Тюнинг карбюратора Солекс 21083 улучшит характеристики авто

Тюнинг карбюратора Солекс 21083 для улучшения технических характеристик

Многие автолюбители предпочитают увеличить эффективность работы заводского карбюратора, тем самым делая ряд доработок.

Тюнинг карбюратора Солекс 21083 – отличная возможность наиболее оптимально настроить под свои предпочтения и стиль вождения систему подачи топлива. Делая тем самым свое авто более приемистым и резвым, технические характеристики в этом случае улучшаются, но, как правило, приходится жертвовать экономичностью.

Данный карбюратор можно внедрить и на девятку, поэтому делая тюнинг двигателя ВАЗ 2109, заодно можно и позаботиться о тюнинге карбюратора, ведь одно другое дополняет. И в итоге получится очень резвая машины, которая сможет потягаться с иномарками. И вообще, тюнинг своими руками — дело хорошее и очень полезное для автомобиля и его хозяина.

Доработка карбюратора Солекс ВАЗ 21083

Рассмотрим, в чем заключается главная доработка карбюратора Солекс ВАЗ 21083:

установка нового уровня топлива в поплавковой камере с заменой иглы клапана. Благодаря этому удается достичь высокой стабильности показания уровня, а также исключить переобеднение подающейся топливной смеси на переходных и мощностных режимах;

установка резиновой запорной иглы позволит стабильно держать уровень, что также способствует лучшим демпферирущим свойствам и отличается высокой надежностью;
удаление системы ЭПХХ, что позволит значительно увеличить надежность работы мотора, но такая операция может привести к увеличению расхода топливной смеси на 5-7%;
при помощи дроссельного распиливания дорабатывают карбюратор Солекс 21083. Для этого в дроссельной заслонке выбирают, таким образом, диаметры отверстий, чтобы они несколько меньше были оптимальных. Такая регулировка карбюратора Солекс 21083 позволяет снизить содержание СО в отводящих (отработанных) газах, также при этом выброс СН не увеличивается в режиме холостого хода. Кроме этого, существенно улучшается плавное и ровное распределение состава подающей смеси по всем цилиндрам при работе в режиме холостого хода. Благодаря этому удается снизить расход топлива в среднем на 1-2% даже на ВАЗ 2106;

благодаря полировке диффузоров удается значительно уменьшить аэродинамические потери и увеличить скорость потока. Как правило, полировать рекомендуется до идеального зеркального состояния. Делая тюнинг ВАЗ 2109 можно также отполировать карбюратор.

В общем, доработка карбюратора Солекс 21083 позволяет добиться более стабильной работы устройства и лучших тяговых характеристик авто. Данный тип карбюратора и его модификация — карбюратор Солекс 21083 1107010 отличаются своей простой конструкцией, отличными техническими данными, экономичностью и надежностью.

Даже без проведения различных доработок карбюратор Солекс 21083 позволяет добиться отличных технических показателей и экономии топлива в сравнении со своими аналогами, такими как «Вебер» и «Озон».

Настройка и регулировка карбюратора ВАЗ 21083 Солекс

Карбюратор Солекс 21083, настройка которого позволяет добиться оптимальной работы топливной системы и двигателя для каждого водителя индивидуально. Рассмотрим более подробно, с чего следует начинать настройку карбюратора.

Для начала выставляют уровень в поплавковых камерах. Стоит отметить, что уровень необходимо выставлять строго относительно крышки карбюратора. Такую операцию правильнее всего проводить по специальному заготовленному шаблону, который можно найти чаще всего в руководстве пользователя для конкретного типа карбюратора.

Далее начинается следующий этап регулировки карбюратора ВАЗ 21083 Солекс, а именно настройка оборотов холостого хода. В таком порядке:

предварительно винт регулирования качества смеси устанавливают в положение примерно 5-6 оборотов, и при этом его необходимо вывернуть из завернутого крайнего состояния;
следует вывернуть винт регулировки оборотов до состояния исчезновения в вакуумной трубке разряжения, которая идет непосредственно к распределителю зажигания. Далее необходимо проверить, как держит прогретый двигатель авто холостые обороты на уровне 500-1500 об/мин;

в случаях если обороты на холостом ходу превышают значение 800, то необходимо снизить их до уровня 800 (при помощи выкручивания винта количества подающей топливной смеси). Если же обороты значительно меньше, то пока оставляем все без изменений;
после этого заворачивается постепенно винт «качества смеси» до того момента, пока не появится устойчивая и равномерная работа двигателя. Также при этом необходимо добиться максимально допустимого «забеднения» топливной смеси, чем глубже будет завернут винт, тем беднее будет смесь, а значит меньше будет содержание СО;
при помощи винта «количества подаваемой смеси» выставляются холостые обороты. Оптимальные показатели для летнего сезона составляют 800-900 об/мин, а для сезона зимнего на уровне 900-1000 об/мин.

Доработка карбюратора Солекс 21083 может осуществляться при помощи замены жиклеров, в зависимости от объема установленного двигателя. Таким образом, под объемы 1.5-1.7 куб. лучше всего ставить жиклеры маленькие. Чем больше объем двигателя, тем больше будет проходить воздуха в единицу времени через диффузор, и как следствие буде потребляться большое количество топлива.

Правильнее всего начинать подбор жиклеров с топливного, а после переходить к воздушному жиклеру. Также следует учесть, что сначала выполняется подбор для первой камеры, а затем уже после установки жиклеров на нее переходят ко второй.

