Замена генератора lada 11113 ока (ваз 11113 ока) своими руками

Схема электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Общая схема электропроводки

  1. Фары;
  2. Передние указатели поворота;
  3. Датчик включения электровентилятора;
  4. Звуковой сигнал;
  5. Электровентилятор системы охлаждения двигателя;
  6. Боковые указатели поворота;
  7. Датчик момента новообразования;
  8. Свечи зажигания;
  9. Катушка зажигания;
  10. Электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
  11. Аккумуляторная батарея;
  12. Генератор;
  13. Датчик контрольной лампы давления масла;
  14. Электромагнитный клапан карбюратора;
  15. Датчик температуры охлаждающей жидкости;
  16. Выключатель света заднего хода;
  17. Коммутатор;
  18. Штепсельная розетка для переносной лампы;
  19. Датчик уровня тормозной жидкости;
  20. Стартер;
  21. Моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  22. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  23. Реле включения дальнего света фар;
  24. Реле включения ближнего света фар;
  25. Реле включения стартера;
  26. Реле включения электровентилятора;
  27. Блок предохранителей;
  28. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
  29. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
  30. Выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
  31. Выключатель обогрева заднего стекла;
  32. Выключатель заднего противотуманного фонаря;
  33. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
  34. Предохранитель цепи противотуманного света;
  35. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
  36. Выключатель аварийной сигнализации;
  37. Выключатель наружного освещения;
  38. Реле включения обогрева заднего стекла;
  39. Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
  40. Выключатель стоп-сигнала;
  41. Прикуриватель;
  42. Дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;
  43. Реле выключателя зажигания;
  44. Выключатель зажигания;
  45. Трехрычажный переключатель;
  46. Плафон освещения салона;
  47. Выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
  48. Комбинация приборов;
  49. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
  50. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
  51. Электродвигатель вентилятора отопителя;
  52. Задние фонари;
  53. Моторедуктор очистителя заднего стекла;
  54. Элемент обогрева заднего стекла;
  55. Фонари освещения номерного знака;
  56. Задний противотуманный фонарь;
  57. Электродвигатель насоса омывателя заднего стекла;

А – Порядок условной нумерации штекеров в колодке датчика момента искрообразования;
Б – Порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего стекол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла;
В – Порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажного переключателя;
Г – Порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов

Схема генератора

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер;
  3. Генератор;
  4. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
  5. Блок предохранителей;
  6. Реле выключателя зажигания;
  7. Выключатель зажигания.

Схема стартера

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Стартер;
  3. Реле включения стартера;
  4. Выключатель зажигания.

Схема замка зажигания

  1. Реле зажигания;
  2. Колодка выключателя зажигания;
  3. Выключатель зажигания.

Схема бесконтактного зажигания

  1. Реле выключателя зажигания;
  2. Выключатель зажигания;
  3. Блок предохранителей;
  4. Коммутатор;
  5. Датчик момента новообразования;
  6. Катушка зажигания;
  7. Свечи зажигания.

Схема очистителя и омывателя лобового стекла

  1. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
  2. Электродвигатель очистителя ветрового стекла;
  3. Выключатель зажигания;
  4. Блок предохранителей;
  5. Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
  6. Условная нумерация штекеров в колодке переключателя;
  7. Реле очистителя ветрового стекла;
  8. Условная нумерация штекеров в колодках реле и электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Очиститель и омыватель заднего стекла

  1. Блок предохранителей;
  2. Переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка;
  3. Электродвигатель омывателя стекла двери задка;
  4. Электродвигатель очистителя стекла двери задка;
  5. Элемент обогрева стекла двери задка;
  6. Реле включения обогрева стекла двери задка;
  7. Выключатель обогрева стекла двери задка;
  8. Выключатель зажигания.

Схема отопителя

  1. Выключатель зажигания;
  2. Блок предохранителей;
  3. Переключатель электродвигателя отопителя;
  4. Дополнительный резистор;
  5. Электродвигатель вентилятора отопителя.

Схема вентилятора двигателя

  1. Выключатель зажигания;
  2. Блок предохранителей;
  3. Реле включения электродвигателя;
  4. Датчик включения электродвигателя;
  5. Электродвигатель вентилятора.

Схема ближнего/дальнего/противотуманного света

  1. Фары;
  2. Блок предохранителей;
  3. Реле включения ближнего света фар;
  4. Выключатель зажигания;
  5. Выключатель противотуманного света;
  6. Фонарь заднего противотуманного света;
  7. Контрольная лампа включения дальнего света;
  8. Выключатель наружного освещения;
  9. Предохранитель цепи противотуманного света;
  10. Переключатель света фар;
  11. Реле включения дальнего света фар.

Схема ламп габаритных огней

  1. Лампы габаритного света в фарах;
  2. Блок предохранителей;
  3. Выключатель наружного освещения;
  4. Контрольная лампа габаритного света;
  5. Лампа освещения комбинации приборов;
  6. Фонари освещения номерного знака;
  7. Лампы габаритного света в задних фонарях.

Схема аварийной сигнализации и указателей поворота

  1. Передние указатели поворота;
  2. Выключатель зажигания;
  3. Выключатель аварийной сигнализации;
  4. Переключатель указателей поворота;
  5. Боковые указатели поворота;
  6. Лампы указателей поворота в задних фонарях;
  7. Контрольная лампа указателей поворота (в комбинации приборов);
  8. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  9. Блок предохранителей.

Схема звукового сигнала

  1. Звуковой сигнал;
  2. Штепсельная розетка для переносной лампы;
  3. Колодка заднего жгута проводов;
  4. Блок предохранителей;
  5. Выключатель звукового сигнала.

Схема комбинации приборов

    Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;

  • Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и стояночной тормозной системы;
  • Контрольная лампа давления масла;
  • Указатель температуры охлаждающей жидкости;
  • Блок предохранителей;
  • Выключатель зажигания;
  • Выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
  • Реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
  • Датчик уровня тормозной жидкости;
  • Датчик контрольной лампы давления масла;
  • Датчик указателя уровня и резерва топлива.
    1. Контрольная лампа дальнего света фар;
    2. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
    3. Контрольная лампа габаритного света;
    4. Контрольная лампа указателей поворота;
    5. Лампа освещения комбинации приборов;
    6. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
    7. Контрольная лампа давления масла;
    8. Указатель уровня и резерва топлива;
    9. Контрольная лампа резерва топлива;
    10. Контрольная лампа стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.

