Глушитель ВАЗ 2107 – как заменить своими руками
Чёткое понимание алгоритма действий при проведении такого мероприятия, как замена глушителя ВАЗ 2107, поможет каждому автолюбителю осуществить задуманное быстро и без ошибок. С одной стороны, снять старый и установить новый глушитель, кажется несложным, но с другой, необходимо быть готовым к некоторым трудностям.
- Почему и как часто необходимо менять глушитель ВАЗ 2107?
- Замена глушителя ВАЗ 2107 – порядок действий
- Как заменить глушитель ВАЗ 21074 и других модификаций классики
Почему и как часто необходимо менять глушитель ВАЗ 2107?
Выхлопная система автомобиля, несмотря на своё сравнительно простое устройство, выполняет множество функций. Основными являются:
- отведение продуктов сгорания топлива;
- значительное снижение уровня звука выхлопа;
- поддержание воздушного баланса с системой впуска;
- обеспечение эффективной очистки и вентиляции цилиндров.
Глушитель ВАЗ 2107 испытывает на себе колоссальные нагрузки, как ни одна другая деталь автомобиля. В первую очередь, разрушительно на металл влияют постоянные перепады температуры, которые активно разрушают не только защитные лакокрасочные покрытия, но и саму структуру металла.
Разогретые до высокой температуры газы буквально «съедают» внутреннее наполнение глушителя, смешиваясь с водным конденсатом и маслами, растворяют металл стенок, образуя сквозную коррозию. Снаружи на элементы глушителя также пагубно влияют влага, дорожный песок и гравий, соляные растворы в зиме время усиливают процесс разложения.
В итоге водитель спустя какое-то время может наблюдать под днищем автомобиля жалкие остатки того, что когда-то называлось глушителем. Хотим мы этого или нет, но глушитель ВАЗ 21074 или любой другой модели периодически придётся менять. На вопрос о том, как часто следует приниматься за смену глушителя, ответ каждый автолюбитель должен найти сам.
Срок службы системы выхлопа, как и многих других, зависит от таких факторов, как то:
- активность эксплуатации автомобиля;
- качество используемого топлива;
- отношение автовладельца к состоянию машины;
- частота использования машины при неблагоприятных погодных условиях;
- качество ранее установленных деталей выхлопной системы.
Смирившись с тем, что глушитель ВАЗ 2107 не вечен, необходимо купить новый и приступать к его замене.
Замена глушителя ВАЗ 2107 – порядок действий
Простая по своей сути процедура может отнять много сил и времени. Прежде чем установить новый глушитель, необходимо демонтировать старый. Для этого следует:
- установить автомобиль на эстакаду или над смотровой ямой;
- подготовить комплект инструментов, обеспечить хорошее освещение под машиной;
- глушитель соединяется патрубком с трубой резонатора перед задним мостом. Концы труб с прорезью и соединением типа «папа-мама» снаружи стягиваются муфтой;
- коррозия под воздействием смазки и температуры может настолько сильно спаять соединения, что снять их будет очень сложно. Лучше заблаговременно смочить трубы в месте соединения и муфту раствором, разъедающим коррозию. Для этого, в крайнем случае, подойдёт тормозная жидкость или отработанное масло.
Порядок замены глушителя выглядит таким образом:
- раскручивается или срезается при помощи режущего инструмента (болгарка) обжимная муфта (в этом случае должна быть под рукой новая муфта);
- тонким зубилом или отвёрткой отгибаются развальцованные края патрубка;
- отсоединяется глушитель от резонатора (если выходит туго, то можно помочь себе молотком, постукивая по патрубку);
- отстёгиваются подвесные подушки. Кстати, при покупке глушителя желательно купить и три подвесные резинки (две по центру и одна сзади).
После этого старый глушитель оказывается в руках и можно устанавливать новый в обратном порядке.
Как заменить глушитель ВАЗ 21074 и других модификаций классики
Очень часто автолюбители, увидев в названии статьи, что марка автомобиля не совпадает точно с тем, как указано в техпаспорте, продолжают поиски инструкций. ВАЗовские автомобили прелестны тем, что отличаются друг от друга по большей части только внешне, а внутреннее устройство полностью идентично.
Не имеет значения, какой автомобиль, стоит в гараже: 2105, 2104, 2107 или 21074 – выхлопная система у них полностью одинакова. Изучив инструкцию по ремонту одного автомобиля, можно смело приниматься за ремонт другой классической модели.
Замена приемной трубы (штаны). Двигатель 2Е
Всем доброе!
Неприятный рёв, дымок под капотом и запах выхлопа в салоне? Прогорела гофра? Меняем штаны на новые с минимальным разбором машины!
Для этого понадобится:
1. Яма (эстакада или подъемник. Домкратом тут не обойдешься)
2. 4 руки (без второго, желающего провести выходные в подземелье не обойтись)
3. Пламегаситель и глушители упоминались здесь. Запчасти и материалы перечислены в этом посте. К ним стоит добавить несколько шайб для болта M8. Также пару болтов M6x70, 4 широкие шайбы для них и гайки. Пустая пластиковая бутылка 1,5-2л.