Ремонт карбюратора Солекс 21083

Ремонт карбюратора ВАЗ 21083 Солекс может потребоваться в случаях нестабильной работы топливной системы, когда с помощью простой регулировки не удается ничего сделать. Наиболее часто требует замены ремкомплект, а также необходима чистка жиклеров, которые могут забиваться от качества топлива, которое оставляет желать лучшего.

Карбюратор Солекс 21083, ремонт которого не всегда можно выполнить в домашних условиях, требует особого подхода. Ведь неправильный подход к решению данного вопроса может только навредить карбюратору, и даже всей топливной системе.

Квалифицированные специалисты на СТО быстро и точно определят причину неисправности карбюратора Солекс 21083 и устранят ее максимально быстро. После чего проведут правильную настройку холостого хода, качества и количества подающей смеси.

Но задача облегчается благодаря огромному количеству полезного видео о ремонте карбюратора Солекс 21083, именно на видеозаписях пошагово показано что и когда нужно делать во время тюнинга карбюратора Солекс:

Меняем глушитель без ямы

Месяц назад, как настали теплые погоды и можно было ездить с открытыми окнами, не опасаясь отморозить себе что-либо, был я слегка озадачен громким рокотом своего железного коня. Чего после недавней капиталки быть ну никак не должно. Приехав домой и заглянув под днище, был неприятно удивлен тем фактом, что резонатор буквально в 5 см. от места крепления просто рассыпался напополам. Изучение прейскуранта местных специалистов по ремонту глушителей навело на мысли, что проще и дешевле произвести самостоятельную замену.
Поскольку заказанный мною на Эмексе резонатор (если кому нужно, номер Riginal RG96182255) следовало ждать 4 дня, а ездить нужно было прямо сейчас, были произведены нехитрые, но трудоемкие ремонтные мероприятия. В ближайшем магазине сантехники был куплен самый дешевый ремонтный хомут за 60 рублей. Можно было и подороже, но его цена приближалась к трети стоимости резонатора. Далее, поставив машину на ручник и включив повышенную передачу (не забыв при этом под задние колеса поставить упоры, мне это едва не стоило потерянной машины и телесных повреждений различной степени тяжести), домкратим переднюю часть. Далее при помощи отвертки и пры идиоматических выражений стыкуем обе части резонатора ремонтным хомутом и затягиваем его ключем до упора. По периметру весь хомут обильно промазываем термостойким герметиком. Вылезаем из-под машины и идем пить заслуженное пиво, довольный собой.
Опыт поездки после таких мероприятий (забегая вперед, скажу, что процесс, мягко говоря, немного затянулся и вместо полутора недель занял почти месяц), показал, что ездить вполне можно. Машина лишь ненамного шумнее нормальной выхлопной системы и подшумливать стала только после окончательного прогорания резиновой прокладки хомута).
Пришел резонатор, дождался воскресенья и отправился его менять, вооружившись опорами под авто и приобретенными в интернете знаниями (из которых 90% исходило из того, что у меня в любом случае должна иметься яма). Уже по накатанной технологии домкратим передок, ставим опоры и камни под задние колеса, лезем под машину… @#;%:?*! Не знаю, каким образом, но предыдущий владелец был обладателем комплекта резонатор+глушитель, соединенного не фланцевым соединением, а старым добрым методом сварки. Следовательно, процесс замены откладывался на неопределенное время.
Был заказан и отдельный глушитель (Atiho 03700S), не забудьте, кстати, про прокладки глушителя и резонатора, они меняются при каждой замене! В уже знакомом Вам хозяйственном магазине были приобретены болты М10 для соединения резонатора с глушителем. У знакомого была взята в аренду УШМ, более известная как болгарка. Ну и поскольку процесс добывания электричества в условиях дворового хранения автомобиля науке на сей момент неизвестен, на выходные была запланирована поездка на дачу. Где электричество к машине вполне себе тянется от домовой розетки при помощи удлинителя.
Так прошла еще неделя… И вот, вожделенный день настал. Уже по изрядно надоевшей процедуре домкрачиваем авто со всеми сопутствующими процедурами, головкой на 14 откручиваем 3 гайки крепления резонатора к катализатору (не потеряйте их, в отличии от фланцевого соединения резонатора с глушителем там болты М8). Дальше берем в руки болгарку и, предварительно надев на глаза защитные очки (подойдут любые, если Вы, конечно, не хотите потом ощутить весь спектр непередаваемых чувств от попадания в глаз окалины) начинаем резать остатки резонатора. Сдергиваем глушитель с резинок (это лучше сделать, предварительно сбрызнув их WDшкой) и выбираемся на Божий свет для отдыха. После этого сначала уже известными нам болтами М8 и ключом на 14 крепим резонатор к катализатору. Не забываем про новую прокладку! У меня этот процесс занял довольно много времени, сил и нервов, поскольку новому резонатору категорически мешал то топливный бак, то еще какие-то высшие силы. Лучше сначала повесить на резинки, это сбережет Вам некоторую долю времени, сил и нервов. После чего сзади крепим заднюю часть глушителя на резинки и соединяем их болтами при помощи ключа на 17, кажется. Поврежденные резинки не забываем менять. И, естественно, не забываем про прокладки!