    Схема электровакуумного привода сцепления (ЭПС)

    1. Рукоятка рычага коробки передач с контактом принудительного включения ЭПС;
    2. Датчик скорости;
    3. Электронный блок;
    4. Коммутатор;
    5. Катушка зажигания;
    6. Переключатель режимов ЭПС;
    7. Контрольная лампа ЭПС;
    8. Трос сцепления;
    9. Вилка привода сцепления;
    10. Регулировочные гайки;
    11. Вакуумная камера с электромагнитом;
    12. Контргайка;
    13. Трос вакуумной камеры;
    14. Уплотнитель;
    15. Рычаг (педаль) сцепления;
    16. Ось;
    17. Регулировочная гайка;
    18. Контргайка;
      S1 – Концевой выключатель положения воздушной заслонки;
      S2 – Концевой выключатель положения акселератора.

    Схема подключения реле 602.3747 к системе управления сцеплением автомобиля

    А1 – Датчик скорости 351.3843;
    А2 – Катушка зажигания*;
    АЗ – Коммутатор системы зажигания*;
    А4 – Реле ЭПС 602.3747;
    HL1 – Лампа индикации включения воздушной заслонки типа А12-1,2*;
    HL2 – Лампа индикации тока электромагнита (контрольная лампа ЭПС) типа А12-1,2*;
    СВ1 – Аккумуляторная батарея*;
    L1 – Электромагнит типа 12.3747;
    S1 – Концевой выключатель положения воздушной заслонки*;
    S2 – Концевой выключатель положения акселератора**;
    S3 – Выключатель на рычаге КПП*;
    SA1 – Переключатель режимов ЭПС***;
    ПР1 – Предохранитель 8 А*.
    Примечание:
    * Штатно используемое оборудование на автомобиле Ока.
    ** Размыкание контактов происходит в начале хода педали акселератора.
    *** Положения клавишного переключателя SA1:
    1 – ЭПС выключено;
    2 – ЭПС включено;
    3 – ЭПС включено, режим ТДУ включен.

    Электросхема СеАз 11116

    1/1 – Лампа дальнего света фар;
    1/2 – Лампа ближнего света фар;
    1/4 – Лампа габаритного огня;
    2 – Лампа переднего указателя поборота;
    3 – Лампа бокового указателя поборота;
    5 – Генератор со встроенным регулятором напряжения;
    9 – Датчик холла;
    10 – Катушка зажигания;
    12 – Стартер;
    13 – Свечи зажигания;
    14 – Прибор звуковой сигнальный;
    17 – Датчик указателя температуры Воды;
    18 – Датчик контрольной лампы давления масла;
    23 – Аккумуляторная батарея;
    25 – Выключатель лампы света заднего хода;
    26 – Выключатель сигнала торможения;
    30 – Реле-прерыватель указателей поборота;
    31 – Реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза;
    32 – Реле стеклоочистителя;
    33 – Сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
    35 – Электродвигатель стеклоочистителя;
    37 – Электродвигатель отопителя;
    38 – Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора;
    39 – Реле электровентилятора;
    42/1 – Переключатель указателя поборота;
    42/2 – Переключатель света фар;
    42/3 – Переключатель очистителя и омыбателя ветрового стекла;
    42/4 – Выключатель звукового сигнального прибора;
    44 – Выключатель зажигания;
    46 – Выключатель наружного освещения;
    48 – Выключатель аварийной сигнализации;
    49 – Переключатель электродвигателя отопителя;
    52 – Комбинация приборов;
    63 – Датчик скорости;
    74/1 – Элемент тепловой прикуривателя;
    74/2 – Лампа освещения прикуривателя;
    75 – Датчик уровня тормозной жидкости;
    76 – Выключатель контрольной лампы ручного тормоза;
    77 – Колодка диагностики;
    81 – Патрон подключения переносной лампы;
    83 – Насос омывытеля ветрового стекла;
    87 – Выключатель плафона освещения салона в передней двери;
    89 – Лампа плафона освещения салона;
    93 – Датчик указателя уровня и резерва топлива;
    98/1 – Лампа габаритного огня;
    98/2 – Лампа указателей поворотов;
    98/3 – Лампа стоп-сигнала;
    98/4 – Лампа света заднего хода;
    99 – Лампа фонаря освещения номерного знака;
    104 – Термовыключатель электровентилятора;
    108 – Лампа заднего противотуманного огня;
    112 – Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла;
    113 – Злектродвигатель омывателя заднего стекла;
    115 – Элемент нагревательный обогрева заднего стекла;
    121 – Реле включения обогрева заднего стекла;
    125 – Реле дополнительное;
    126 – Реле включения дальнего света фар;
    127 – Реле включения ближнего света фар;
    129 – Реле стартера;
    133 – Выключатель обогрева заднего стекла;
    136 – Выключатель заднего противотуманного фонаря;
    137 – Выключатель стеклоочистителя заднего стекла;
    138 – Выключатель стеклоомывателя заднего стекла;
    158 – Топливные форсунки;
    159 – Часы;
    168 – Реле задних противотуманных огней;
    169 – Дополнительный сигнал торможения;
    170 – Реле бензонасоса;
    171 – Злектробензонасос;
    172 – Регулятор холостого хода;
    173 – Датчик положения дроссельной заслонки;
    174 – Датчик детонации;
    175 – Клапан продувки адсорбера;
    176 – Датчик кислорода;
    177 – Датчик абсолютного давления;
    178 – Главное реле;
    221 – Контроллер.

    Читайте также:
    Как проверить датчик скорости ваз 21099? (решено)

    Замена генератора lada 2102 (ваз 2102)

    Схема подключения генератора ВАЗ-2101

    Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

    • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
    • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
    • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
    • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
    • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
    • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
    • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

    Замена и снятие электрогенератора

    Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

    1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
    2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
    3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
    4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
    5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

    Лучшие генераторы на ВАЗ

    При серьёзном повреждении генератора приходится его не ремонтировать, а полностью менять. Могут отсутствовать детали, необходимые для ремонта, или поломка, вообще, не подлежать ремонту. Между тем от хорошей работы энергетического агрегата зависит бортовое напряжение, качество аккумуляторной зарядки. Досадно, когда при хорошем моторе электрооборудование работает не должным образом.

    А если разговор об автомобилях ВАЗ, то подчас замена востребована по причине недостатка мощности штатных устройств. Современные автопроизводители предлагают множество дополнительных приспособлений, которые повышают уровень комфортности при поездках, но и потребляют большое количество электроэнергии, и старые устройства не справляются, приходится их заменять на более мощные.

    Многие интересуются: какой генератор купить, если у них ВАЗ? Здесь нужно рассматривать отдельно по моделям, потому, прежде чем ехать за покупкой, познакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их со своими пожеланиями и возможностями.

    Подключение генератора на ВАЗ 2107

    Система электроснабжения автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумуляторной батареи, которая в свою очередь заряжается от генератора. В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка двух разновидностей генератора: 372.3701 или 9412.3701. они имеют ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и эксплуатация не имеет отличий.