Инструмент:
— Трещотка или вороток с квадратом 1/2″
— Удлинители 250 мм — 2 шт и 100 мм — 1 шт (1/2″)
— Кардан 1/2″
— Головки 15, 16, 17 под 1/2″
— Ключи рожковые 12, 13 (крайне желательно найти короткие ключи — сантиметров 6 в длину, будет проще крутить болты в тоннеле). Также к ним ключи или головки 10, 12, 13 в любых удобных вариантах.
— Жидкий ключ или любое средство, которое поможет вам открутить деталь, которая уже 20 лет сидит на одном месте. И не собирается оттуда уходить без боя)
— Щетки, отвертки и прочее колющие-режущее, которыми будем удалять ржавчину и окалину.
День 1
Гараж, яма. После снятия защиты видим следующее
Откручиваем 4 болта “кирпича” (ключ 13, вроде бы) и снимаем. Весит он где-то 7 кило. Дальше откручиваем два болта на 17, которые крепят защиту внутреннего ШРУСа.
Защиту отодвигаем в сторону. Отключаем разъем лямбды и убираем, чтобы не оторвать. Отрезаем горло бутылки, разрезаем вдоль и одеваем на пыльник ШРУСа. Теперь забрызгиваем все гайки жидким ключом.
На этом моменте мы решили сделать перерыв и поставить фаркоп на папин Лачетти. Оказалось, что там нужно снимать фонари, бампер и часть обшивки багажника. На этом день 1 кончился, а фаркоп поставился.
День 2
Снова брызгаем и начинаем потихоньку откручивать.
Передние гайки доступны по прямой. Собираем конструкцию 2 по 250 удлинители и голову на 16. Или 17, а может 15 — как повезет. Вообще гайки 16. У меня 3 открутились нормальным размером, две 17, а на одной замяло грани и пришлось наколотить молотком 15.
Задние гайки — тут без кардана не обойтись. Та, что на фото — центральная откручивается слева от штанов. Голова — кардан — удлинители 2×250 между подрамником и стабилизатором. Боковые задние откручиваются конструкцией голова — удлинитель 100 — кардан — удлинитель 250 снизу, перед подрамником. Если всё делать не спеша и не прикладывать лишних усилий, то все шпильки будут целы. После снятия сдираем старую прокладку.
После этого откручиваем 3 болта, которые крепят штаны к кату или пламегасителю, в моем случае. Откручиваем ключами на 12 и 13.
Вытаскиваем штаны. Чтобы их вытащить штаны нужно сначала отвести трубу в сторону (удобнее вправо по ходу машины) и вниз, чтобы освободить тоннель. Я попутно менял все 3 подвеса глушителей, поэтому просто снял. Скорее всего они будут мешать отодвинуть трубу, поэтому нужно её вытащить из подвесов, подвигав её вперед-назад (если не собираетесь менять их). Сначала лучше сдвинуть вперед и снять с заднего подвеса, потом назад и вытащить средний и передний (держит промежуточный глушитель). Вот теперь вытаскиваем штаны, постепенно поднимая задний конец в тоннель. У меня они прошли с минимальным зазором между кузовом и рейкой. Но прошли! (Если соберетесь повторять — не ручаюсь, что у вас хватит зазора)
Новые штаны идут без экрана, снимаем со старых. Он держится на остатках болтов с круглой шляпкой без шлица в квадратном пазу. Они легко обломились, а шляпки высверлил (6,5 мм сверло). На их место новые M6x70 с широкими шайбами, т.к. металл уже подржавел и прогорел. Одна шляпка вывалилась с маленьким куском экрана.
Далее всё ставится в обратном порядке.
Болты для экрана я сразу не купил, поэтому пока папа ездил за ними я менял подвесы и снимал бензофильтр. Далее наживили штаны на коллектор. Начали прикручивать нижнюю часть к пламегасу. Оказалось, что болты VAG N 010 352 10 длинноваты, а резьба у них не полная. Пришлось поставить дополнительно по 2 тонких шайбы помимо штатной, чтобы хорошо затянуть. Видимо, толщина крепежной пластины пламегаса оказалась довольно маленькой. Он явно собран из какого-то универсального. На этом день 2 кончился.
День 3
День мелких доработок. Подтянули гайки, поставили бензофильтр, собрали всё. Не обошлось без маленькой неприятности — когда подключал колодку лямбды оторвался один провод почти под самый корень Так что пока без неё.
Заводим — дымовуха, вонь, но в гараже тихое урчание. Глушим, проветриваемся на улице. Второй раз заводим, дыма и вони в разы меньше — всё то, что мы набрызгали для отмачивания гаек почти испарилось и уже так не воняет.
Заключение:
Когда завел на улице, даже не поверил как тихо работает на холостых. Рычание совсем исчезло, только тихий гул. Но при наборе оборотов остался глухой бас, но без резкого рёва. Думаю пришло время и среднего глушителя, а может и конечного тоже. Да и пламегас выглядит не очень.
В общем буду присматриваться к дальнейшему обновлению выхлопной.
Выбор и замена приемной трубы глушителя
Любого из нас не приводит в восторг, когда на соседней улице мчится авто, с явно неисправной трубой глушителя, а гул разносится по всему району. Эксплуатация автомобиля с поврежденной выхлопной системой, помимо дискомфорта для окружающих, не идет на пользу двигателю.