После всего процесса опускаем наш автомобиль на грешную землю, запускаем двигатель и наслаждаемся тишиной его работы. Едем домой за заслуженным пивом! Ой, стоп, а про парктроник мы забыли… Срочно тормозимся и продолжаем колдовать над авто согласно предыдущей записи в блоге.

Для уверенности, можно при помощи опор при замене поднимать и переднюю, и заднюю части авто. Мне вполне хватило небольшой горки и поднятой передней части.

Как отремонтировать или заменить глушитель своими руками

Неисправность выхлопной системы автомобиля доставляет неудобства не только водителю, но и окружающим. За эксплуатацию транспортного средства с прогоревшим глушителем инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя на 500 рублей, обвинив его в нарушении требований ч.1 ст.12.5 КоАП РФ. Езда с проблемами выхлопа чревата также тем, что одна из проржавевших труб системы может отвалиться в дороге и повредить другие расположенные на днище агрегаты. К примеру, бензобак. Заметив резко возросший уровень шума, водитель должен осмотреть глушитель и принять решение: стоит ли пытаться его ремонтировать или лучше купить и установить новый?

Почему глушители часто выходят из строя

Производители тщательно рассчитывают узлы выхлопной системы автомобиля и изготавливают их из лучших марок стали или специальных сплавов. Но несмотря на принимаемые меры, стального глушителя обычно не хватает на весь срок службы автомобиля. Нейтрализатор, резонатор и глушитель разогреваются до крайне высоких температур от проходящих по ним выхлопных газов, которые могут иметь температуру около 700 градусов, а при движении по мокрым дорогам они одновременно контактируют с влагой, которая охлаждает их, тем самым способствует усиленной коррозии.

На внутренних поверхностях деталей выхлопной системы «холодной» машины может конденсироваться влага из атмосферы, а при работающем двигателе она попадает на них из некачественного бензина. Таким образом, основными факторами, провоцирующими ускоренную коррозию и преждевременный выход из строя элементов глушителя, являются:

Высокие температуры отработанных газов, ускоряющие процессы окисления металла.
Конденсация водяных паров в холодном глушителе.
Поступление влаги в результате сжигания низкокачественного бензина.
Присутствие в корпусе глушителя пористых подавителей шума и застойных участков, в которых может скапливаться влага.

Достаточно распространенной причиной повреждения деталей выхлопной системы стали случаи наезда днищем на неровности дороги, бордюры, камни и другие препятствия. Даже несильного удара по трубе или резонатору, стенки которого истончены ржавчиной, достаточно, чтобы полностью вывести деталь из строя.

Ремонтировать или заменить?

Естественной и вполне понятной реакцией владельца автомобиля на поломку глушителя или других узлов системы станет решение о ремонте. Но во всех ли случаях это возможно и сможет обеспечить желаемый результат? Зависит от того, что именно вышло из строя, и насколько дефектные узлы повреждены коррозией. Один или несколько «свищей» в трубах или резонаторе можно заварить, но, если от коррозии практически развалились внутренние перегородки глушителя, его придется заменить.

Своими силами опытный автомобилист вполне может справиться с самыми разнообразными дефектами:

Закрыть латками единичные отверстия в соединительных трубах и корпусных деталях.
Заменить уплотнительные прокладки глушителя.
При наличии сварочного аппарата и необходимых навыков приварить отгоревшую трубу резонатора или нейтрализатора, заменить гофру, поставить латки на все проблемные места.

Местный ремонт выхлопной системы всегда носит временный характер. Имея одинаковый срок фактической эксплуатации, отдельные узлы приходят в негодность в разное время, но общая тенденция сохраняется. Нагретые газы более интенсивно атакуют места изгиба труб и выступающие внутренние перегородки корпуса. А коррозия активно разрушает сварочные швы и все подверженные увлажнению детали. Если после нескольких ремонтов проблемы продолжают проявляться в других местах, целесообразно принять решение о замене глушителя.

Наиболее эффективные способы ремонта

Из всего многообразия методик по устранению проблем в выхлопной системе автомобиля, наиболее действенными являются всего три:

Крепление латок или цилиндрических муфт из гибкого металла при помощи хомутов и герметика.
Заделка свищей в трубах и глушителе стеклотканью и эпоксидным клеем.
Ремонт и восстановление всех дефектных мест при помощи сварки.

Автолюбитель, не владеющий навыками работы со сварочным аппаратом, вполне способен устранить небольшие отверстия в трубах и корпусных узлах любым из первых двух способов. Для успешной работы важно правильно выполнить подготовку:

Тщательно очистить место ремонта от пыли, грязи и ржавчины.
Края прохудившейся области следует расширить болгаркой до прочного металла и только после этого изготовить металлическую латку нужного размера.
Применять для защиты соединений следует именно высокотемпературный керамический герметик.

Края заплат при заделке крупных отверстий сваркой должны перекрывать дефектный участок не менее, чем на 1-1,5 см.