    Схема механической части у ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

    Внешне отличия между моделями выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора находится внутри корпуса, а регулятор напряжения смонтирован в задней крышке. В остальном обе модели отличий не имеют. На представленном выше рисунке указаны основные элементы:

    1. Контакт регулятора напряжения с маркировкой «В».
    2. Регулятор напряжения.
    3. Контакт с маркировкой «30».
    4. Контакт с маркировкой «61».
    5. Конденсатор.
    6. Крышка (задняя).
    7. Крышка (передняя).
    8. Статор.
    9. Шкив.
    10. Шпилька крепления к регулировочной планке.

    Ротор получает привод от коленчатого вала двигателя при помощи ременной передачи. Установка генератора на блок двигателя выполнена при помощи двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

    Электрическая схема подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, вызванные их конструктивными особенностями, в частности расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как выглядит схема подключения модели 372.3701.

    Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
    4. Замок зажигания.
    5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
    6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

    Для 9412.3701 схема электрических соединений выглядит практически аналогично, кроме разве что обозначения контактов. В механической части вообще никаких отличий нет.

    Принцип действия генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для эффективной его работы необходимо обеспечить беспрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 генератору. Это достигается путем правильной регулировки силы натяжения приводного ремня, так как недостаточное натяжение приведет к пробуксовыванию ремня и пропаданию заряда аккумуляторной батареи. Это особенно критично при движении ночью, когда электропотребление всех систем автомобиля ВАЗ 2107 имеет максимальное значение.

    Для регулировки необходимо ослабить оба болта крепления генератора, при помощи монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверяем степень натяжения: при надавливании на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура регулировки повторяется до достижения указанного значения. После окончания регулировки затягивается гайка крепления к корпусу двигателя. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

    Читайте также:
    Замена генератора lada 21124 (ваз 21124) своими руками

    Как проверить генератор своими руками

    Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

    Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

    Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

    Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

    Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

    Генератор на ВАЗ 2106-2107 стоит такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если вы установите дополнительно внештатные потребители тока, работающие постоянно, то это приведёт к недозарядке, ток от реле-регулятора будет подаваться недостаточный. К таким дополнительным устройствам относятся:

    • мощные аудиосистемы;
    • противотуманки;
    • телевизор;
    • предпусковой подогреватель;
    • дополнительный обогреватель;
    • холодильник.

    Любое аналогичное устройство приведёт к большему потреблению электроэнергии и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе мотора на высоких оборотах. Штатные устройства на 2106 разработаны уже давно и не рассчитаны на современные энергопотребляющие дополнения.

    В таком случае рекомендуется заменить штатный генератор на более мощную установку.

    1. Г 222

    Если вам нужно усилить мощность тока, то, решая, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного возьмите Г 222, который ставился на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он не лучше штатного на «шестёрке», но можно взять модернизированную версию, которая будет мощнее. В отличие от 221-го, эта установка сконструирована со встроенным реле регулятора, собранного в один узел со щётками. Г 221 даёт отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора повышает мощность, хотя конструкция совершенно аналогична Г 221. Правда, для установки на 2106 вам потребуется незначительная доработка. Самый простой способ — поставить щётки от Г 221. Они отлично ставятся на место реле. Такая доработка вполне по силам даже не имеющим навыка автолюбителям.

    Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.

    На 2107 всё устанавливается без проблем.

    Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В, то всё отлично. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключая дополнительные опции.

    2. Генератор 2108

    Эта установка имеет большую эффективность, выдавая ток в 55 А. Ставится как на 2106, так и 2107.

    Крепление идентичное штатным, проблем не возникает при установке. Не забудьте лишь снять аккумуляторную клемму. Вот с подключением на 2106 придётся повозиться. На штатный прибор идут 4 провода. На «восьмёрку» — три, так как реле напряжения встроенное. Чтобы получить хороший результат, заизолируйте чёрный провод, остальные присоедините соответственно штатной системе. Лампочка — индикатор разряда будет гореть при работе генератора, при отсутствии зарядки гаснет.

    Полезно выполнить ещё небольшие доработки. Вместо старого реле поставьте обычное силовое. Тогда лампочка горит лишь при запуске мотора и на малых оборотах.

    На 2107 нужно добавить только силовое реле.

    3. 2107-3701010

    Ещё более мощная установка — от ВАЗ 2107i, выдающая 80 А, которая также может быть поставлена на ВАЗ 2106–2107. С таким оборудованием возможно поставить любые электрические системы. На ВАЗ 2106 подойдёт только 2107-3701010; на карбюраторную «семёрку» можно взять любой генератор этой серии.

    При установке этого оборудования на 2106 лучше его доработать: реле регулятор замените на аналогичное от Г 222.

    Генератор 2108

    Этот прибор достаточно часто ставят и на 2106, и на 2107. Связано это с его большей эффективность, он выдает зарядный ток 55 А, чего вполне достаточно большей части автомобилистов. Но, если в вашем автомобиле значительно больше оборудования, то лучше подобрать что-нибудь помощнее.

    По креплению эти генераторы идентичны, поэтому с самой установкой проблем не возникнет. Конечно, если не забудете снять клемму с аккумулятора. Веселье начинается при подключении. Все дело в том, что на родной прибор накидываются 4 провода. На «восьмерочный» идет всего 3. Связано это с встроенным реле напряжения. Для получения нормального результата необходимо заизолировать черный провод, а остальные присоединяются, как обычно. При работе генератора будет гореть лампочка, показывающая разряд. Это, при таком подключении, нормальное явление. Соответственно, она должна гаснуть при отсутствии зарядки.

    В принципе, так уже можно ездить, но если вы желаете сделать все, как положено, то придется провести еще некоторые доработки. Снимаем старое реле, и вместо него ставим обычное силовое реле. Теперь лампочка будет гореть только при запуске двигателя, а также на малых оборотах, что вполне допустимо.

    При установке на ВАЗ 2107 потребуется только добавить силовое реле.

    Пошаговая процедура замены генератора. Вариант второй — не полный

    3.1. Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.

    3.2. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку.

    3.3. Установить кронштейн 21214 на место старого кронштейна.

    3.4. Установить новую натяжную планку.

    3.5. Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами.

    3.6. Установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.

    3.7. Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.

    3.8. Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.

    3.9. На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.

    Читайте также:
    Регулировка холостого хода на ваз 2108: видео как отрегулировать холостой ход на "восьмерке"

    3.10. И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

    3.11. Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.