Выхлопная система
Конечно, если в наличии есть достаточное количество средств, целесообразнее всего обратиться к профессионалам на СТО, в противном случае придется обойтись своими силами.
Признаки проблемы
Как самостоятельно произвести ремонт деталей системы отвода выхлопных газов на авто различных марок и на какие детали стоит обращать внимание в первую очередь? Следует учесть, что различные марки автомобилей, да и просто возраст имеют свои нюансы при проведении ремонта. Здесь мы рассмотрим тонкости, встречающиеся в автомобилях марок: ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Камаз, Дэу Матиз 0.8, ГАЗ 3110-460.
Признаки проблемы
Признаки того, что выхлопная система требует ремонта:
- Звук работающего авто становится слишком громким, особенно при высоких оборотах;
- Появляются посторонние звуки под днищем: свист, дребезжание;
- При визуальном осмотре деталей глушителя видны изъяны;
- Неисправность выхлопной системы может быть одной из причин потери мощности.
Иногда проблема лежит на поверхности, и решение очевидно, но не будет лишним осмотреть все детали. Гофра приемной трубы глушителя служит для снижения пагубного действия вибраций и, как следствие, выходит из строя довольно часто. Часто из-за невнимательности приходится производить ремонт повторно, спустя пару недель. Недавно была замена приемной трубы глушителя УАЗ, и после ремонта не прошло и недели, пришлось опять залезать под днище. Такая же история была с авто марки ВАЗ.
Система выхлопа
Детали системы отвода выхлопных газов подвергаются различным воздействиям, таким как повышенная температура, вибрация и физическое воздействие. Основные неисправности: прогорает гофра или резонатор, прогорают прокладки или банальное повреждение деталей при ударе днищем.
Особенности конструкции
Приемная труба глушителя ВАЗ может сниматься отдельно и без особых усилий, если знать, как правильно подлезть, впрочем, как и многие детали на автомобилях ВАЗ. На Дэу Матиз и другие ставятся более оснащенные запчасти. В соответствии с экологическими нормами на новых приемных трубах глушителя имеется отверстие под установку второго лямбда-зонда. Он контролирует соответствие состава выхлопных газов экологическим нормам.
Выхлопная Дэу Матиз
При разных случаях страдают различные детали, и стоимость ремонта может значительно колебаться. На стоимость ремонта также влияет выбор комплектующих, которые могут сильно отличаться по цене. При выборе деталей следует помнить, что дороже – не всегда значит лучше, а купить дешевле – не всегда означает сэкономить. Следует учесть, что на отечественные марки ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Газель или Камаз цены сравнительно невысокие, а вот для таких моделей, как Дэу Матиз 0.8, придётся заплатить немного больше.
Выхлопная газ 3110
На ГАЗ 3110-460, как и на многие другие, можно подобрать детали двух образцов: старого и нового, цены соответственно будут отличаться. Покупая детали «с рук», всегда следует помнить, что для большинства продавцов главное – выгода, а остальные вопросы второстепенные. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.
Процесс ремонта выхлопной системы:
- Выявление проблемы;
- Демонтаж всей системы или, при возможности, ее части;
- Ремонт или замена поврежденных деталей;
- Установка системы;
- Диагностика и настройка.
Выявление проблемы
При появлении признаков неисправности системы выхлопа следует осмотреть все ее детали. Для этого желательно использовать смотровую яму (для автомобилей Камаз и ГАЗ – это условие не является критическим). После осмотра и выявления поломки необходимо определить, замена какой детали необходима.
Демонтаж Оптимально будет снять всю систему выхлопа, что позволит более удобно и надежно провести ремонт. Раскрутите все болты, фиксирующие детали системы. Как лучше подлезть к болтам крепления, можно увидеть на фото.
При раскручивании болтов у многих возникают проблемы, и болты «не идут». В этом поможет вездесущая WD-40 и полуметровый патрубок. Не стоит торопиться, чтобы не сорвать болты, что приведет к дополнительным проблемам.
При необходимости замены отдельной детали, к примеру, приемной трубы глушителя (часто называют просто «штаны»), можно ограничиться снятием только ее. Замена приемной трубы глушителя – процедура несложная и, как правило, проблем с ней не возникает.
Ремонт и замена деталей
При ремонте глушителя целесообразно поменять прокладки и смазку на всех стыках. Прокладка приемной трубы глушителя служит довольно долго и даже при пробеге более 100 тысяч выглядит вполне нормально, но стоит заменить ее, так как обжатая прокладка будет хуже выполнять свои функции. В пример можно поставить авто марки Газель – при ремонте решили сэкономить, и в конечном итоге все «вышло боком». Внимательно осмотрите все болты крепления, а также шпильки, при выявлении дефектов рекомендуется их заменить.
При устранении дефектов на деталях (если решили не заменять на новые) лучше использовать сварку – она прослужит гораздо дольше герметика. Гофра ремонтируется в исключительном случае, лучше при поломке заменить эту деталь.
После разборки на отдельные детали зачистите все стыки от остатков смазки, пример на фото. Нанесите смазку на стык, затем смажьте прокладку и потом стыкуйте, затягивайте и устанавливайте детали на свои места.
Для ремонта все специалисты советуют использовать оригинальные прокладки и детали, потому как срок службы дешевых аналогов намного меньше, чем оригинала. К тому же, на аналогах не всегда выдержаны нормы, размеры и изгибы, что влияет на качество работы детали, а также на установку запчасти. Отдельно следует отметить УАЗ Патриот, на который производятся и отечественные и импортные запчасти.