Замена глушителя

Приняв решение не тратиться на ремонт, а заменить отслуживший глушитель новым, автолюбитель вполне может справиться с этой работой своими силами. В различных моделях машин данный процесс может отличаться некоторыми деталями, но в целом последовательность действий выглядит одинаково:

Установите автомобиль над ямой гаража, зафиксируйте колеса ручным тормозом и соответствующим положением рычага КПП.
Очистите от грязи и обработайте все болты и крепления глушителя составом WD-40 или любой другой жидкостью подобного назначения.
Ослабьте все болтовые соединения торцовым ключом, убедитесь, что они откручиваются.
В большинстве машин глушитель крепится к трубе резонатора фланцевым соединителем с прокладкой. Разъедините его. Таким же образом отделите выхлопную трубу.
К днищу автомобиля входной и выходной патрубки глушителя обычно фиксируются двумя фигурными хомутами с демпфирующими вставками. Поддерживая корпус, открутите удерживающие их болты.
Глушитель снят. Новый узел устанавливается в обратной последовательности.

Если в вашей машине патрубки глушителя соединялись с трубами сваркой, то, соответственно, и вам не обойтись без сварочного аппарата. В процессе установки не перетягивайте болтовые соединения и установите на место все необходимые прокладки. Закончив работу, убедитесь, что глушитель имеет возможность немного покачиваться на подвесах.

Как отремонтировать или выбрать новый глушитель

Выхлопная система автомобиля постоянно испытывает двоякую нагрузку: со стороны двигателя и в виде воздействия внешней среды. Это высокая температура отработанных газов, действие химических веществ, например, противоледных реагентов, повышенная влажность зимой. В результате необходима замена глушителя. Из-за чего он ломается и как его отремонтировать или выбрать новый, рассказывается далее.

Частые неисправности и их причины

Обычно выхлопная система приходит в негодность из-за длительного простоя транспортного средства на открытом воздухе. В этом случае развивается коррозия. Определить появление проблем с глушителем можно по ряду признаков:

чрезмерно громкая работа силового агрегата;
запах выхлопных газов в салоне;
дребезжание, стуки под днищем при движении по плохой дороге;
появление копоти на агрегатах под капотом.

Помимо коррозии, могут иметь место механические повреждения глушителя, связанные с попаданием в ямы, ухабы или переездом чрезмерно высокого препятствия. Еще одна часто встречающаяся причина замены, ремонта глушителя автомобиля – естественный износ, в результате которого деталь прогорает.

В последние годы быстрый выход из строя этого элемента может быть связан и с некачественным материалом изготовления, непрофессиональной сборкой.

Выбор нового глушителя

Стоимость детали зависит от ее габаритов, материала изготовления, бренда. Глушитель может быть сделан из стали следующих типов:

углеродистой;
алюминизированной;
алюмооцинкованной;
нержавеющей.

Первый вариант отличается невысокой стоимостью. Однако срок службы такой детали – максимум 2-3 года. Алюминизированный глушитель может находиться в эксплуатации дольше в 3-4 раза. Лучший материал – нержавеющая сталь, но деталь из нее будет стоить дорого.

О чем нужно помнить, выбирая новый глушитель:

VIN-код. Зная его, можно быстро найти нужную запчасть. Индивидуальный номер особенно хорошо помогает при поиске детали в Сети.
Тип автомашины: марка, модель, год выпуска.

Далее обратите внимание на внешний вид детали: если она покрашена, значит, сделана из обычной углеродистой стали — алюминированный «глушак» не красят. Осмотрите качество сварных швов: складки металла должны отсутствовать. Еще один момент – бренд изготовителя. Здесь все зависит от финансовых возможностей автовладельца: китайская, частично российская продукция стоит дешевле.

Если же вам нужен качественный товар, стоит присмотреться к брендам:

Asso;
Polmostrow;
Atiho;
Walker;
Bosal.

Выбирая автоглушитель, можно «нарваться» на подделку. Поэтому обращайте внимание на толщину металла (слишком тонкие стенки говорят о некачественном изделии) и окраску. Фирменные детали покрывают составами в электростатическом поле: качество покрытия очень высокое, что видно при близком рассмотрении. На фирменной детали будет выдавлен логотип изготовителя.

Снятие глушителя

Для разных марок автомобилей способы демонтажа этой запчасти отличаются. Однако есть много общих моментов, о которых стоит рассказать подробнее. Полноценный ремонт автоглушителя невозможен без его демонтажа. Восстанавливать деталь на месте неудобно: до некоторых участков, находящихся сверху, просто невозможно добраться. Для снятия и установки глушителя поставьте авто на смотровую яму или воспользуйтесь подъемником.

Перед откручиванием гаек, болтов, крепящих хомутами части детали, обработайте места соединений специальной жидкостью WD40. При ее отсутствии можно воспользоваться керосином, тормозной жидкостью, уксусом.

Затем открутите крепеж и снимите глушитель. При невозможности отворачивания придется использовать «болгарку» и заранее приготовить новые болты (гайки), возможно, и хомуты. Если части детали соединяются по принципу «труба в трубе», сначала несильно постучите по спрягаемым местам молотком. Желательно присутствие помощника, который будет раскачивать выхлопную трубу из стороны в сторону, а вы в это время будете пытаться вынуть ее из средней части.

Установка

При монтаже старайтесь использовать новые крепежные детали: болты, гайки, подвесы. Хорошие результаты дает применение специального термостойкого герметика, но не допускайте его попадания внутрь системы и не переусердствуйте с количеством. При затягивании гаек следите, чтобы не было перекосов хомутов. Как видно, замена глушителя своими руками – не такое сложное дело.

Ремонт глушителя

Для восстановления работоспособности запчасти нужен сварочный аппарат, желательно автоген. Соответственно, потребуется специалист. Однако произвести ремонт глушителей без сварки тоже вполне реально.