    Спасибо Третьяков Олег «STALKER», Автоклуб ВАЗ-2106

    Подробнее о схемах подключения На форумах обсуждается вопрос подключения. Мнения и советы разные: от замены реле 702 на 527 и соединения проводов РР 380 до впайки диодов и т.п. Поэтому поделитись опытом какой путь верный. И если возможно, распишите по шагам именно подключение, ибо в диодах, обмотках возбуждения и т.п. пока особо не рублю. Поменять одно реле — самое простое решение. Можно в приборке запаять на лампочку не «-» (как он там по-умолчанию), а «+ с зажигания» с параллельным резистором — и тогда этот провод (который идет от реле к лампочке) — подключишь прямо на генератор. Подключать надо именно так. Можно в принципе резисторы не использовать, но тогда при перегорании лампочки зарядка пропадет. 9 — резисторы 2ВТ (млт-2, омлт-2) 100Ом

    Берем «+» от замка зажигания «15» провод (появляется«+» при включении зажигания) подключаем его на один из контактов лампочки. От другого контакта лампочки тянем провод до генератора и подключаем его к клемме 61. ВСЕ! Будет работать пока не перегорит лампочка.

    Можно параллельно лампочке подключить 2 резистора по 100Ом мощностью 2 ВТ или 1 резистор 50Ом мощностью 2 Вт (вообще-то нужно 4 Вт). Тогда при перегорании лампочки зарядка пропадать не будет.

    Путем нехитрых комбинаций можно использовать родную проводку и родную лампочку на приборке

    Принцип работы 2110 генератора идентичны с нивовским. Резистор там тоже 50 Ом. Диод можно использовать любой на прямой ток 5А.

    Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 КЛАССИКА

    Содержание статьи:

    1. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке

    Купил себе генератор достаточной мощности. Само собой, мой бюджет ограничен, генератор не новый, но в хорошем состоянии.

    Вот несколько фотографий генератора.

    Разобрал его, как и положено, провёл ревизию, посмотрел регулятор напряжения,

    Пока не вижу смысла менять регулятор

    Контактные кольца следует зачистить шкуркой.

    Прозвонил цешкой обмотку статора на наличие обрыва, К.З. на корпус, замерил сопротивление (на всякий случай) между выводами звезды.

    Также проверил якорную обмотку на наличие обрыва и К.З на корпус

    Проверил состояние подшипников – один показался подозрительным, заменю его в скором времени.

    Проверил состояние диодов, прозвонил их в разной полярности. Считаю, что диодный мост ещё послужит.

    Потом, собрал всю конструкцию в порядке обратном разбору. Контакты не зачищал, смазкой не покрывал, так как буду на выходных менять подшипник.

    В целом, покупкой доволен. Осталось заменить подшипник, купить крепления для инсталляции на машину и, собственно, поставить и подключить, фотографии обязательно размещу, возможно кому пригодятся.

    Продолжаю собирать конструктор из десятого гены. Сегодня приобрёл:
    -передняя крышка генератора 21214 в сборе с подшипником — 450р
    -кронштейн генератора нижний 21214 — 320р
    -шкив коленчатого вала демпферный 2123 — 1100р
    -шкив помпы 2123 — 110р
    -планка натяжителя 21214 — 56р
    -болт генератора 2110 — 44р
    -реле 527 — 55р
    -ремень генератора от калины, 6рк882 (буду пробовать поставить его, отрежу один ручей, для этого купил самый дешёвый =) ) — 172р
    -ключ для болта храповика (на инжекторный шкив, он глубже) — 280р
    — новый регулятор напряжения (нового образца) — 112р
    — конденсатор (на всякий случай) — 22р

    слева — крышка 2110, справа 21214

    кронштейн 21214 и болт 2110 в сборе с втулками

    слева – старый, был при покупке, справа-новый

    слева — шкив помпы 2123 , справа — штатный

    Осталось прикупить шайбы и пробовать ставить его на двигатель, завтра хочу попробовать.

    2. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: установка

    0) перебираем генератор:
    – прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З.
    – проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление
    проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу
    – проверяем оба подшипника
    – меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40)
    – проверяем наличие всех текстолитовых шайб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда прикручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. Если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой.
    – меняем конденсатор (для профилактики)
    – все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24
    – шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17.
    – одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.

    1. Снимаем аккумулятор с машины

    2. Снимаем защиту картера и пыльник
    3. Ставим машину на любую переднюю скорость, кладем упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала.
    4. Откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора.
    5. Снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе (а то оторвёте их нафиг)

    Берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и, головкой на 13, откручиваем три болта крепления шкива к помпе.

    Прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. Берём новый ремень (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),

    с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.

    6. Вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн.
    Вот до этого самого момента всё шло гладко.

    7. Берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале несмотря на то, что я летом это делал, я еле-еле открутил её. Совет: откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения (то есть против часовой стрелки). Для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. Трубу мы, к сожалению, не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…

    Читайте также:
    Замена датчика положения коленчатого вала на Lada 2123 - как это сделать самостоятельно: фото и видео

    8. Берём новый шкив 2123 от шнивы. Сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания.
    Я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве – она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.

    Ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю. Упор под колесом при этом оставляем на месте. Затягиваем гайку по часовой стрелке.

    9. (пункт делать не нужно, описал, как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10).
    Берём новый нижний кронштейн генератора 21214 и ставим его на блок. Берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). Вот тут-то и понимаем, что не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всё равно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.

    10. Снимаем всё, что поставили (генератор и кронштейн). Вылезаем из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214. Берём ножовку и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).

    После чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.

    11. Ищем несколько шайб чуть больше по диаметру, чем болт кронштейна.
    У меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку.
    Берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.

    12. Лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.

    13. Берём ремень и примеряем. Если у вас ремень длиннее, чем 883 мм, то вы счастливее меня. Мне же пришлось сначала попытаться натянуть один ручей (который я отрезал), еле-еле мне с другом это удалось. Проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. Длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. В одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно. Мы ставили вдвоём: я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. С третьей попытки мы его натянули. Этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. При установке будьте осторожны – у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор (остались глубокие вмятины, повезло, что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.

    13. Вылезаем из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. Теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. Берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см. Примеряется всё по месту. Лично я надрезал и загнул этот кусочек.

    14. Вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. Так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.

    Из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке в сторону блока, иначе, я бы попросту не вставил болт.

    15. Теперь электрическая часть. Берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также, как и было. Подключаем провода на генераторе, те, что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен (по желанию его можно изолировать).

    Обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё (реле нам больше не нужно).

    16. Ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся.

    Холостые обороты, включена музыка, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В – всё видно на фотографии. Проделанной работой я доволен.

    Осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940. Пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь, что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.