Диагностика
После ремонта деталей выхлопной трубы могут измениться показатели работы двигателя. При наличии соответствующей аппаратуры проведите диагностику и правильно отрегулируйте системы.
Замена приёмной трубы глушителя
Приёмная труба глушителя работает в наиболее тяжёлых условиях, воспринимая очень высокую температуру отработавших газов и сильную неравномерность (пульсации) потока. А также вибрацию от двигателя – для её гашения предусмотрена специальная упругая гофра, часто установленная как часть приёмной трубы.
Для современных автомобилей, отвечающих строгим экологическим нормам, приёмная труба глушителя может иметь отверстие под установку второго лямбда-зонда (который замеряет концентрацию кислорода в отработавших газах после каталитического нейтрализатора, попутно контролируя эффективность его работы).
Сленговое название приёмной трубы – «штаны». Это объясняется характерной формой узла для четырёхцилиндрового двигателя, когда четыре патрубка выпускного трубопровода переходят в два патрубка приёмной трубы, а затем соединяются в единую трубу (как штанины).
Приёмная труба соединяет выпускной трубопровод (или катколлектор) с резонатором глушителя. Задача данного узла – обеспечивать максимальную стойкость к высокой температуре отработавших газов и к вибрациям от двигателя. Последнее обеспечивается также наличием гофры, вваренной как неотъемлемая часть приёмной трубы.
Признаком неисправности узла приёмной трубы (особенно при повреждении гофры) является громкий «свист» выхлопных газов, различаемый в моторном отсеке. Одновременно с этим заметно растут вибрации, может уменьшиться мощность двигателя и ухудшиться его экономичность (из-за подсоса воздуха и неверных показаний кислородного датчика системы управления двигателем).
Ремонт приёмной трубы выполняется либо её заменой, либо восстановлением. Для этого недостаточно будет использовать герметик – лучше воспользоваться сваркой. Хотя стоимость приёмной трубы сравнительно невелика, и в ряде случаев целесообразно сразу решиться на её замену, что гарантированно обеспечит должное качество ремонта.
Основная сложность при ремонте – отвернуть «закисшие» резьбовые соединения, не повредив при этом руки (и соседние узлы под днищем автомобиля). Естественно, при установке новой трубы следует заменить также и старые болты и гайки.
Дополнительно: если приёмная труба содержит лямбда-зонд, при её замене датчик может быть переставлен на новый узел. Предварительно следует тщательно очистить его от нагара и «прозвонить» на электрическую проводимость.
После замены приёмной трубы, работоспособность старого датчика обязательно следует проверить – с помощью тестера для диагностики системы впрыска.
Срок службы приёмной трубы так же сильно зависит от условий эксплуатации, как и глушителя в целом. Сама труба – узел сравнительно надёжный. Более вероятен пробой гофры, хотя конкретные сроки её замены рудно предсказать заранее. Поэтому ремонт должен осуществляться по факту выхода из строя.
Эксплуатация автомобиля с пробитой приёмной трубой недопустима! Причина не только в повышенном шуме выхлопа и вибрациях, но и значительному ухудшению характеристик двигателя. Поскольку лямбда-зонд в приёмной трубе выполняет роль корректора состава смеси, его неверные показания (из-за подсоса воздуха в пробитую приёмную трубу или гофру) приводят к переобогащению горючей смеси, что чревато выходом из строя нейтрализатора. А это, по сравнению с заменой приёмной трубы, совсем иной уровень стоимости ремонта!
Совет: при выборе приёмной трубы следует обращать внимание на наличие отверстия под лямбда-зонд. Иногда внешне идентичные запчасти (в том числе и по номеру) отличаются лишь этой деталью. Она легко различима визуально, но, к сожалению, подобную «мелочь» часто распознают уже во время ремонта.
Ремонт и замена глушителя цены
Глушитель | |
Замена задней части | от 800 руб. |
Замена одного хомута | от 500 руб. |
Замена приемной части | от 1 000 руб. |
Замена прокладки коллектора | от 1 000 руб. |
Замена прокладки приемной трубы | от 500 руб. |
Замена средней части | от 800 руб. |
Сварочные работы глушителя | от 500 руб. |
Устранение неисправностей | от 200 руб. |
замена глушителей | от 800 руб. |
замена гофры глушителя | от 1 500 руб. |
замена или ремонт деталей выхлопной системы | от 800 руб. |
замена катализаторов | от 1 000 руб. |
замена турбин | от 1 500 руб. |
Обслуживаемые марки автомобилей
Акура | Альфа Ромео | БИД | Черри | Крайслер | Ситроен | Дэу | Даихатсу | Додж | ФАУ | Фиат | Форд | Фотон | Джили | Джи Эм Си | Грейт Волл | Хонда | Хендай | Инфинити | Исузу |
Джип | Джей Эм Си | КИА | Лифан | Мазда | Мини | Митсубиши | Ниссан | Опель | Пежо | Плимут | Понтиак | Рено | СЕАТ | Шкода | СМАРТ | Ссанг Йонг | Тойота | Вольво |
Запишитесь на обслуживание в наш автосервис
Звоните
+7 (495) 922-94-01
Пишите
pulam@pulam.ru
Приезжайте
Варшавское шоссе, 170Г
Приемная труба глушителя: назначение и способы замены
Автолюбители новички не представляют значение выхлопной системы в слаженной и безаварийной работе силового агрегата их автомобилей, не уделяя ей должного внимания и не проводя её своевременное обслуживание. Все составные части выхлопной системы, не исключая приёмной трубы глушителя, работают при высоких температурах, из-за чего может произойти её скорый выход из строя, который приведёт к необходимости замены детали.
