоматериал.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Снятие головки блока цилиндров двигателя, замена прокладки ГБЦ

Примечание:
каталожные номера прокладок ГБЦ (комплекты) см. здесь (K7M) и здесь (K4M)

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ K7M

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня ГРМ и крышки ГБЦ, а также ключ «на 13», торцовая головка TORX Е14, динамометрический ключ, пассатижи.

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. тут).

2. Отсоедините клемму «минус» аккумулятора.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).

4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).

5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).

6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).

7. Отжав фиксаторы, отсоедините разъёмы проводки топливных форсунок.

8. снимите разъём датчика положения дроссельной заслонки.

9.. разъём датчика абсолютного давления.

10. разъём датчика температуры охлаждающей жидкости.

11. разъём датчика температуры всасываемого воздуха.

12. . и разъём регулятора холостого хода.

13. Отсоедините разъём датчика концентрации кислорода.

14. . и выведите проводку из держателя на двигателе.

15. С задней стороны двигателя, отверните две гайки крепления распорки – к впускной трубе и к блоку цилиндров.

16. . и снимите распорку.

17. Выведите моторный жгут проводки из держателей на впускной трубе сзади.

19. Разъеденив отверткой верхние держатели моторного жгута проводки спереди.

21. . извлеките жгут из переднего.

22. . и заднего держателей.

23. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе.

24. . и отведите его в сторону.

25. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.

26. . извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.

27. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

28. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. тут).

29. Сжав фиксаторы крепления, отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов.

30. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов и сдвиньте их по шлангам.

31. . и отсоедините шланги от патрубков термостата и ГБЦ.

32. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.

33. Выверните болт крепления «массового» провода.

34. . и отсоедините провод.

35. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя руля к ГБЦ.

36. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).

37. Ослабьте в указанном на фото порядке затяжку десяти болтов крепления ГБЦ.

38. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их.

39. . и снимите установленные под болтами шайбы.

Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите их на прежние места.(каталожные номера болтов см. тут)

40. Снимите ГБЦ е сборе с впускной трубой, дроссельным улом и выпускным коллектором.

Снимать головку блока лучше вдвоем, так как она довольно тяжелая.

41. . затем снимите её прокладку.

42. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

43. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените ГБЦ, если зазор более 0,05 мм.

44. Установите головку в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:

– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления ГБЦ масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку ГБЦ, повторное использование прокладки не допускается;
– замените болты новыми;
– смажьте болты моторным маслом;

Порядок и моменты затяжки болтов ГБЦ

Затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н-м, после чего доверните на угол 10°±6° Подождите 3 мин;
II этап – ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
III этап – ослабьте болты 3-6, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
IV этап – ослабьте болты 7-10, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°

45. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки ГБЦ и корпуса воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.

46. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).

47. Поверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов двигателя К7М (см.тут).

48. Установите крышку ГБЦ (см. тут).

49. Установите корпус воздушного фильтра.

50. Залейте охлаждающую жидкость.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ К4М

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», TORX Е14, ключ «на 13», отвертка, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распредвалов, динамометрический ключ, пассатижи.

1. Снизьте давление в системе питания (см. тут).

2. Отсоедините «минус» от аккумулятора.

3. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. тут).

4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).

5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).

6. Снимите ресивер впускной трубы (см. тут).

7. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).

8. Отсоедините колодки жгута проводов от топливных форсунок.

9. . и топливной рампы (см. тут).

10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и управляющего датчика концентрации кислорода (аналогично как на K7M выше).

11. Ослабьте хомуты крепления двух шлангов, сдвиньте их по шлангам и отсоедините шланги от патрубков термостата.

12. . и головки блока цилиндров.

13. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя руля и отведите насос в сторону (см. тут).

14. Снимите крышку ГБЦ (см. тут).

15. Снимите распределительные валы.

16. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления ГБЦ (см. фото внизу раздела) и извлеките болты.

Болты крепления ГБЦ после выкручивания заменяются новыми. Повторное их использование по регламенту не допускается. Обратите внимание на то, что болты имеют различную длину. Запомните их расположение. (каталожные номера болтов см. тут)

17. Снимите головку блока в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой.

Снимать ГБЦ лучше с помощником, так как она довольно тяжелая.

18. Снимите прокладку ГБЦ.

19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

21. Установите ГБЦ в обратной последовательности. При этом:

– удалите из резьбовых колодцев масло, охлаждающую жидкость и любые загрязнения, попавшие туда при снятии головки;
– смажьте новые болты моторным маслом;
– затягивайте болты в указанном порядке в два этапа:

Порядок затяжки болтов кропления головки блока цилиндров

I этап (предварительная осадка прокладки) – затяните болты моментом 20 Н-м;
II этап – доверните болты на угол 240°±6°

22. Установите все снятые детали в обратном порядке.

23. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).

24. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут).

Видео

Прокладка головки блока цилиндров Лада Ларгус (замена, дефектовка головки, проводимые операции)

При обнаружении течи моторного масла охлаждающей или жидкости в местах соединения головки блоком с блока цилиндров снимите головку и замените ее Течь. прокладку может возникнуть и вследствие коробления блока головки из-за перегрева. При пропуске охлаждающей через жидкости прокладку головки возможно появление дыма белого, попадание масла в тосол, тосола в всех и масло негативных последствий, которые с этим Более. связаны подробно об этом в статье «Белый, сизый, Черный дым из выхлопной трубы автомобиля»

прокладки Замена головки блока цилиндров на 8 клапанном Лада двигателе Ларгус

Для замены прокладки блока головки цилиндров двигателя К7М выполните Вам. следующее потребуются: те же инструменты, что и для ремня снятия привода газораспределительного механизма и крышки блока головки цилиндров, а также ключ «на 13», торцовая ТОRХ головка Е14, динамометрический ключ, пассатижи.