Есть несколько способов:

Использование двухкомпонентного клея для соединения металлических деталей, называемого в народе «холодной сваркой». Состав хорошо выдерживает высокие температуры и подойдет для ликвидации небольших дефектов в виде трещин, дырочек. Предварительно нужно снять глушитель, очистить проблемные места наждачкой (можно воспользоваться электродрелью с кругом-липучкой). После ремонта глушителя холодной сваркой, пользоваться им можно через сутки.
Применение керамической ленты (бандажный способ). Распространенное и эффективное средство, позволяющее заделывать небольшие отверстия, трещины. Сначала очистите металл от ржавчины, грязи. Купленная лента для ремонта глушителя должна быть обильно смочена водой. Далее, обмотайте материал вокруг поврежденного места в несколько слоев.
С помощью герметика. Имеются ввиду специальные высокотемпературные составы с цементными либо керамическими добавками. Перед нанесением состава очистите дефектный участок, смочите его водой и нанесите герметик. Установка глушителя на штатное место производится через полчаса. Запустите мотор, а через 15 минут процесс кристаллизации состава под действием температуры закончится и можно ехать.

Сварка

Лучше всего для ремонта глушителя данным способом использовать инверторный полуавтоматический аппарат, работающий с миллиметровой проволокой. Применение автогена нежелательно, т. к. происходит изменение структуры металла, что влияет на прочность изделия. Перед проведением работ демонтируйте запчасть. Сваривать на месте крайне неудобно, а иногда и опасно: у некоторых автомобилей топливный бак находится снизу. Если дефектные участки расположены снаружи и их видно, проблем с ремонтом сваркой обычно не возникает. Но бывает так, что повреждений не видно, а двигатель работает слишком громко. Это значит, что деталь прогорела внутри. Чтобы в этом убедиться, придется вскрывать резонатор болгаркой.

Но сначала его потрясите: громыхание внутри говорит, что перегородка отвалилась. Вскрыв «коробку», отремонтируйте нужные места и приварите отрезанный кусок обратно.

Сварка аргоном

Это более современная технология. Процедура осуществляется в несколько этапов. После зачистки и обезжиривания поврежденного участка, сверху накладывается пруток, который приваривается к глушителю. Использование аргона гарантирует высокую прочность и герметичность соединения по сравнению с полуавтоматом, рассмотренным выше. Минус технологии – высокая стоимость оборудования.

На финальном этапе, после окончания сварочных работ рекомендуется обработать глушитель специальной жаропрочной краской (запчасть разогревается до 350 градусов). Рекомендуется использовать термостойкие порошковые составы, например, КО 8101 в аэрозольных баллончиках. Окраску производите в два слоя.

Переделка глушителя при установке ГБО

Чтобы сэкономить место в багажнике, многие предпочитают баллон с газом размещать под днищем автомобиля. При этом переделки глушителя не избежать. Понадобится проводить сварочные работы, чтобы придать детали наиболее подходящую конфигурацию. Переделка осуществляется несколькими способами, самый простой из которых заключается в поочередном «вычислении» и приваривании каждой части глушителя так, чтобы он огибал баллон. Соединять отдельные элементы можно и с помощью муфт, но сварной метод надежнее.

Следует учитывать, что самостоятельная переделка системы выпуска отработанных газов, к которой относится глушитель, может вызвать проблемы при прохождении техосмотра. Поэтому лучший вариант – проводить подобные работы на сертифицированных станциях ТО или приобрести новую деталь требуемой конфигурации у специализированного поставщика.

Самостоятельная замена глушителя автомобиля

Автолюбителю не раз и не два приходится сталкиваться с такой неприятностью как повреждение глушителя. Причиной такому явлению является высокая температура и химически активная среда.

Заменить поврежденное устройство для отвода выхлопных газов можно конечно же в автосервисе. Процедура не особо дорого то и стоит. Однако такое дело можно выполнить и самому.

Для данной процедуры нам понадобится жидкость на подобие растворителя и возможно угловая шлифовальная машина с отрезным кругом. Весь процесс сводится к тому чтобы отпустить крепежный хомут и установить новое изделие на штатное место.

Выхлопная система автомобиля

Для того чтобы иметь полную картину об устройстве принципе работы и наиболее стрессовых участках данной системы необходимо выяснить конструктивное исполнение системы отвода выхлопных газов. Стандартная конструкция предполагает в своем составе:

– приемная труба (в простонародье – “штаны”).

При проявлении проблем с системой отвода выхлопных газов, вовсе несложно выявить на каком участке повреждение. Для этого необходимо автомобиль с заведенным двигателем установить на эстакаду или смотровую яму и визуально определить место повреждения.

Наиболее часто страдает именно глушитель. Кстати, некоторые начинающие автолюбители считают глушителем всю систему труб и емкостей, связанных с работой выхлопной системы. Это неправильно.

Исходя из названия устройства можно довольно легко догадаться, что глушитель – это то, что находится с краю и оканчивается трубой (трубами) из которых собственно и выходят выхлопные газы. Хотя конструкции конечно бывают всякие: в некоторых внедорожниках глушитель расположен в средине цепочки.

Работа глушителя заключается в том, чтобы в разы понизить шум, получаемый во время работы автомобильного двигателя. Т.е. глушитель по сути является неким акустическим фильтром, защищая наш слуховой аппарат от высоких децибелов.