В своей конструкции, выхлопная система имеет несколько важных элементов — выпускной коллектор и катализатор, соединение которых и обеспечивает приёмная труба, или как её называют опытные автолюбители «штаны». Имея совсем простое строение, на первый взгляд неопытного автолюбителя, приёмная труба является одной из самых важных составных частей всей выхлопной системы, устройство которой и особенности её работы желательно знать каждому владелец легкового автотранспорта.
Устройство и принцип работы приёмной трубы
Конструктивно приёмный узел состоит из одной или более труб, некоторые варианты могут иметь четыре трубы, с соединительным фланцем в верхней части для её стыковки с выпускным коллектором, которые ниже объединяются в одну трубу, предназначенную для крепления с резонатором или катализатором выхлопной системы. В месте соединения труб, располагается жёсткая гофра, которая предназначена для гашения вибрации от работающего силового агрегата автомобиля.
Изготавливается приёмная часть выхлопной системы из металлических сплавов, стойких к повышенной температуре, которые должны обладать хорошей устойчивостью к механическому воздействию из-за своего месторасположения. Наиболее популярным материалом изготовления являются:
- нержавеющая сталь, обладающая стойкостью к образованию следов коррозии;
- алюминиевый сплав, хорошо выдерживающий высокие температуры и не подвержен образованию ржавчины;
- сплавы из чёрных металлов, которые имеют высокие эксплуатационные свойства, но обладают при этом довольно большим весом.
Данный узел выхлопной системы, изготовленный из вышеперечисленных сплавов, имеет различную стоимость, где самой высокой ценой обладает приёмная труба из алюминиевого сплава.
Главной задачей приёмной трубы, является объединение нескольких потоков выхлопных газов, поступающих из выпускного/выпускных коллекторов, в один, для последующего продвижения его по остальным частям выхлопной системы.
В современных автомобилях, в соответствии с экологическими требованиями, следом за приёмной трубой устанавливается датчик лямбда-зонд, который анализирует количество токсичных веществ в отработанных газах, и передаёт сигнал на блок управления силового агрегата.
Частые неисправности приёмной части выхлопной системы и методы их ремонта
Основными неисправностями приёмной трубы являются износ её уплотнительных элементов, размещённых на соединительных фланцах в местах стыковок с выпускным коллектором и катализатором и разгерметизация корпуса жёсткой гофры, установленной для гашения вибрации от работающего двигателя.
Обнаружить данные неисправности довольно просто, во время их появления, мотор начинает работать гораздо шумнее и в подкапотном пространстве автомобиля будет слышен характерный звук со стороны выпускного коллектора.
Эксплуатировать автомобиль с такой поломкой крайне нежелательно, это может привести к выходу из строя деталей головки блока цилиндров, в частности её клапанов, и даже навредить здоровью всех пассажиров автомобиля из-за попадания внутрь салона ядовитых выхлопных газов, именно по этой причине, откладывать ремонтные работы на долгий срок не стоит.
Ремонт уплотнительных элементов приёмной трубы, подразумевает собой их замену на новые, для чего необходимо открутить болты крепления приёмной трубы с коллектором и катализатором. Коллекторный крепёжный болт, зачастую представляет собой, резьбовую шпильку, которая вкручивается в корпус выпускного коллектора с гайкой с обратной стороны.
Для крепления фланца приёмной трубы к катализатору/резонатору, предназначен подпружиненный болт, который позволяет данным составным частям выхлопной системы иметь небольшое колебание, что позволяет конструкции не иметь жёсткого крепления в местах соединений.
Механическая поломка жёсткой гофры, представляет собой прогорание её корпуса, в результате чего происходит выход наружу выхлопных газов до прохождения необходимого полного цикла их отвода. В данном случае, понадобится замена приёмной трубы глушителя на новую или ее ремонт с помощью электро/газосварки.
Замена приемной трубы ока
ВАЗ 11113
Для удобства демонтажа снимаем корпус воздушного фильтра (см. ” Снятие корпуса воздушного фильтра “).
- Отсоединяем от приемной трубы дополнительный глушитель (см. ” Снятие дополнительного глушителя “).
- Демонтируем правый привод (см. ” Снятие приводов передних колес “).
- Ключом или головкой “на 13” отворачиваем две гайки крепления скобы кронштейна приемной трубы .
- Снимаем скобу.
- Ключом или головкой “на 13” отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
- Снимаем кронштейн.
- Головкой “на 13” отворачиваем две гайки крепления фланца приемной трубы первого цилиндра к головке блока цилиндров и две гайки крепления фланца приемной трубы второго цилиндра.
- Снимаем фланцы трубы со шпилек и выводим приемную трубу вниз из пространства между силовым агрегатом и опорой рулевого механизма.