1. давление Снизьте в системе питания.
2. Отсоедините провод от минуc “клеммы” аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из охлаждения системы двигателя.
4. Снимите со шкива распределительного ремень вала привода газораспределительного механизма «Замена и натяжения регулировка ремня. замена натяжного, ролика газораслределительного привода механизма».
5. Отсоедините приемную трубу от коллектора выпускного.

6. Снимите воздушный фильтр.
7. Отжав отсоедините, фиксаторы колодки жгута проводов от форсунок.

8. . положения датчика дроссельной заслонки.

9. . датчика абсолютного датчика

10. . давления температуры охлаждающей жидкости.

11. . датчика всасываемого температуры воздуха.

12. . и регулятора холостого хода.

13. колодку Разъедините жгута проводов датчика концентрации выведите.

14. . и кислорода жгут из держателя

15. На стороне двигателя, щиту к обращенной передка, отверните гайку крепления впускной к распорки трубе, выверните болт ее крепления к цилиндров блоку.

16. . и снимите распорку.

17. Выведите моторный держателей из жгут на впускной трубе сзади.

19. отверткой Отстегнув верхние держана двигателетели моторного спереди жгута.

21. . извлеките жгут из переднего.

22. . и держателей заднего.

23. Извлеките жгут иp среднего верхнего впускной на держателя трубе.

24. и отведите ее в сторону

25. Снимите с пальца шарового промежуточного рычага наконечник троса дроссельной привода заслонки

26. Извлеките трос из отверстия отведите и кронштейна в сторону

27. Отсоедините от выпускной трубы продувки шланг адсорбера

28. Отсоедините от топливной рампы Отсоедините

29. топливопровод от впускной трубы шланг к вакуумному тормозов усилителю, сжав фиксаторы его крепления.

30. хомуты Ослабьте крепления трех шлангов, сжав отогнутые их пассатижами

31. . и отсоедините шланги от патрубков термостата и блока головки цилиндров

32. Извлеките шланги отопителя из кронштейне на держателя

33. Выверните болт крепления«массового» отсоедините.

34. . и провода провод.

35. Выверните болт крепления насоса кронштейна гидроусилителя рулевого управления к головке цилиндров блока

36. Снимите крышку головки блока Ослабьте
37. цилиндров в указанном порядке затяжку десяти крепления болтов головки блока цилиндров.

38. . окончательно болты выверните

39. . и снимите установленные под болтами Болты.

шайбы крепления головки блока обязательно новыми Замените. Повторно их использование не допускается. Обратите что на то, внимание болты разной длины. При их запомните снятии расположение болтов и затем установите их на места прежние.
40. Снимите головку блока цилиндров в впускной с сборе трубой, дроссельным узлом и выпускным Снимать. коллектором головку блока цилиндров удобнее с так, помощником как она довольно тяжелая.

41. . снимите затем ее прокладку.

42. Очистите привалочные поверхности блока и головки.
43. Проверьте головку блока на отсутствие Для. коробления этого поставьте линейку ребром на головки поверхность сначала посередине вдоль, затем также, а поперек по диагоналям и щупом измерьте зазор поверхностью между головки и линейкой. Замените головку цилиндров блока, если зазор более 0,05 мм.
44. Установите блока головку цилиндров в последовательности, обратной снятию, с следующего учетом:
– удалите из резьбовых отверстий болтов головки крепления блока цилиндров масло или жидкость охлаждающую, попавшие туда при снятии обязательно;

– головки установите новую прокладку головки повторное, блока использование прокладки не допускается;
– замените новыми болты; – смажьте болты моторным маслом;
– болты затягивайте на холодном двигателе в указанном порядке в этапа четыре:

I этап (предварительная осадка прокладки) – болты затяните моментом 20 Н*м, после чего доверните на 110 угол°±6°. Подождите 3 мин;
II этап – ослабьте после 1 и 2, болты чего снова затяните их моментом 20 Н*м и угол на доверните 110’±6°;
III этап – ослабьте после 3-6, болты чего снова затяните их моментом 20 Н*м и угол на доверните 110°±6°; IV этап – ослабьте болты 7-10, чего после снова затяните их моментом 20 Н*м и доверните на 110 угол’±6°.
45. Установите все снятые детали и кроме, узлы крышки головки блока цилиндров и фильтра воздушного, а порядке, обратном снятию.
46. Отрегулируйте ремня натяжение привода газораспределительного механизма.
47. Поверьте и необходимости при отрегулируйте зазоры в приводе клапанов К7М двигателя
48. Установите крышку головки блока Установите
49. цилиндров воздушный фильтр
50. Залейте охлаждающую Замена.

жидкость прокладки головки блока цилиндров на 16 двигателе клапанном Лада Ларгус

Для замены головки прокладки блока цилиндров двигателя К4М следующее выполните. Вам потребуются: торцовые головки «на», «на 16», «на 18″, ключ, ТОRХЕ14 «на 13», отвертка с плоским лезвием, фиксатор установки для ВМТ, фиксатор распределительных валов, ключ динамометрический, пассатижи.

1. Снизьте давление в системе Отсоедините.
2. питания провод от клеммы «минус» аккумуляторной Слейте.
3. батареи жидкость из системы охлаждения двигателя.
4. ремень Снимите привода газораспределительного механизма
5. Отсоедините трубу приемную от выпускного коллектора
6. Снимите ресивер трубы впускной.