Выбираем глушитель

Выбирая глушитель для своего автомобиля, обращайте внимание не только на конструктивное исполнение в плане геометрических размеров, но и на качество и толщину металла, из которого изготовлено изделие. Важным параметром является также внутренняя конструкция глушителя (пустотелость или наличие гасящих камер). Это отражается на качестве работы устройства, а значит на комфорте водителя и пассажиров.

В процессе выбора подходящей модели, обратите внимание на наличие сварных швов на изделии. Чем их меньше (идеальный вариант – полное и отсутствие), тем конструкция будет дольше эксплуатироваться. Дело в том, что сварные швы – это первое место, где начнет “рваться”. Коррозия и агрессивная среда сделают свое черное дело.

Сам материал тоже имеет высокое значение. Так, зарубежные производители выпускают глушители из алюминизированной стали. Данный материал сильнее сопротивляется коррозии. Отечественные производители пока отдают предпочтение обычному металлу.

Демонтаж глушителя – 80 процентов работы

В теории, замена глушителя довольно простой процесс. Но это, если все гайки и крепления легко поддаются демонтажу штатными способами (при помощи ключа и отвертки). Однако из опыта известно, что демонтаж глушителя – дело не для слабонервных. Возможно придется поработать и кувалдой, и зубилом и даже болгаркой. Но болгарка – это уже совсем крайний случай.

Монтаж

Монтируем глушитель на штатное место таким образом, чтобы кроме всего прочего максимально снизить его последующую вибрацию.

Диагностика и ремонт глушителя ВАЗ 2114–2115

В каждой автомобильной выхлопной системе есть глушитель и многим автолюбителям предназначение его очевидно. Ездить по городу с громким и ядовитым выхлопом будет некомфортно, а штрафы за превышение допустимого уровня шума и вредные выбросы от работы машины сегодня довольно большие. При эксплуатации автомобилей ВАЗ глушителю часто не уделяют должного внимания, хотя полезно знать как правильно диагностировать степень его износа. Своевременная замена «глушака» обязательна, поскольку его неисправность может стать угрозой для здоровья людей и работы двигателя авто.

Глушитель — назначение, устройство, работа

Важный элемент выпускной системы — глушитель, эксплуатация автомобиля без него невозможна. Как правило, глушитель находится в задней части транспортного средства и, в совокупности с выхлопной системой, служит отводом вредных газов из двигателя, минуя салон автомобиля.

Автомобильные глушители производятся из нержавеющей, алюминированной и обычной чёрной стали. «Глушаки» из нержавейки практически отсутствуют в продаже из-за высокой стоимости и длительного срока эксплуатации (срок их службы 10–15 лет). Алюминированные глушители устанавливаются на ВАЗ 2114/2115. Они распространены на отечественном и европейском рынке (срок службы 3–7 лет). Глушители из обычной чёрной стали являются дешёвыми заменителями и служат всего несколько месяцев, поэтому используются редко.

Для чего нужен «глушак»

Основные функции глушителя:

уменьшение шума при отработке топлива;
снижение скорости выброса газов, их температуры.

Глушитель крепится специальными резиновыми подушками за выгнутые металлические крюки, смягчая колебания от автомобильного выхлопа

Все элементы выпускной системы подвергаются высоким температурам, поэтому покрытие (антикоррозийная краска, мастика), которое наносится на глушитель, выгорает. Выхлопная система ВАЗ 2114/2115 монтируется под кузовом на днище автомобиля.

Дополнительный глушитель или, по-другому, резонатор предназначен для выброса в выхлопную трубу сгоревшего газа и приёма следующей порции.

Резонатор — важная часть выхлопной системы, он непосредственно влияет на мощность двигателя. Чем быстрее выводится отработавший газ из резонатора, тем быстрее и больше развивается мощность автомобиля.

Конструкция трубы состоит из всех необходимых элементов, поэтому при выводе, отработавший газ правильно распределяется по всей выхлопной магистрали

Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу автомобиля специальными резинками, цепляясь за плоские крюки сбоку и сверху. Почему используется резинка, а, допустим, не металлическое крепление?

Во время прохождения отработанных газов по выхлопной трубе усиливаются колебания, глушитель начинает вибрировать, и если крепление твердотельное, то вибрация будет передаваться в салон. Резиновое крепление глушителя смягчает колебания, поэтому используется на всех автомобилях.

У ВАЗ 2114/2115, глушитель — это объёмная герметичная металлическая камера, разделённая внутри различными перегородками. Весь поток отработанного газа проходит через секции глушителя, окончательно гасится и очищается. Если рассмотреть схему глушителя, то на всех автомобилях она будет выглядеть почти одинаково.

Принцип вывода выхлопных газов из глушителя автомобиля

Замена глушителя на ВАЗ 2114/2115

Выход из строя глушителя на автомобиле может случиться по разным причинам:

механическое повреждение;
влияние атмосферных и грязевых осадков;
прогар внутренних элементов и стенок глушителя.

Признаки неисправности, чаще всего, проявляются в усилении звука выхлопа: автомобиль работает очень громко, тарахтит, появляется обилие выхлопных газов из-под автомобиля в области глушителя и запах не переработанного топлива.