- Соединение приемной трубы с головкой блока цилиндров уплотнено двумя металлоасбестовыми прокладками.
- При сборке стыки соединений смазываем графитной смазкой.
Приемную трубу снимают при ее механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании и коррозии.
Обратите внимание на нижний конец трубы. У новой трубы он должен быть такой же, так как существует невзаимозаменяемый вариант трубы с фланцем.
Вам потребуются: пассатижи, отвертка и два ключа «на 13».
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Снимите рулевой механизм (см. «Снятие и установка рулевого механизма»).
3. Снимите выпускную трубу (см. «Замена выпускной трубы»).
4. . основной глушитель (см. «Замена основного глушителя») и…
5. . дополнительный глушитель (см. «Замена дополнительного глушителя»).
6. Отверните две гайки крепления прижимной скобы приемной трубы на двигателе и.
7. . снимите скобу.
8. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы к головке блока цилиндров (показаны две, остальные расположены с другой стороны впускной трубы), снимите плоские шайбы, сдвиньте фланцы трубы со шпилек и отведите трубу в сторону.
9. Выверните два болта крепления кронштейна приемной трубы к двигателю и снимите кронштейн.
10. Снимите приемную трубу с автомобиля
Уплотнительные прокладки фланцев приемной трубы могут остаться на головке блока. Снимите их, отделив острым инструментом, и зачистите поверхность головки блока. Прокладки рекомендуется заменить.
11. Устанавливайте приемную трубу в порядке, обратном снятию.
Перед установкой гаек фланцев нанесите на их резьбовую часть графитную смазку, чтобы предотвратить пригорание гаек в эксплуатации и, тем самым, облегчить в дальнейшем разборку соединения.
Ремонт Оки – замена приемной трубы
Данный вариант не подходит, если у Вас новая целая труба без повреждений и её нужно оставить в целости и сохранности.
Что же необходимо для выполнения этой работы? Итак, Вам понадобится:
— во-первых, возможность потратить на это от трёх до четырёх часов своего свободного времени;
— во-вторых, инструменты: два ключа на тринадцать (рожок и накидной), вороток с головками на десять и тринадцать, зубило, два крупных хомута, молоток, напильник и домкрат.
Важно знать, что прежде всего для того чтобы заменить приёмную трубу (по мануалу), необходимо наличие ямы либо эстакады. Более того, Вы должны располагать хоть какими-то знаниями относительно съёма привода и мощными инструментами для снятия ступичной гайки.
В случае если Вы не имеете таких возможностей, не стоит отчаиваться – существует альтернативный вариант. Этот способ достаточно действенный, простой и, что самое главное, проверен на практике.
Прежде всего, нужно обработать данный автомобиль с помощью домкрата и отсоединить глушитель от так называемых «штанов» (от приёмной трубы). Для того, чтобы слить тосол, необходимо убрать коллектор, карбюратор и отсоединить от печки патрубки. Доставать остатки будет гораздо легче, если переломать патрубок приёмной трубы. Затем, с помощью зубила нужно сбить патрубок с новенькой приёмной трубы под гофру. Однако, при выполнении этих действий надо быть предельно внимательным и аккуратным, чтобы сбить лишь те точки, которые соединяют между собой патрубок и трубу.
К установке можно приступать только после того как будут подготовлены патрубок и труба, а под капотом не останется ничего лишнего. Для того чтобы Вы смогли провернуть трубу, следует заранее избавиться от патрубка для гофры. Хотя, вероятно существует возможность просунуть трубу, не затрагивая патрубок для гофры. Вы должны помнить о том, что под коллектор и приёмную трубу обязательно нужно установить прокладки. Также, помните и о том, что надо присоединить кронштейн. После проделанной работы следует прикрепить патрубок для гофры, сделать это довольно просто. Есть свои минусы в таком способе крепления патрубка для гофры. Хотелось бы знать лучший способ, а также применять хомуты более надёжные, так как после стяжки между патрубком и трубой остаются зазоры. В качестве клина можно воспользоваться куском металла (распорка). Теперь Вам останется только собрать всё в обратной поочерёдности.
Читайте также:
Для кого-то ремонт своего автомобиля и его техническое обслуживание своими силами — проявление нежных и глубоких чувств к
Большинство российских автолюбителей знают, что в новых современных автомобилях на панели приборов находиться желтая лампочка
Как поменять «штаны» на «Оке» и при этом самому не остаться без штанов
Каждый владелец «Окушки» или ВАЗ 11113 рано или поздно сталкивается с заменой треснувших автомобильных штанишек (приёмной трубы глушителя). Если ваша добропорядочная машинка вдруг заревела как дикий спорткар, то, скорее всего вы найдёте именно эту поломку. Её самостоятельно обнаружить можно не только по громкому рёву из-под капота, но и визуально.
Для этого снимите так называемую «кастрюлю», в которой находится воздушный фильтр. Вы увидите на трубках приёмника трещины и разрывы. Для того чтобы самостоятельно заменить «штаны», сначала купите их в магазине автозапчастей. После этого смело приступайте к работе. Вам понадобится личное время и небольшой набор инструментов.