7. Снимите воздушный фильтр.
8. Отсоедините жгута колодки проводов от форсунок.

9. . и топливной рампы.

10. колодки Отсоедините жгута проводов от датчиков положения заслонки дроссельной, температуры охлаждающей жидкости и управляющего концентрации датчика кислорода
11. Ослабьте хомуты крепления шлангов двух, сжав пассатижами их отогнутые усики, хомуты сдвиньте по шлангам и отсоедините шланги от патрубков головки.

12. . и термостата блока цилиндров.

13. Выверните болты насоса крепления гидроусилителя рулевого управления и отведите сторону в насос

18. Снимите прокладку.

19. Очистите поверхности привалочные головки и блока.
20. Проверьте головку отсутствие на блока коробления. Замените головку блока если, цилиндров зазор более 0,05 мм.
21. Установите головку цилиндров блока в последовательности, обратной снятию, с учетом удалите:
– следующего из резьбовых отверстий под болты головки крепления блока цилиндров масло или жидкость охлаждающую, попавшие туда при снятии обязательно;

– головки установите новую прокладку головки повторное, блока использование прокладки не допускается;
– замените новыми болты; – смажьте болты моторным маслом; – болты затягивайте на холодном двигателе в указанном порядке (два. 1) в рис этапа:
I этап (предварительная осадка затяните) – прокладки болты моментом 20 Н*м;
II этап – доверните угол на болты 240°±6°.

Рис. 1. Порядок затяжки крепления болтов головки блока цилиндров Лада Установите

22. Ларгус все снятые детали и узлы в обратном, порядке снятию.
23. Отрегулируйте натяжение ремня газораспределительного привода механизма.
24. Залейте охлаждающую жидкость.

Замена прокладки гбц лада largus своими руками

Особенности процесса замены мск

Особенности того, как будет проведен процесс замены мск на автомобиле, не исключая и конкретно Lada (ВАЗ) Ларгус, зависит от того, будет ли сниматься головка блока или нет. Отметим, что второй вариант чаще выбирают автовладельцы, желающие своими руками это сделать. Однако специалисты рекомендуют выполнять работу так, как нужно для ее полноценного правильного осуществления – с демонтажем ГБЦ.

В процессе работы требуются инструменты, с помощью которых снимаются маслосъемные колпачки и устанавливаются обратно. Это профильный инструментарий по большей части, в который входит рассухариватель клапанов. Между тем, многие из тех, кто на собственном опыте сталкивался с заменой клапанных сальников на автомобилях типа Лада Ларгус, говорят о возможности самостоятельного изготовления приспособлений.

Замена сальников клапанов Лада Ларгус со снятием ГБЦ

Замена маслосъемных колпачков при ее выполнении со снятием ГБЦ на автомобилях Лада Ларгус является тем способом, который советуют мастера. Именно так можно поменять сухари по действительно правильной технологии.

Безусловно, желающие сэкономить на снятии головки при замене колпачков автовладельцы чаще рассматривают другой вариант. Но нужно понимать, что в таком вопросе нужно следовать технической литературе.

Замена сальников клапанов Lada (ВАЗ) Largus без снятия ГБЦ

Если вы хотите поменять сальники клапанов не снимая с Lada (ВАЗ) Largus головку блока, то вам следует сначала посоветоваться с мастером по данной проблеме. Не все тонкости такого процесса могут быть известны, и лучше всего подсказать что-то в такой ситуации может тот, кто имеет в этом опыт. Специалист поможет определить, стоит ли и вообще возможно ли заменить колпачки без демонтажа головы.

Конечно, если за такую работу берется мастер, все требования к процессу будут точно соблюдены.

Установка головки блока цилиндров двигателя К4М

Установку головки блока цилиндров производим после ремонта, осмотра и дефектации.

Перед установкой головки блока цилиндров устанавливаем поршни цилиндров на середину хода.

Нужно обезжирить посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров.

Проверяем наличие направляющей втулки на блоке цилиндров.

Устанавливаем на блок цилиндров приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.

Устанавливаем на блок цилиндров прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока. Выворачиваем приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.

Затягиваем болты крепления головки блока в указанной последовательности на рисунке 1 моментом 20±2 Нм.

После затяжки болтов еще доворачиваем все болты в указанной последовательности на угол 240±6˚.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы клапанов (рис 2). Проверяем работоспособность гидротолкателей: — надавливаем на верхнюю часть гидротолкателя, если цилиндр вдавливается легко, то возможно гидротолкатель забит смолами.

Нужно погрузить гидротолкатель в керосин или дизельное топливо, чтобы растворить смолы. После этого нужно гидротолкатель погрузить в масло и проверить еще раз. Если после этого гидрокомпенсатор не становится упругим, значит, гидрокомпенсатор неисправен, и его нужно заменить.

Устанавливаем коромысла клапанов (рис. 3).

Смазываем моторным маслом опоры распределительных валов.

Устанавливаем распределительные валы (смотрим Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя К4М).

Обезжирьте посадочную поверхность головки и крышки головки блока цилиндров.

Наносим с помощью валика герметик Loctite 518, пока он не станет красноватого цвета.

Если на опоры распредвала попал герметик, обязательно его вытираем.

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров.

Затягиваем крышку головки блока цилиндров в порядке указанном на рисунке 6 поэтапно:

1-й этап — болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);

2-й этап — болты 1 — 12, 14 — 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м);

3-й этап — ослабить болты 22, 23, 20 и 13;

4-й этап — болты 22, 23, 20 и 13 затянуть моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м).

Выворачиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (1) приспособления Mot. 1669 (см. рис.7).

Вворачиваем штатный стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (2), нанеся каплю состава LoctiteFrenetanch (клей герметик) на его резьбу. Затягиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка моментом 15 Нм.

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

• уплотнять газораспределительную систему ДВС;
• герметизировать систему охлаждения, её каналы;
• закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

• перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
• эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
• увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
• потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
• бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
• нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
• белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.

Собрать всё навесное оборудование, подключить его.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

• первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
• окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

• начальный — 20 Н.м;
• второй — 71-87 Н.м;
• третий — довернуть на 90°;
• четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

• затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
• ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
• вторичная затяжка — 50 Н.м;
• третья — довернуть 120 А;
• четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

Замена прокладки ГБЦ своими руками: инструкция с фото и видео

Современный автомобиль — апофеоз технического оборудования. Однако любое автомобильное оснащения состоит из мелких деталей, которые могут сломаться, стереться, расшататься в любой момент, особенно в машинах, которым уже несколько лет.

Одной из таких «мелких» деталей является прокладка ГБЦ. Несмотря на то, что она кажется не столь важной деталью, её поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда нужно её заменить, как это сделать и какие могут быть последствия её поломки, будет полезна для любого автомобилиста, как начинающего, так и с многолетним стажем.

Оглавление:

• Для чего нужна прокладка ГБЦ
• Виды прокладок ГБЦ
• Признаки пробитой прокладки ГБЦ
• Замена прокладки ГБЦ своими руками
• Инструкция по замене прокладки ГБЦ
• Стоимость замены прокладки ГБЦ

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Начнём мы нашу статью с изучения понятия об общем назначении головки блоков цилиндров.

ГБЦ – это аббревиатура, в расшифровке — головка блока цилиндров. Это один из главных узлов любого автомобиля. Его назначение – выведение газов в атмосферу.

Назначение самой прокладки – это увеличение плотности в месте присоединения блока цилиндров и самой ГБЦ. Заметим сразу, что не стоит смешивать два понятия. Есть прокладка головки блока цилиндров, а есть прокладка, которую ставят между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки делаются резиновыми.

Внешний вид ГБЦ и ее прокладки

Несмотря на схожесть этих понятий, в них имеются некоторые различия. Прокладка головки блока цилиндров совершает три процесса единовременно – увеличивает плотность охлаждающей системы двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также уплотняет систему газораспределения двигателя.

Прокладка ГБЦ применяется и в дизельных и в бензиновых двигателях, и, в основном, состоит из трех слоев. Основной слой – перфорированная листовая сталь.

Слои прокладки ГБЦ

Нужно всегда помнить о грядущем ремонте ГБЦ, А он ранее или поздно неизбежен. Прокладка – это расходный материал, не предназначенный к повторному употреблению. И когда Вы затеваете ремонт двигателя своей«ласточки», то не забудьте обязательно поменять прокладку ГБЦ.

Виды прокладок ГБЦ

Прокладки ГБЦ условно разбиваются на две группы:

1. Неметаллические прокладки, которые делятся на два вида:

• Безасбестовые– данный вид прокладок характеризуется пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Безасбестовые прокладки отличаются повышенной ценой по сравнению в асбестовыми,, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, каучук.

Безасбестовые прокладки ГБЦ

• Асбестовые прокладки — по свойствам похожи на своих собратьев без асбеста. Они упруги, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, находят своё применение в ремкомплекте. Однако по качеству уступают остальным видам.

Асбестовые прокладки ГБЦ

2. Металлические прокладки. Они обладают наивысшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте присоединения на всю поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Металлическая прокладка ГБЦ

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Необходимость в смене данной детали может наступить в самое неожиданное время. Однако время, которое она будет служить рассчитать невозможно, так как это чисто индивидуальный ресурс, зависящий ио стиля вождения, качества прокладки, марки и модели машыны и т.п. Стандартная гарантия на прокладку ГБЦ в магазинах — 1 год.

Но понимая симптомы, говорящие о необходимости смены этой детали, можно не пропустить этот важный момент. Самые распространенные среди них:

В местах соединения ГБЦ и блока наблюдается протекание масла из мотора или жидкости охлаждения. На проверяющем щупе уровня масла видна субстанция беловатого оттенка, что говорит о протекании жидкости охлаждения сквозь прокладку. Если выхлопы вашего авто имеют белый цвет, даже после того, как машина прогрелась – это сигнализирует, что жидкость охлаждения уже в цилиндре. Повреждённая прокладка может пропускать масло и в радиаторную жидкость и в расширительный бачок. Другими словами масло начало циркулировать в охлаждающей системе автомобиля.

Масло попало в охлаждающий бачок

Пузыри в охлаждающем бачке

Замена прокладки ГБЦ своими руками

Почти во всех моделях автомобилей, смена прокладки ГБЦ ничем не отличается. Есть небольшие нюансы, относящиеся к очерёдности, в которой следует закручивать болты, крепящие ГБЦ и то, как настраивать затяжной момент данных болтов. Все эти данные можно прочитать в технической документации по эксплуатированию автомобиля. Если документация отсутствует в бумажном виде, то всегда возможно найти документацию по нужной модели автомобиля в сети Интернет.

Сперва отсоединяются навесные элементы. Последовательность, в которой производится демонтаж, необходимо отмечать или зарисовывать в виде схемы. Как только все болты будут откручены, следует отсоединить головку блока и соответственно произвести замену прокладки. Для облегчения центрирования прокладки и головки, на корпусе блока имеются специальные втулки.