    3. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подборка длины ремня для генератора

    Наконец-то я определился с длиной ремня на новый свой генератор. купил в магазине для УАЗа ремень 6рк905,

    Думал, будет коротковат, но всё же купил. Как и в прошлый раз, отрезал один ручей. Кстати, ремень от Калины пробежал уже 300 км в городском режиме, в целом, успешно. Но слишком натянут, поэтому ремень 6рк883 от Калины я советовал бы возить только в качестве запаски.
    Основная же длина ремня (при соблюдении: шкив помпы 2123, шкив колена 2123, шкив генератора 2110 нового образца с посадочным диаметром вала 17мм) равна 905 мм. При такой длине ремень легко ставится/снимается/натягивается/регулируется.

    Вот несколько фотографий для визуального сравнения:

    Видно, что он короткий по тому, в каком положении находится натяжной болт.

    А это вмятины на радиаторе. Первый раз одевал поликлиновый ремень. Не был готов к такому сопротивлению – отвёртка соскочила и чуть радиатор не пробила.

    А это уже ремень 6рк905. Как видно, регулировочный болт находится посередине планки натяжителя 21214. Теперь можно спокойно снимать ремень. Чтобы снять ремень 6рк883, мне пришлось снять электровентилятор, чтобы отвёрткой поддеть ремень на помпе и скинуть, провернув коленвал.
    теперь ремень спокойно снимается и одевается без снятия вентилятора.

    Генератор отодвигал балонником. Не очень понравилось, хочу придумать натяжитель в виде болта, что-то типа натяжителя на десятках. Чтобы было удобнее подтягивать ремень. Потому как сегодня столкнулся со свистом ремня при полной нагрузке и подгазовке. Ремень теперь натянут слабее. Надеюсь, подшипник на помпе не успел сломаться.

    Теперь, думаю, заказать через интернет ремень 5рк905, от какой-нибудь иномарки потому, что дольше будет ходить именно он, нежели тот, что я подрезал ножом.

    4. Установка генератор от Шнивы 120А в ВАЗ 2106

    Было решено внедрять генератор от Шнивы в ВАЗ 2106. Для установки генератора мне понадобилось:

    1) передняя крышка генератора 21214 цена 500р

    2) нижний болт генератора 2110 цена 100р

    3) нижний кронштейн генератора 21214 цена 300р

    Читайте также:
    Дроссельный узел - снятие, замена прокладки и установка. ваз 2112 (lada 112)

    4) натяжная планка 21214 цена 70р

    5. Реле индикатора зарядки РС 527 цена100р
    Шкив тоже, кстати, нужен от 21214 нивы. Мне он не понадобился – в гараже нашел от трактора китайского, и он подошел, как родной. Но все равно, его нужно немного подточить. Поехали его устанавливать)

    Снял старый и установил все новое. Фото процесса не получилось сделать, так как руки были грязные, да и хотелось поскорее поставить. Ну вот, в принципе, что получилось.

    Серый провод не подключаем и от старого регулятора напряжения отсоединяем провода и изолируем их.
    Схема подключения, чтобы было понятнее (спер у кого-то, уже не помню)

    заряд меня очень порадовал – при об 850-900

    ближний+дальний, печка и обогрев заднего стекла

    https://www.drive2.ru/l/888904/, https://www.drive2.ru/l/922970/, https://www.drive2.ru/l/969946/, https://www.drive2.ru/l/5694612/, https://www.drive2.ru/l/5703896/

    Угол опережения зажигания ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

    Корректировка угла опережения зажигания под степень сжатия ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
    Видео:

    Замена Генератора Ваз 2101 На Более Мощный

    Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101

    Что бы правильно подключить генератор нам нужно знать схему подключения проводов. Давайте рассмотрим подробнее. Подключается генератор по однопроводной схеме, поэтому вы легко это сделаете своими руками.


    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2101

    Расшифровка схемы генератора:

    1. АКБ
    2. Обмотка возбуждения
    3. Корпус генератора
    4. Обмотки ротора
    5. Выпрямительный мост (диодный мост)
    6. Регулятор напряжения
    7. Резистор для снижения напряжения
    8. Второй резистор для снижения напряжения
    9. Обмотка регулятора рабочая
    10. Замок включения зажигания
    11. Блок предохранителей
    12. Лампа контроля зарядки АКБ
    13. Реле зарядки

    Обозначение разноцветных проводов:

    1. ЖЕЛТЫЙ — провод, который идет на контрольную лампу на приборной панели;
    2. СЕРЫЙ ТОЛСТЫЙ — провод, который идет на щетки от реле регулятора;
    3. СЕРЫЙ ТОНКИЙ — провод, который подключается к реле;
    4. ОРАНЖЕВЫЙ — провод, который служит как дополнительный и зачастую соединяется с серым тонким.

    Стоимость и взаимозаменяемость

    Встроенный реле регулятор напряжения 71.3702 для генератора Г-222

    Средняя цена за регулятор напряжения как встроенный в щетки, так и выносной составляет около 100 рублей.

    Модели генераторов Г-221 и Г-222 взаимозаменяемы, то есть вы без особых трудностей сможете поставить новый генератор от «семерки» на «копейку», но стоит уделить внимание правильному заряду АКБ. Для этого необходимо доработать электропроводку по стандартной схеме подключения.

    В зависимости от ситуации, либо установить внешний реле регулятор напряжения, либо, наоборот, снять внешний и оставить один встроенный в генератор.

    Нормальным напряжением в бортовой сети автомобиля считается диапазон 13,5-14,5 Вольт.

    Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2101, имеет два источника электроснабжения — аккумулятор и генератор. Генератор обеспечивает работу всех электроприборов во время движения. Его выход из строя может доставить автовладельцу много хлопот. Однако диагностировать неисправность и отремонтировать генератор ВАЗ 2101 своими руками довольно просто.

    Ремень генератора ВАЗ 2101

    Довольно часто на генераторе рвется или деформируется (тянется) ремень, поэтому очень важно знать, как можно заменить его самостоятельно в любой, даже экстренной ситуации.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2101

    Процедура замена ремня практически такая же как и при замене самого генератора. Но при этом сам генератор снимать не нужно.

    • Лайфхак: снятие генератора на автомобиле Лада Приора

    Порядок замены ремня:

    1. Первым делом нужно снять аккумулятор, после чего немного открутить гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, но нужно лишь ослабить ее, а не откручивать!
    2. Далее двигаем генератор до упора к двигателю, снимаем старый ремень и приступаем к надеванию нового.
    3. Сначала надеваем его на коленвал и шкив генератора, затем немного накидываем на шкив помпы, продвигаем его до полного одевания.
    4. Теперь нужно затянуть его, опуская генератор в противоположную сторону от двигателя. При нужном натяжении прогиб не должен превышать 10 мм.
    5. Затягиваем гайку.
    6. Ставим аккумулятор.