Ключи на 13- рожок и накидной, вороток на 13 и 10, молоток, зубило, пара больших хомутов, домкрат, напильник. Сначала поднимите машину на домкрат в районе правого переднего колеса. Теперь от приёмной трубы отсоедините глушитель. Здесь понадобится терпение и молоток. Возможно применение нескольких крепких выражений.
Очень важно: слейте тосол! Поочерёдно снимайте карбюратор, коллектор и от печки отсоедините патрубки. Для того чтобы вам не мешал патрубок со старых «штанов» сбейте его (если он есть). Начинайте вытаскивать «штаны», поворачивая их на 90 градусов. Новую трубу необходимо доработать.
Сбейте патрубок под гофру (он будет мешать повороту трубы при установке). Тут главное не переусердствовать, отделите только точки соединения патрубка с трубой. Если он вам понадобится, то срежьте болгаркой, оставив пару сантиметров, для того чтобы просверлив в нём дырки, привязать проволокой на место.
Наконец вы всё подготовили: трубку, патрубок, вынули лишнее из-под капота, приступайте к установке. В обратной последовательности всовывайте трубу, также разворачивая на 90 градусов. Собирайте всё на место, помните о прокладках под приёмную трубку и коллектор. Соедините все патрубки, поставьте «кастрюлю» с воздушным фильтром.
Для этого способа не нужна «яма». Ремонт лучше выполнять с товарищем, но реально справится и одному. Вы сэкономите довольно много денег.
Покупая же запчасти для своего автомобиля, следует обратиться к проверенному и надежному поставщику. Интернет магазин автозапчастей в Ростове — это большой выбор по марке авто, производителю, цене. Также не стоит забывать про качество и гарантийный сервис.
10.11.5. Замена приемной трубы глушителя
Перед началом работы
Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.1.).
Снимите выпускную трубу (см. подраздел 10.11.2.), основной глушитель (см. подраздел 10.11.3.) и дополнительный глушитель (см. подраздел 10.11.4.).
Приемную трубу снимают при ее механическом повреждении, появлении трещин в сварных швах, сквозном прогорании и коррозии.
Обратите внимание на нижний конец трубы. У новой трубы он должен быть такой же, так как существует невзаимозаменяемый вариант трубы с фланцем.
1. Отверните две гайки крепления прижимной скобы приемной трубы на двигателе и.
2. . снимите скобу.
3. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы к головке блока цилиндров (показаны две, остальные расположены с другой стороны впускной трубы), снимите плоские шайбы, сдвиньте фланцы трубы со шпилек и отведите трубу в сторону.
4. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы к двигателю и снимите кронштейн.
5. Снимите приемную трубу с автомобиля. Уплотнительные прокладки фланцев приемной трубы могут остаться на головке блока. Снимите их, отделив острым инструментом, и зачистите поверхность головки блока. Прокладки рекомендуется заменить.
6. Устанавливайте приемную трубу в порядке, обратном снятию (перед установкой гаек фланцев нанесите на их резьбовую часть графитную смазку).
Менял штаны по экспресс технологии без ямы
А нельзя более поподробнее про «штаны сверху»? Я делал всё то же самое (и всё тобой перечисленное снимал, и + рог отбил полностью) — Но вот ну “нэ Лэзэ” новые штаны в получившуюся дырку, ну ни в какую!
Может какие ещё хитрости были? Ну там — рыбим жиром намазали, али еще как скрутили новые штаны хитрым образом?
Я то пытался по всякому, а вот пришлось таки рулевую всё же снять.
И времени я затратил, соответственно, не 1 час, а практически весь “уик-энд”.
Давай, колись своими хитростями, может еще раз менять доведется (ттт. 199 раз).. :-)))
Значит это у меня уже машина сама «скукожилась» :-)) Ну или “штаны” попались “рэперские”. :-))
Ну никак одни в другое вставать не хотели. Изгиб им понимаете труб у них не тот получался. А “разгибать” я их всё таки побоялся — ну нафих, вдруг сломались бы :-)))
Ну и ладно.. зато заодно при снятии рулевой рейки я на ней и пыльник содранный натянул как надо. А то два года ездил со спущенным пыльником, а зятянуть — рука не пролезала.
Как говориться — не всё так плохо.
Много проще скинуть силовой агрегат, а машину перебросить через него.
Список открутить-закрутить:
1. слить жидкость из радиатора — барашек,
2. ослабить и снять хомуты радиатора и печки,
3. снять привод газа и подсоса,
4. отвернуть рулевой вал от рейки из салона,
5. снять провода со свечей,
6. снять массовый провод с коробки,
7. снять разъем с датчика Холла,
7а. снять провода с генератора,
7б. снять провода со стартера,
8. снять передние колеса,
9. снять суппорта и отвести в сторону, чтобы не разгерметизировать систему тормозов,
10. отсоединить реактивную тягу от коробки,
11. отсоединить тягу переключения передач,
12. отсоединить резонатор,
13. отвернуть передние стойки от кузова,
14. отвернуть болты подрамника,
15. опустить силовой агрегат на землю,
16. перебросить машину через силовой агрегат.
В таком состоянии прекрасно меняется сцепление, приемная труба системы выпуска, приемная труба помпы, рулевая рейка и задний сальник коленвала.
СеАЗ Ока Божья коровка › Бортжурнал › Замена штанов без ямы и снятия впускного коллектора
Если вкратции, то вся выхлопная система пришла в негодность. Купил весь комплект. Хотел сразу ехать на сервис, но там за смену только одних штанов зарядили больше стоимости всей системы. Решил сменить сам. Купил трубчатые ключи. Немного почитал интернет. Решил менять не снимая впускной коллектор. т.к. не охото было менять тосол.
Провозился немало в сумме 6 часов. Загнал на ямку, снял карб, поддомкратил с 2ух сторон. Обогреватель карбюратора пришлось отломить. Позже я прочитал, что можно было ломать не всю сварку, а только часть которая держит трубку, а потом просверлить и закрепить её на месте после установки.
Позже, я так же прочитал что можно было открутить одно крепления двигателя и наклонить его вперед, тогда отпиливать ничего не нужно и домкратить тоже. )))
Кое что не удалось прикрутить обратно, крепление штанов и тягу под днищем между левой и правой частью рамы двигателя, по причине сгнивших гаек и болтов (((
Вывод: Заменить штаны без ямы и снятия впускного коллектора возможно, но больше этого я делать не стану, проще слить тосол и заменить прокладку на впускном, чем ещё раз так вымахиваться. Заменить остаток систему (без штанов) самостоятельно и без ямы… пожалуй нет. В сервисе мне это сделали за сущие копейки, к тому же там пришлось что-то отпилить и сделали по уму на герметик — я бы не додумался.
Замена приемной трубы (штанов) глушителя
Виды глушителей для создания двойного выхлопа
При изготовлении двойного выхлопа для автомобилей ВАЗ важен правильный выбор глушителей. Так, выделяют типы глушителей для выхлопных систем:
- Резонаторные глушители, как правило, изготовлены из качественной перфорированной трубы с окружающей её камерой. Именно окружающая камера и обеспечивает глушение шумов, которые имеют определённую частоту. Иногда может быть установлено несколько резонаторов.
- Глушитель типа «стандарт» представлен системой перегородок, которые напоминают по своему строению лабиринт. Перегородки позволяют охладить выхлопной газ, также при прохождении подобной системы звук значительно притихает. Они могут быть оборудованы перфорированными трубами.
- Третьим типом являются прямоточные системы. Они также имеют систему по снижению шума, но она представлена специальными фильтрами и волокнами, которые установлены в середине самой трубы. Именно поэтому срок службы такого глушителя ограничивается сроком пригодности волокон внутри прямоточного глушителя.
Особенностью выхлопной трубы данного типа является то, что она способна достаточно слабо гасить выхлопные звуки двигателя.
Вышел из строя глушитель автомобиля, что делать
Бывают ситуации, когда глушитель прогорел или даже отвалился. В этом случае есть два варианта:
- выполняется замена глушителя ВАЗ 2109;
- ремонтируется старый.
Позиции: 1- приемная труба; 2 — резонатор; 3 — основной глушитель.
Установка нового глушителя
Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме. Перед заменой элементов системы отвода выхлопных газов необходимо автомобиль зафиксировать упорными брусками, установив их под задние колеса. Для замены глушителя понадобятся:
- новый глушитель;
- жидкость для разъедания накипи на соединительном крепеже WD40;
- ключи на «13» — два штуки;
- удлинитель для ключа.
Порядок, в котором выполняется замена глушителя на ВАЗ 2109:
- Отворачиваются гайки, крепящие к трубе резонатора хомут трубы глушителя.
- Снимается хомут.
- Разъединяется труба и удаляется уплотнительное кольцо.
- Снимаются резиновые подвесные подушки. Для этого глушитель необходимо приподнять.
- Глушитель опускается на землю и вытаскивается из-под автомобиля.
- В обратной последовательности, с которой снимался старый глушитель, устанавливается новый.
Совет: При установке нового глушителя лучше всего заменить уплотняющие кольца новыми. Это обеспечит герметичность соединения.
Как самостоятельно заменить глушитель хорошо видно на видео.
Установка нового резонатор
- От приемной трубы отсоединяется труба резонатора после ослабления затяжки хомута.
- Снимается с резиновых подушек при поднимании устройства кверху.
- В обратной последовательности, с которой снимался старый резонатор, устанавливается новый.
- Под днищем автомобиля откручиваются гайки крепящие приемную трубу к кронштейну. Отворачиваются болты крепящие кронштейн к кузову автомобиля, который затем снимается.
Установка новой приемной трубы
- Приемная труба освобождается от крепления к выпускному коллектору.
- Разъединяется приемная труба глушителя от трубы резонатора.
- Вынимается уплотнительное кольцо.
- Снимается приемная труба глушителя.
- Приемная труба глушителя устанавливается в обратном порядке снятию. Момент затяжки гаек крепления трубы к коллектору составляет от 2,1 до 2,6 кгс/м.
Совет: На стыки труб перед установкой на наружные поверхности лучше нанести тонким слоем герметик для систем выхлопных газов.
Когда выполняется демонтаж и установка нового глушителя хорошо видны места, откуда вытекает охлаждающая жидкость. Это могут быть пришедшие в негодность, ржавые заглушки. В этом случае необходимо, чтобы была произведена замена заглушек ВАЗ 2109. Наиболее подвержены износу детали двигателя. Поэтому в первую очередь нужна замена заглушек на блоке цилиндров ваз 2109.