Наша цель — головка блока цилиндров, которая отмечена на изображении. Для замены прокладки ГБЦ необходимо снять все мешающие работе элементы.

После замены прокладки все детали устанавливают в обратной последовательности. Именно для этого и была нарисована схема. Закручивать крепления головки блока цилиндров следует неукоснительно в соответствии с чертежом конкретного механизма, и строго выдерживая характеристики момента натяжения, о которых написал изготовитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

Какие бы ни были особенности у двигателей, какие бы ни были прокладки и винты крепежа, имеются определённые стандарты и нормативы, которые нужно соблюдать. Следующая информация полезна при смене прокладок ГБЦ любой модели автомашины. Чтобы не перенасыщать читателя скучными деталями, как закручивать тот или иной винт – опустим подобные детали. Все эти данные можно вычитать в инструкции пользователя к мотору, который установлен на вашем авто. Не поленитесь перечитать эту инструкцию, ведь от того, насколько точно вы соблюдаете требования и рекомендации производителя, зависит качество вашего ремонта.

1. Сделайте своим непременным атрибутом – маркер. Отсоединяя навесное оборудование, а именно различные трубопроводы, не ленитесь и не уповайте на свою память. Она может и подвести. Просто пометьте каждый шаг. Поверьте – обратную сборку производить будет намного легче.
2. Находясь в автомагазине, чтобы купить прокладку – удостоверьтесь, что эта деталь соответствует силе крутящего момента, которую обозначили изготовители двигателя для закручивания крепящих винтов ГБЦ.
3. Начиная работы по снятию крепежей, тщательно избавьте их от налёта. Подобный налет может спровоцировать срыв ключа, и вы не только получите травму, но и нанесете повреждение шлицу винта. И тогда единственным вариантом извлечь его – будет высверливание.
4. Раскручивать винты, крепящие ГБЦ следует с центра, совершая за раз по пол оборота на каждый винт. Этим вы снимаете напряжение.
5. Раз вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести общий его технический осмотр, а также промойте его бензином от нагара. Лишним это точно не будет, но поможет выявить и другие дефекты, если таковые имеют место быть.
6. Как только вы заменили прокладку, можно не торопясь начать обратную процедуру по сборке.
7. При закручивании винтов необходимо использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех нормативов и выдерживать все требования.
8. После смены старой прокладки новой, ставим ГБЦ на прежнее место, в соответствии с направляющими.
9. Снимать и закреплять винты, следует с повышенной аккуратностью, во избежание срыва резьбы, а напряжение на винты распределять равномерно.
10. И не забудьте точно закреплять каждый элемент.

Самостоятельно сменить прокладку не требует особых навыков. Важно приступать к этому делу с должной аккуратностью, чтобы вместо ремонта не навредить еще больше. Если вы сорвете крепления ГБЦ, то такие винты уже не смогут надёжно держать головку блока цилиндров. Подобная неприятность никого не обрадует. Начинать работы следует с освежения в памяти технической документации автомобиля. Внимательно прочитайте все важные и нужные моменты.

Снимать ГБЦ запрещается, если подключено навесное оборудование. Необходимо отсоединить каждый из ремней, фильтров и приборов. Не забудьте при этом схематично всё фиксировать или сделайте фотографию.

Перед работой с ГБЦ необходимо снять всё навесное оборудование

Когда вы благополучно сместили со своего крепления головку блока цилиндров, можете заменять прокладку. Если ориентироваться на втулки, то обратно прокладку установить не составит труда. Теперь осталось установить головку блока цилиндров на своё место, присоединить все подвесное системы и динамометрическим ключом закрутить все крепления.

Когда сборка головки блока цилиндров завершена, следует все навесные системы вернуть на свои места. В этом вам поможет собственноручно нарисованная схема. Как только ремонт будет закончен, вновь присмотритесь к тем признакам, о которых мы говорили выше. Если их не наблюдается – значит, смена прокладки прошла успешно.

Инструкция по замене прокладки ГБЦ

В данной инструкции максимально расписаны детали, которые можно демонтировать для работы с прокладкой ГБЦ, однако не во всех моделях обязательно снимать те или иные детали, если они не мешают работе. Поэтому некоторые шаги можно пропускать.

1. Для начала необходимо обесточить автомобиль — снять минусовые клеммы с аккумулятора. При необходимости стоит слить антифриз и снизить давление в питании автомобиля.
2. Снимается крышка ГБЦ. При необходимости вместе с ней отсоединяются ресивер, дроссельный узел, впускной и выпускной коллекторы.

Вместе с крышкой ГБЦ снимаются сопутствующее оборудование, шланги, датчики

Снятие ремня ГРМ

Болты ГБЦ необходимо откручивать постепенно от краёв к центру

Старая прокладка ГБЦ в плохом состоянии

Поверхность ГБЦ очищается

Установка новой прокладки ГБЦ

После замены прокладки необходимо вернуть все детали на прежнее место

Также вы можете посмотреть несколько видео о замене прокладки головки блока цилиндров:

Замена прокладки на ВАЗ:

Замена прокладки на Volkswagen Passat B3:

Замена прокладки на Honda Civic:

Если уверенности в собственных силах нет, и вы опасаетесь сделать только хуже, то наилучшим решением будет отогнать машину в сервисный центр. Ведь, несмотря на то, что операция по смене прокладки не отличается сложностью, но ее некачественная установка. Неправильная сборка ГБЦ с недостаточным усилием, способно привести к возникновению на поверхностной части прокладки масла или охлаждающей жидкости. Если подобное произойдёт, то непременно будет наблюдаться протечка налитой в двигательный блок жидкости. Что приведёт к необходимости повторно разбирать ГБЦ, вновь заменять прокладку и совершать обратные действия.