    Размер ремня генератора ВАЗ 2101

    На классику есть ремни двух типов (ширина*толщина*длина):

    1. 10*8*944
    2. 10*80*938

    Строение

    Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

    Статорные обмотки — им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение — это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

    Стабилизатор или щеточный механизм — устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

    Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена

    Замена щеток генератора является простой, и справиться с ней может каждый. Для того чтобы произвести замену вам понадобится лишь один инструмент — крестовая отвертка:

    1. Нужно с ее помощью открутить один болтик крепления щеток к генератору. Откручиваем болт крепления щеток генератора ВАЗ
    2. Затем вынуть их из посадочного места. Щетки генератора ВАЗ
    3. Далее нужно проверить выступ, он называется их рабочею площадью щетки по высоте, важно, чтобы он был не менее 12мм, иначе щетки необходимо заменить, еще посмотреть на равномерность износа.
    4. Если вы обнаружили износ, то данную деталь вы можете легко купить приблизительно за 50 рублей и заменить. Она продается во многих магазинах.
    5. После, нужно установить все детали обратно.

    Когда нужно менять щётки: основные признаки

    Замену рекомендуется выполнять по мере их износа, но не реже 1 раза в 4 года (или по достижении пробега в 50 тыс. км). Однако в сложных условиях эксплуатации критический износ щеточных стержней, изготовленных из графита или его соединений с медью (бронзой, алюминием), может наступить раньше названного срока. Щётки должны выступать не менее чем на 5 мм (норма – 8-10 мм). Именно этот показатель является самым важным – замерив длину, можно понять, есть ли проблема.

    На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:

    • отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON – это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
    • медленное вращение маховика двигателя стартером;
    • снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
    • внезапное отключение электроприборов;
    • быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.

    Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.

    Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

    Иногда сам генератор ВАЗ вполне в работоспособном состоянии и выполняет свою прямую функцию — обеспечение авто электропитанием и зарядку аккумулятора. И когда выходят из строя подшипники, не обязательно покупать новый генератор. Можно просто заменить подшипники.

    Порядок замены подшипников генератора:

    1. Чтобы добраться до подшипника, как и в прошлый раз, нужно отсоединить щеткодержатель, после чего, выкрутить гайку крепления шкива генератора. Откручиваем гайку крепления шкива генератора ВАЗ
    2. С помощью съемника вы должны спрессовать шкив с вала ротора, затем вынуть шпонку шкива и снять заднюю крышку вместе со статором. Разбираем статор и ротор
    3. Далее вынимаете ротор в сборе с задним подшипником из передней крышки.
    4. Отворачиваете гайки крепления крышек переднего подшипника, опиливая концы винтов. Откручиваем гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ
    5. Затем снимаете винты, крышки переднего подшипника и выпрессовываете его с помощью оправки.
    6. Для выпрессовки заднего подшипника на валу нужен двупалый съемник подшипника на валу с неширокими лапками, иначе они просто не влезут.
    7. Из крышки подшипник выпрессовывается головкой на 27.
    8. Перед тем, как выбить ротор из подшипника, нужно все обильно смазать «вдшкой». Нельзя стучать молотком по гайке на валу или по голому валу иначе испортится резьба. Желательно стучать через какую-то проставку, например деревяшку.
    9. Подшипник в крышку нужно запрессовать по внешней обойме, а на вал по внутренней, поскольку подшипник закрыт двумя планками на заклепках, которые нужно спилить. Запрессовываем подшипник в крышку генератора
    10. Для сборки надо взять новые болты и гайки, законтрогаить их, после чего приступить к сборке.
    Читайте также:
    Замена гбц lada granta (ваз гранта) своими руками

    Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

    1. Подшипники Andycar;
    2. Конденсатор генератора;
    3. Диодный мост;
    4. Гайки на 8 (4 шт);
    5. Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

    Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

    Из инструментов вам потребуется:

    1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно;
    2. Также найдите хорошую щетку по металлу и “наждачку” на матерчатой основе;
    3. Молоток;
    4. WD-40;
    5. Стандартный набор ключей и отверток.

    Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

    Снятие и установка двигателя ваз 2107. Снятие и установка двигателя

    Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

    На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
    Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

    Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

    Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

    Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

    Демонтаж силового агрегата

    По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

    Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике

    Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

    Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.


    Последовательность снятия двигателя

    Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

    Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

    После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

    Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

    Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

    Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

    Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

    Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

    Фото. Снимайте радиатор.

    Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

    Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

    Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

    Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

    Фото. Снятый двигатель с машины.

    Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

    Что нужно для ремонта

    В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

    Необходимые для капитального ремонта расходники.

    Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

    В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

    Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Читайте также:
    Замена гидроусилителя lada 2107 (ваз 2107) своими руками

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    ↑ Подготовка к снятию двигателя

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    ↑ Последовательность работ при снятии двигателя

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье “Коробка передач”.

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

    ↑ Устройство подвески двигателя:

    1. — кожух опоры;
    2. — опора передней подвески двигателя;
    3. — фланец блока цилиндров;
    4. —кронштейн;
    5. — промежуточная пластина;
    6. — изолирующее пластмассовое кольцо;
    7. — пружина опоры;
    8. — буфер;
    9. — подушка опоры;
    10. — шайба;
    11. — опора задней подвески двигателя;
    12. — дистанционная втулка;
    13. — поперечина задней подвески двигателя.

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    ↑ Установка двигателя

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

    Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

    Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

    Характеристика

    На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

    Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

    Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

    Специальный инструмент car-tool.

    Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

    1. условия эксплуатации;
    2. плановый износ деталей;
    3. диагностикой двигателя;
    4. внеплановые поломки;
    5. аварии и другие.

    Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

    Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

    Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

    Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

    Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    Читайте также:
    Замена форсунок lada 2115 (ваз 2115)

    Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

    Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

    Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

    Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

    Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

    При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

    Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

    Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

    В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

    Для сообщения коробки передач с мотором потребуются дополнительные усилия по приведению механизма сцепления к нужным параметрам. Оптимальным решением может стать подгонка сцепления от «восьмерки» под требуемый размер. Еще один вариант — установка сцепления компании Valeo. В данном случае потребуются дополнительные затраты, но такой способ все-таки приемлем с учетом хорошего ресурса данного узла.

    Устройство двигателя Приоры

    Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

    Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

    Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

    Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 КЛАССИКА

    Содержание статьи:

    1. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке

    Купил себе генератор достаточной мощности. Само собой, мой бюджет ограничен, генератор не новый, но в хорошем состоянии.

    Вот несколько фотографий генератора.

    Разобрал его, как и положено, провёл ревизию, посмотрел регулятор напряжения,

    Пока не вижу смысла менять регулятор

    Контактные кольца следует зачистить шкуркой.

    Прозвонил цешкой обмотку статора на наличие обрыва, К.З. на корпус, замерил сопротивление (на всякий случай) между выводами звезды.