Как поменять «глушак» своими руками

Во многих случаях ремонту глушитель не подлежит — требуется его срочная замена. Сделать это не так сложно, как кажется. Вам понадобятся:

новый глушитель + ремкомплект (резиновые подушки, гофра, металлографитное кольцо, устанавливаемое под хомут на место соединения труб дополнительного и основного глушителей);
инструменты;
переносная лампа;
смотровая яма или домкрат;
два часа свободного времени;
руки, растущие из правильного места.

Ремкомплект состоит из 5 резиновых подушек, двух хомутов и уплотнительных колец, прокладки

Комплектующие части для замены рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, так как, в противном случае, можно наткнуться на некачественную подделку.

После покупки деталей необходимо убедиться, что они действительно подходят для замены. Нужно проверить все крепления, отверстия и изгибы.

Если всё вышеуказанное соответствует параметрам, можно приступать к демонтажу поломанного глушителя. После установки автомобиля на смотровую яму — проверить состояние крепежа и соединительных болтов хомута между трубой дополнительного глушителя и трубой главного глушителя.

Как снять глушитель

Демонтаж узла рекомендуется проводить в такой последовательности:

Перед откручиванием гаек обработать резьбу WD-40 либо жидкостью для удаления ржавчины, подождать 10 минут.
Используя накидной ключ или головку на 13 открутить две гайки, удерживающие хомут.
Скинув хомут убрать уплотнительное кольцо.
Снять резиновые подушки, удерживающие глушитель.
Отсоединить глушитель от резонатора.

Если возникают сложности с откручиванием гаек, можно воспользоваться молотком и зубилом. Для этого нужно упереть зубило в грань гайки и резкими ударами молотка против часовой стрелки попытаться «сбить» резьбу. В ином случае следует срезать болты болгаркой.

Установка новой детали

Установка нового глушителя совершается в обратном порядке, но необходимо смазать прокладочное кольцо высокотемпературным герметиком. Это обеспечит надёжное и герметичное соединение.

Видео: как заменить поломанный «глушак» с использованием инструментов и смотровой ямы

В случае отсутствия смотровой ямы можно воспользоваться домкратом, предварительно установив упор под передние колёса.

Ремонт глушителя ВАЗ 2114/2115

Перед тем как менять глушитель, необходимо совершить его осмотр на наличие повреждений. В некоторых случаях можно обойтись мелким ремонтом и не тратить деньги на покупку новой детали. Восстановление работоспособности глушителя проводится по следующему алгоритму:

Наждачной шкуркой зачищаются глушитель и сварные швы.
Вся деталь осматривается на наличие трещин, прогаров, повреждений.
В случае обнаружения дефекта воспользоваться сваркой полуавтоматом, проварить трещины. На места прогара можно наварить металлическую пластину толщиной не менее 1,5 миллиметров. Мелкие трещины замазать высокотемпературным герметиком.

Все рабочие области обязательно обрабатываются наждачкой для более качественного результата.

Сварка используется в случае, если металл глушителя достаточно крепок. Швы провариваются толстым слоем во избежание фона и нового прогара.

Видео: как установить «глушак» в гаражных условиях

Причины выхода детали из строя

На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:

Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.

Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс. Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем.

Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя

Посторонние звуки в «глушаке»

Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:

Крепление глушителя на проволоку или стяжки. Не следует приматывать глушитель на проволоку, иначе дребезжание и стук будут обеспечены. Использовать только резиновые подушки.
Попадание посторонних предметов через выхлопную трубу. При езде по пересечённой местности, глубоким лужам, езде задним ходом, не следует забывать, что выхлопная труба находится буквально в 20 см. от дорожного покрытия, а значит, возможен заброс различной массы и камней внутрь глушителя. Именно они нередко стучат и гремят.
Отслоение обгоревшего металла внутри глушителя. В результате химического воздействия на стенках глушака образуется слой нагара. По этой причине, с годами, внутри глушителя можно услышать дребезжание из-за отслоившегося металла.
Конденсат также влияет на звук выхлопа. Конденсат образуется в результате длительной работы на холостом ходу, при прогреве двигателя. Звон и «бульканье» — признаки скопившейся влаги в глушителе. Увеличив обороты несколько раз, конденсат выходит и признаки неисправности пропадают.

Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.

Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!

Ремонт глушителя своими руками без сварки: обзор лучших средств для ремонта выхлопной системы (клей, герметик, лента и другие)

При всем том, что автомобильная выхлопная система является легко уязвимым и быстро изнашиваемым агрегатом, ее полная амортизация происходит вовсе не за один месяц и даже год.

Чаще всего ржавчина, поражающая глушитель насквозь, имеет локальный характер. В прилегающей же к изношенной части области металл нередко остается довольно толстым и потому вполне еще прочным.

Содержание

Ремонт глушителя своими руками без сварки

При подобном развитии событий чинить машину конечно нужно, однако это вовсе не значит, что придется распечатывать неприкосновенный запас долго копившихся денег или брать разорительный банковский кредит.

Достаточно потратить немного времени и сил – и сквозное отверстие удастся устранить малыми средствами и своими руками, причем без применения сварочного аппарата.

После хорошо проведенного в личном гараже ремонта глушитель верой и правдой проработает еще не один год, а при сугубо летнем использовании автомобиля — вплоть до пяти лет.

Стоит ли ремонтировать глушитель своими руками

В настоящее время автомобильные глушители и необходимые для их функционирования компоненты можно купить даже не выходя из дома. Никакой нехватки таких запчастей на рынке больше не наблюдается, однако стоят они по-прежнему совсем не дешево.