В сервисном же центре все работы будут выполнять квалифицированные специалисты, это гарантирует качество и скорость. Обычно в сервисных центрах подобные работы не отличаются завышенными ценами.

Стоимость замены прокладки ГБЦ

В среднем прокладка головки блока цилиндров стоит от 400 до 4 000 рублей в зависимости от модели автомобиля, а также качества и изготовителя прокладки.

Замена прокладки ГБЦ в автомастерской будет стоить примерно от 4 000 рублей для отечественных автомобилей. Для иномарок стоимость будет выше — 6 000 — 9 000 рублей.

Лада ларгус эксплуатация обслуживание ремонт. Ремонт LADA Largus: что чаще всего ломается, как чинить. Выход из строя генератора

Лада Ларгус построена на базе Рено Логан. Преимущества этой модели в просторном салоне, дешевых запчастях и доступных ценах на ремонт. Многие автолюбители ремонтируют Ларгус самостоятельно, в его устройстве несложно разобраться и устранить все возникающие неисправности.

Неисправности Лады Ларгус

Эксплуатационные характеристики и возможные неисправности Лады Ларгус зависят от того, какой двигатель установлен под капотом. Изначально конструкторы ставили французские моторы. С 2016 года началась установка отечественных моторов ВАЗ 11189, которые не уступают по характеристикам зарубежным аналогам.

Установка отечественных моторов позволяет сэкономить производителям и сделать цену автомобиля более доступной. Также это снижает расходы на запасные части и обслуживание двигателя. Но считается, что вазовские агрегаты служат не больше 200 000 км, в то время как французские могут проходить до 300 000 км.

Как и любой автомобиль, эта модель имеет свои недостатки. Ремонт и обслуживание Лады Ларгус обходятся при этом дешевле, чем ремонт Логана. Чтобы не столкнуться с неожиданностью, приобретите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с распространенными неисправностями.

Поломка термостата

Если у вас неисправен термостат, вы сразу это поймете по температуре двигателя: она будет слишком маленькой или слишком большой.

Важно! Помните, что для нормальной работы мотору нужен определенный температурный режим. Если он выше нормы, то постепенно начинают деформироваться детали.

Устраняется эта неисправность заменой термостата. Существует несколько видов этих приборов, рассчитанных на разную температуру. Вы должны поставить такой, что подойдёт для вашего стиля езды.

Стуки в двигателе

Каждый автолюбитель знает, что стуки и шумы в двигателе говорят о скорой его смерти. Поэтому нужно внимательно относиться к посторонним звукам и правильно определять их локализацию.

Причины стуков в моторе:

• Разболтанные поршни;
• Изношенные коренные подшипники коленчатого вала;
• Изношенные шатунные подшипники.

Ремонт

Если вы уверены, что стучат поршни или подшипники, тогда вам нужно провести капитальные ремонт мотора. Это сложная процедура, лучше всего делать ее под руководством наставника. Также вы можете посмотреть на видео ремонта Лады Ларгус своими руками, чтобы изучить все нюансы.

Износ шаровых опор

Это слабое место на всех семиместных автомобилях, так как нагрузка намного выше, чем на пятиместных версиях. При покупке подержанного авто, спросите, в каких условиях его эксплуатировали и как часто проводился ремонт Лады Ларгус. Чтобы оценить состояние шаровых опор, обратитесь в автосервис или проверьте их самостоятельно на эстакаде.

• стук в подвеске при проезде лежачего полицейского;
• люфт при раскачивании колес на эстакаде;
• нестабильность передних колес.

Ремонт

Если вы столкнулись с такой проблемой, нужно сразу провести ремонт Ларгуса, чтобы продлить срок службы всей подвески. Он выполняется на специальном станке для восстановления шаровых опор, поэтому вам нужно обратиться в автосервис. Самостоятельно провести такой ремонт проблематично.

Проблемы с электрикой

Это типичная болезнь всех Ларгусов. Основная причина – плохие контакты, установленные еще на заводе.

• показания приборов постоянно скачут;
• не работают электроприборы или один из них;
• выходят из строя датчики;
• не работает зажигание из-за высоковольтных проводов под капотом.

Устранение проблем

Чтобы провести ремонт Лады Ларгус своими руками в этом случае, сначала вам нужно определить причину неисправности. Возможно, контакты окислились, из-за чего перестал работать тот или иной электроприбор. Возможно, провод перебит. В этом случае вам нужно прозвонить цепь, чтобы понять, какой провод неисправен.

Выход из строя генератора

Многие автолюбители жалуются на отсутствие заряда генератора. В половине случае проблема кроется в самом генераторе, тогда вам нужно отнести его в ремонт. В другой половине случаев виноват аккумулятор или слабое натяжение ремня. Поэтому прежде чем ехать в автосервис, проверьте, клеммы аккумулятора и натяжение ремня генератора.

Поломки МКПП

Механическая коробка считается самой надежной среди всех видов. В отечественных авто МКПП не доставляет проблем до 200-250 тыс.км при регулярной замене масла. Но на больших пробегах владельцы Ларгусов жалуются на неисправности.

• Хрусты при переключении передач;
• Невозможность включить передачу;
• Резкие механические звуки в процессе движения;
• Самопроизвольное соскакивание с передачи.