    Также проверил якорную обмотку на наличие обрыва и К.З на корпус

    Проверил состояние подшипников – один показался подозрительным, заменю его в скором времени.

    Проверил состояние диодов, прозвонил их в разной полярности. Считаю, что диодный мост ещё послужит.

    Потом, собрал всю конструкцию в порядке обратном разбору. Контакты не зачищал, смазкой не покрывал, так как буду на выходных менять подшипник.

    В целом, покупкой доволен. Осталось заменить подшипник, купить крепления для инсталляции на машину и, собственно, поставить и подключить, фотографии обязательно размещу, возможно кому пригодятся.

    Продолжаю собирать конструктор из десятого гены. Сегодня приобрёл:
    -передняя крышка генератора 21214 в сборе с подшипником — 450р
    -кронштейн генератора нижний 21214 — 320р
    -шкив коленчатого вала демпферный 2123 — 1100р
    -шкив помпы 2123 — 110р
    -планка натяжителя 21214 — 56р
    -болт генератора 2110 — 44р
    -реле 527 — 55р
    -ремень генератора от калины, 6рк882 (буду пробовать поставить его, отрежу один ручей, для этого купил самый дешёвый =) ) — 172р
    -ключ для болта храповика (на инжекторный шкив, он глубже) — 280р
    — новый регулятор напряжения (нового образца) — 112р
    — конденсатор (на всякий случай) — 22р

    слева — крышка 2110, справа 21214

    кронштейн 21214 и болт 2110 в сборе с втулками

    слева – старый, был при покупке, справа-новый

    слева — шкив помпы 2123 , справа — штатный

    Осталось прикупить шайбы и пробовать ставить его на двигатель, завтра хочу попробовать.

    2. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: установка

    0) перебираем генератор:
    – прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З.
    – проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление
    проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу
    – проверяем оба подшипника
    – меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40)
    – проверяем наличие всех текстолитовых шайб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда прикручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. Если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой.
    – меняем конденсатор (для профилактики)
    – все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24
    – шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17.
    – одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.

    1. Снимаем аккумулятор с машины

    2. Снимаем защиту картера и пыльник
    3. Ставим машину на любую переднюю скорость, кладем упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала.
    4. Откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора.
    5. Снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе (а то оторвёте их нафиг)

    Читайте также:
    Ремонт и замена топливных форсунок на ваз (lada) 2110 своими руками

    Берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и, головкой на 13, откручиваем три болта крепления шкива к помпе.

    Прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. Берём новый ремень (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),

    с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.

    6. Вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн.
    Вот до этого самого момента всё шло гладко.

    7. Берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале несмотря на то, что я летом это делал, я еле-еле открутил её. Совет: откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения (то есть против часовой стрелки). Для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. Трубу мы, к сожалению, не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…

    8. Берём новый шкив 2123 от шнивы. Сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания.
    Я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве – она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.

    Ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю. Упор под колесом при этом оставляем на месте. Затягиваем гайку по часовой стрелке.

    9. (пункт делать не нужно, описал, как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10).
    Берём новый нижний кронштейн генератора 21214 и ставим его на блок. Берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). Вот тут-то и понимаем, что не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всё равно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.

    10. Снимаем всё, что поставили (генератор и кронштейн). Вылезаем из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214. Берём ножовку и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).

    После чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.

    11. Ищем несколько шайб чуть больше по диаметру, чем болт кронштейна.
    У меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку.
    Берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.

    12. Лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.

    13. Берём ремень и примеряем. Если у вас ремень длиннее, чем 883 мм, то вы счастливее меня. Мне же пришлось сначала попытаться натянуть один ручей (который я отрезал), еле-еле мне с другом это удалось. Проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. Длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. В одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно. Мы ставили вдвоём: я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. С третьей попытки мы его натянули. Этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. При установке будьте осторожны – у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор (остались глубокие вмятины, повезло, что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.

    13. Вылезаем из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. Теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. Берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см. Примеряется всё по месту. Лично я надрезал и загнул этот кусочек.

    14. Вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. Так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.

    Из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке в сторону блока, иначе, я бы попросту не вставил болт.

    15. Теперь электрическая часть. Берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также, как и было. Подключаем провода на генераторе, те, что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен (по желанию его можно изолировать).

    Обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё (реле нам больше не нужно).

    16. Ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся.

    Холостые обороты, включена музыка, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В – всё видно на фотографии. Проделанной работой я доволен.

    Осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940. Пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь, что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.

    3. Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подборка длины ремня для генератора

    Наконец-то я определился с длиной ремня на новый свой генератор. купил в магазине для УАЗа ремень 6рк905,

    Думал, будет коротковат, но всё же купил. Как и в прошлый раз, отрезал один ручей. Кстати, ремень от Калины пробежал уже 300 км в городском режиме, в целом, успешно. Но слишком натянут, поэтому ремень 6рк883 от Калины я советовал бы возить только в качестве запаски.
    Основная же длина ремня (при соблюдении: шкив помпы 2123, шкив колена 2123, шкив генератора 2110 нового образца с посадочным диаметром вала 17мм) равна 905 мм. При такой длине ремень легко ставится/снимается/натягивается/регулируется.

    Вот несколько фотографий для визуального сравнения:

    Видно, что он короткий по тому, в каком положении находится натяжной болт.

    А это вмятины на радиаторе. Первый раз одевал поликлиновый ремень. Не был готов к такому сопротивлению – отвёртка соскочила и чуть радиатор не пробила.

    А это уже ремень 6рк905. Как видно, регулировочный болт находится посередине планки натяжителя 21214. Теперь можно спокойно снимать ремень. Чтобы снять ремень 6рк883, мне пришлось снять электровентилятор, чтобы отвёрткой поддеть ремень на помпе и скинуть, провернув коленвал.
    теперь ремень спокойно снимается и одевается без снятия вентилятора.

    Читайте также:
    Замена глушителя lada kalina hatchback (ваз калина) своими руками: фото

    Генератор отодвигал балонником. Не очень понравилось, хочу придумать натяжитель в виде болта, что-то типа натяжителя на десятках. Чтобы было удобнее подтягивать ремень. Потому как сегодня столкнулся со свистом ремня при полной нагрузке и подгазовке. Ремень теперь натянут слабее. Надеюсь, подшипник на помпе не успел сломаться.

    Теперь, думаю, заказать через интернет ремень 5рк905, от какой-нибудь иномарки потому, что дольше будет ходить именно он, нежели тот, что я подрезал ножом.