Широкий выбор современных автогерметиков

Естественно, что всякий расчетливый и экономный автолюбитель не станет спешить тратить кровные сбережения на то, чтобы купить новый такой агрегат всего из-за нескольких почти не заметных свищей, обнаруженных на «родном» глушителе.

Чтобы успешно и надолго загерметизировать дефекты в выхлопной магистрали, не прибегая к трудоемкой сварочной процедуре, уже не придется искать или изобретать некий хитроумный способ.

Достаточно воспользоваться передовыми приспособлениями, специально для такого ремонта выпускаемыми сегодня. Современные автогерметики позволяют быстро и качественно ликвидировать отверстия любого диаметра и щели какой угодно протяженности.

Простая установка железной заплаты

Примером эффективного вещества для решения таких проблем является высокотемпературный керамический усиленный сталью герметик DoneDeal DD6785. Он дает возможность быстро установить на изношенный глушитель в области газового пробоя металлическую заглушку.

Это же средство есть смысл применить для профилактики возможных дефектов при периодическом осмотре и обслуживании выхлопных агрегатов. Оно станет отличным подспорьем и при установке новой выхлопной системы вместо изношенной.

Минимальные навыки работы с металлоизделиями

Хотя монтаж заглушек с применением указанного средства потребует определенного опыта металлообработки, больших сложностей он не вызовет. Достаточно будет вспомнить простейшие слесарные навыки, которые нарабатывались в средней школе на уроках труда.

Сфера применения металлических заплат

Чаще всего заглушки используют при необходимости устранить прогары, обнаруженные в:

Глушителе;
Резонаторе;
Пламягасителе.

Изготовление заплаты и сверление отверстий

Для этого из куска стального проката толщиной около миллиметра вырезают прямоугольный участок. Его площадь должна быть примерно наполовину больше того сегмента, который охвачен прогаром.

Вдоль краев такой заглушки проделываются отверстия, в которые будут вкручиваться крепежные элементы, предназначенные для фиксации металлических изделий.

Герметизация глушителя железной заплатой

Дистанция между отверстиями составляет около 2,5 сантиметров. Далее заглушка со слоем автогерметика навинчивается аккумуляторным шуруповертом или дрелью на предварительно зачищенную железным ершом поврежденную область глушителя.

Термостойкие вещества в составе герметика

Автогерметик для глушителя содержит термоустойчивые присадки, способные выдержать нагрев до почти полутора тысяч градусов.

Такими присадками являются:

Силикат натрия;
Глина;
Стальной порошок;
Искусственное волокно.

Срок стопроцентного отвердения керамического герметика при нормальной погоде составляет около суток. Чтобы несколько ускорить полимеризацию, можно через три часа после монтажа запустить прогрев мотора.

Применение керамогерметика при замене глушителя

Не стоит отказываться от керамического герметика и при необходимости установить новую систему выхлопа. Как известно, стыки трубных фланцев и уплотнителей далеко не всегда гарантируют стопроцентную непроницаемость для отработанных газов.

Виной тому обычно недостаточно качественное изготовление узлов и агрегатов, поставляемых на ранок автозапчастей.

Герметизация новой выхлопной системы

Вот почему абсолютно новый глушитель может неприятно удивить автолюбителя выходящим из стыков дымом и подозрительным подсвистыванием.

Эти досадные явления будут наблюдаться вплоть до полного закупоривания щелей твердыми продуктами сгорания топлива.

Если же при монтаже глушителя не полениться и уплотнить стыки указанным составом, то такое развитие событий будет предотвращено на корню.
Вся выхлопная магистраль окажется плотно загерметизирована, благодаря чему машина не напугает идущим из-под днища дымом и жутким свистом.

Возможность герметизации в любом гараже

Керамогерметик для восстановления автомобильного глушителя легко использовать в любой гаражной мастерской, если там есть условия для

Полной зачистки от грязи и ржавчины участка, где будет зафиксирована заплата;
Самостоятельного вырезаниия заглушки специальными ножницами, ручной ножовкой по металлу или болгаркой;
Точного просверливания монтажных отверстий;
Плотной фиксации саморезов по металлу.

Герметизация глушителя вдали от мастерской

Однако далеко не всегда ремонт глушителя удается сделать в мастерской, где есть все необходимые инструменты. Если свищи и трещины дадут о себе знать в дороге, то произвести такой ремонт будет практически нереально.

Для этого придется постоянно возить с собой целый автосервисный арсенал.

Вдали от родного гаражного кооператива починить глушитель можно с помощью особой ремонтной ленты.
Она представляет собой термостойкий бандаж для глушителей и выпускается по тем же брендом, что и керамический герметик.
Данная изоляционная тесьма предназначена для моментального устранения прогаров на глушителях и прочих газовых магистралях, разогреваемых до высоких температур.

Простой и быстрый ремонт

При всем том, что инструкция к такой термостойкой ленте требует полной зачистки области ее монтажа и даже тщательного обезжиривания, в действительности ее можно применять без каких бы то ни было подготовительных процедур.

Для успешного ремонта глушителя в данном случае даже не придется спускаться в смотровую яму.

Достаточно будет приподнять один край машины, заехав на широкий и прочный бордюр, и для большей безопасности поддомкратить днище. После этого можно искать свищ и быстро закупоривать его высокотемпературной керамической лентой.