Ремонт МКПП

Чаще всего неисправности МКПП связаны с обрывом троса выбора передач. Ремонт авто Лада Ларгус своими руками можно провести в гараже, разобрав коробку. Но если у вас нет опыта, лучше обратиться к мастерам, которые смогут разобрать, отремонтировать и собрать обратно.

Неисправность ШРУСа

Распространенная неисправность Ларгуса – износ ШРУСа. Об этом говорит его характерный хруст. Такая проблема часто возникает на новых автомобилях, и ее устраняют по гарантии.

Виноват в износе ШРУСа может быть порвавшийся пыльник. Грязь с дороги попадает в механизм, в результате деталь перестает работать. Чтобы этого не допустить, периодически осматривайте механизмы и проверяйте цельность пыльников.

Плавающие обороты холостого хода

Если у вас плавают обороты во время движения или холостого хода, причин может быть несколько:

• деформированы клапаны;
• прогорела прокладка гбц;
• неисправность датчика холостого хода или датчика положения дроссельной заслонки.

По дополнительным признакам вы можете выяснить локализацию неисправности – непосредственно в двигателе или в датчиках. От этого зависит и метод устранения проблемы. Как поменять датчики, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту Лады Ларгус.

Кроме того. что ресурс отечественных двигателей небольшой, автолюбители отмечают их слабую тяговитость и большой расход топлива. Еще одна распространенная проблема – при обрыве ремня ГРМ сразу деформируются клапаны. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя проводить техническое обслуживание и ремонт Лады Ларгус.

Этот автомобиль может легко приспособиться к любым вашим потребностям.

LADA Largus идеально сочетает в себе комфорт, практичность и высокую полезную нагрузку.

Автомобиль выглядит очень дружелюбно: граненые линии кузовных панелей, решительные колесные арки, оригинальные задние фонари, фирменная решетка радиатора. Крепкий, сбитый, уверенный Largus однозначно заявляет: «На меня можно положиться!».

LADA Largus – это динамичный дизайн кузова, современный интерьер и удивительно просторный салон.

Largus – единственный автомобиль такого класса, который обеспечивает по-настоящему комфортную посадку семи взрослым пассажирам.

Благодаря складным сиденьям LADA Largus легко трансформируется под любые потребности – от туристической поездки до перевозки габаритных грузов.

LADA Largus адаптирован к российским условиям эксплуатации, а отработанная конструкция и технологии обеспечивают высокое качество автомобиля.

Одни автомобили созданы для рекордов скорости. Другие – чтобы ослеплять всех ярким дизайном.

А Largus создан для реальной жизни. Он проедет там, где нет пути для спорткара. И на него будут смотреть с любовью. Потому что по-настоящему красив именно автомобиль-труженик.

• Небольшие свесы и клиренс в 170 мм (145 мм с максимальной разрешенной нагрузкой) – перед нами автомобиль с отличной для своего класса проходимостью.
• Тяговитый мотор уверенно разгоняет Largus с полной нагрузкой.
• Трансформация салона: от 7-местного универсала до 2-местного грузовичка.
• Третий ряд сидений можно снять (без применения инструмента) и оставить в гараже.
• Удобные распашные двери задка фиксируются в нескольких положениях.
• Моторный отсек защищен мощным брызговиком из 2-миллиметровой стали.
• 15-дюймовые диски колес.

Комфорт для всей семьи

LADA Largus – это потрясающе вместительный и очень комфортный автомобиль.

Широкое водительское кресло оснащено регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Для пассажиров третьего ряда созданы по-настоящему удобные места: здесь свободно чувствуют себя мужчины ростом выше среднего. Каждый из трех рядов сидений оснащен воздуховодами для обогрева ног пассажиров.

Шасси автомобиля настроено на комфорт: длинная база обеспечивает плавность хода, а энергоемкая подвеска отлично справляется с разными типами покрытия. Передний подрамник обеспечивает уверенную устойчивость и управляемость на любых скоростях.

LADA Largus по-европейски добротен. Все системы – от педалей до дверных ручек – работают с минимальными усилиями. Благодаря тщательному подбору материалов обеспечен высокий акустический комфорт – даже при большом пробеге в салоне нет скрипов.

Надежность и качество

Несмотря на европейскую родословную, LADA Largus – машина для наших дорог.

Надежная длинноходная подвеска, с легкостью «проглатывающая» неровности и ямы, высокий клиренс и хорошая геометрическая проходимость – вот уверенные аргументы против неожиданностей на дорогах и направлениях!

• Все наружные панели кузова LADA Largus – из стали с двусторонней оцинковкой.
• Платформа В0, на которой построен Largus, хорошо зарекомендовала себя во всем мире.
• Largus полностью изготовлен по технологиям Альянса RENAULT-NISSAN.
• Базовая конструкция, изначально созданная для Восточной Европы, была адаптирована для России: усилена подвеска и тормоза, увеличена толщина антигравия и зона его нанесения на днище, на колесных арках появились накладки для защиты от сколов.
• У LADA Largus – оригинальные калибровки управления двигателем, которые делают автомобиль в полной мере адаптированным к российскому бензину.
• Условия гарантии LADA Largus – 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Для достижения оптимальной безопасности Largus оборудован антиблокировочной системой тормозов последнего поколения.

Силовой каркас кузова разработан так, чтобы минимизировать телесные повреждения пассажиров в случае удара.

Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности и подголовниками, а для водителя и переднего пассажира предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности.

LADA Largus полностью выполняет действующие европейские требования по пассивной безопасности.

• Подушки безопасности водителя и пассажира.
• Передние ремни безопасности с ограничителями усилия.
• Передний подрамник выступает как дополнительный лонжерон, который поглощает и перераспределяет энергию фронтального удара.
• На всех 7 местах – трехточечные ремни безопасности и подголовники.
• Антиблокировочная система тормозов.
• Система крепления детских кресел ISOFIX.
• Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя.
• Прочный силовой каркас кузова.
• Сотовые вкладыши в панелях передних дверей.

На нашем сайте вы найдете руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Лада Ларгус. Также здесь будет представлена и другая информация по автомобилю. Результаты краш тестов, история создания модели ее технические характеристики, электрические схемы, габаритные размеры.
Автомобиль Лада Ларгус выпускается в трех модификациях, а именно: семиместный универсал, пятиместный универсал и грузовой фургон (коммерческий транспорт). На Лада Ларгус может быть установлен один из двух двигателей Рено: K4M/JR5 или K7M/JR5. И тот и другой двигатель имеют объем 1,6 литра, но отличаются количеством клапанов. K4M/JR5 – 16 клапанов и K7M/JR5 – 8 клапанов соответственно. Кроме того, автомобили имеют три комплектации: Стандарт, Норма и Люкс. Обо всех этих модификациях, особенностях и ремонте каждой версии автомобиля мы расскажем в нашем разделе “Руководство по ремонту Лада Ларгус”.

Ни для никого не секрет, что Лада Ларгус спроектирована на основе Dacia Logan MCV (Renault). Конечно, это не полный аналог Logan MCV, есть и свои наработки. В частности, структура автомобиля разработана таким образом, чтобы элементы тяговой цепи при столкновении не попадали в салон. Большое внимание разработчики уделили ударопрочности корпуса. При столкновении они должны были терять жесткость, что, в результате, приводило к смягчению удара и потере кинетической энергии столкновения.

Автомобиль повышенной вместимости Лада Ларгус представляет собой адаптированный к российскому рынку автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года, выпускаемый в Румынии. Это совместный проект Renault и АвтоВАЗа на платформе ВО.
Серийное производство модели Лада Ларгус началось в апреле 2012 года. Автомобиль Лада Ларгус выпускают в трех версиях: пяти- или семиместный универсал В90 повышенной вместимости и грузовой фургон Р90.

Одним из важнейших направлений развития мирового автомобилестроения, является совместное сотрудничество различных авто компаний над моделями автомобилей, которые будут эксплуатироваться в странах разработчиках. Не минула сия мода и Россию. ВАЗ, как основной производитель российских легковых автомобилей, решил расширить свой модельный ряд новым автомобилем – универсалом повышенной вместимости или мини-вэном, который отсутствовал в производственной гамме «АвтоВАЗа». В качестве стратегического партнера для его создания, был выбран французско-японский альянс «Renault – Nissan». Французские автомобили всегда славились неординарным дизайном, ну, а про надежность японских автомобилей напоминать не стоит.

Воспользовавшись руководством по ремонту и эксплуатации Лады Ларгус, любой заинтересованный пользователь может изучить в подробностях тонкости и особенности эксплуатации автомобиля и его ремонта. Для начинающих автовладельцев и автолюбителей это руководство станет настольной книгой, а для водителей со стажем может стать незаменимым помощником. Даже если вы опытный специалист, отлично разбирающийся в механике, из руководства вы сможете почерпнуть достоверную информацию, которая касается именно этой модели. К тому же, частой является ситуация, когда еще до покупки автомобиля пользователей желает ознакомиться с его особенностями. Это руководство поможет окончательно определиться с тем, нужен ли именно этот автомобиль пользователю.

Руководство разбито на несколько функциональных разделов, поэтому нужную информацию можно легко найти. Несмотря на большое количество страниц, можно найти именно ту информацию, которая необходима вам в данный момент, решение проблемы или подробное описание какого-либо узла.

Руководство отличается большим количеством иллюстраций с подробным описанием всех деталей, здесь имеются пошаговые инструкции, позволяющие решить мелкие неисправности и прочие проблемы. С помощью руководства вы можете значительно сэкономить на обращении в автомастерские для осуществления мелкого ремонта.

Данное руководство предназначено для тех, кто непосредственно занимается ремонтом , выпуск которых начался с 2012 года, а также для всех, кто эксплуатирует данный автомобиль. В пособии приведенные рекомендации по эксплуатации в различных условиях, как касательно самого автомобиля, так и касательно отдельных его узлов и деталей. Здесь рассмотрены двигателей, как 1,6-литровый 8-клапанный, так и 16-клапанный того же объема. Издание подробно расскажет об устройстве автомобиля, в нем вы найдете важные рекомендации , ну и, конечно же, ремонта.

Обзор руководства по ремонту Лада Ларгус:

Один из разделов издания подробно затрагивает тему неисправностей, возникающих в пути, того, как их диагностировать и устранять. Этот бонусный раздел включен в издание, учитывая новизну и небольшую испытанность автомобиля в условиях реальной дорожной обстановки. Сюда будет полезно заглянуть и новичку и бывалому водителю с большим стажем в ремонте и техническом обслуживании автомобилей.

Обслуживание агрегатов, систем и узлов разделено на отдельные подразделы, с целью избежать путаницы и облегчить поиск нужной информации. В каждом таком подразделе содержится полный перечень возможных неисправностей, рекомендации для их устранения. Описаны все этапы работ по регулировке, разборке, сборке, ремонту, причем для этого используется стандартный набор инструментов, который имеется в каждом гараже. Создатели издания снабдили пособие по ремонту значками-пиктограммами, которые обозначают в каждом конкретном случае необходимое количество человек для ремонта и степень его сложности.