    4. Установка генератор от Шнивы 120А в ВАЗ 2106

    Было решено внедрять генератор от Шнивы в ВАЗ 2106. Для установки генератора мне понадобилось:

    1) передняя крышка генератора 21214 цена 500р

    2) нижний болт генератора 2110 цена 100р

    3) нижний кронштейн генератора 21214 цена 300р

    4) натяжная планка 21214 цена 70р

    5. Реле индикатора зарядки РС 527 цена100р
    Шкив тоже, кстати, нужен от 21214 нивы. Мне он не понадобился – в гараже нашел от трактора китайского, и он подошел, как родной. Но все равно, его нужно немного подточить. Поехали его устанавливать)

    Снял старый и установил все новое. Фото процесса не получилось сделать, так как руки были грязные, да и хотелось поскорее поставить. Ну вот, в принципе, что получилось.

    Серый провод не подключаем и от старого регулятора напряжения отсоединяем провода и изолируем их.
    Схема подключения, чтобы было понятнее (спер у кого-то, уже не помню)

    заряд меня очень порадовал – при об 850-900

    ближний+дальний, печка и обогрев заднего стекла

    https://www.drive2.ru/l/888904/, https://www.drive2.ru/l/922970/, https://www.drive2.ru/l/969946/, https://www.drive2.ru/l/5694612/, https://www.drive2.ru/l/5703896/

    ГБЦ ВАЗ 2106, 2101, 2102, 2107, 2105 классика

    Доработка ГБЦ ВАЗ 2101

    Расточка ГБЦ ВАЗ 2105

    ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ

    ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА “УСЛУГИАВТО”

    Официальный форум компании “УСЛУГИАВТО” – “ВСЕ О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ И ТЮНИНГЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ” Экспертиза – Сертификация – Услуги

    • Порядок оформления переоборудования ТС
    • Индивидуальное творчество или единичное изготовление ТС
    • Образцы Заключений и Протоколов
    • Разъяснения от “УСЛУГИАВТО”
    • Виды переоборудования ТС
    • Расчет норм расхода топлива.
    • Наши работы
    • Электронный ПТС
    • Часто задаваемые вопросы
    • Оформление документов по переоборудованию
    • Проверка выданных документов
    • Проверка экологического класса
    • Разъяснения органов государственной власти
    • Испытательный центр УСЛУГИАВТО
    • Как стать представителем “УСЛУГИАВТО”
    • Применение ГОСТ 33670-2015 С 1 июля 2021 г.
    • Срок обработки Заявок
    • Альтернативные источники света на СИД
    • Льготные условия по экспертизе переоборудованных ТС
    • Экологический класс: как определить? как внести в ПТС?
    • Об использовании материалов интернет ресурсов “УСЛУГИАВТО”

    Переделка ВАЗ-2102 – вопросы и проблемы.

    Переделка ВАЗ-2102 – вопросы и проблемы.

    Вентилятор » 29 ноя 2016, 01:55

    Хотелось бы разъяснить ситуацию со своим автомобилем и дальнейших путях действий с ним при регистрации.
    А именно – летом 2013 года я купил ВАЗ-2102 1973 г.в. по ДКП в простой форме, автомобиль был в одном комплекте, но родной двигатель заменён на аналогичный с иным номером.

    Далее – машин был слегка уставшим и решил я его не восстанавливать в оригинал, как хотелось изначально, а сделать нечто поинтереснее, а именно:
    1. Переделка передней части кузова в мод. 2103 с установкой всего соответствующего декора и салонных элементов (на самом ВАЗе такие машины были в единичных количествах в 1976г и по слухам даже ОТТС на такую – есть) + замена цвета с “серо-дымчатого” на “синий 483” из заводской палитры тех лет.

    2. Установка АКПП General Motors THM180 (она же 3L30) – распространнёный тюнинг в Европе в 70-80е, производился дилерами по желанию клиента. Разжился таким кит-комплектом с экспортной Лады-2105 – всё устанавливается без переделок кузова, просто берём и ставим.

    4. Оклейка крыши винилом. Нет, не плёнкой, а специальным дермантином контрастного цвета – как в таком случае будет идентифицироваться цвет кузова?

    5. Внедрение системы кондиционирования ФРОСТ от автомобиля ВАЗ-21214, для Жигулей с родной печкой подойдёт тоже без проблем.

    6. А теперь самое любопытное – двигатель . Здесь у меня два пути:
    6а. Родной двигатель утрачен (как и тот 1,2, с которым машина куплена в результате двух переездов и гаража в гараж). Посему есть желание просто установить просто обычный двигатель мод. 2103, купленный с рук или.
    6б. Есть возможность приобретения двигателя FIAT 132D1 (знаменитый FIAT TwinCam) объёмом 1995см3 и мощностью 113 л.с. – устанавливается на автомобили ВАЗ без каких либо переделок, кроме тяги “газа” и “штанов” (и то, можно просто взять родные, штатные “штаны” от ФИАТа-124ТС на ебее и всё), весит лишь на 7 кг тяжелее стандартного. Стыкуется “болт-он” как c указанной в п.2 АКПП, так и со стандартной ВАЗоМКПП, плюс – такой двигатель мог прописаться под капотом модели 2103 штатно, если бы не желание советской стороны к унификации, ну ладно, это история уже. Однако.
    7. – С таким двигателем явно потребуется замена тормозов – поскольку колёса хочу оставить родные 165/80/13 (с родными колпаками, конечно! ) – то есть мысли поставить передние вентилируемые диски 2110 с соответствующими суппортами через известные всем проставки. В случае реализации п.6а – оставляем тормоза родными.

    8. Так же есть желание установить ГУР от Нивы. Как известно рулевой редуктор Нивы и Жигулей отличается лишь сошкой, посему простой заменой сошки получаем редуктор с ГУРом под трапецию Жигулей. Поговаривают также, что даже кто-то в Тольятти делает специально для Жигулей такой комплект
    Проще говоря, устроил долгострой.

    9. НО! Не смотря на прошедшие три с гаком года я мало продвинулся (всё остановилось по ряду причин, а смог возобновить, как модно говорить “проект” лишь сейчас) – переварен лишь передок, кузов ещё даже не окрашен, элементы чисто-2102 давно проданы/раздарены. внимание. автомобиль до сих пор не перерегистрирован в ГАИ на меня (да, знаю, глупо получилось, надо было сразу переоформлять, но за давностью лет я уже и не помню как так тогда получилось).

    Посему, несмотря на множество изученных мной материалов , накопился ряд вопросов и хотелось бы уточнить и разъяснить – а именно – по пунктам выше – что из этого разрешено, а что нет (что следует сертифицировать обязательно, а на что могут закрыть глаза и т.д.) и, главное: [b]как поступать сейчас в моей ситуации[/b ] (п.9)? Хочется всё-же автомобиль сделать, а не бросать.
    Спасибо!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: