Замена глушителя lada largus (ваз ларгус) своими руками: пошаговая инструкция

Система выпуска отработавших газов – устройство, снятие и установка в сборе

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили систему выпуска отработавших газов, выполненную единым элементом, а в запчасти поставляет её отдельные детали. на данной странице описано устройство, а также снятие выхлопной системы целиком. Если вам нужно заменить отдельные детали системы выпуска, см. следующие статьи:
Замена каталитического нейтрализатора
Замена дополнительного глушителя
Замена основного глушителя

Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор и систему выпуска газов, включающую в себя каталитическиий нейтрализатор 1, рисунки 12-1 и 12-2, глушитель 2 дополнительный и глушитель 3 основной. Система выпуска газов выполнена в виде единой сварной конструкции, которая подвешена к кузову автомобиля с помощью резиновых подушек. Возможна замена отдельных узлов системы выпуска газов с применением резки трубопроводов и дальнейшей сборки с помощью ремонтных зажимных муфт. Для этой цели на системе выпуска предусмотрены две зоны А и Б для выполнения резки. Со стороны каталитического нейтрализатора система выпуска при помощи шпилек крепления и гаек крепится фланцем к выпускному коллектору.

Общий вид системы выпуска снизу автомобиля с двигателем 1,6 л


1 – резиновая подушка подвески системы выпуска; 2 – теплозащитный экран


Рисунок 12-1 – Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К4М:
1 – каталитический нейтрализатор;
2 -дополнительный глушитель;
3 – основной глушитель;
А – зона резки;
Б – зона резки


Расположение меток на трубе между нейтрализатором и дополнительным глушителем


Расположение меток на трубе между дополнительным и основным глушителями


Рисунок 12-2 – Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К7М:
1 – каталитический нейтрализатор;
2 – дополнительный глушитель;
3 – основной глушитель;
А – зона резки;
Б – зона резки


Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя K7M, 8V:
1 – пружина; 2 – прижимная пластина; 3 – гайка


Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя K4M, 16V


Выпускной коллектор двигателя 1,6 (K4M, 16V):
1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка коллектора

Выпускной коллектор служит для сбора отработавших газов от всех цилиндров двигателя в один выпускной канал.


Выпускной коллектор двигателя 1,6 (K4M, 8V):
1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка коллектора


Уплотнительное кольцо со сферической поверхностью

СНЯТИЕ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ С АВТОМОБИЛЯ

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи .

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять защиту картера двигателя (см. тут)

Снять колодку 1, рисунок 12-3, управляющего датчика кислорода с держателя, сдвинув его.


Рисунок 12-3 – Отсоединение управляющего датчика кислорода двигателя К7М:
1 – колодка управляющего датчика кислорода;
2 – хомут;
3 – управляющий датчик кислорода

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки управляющего датчика кислорода.

Разъединить хомут-держатель проводки 2.

Отвернуть управляющий датчик 3 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”) (см. тут).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 12-4, диагностического датчика кислорода.


Рисунок 12-4 – Снятие диагностического датчика кислорода:
1 – колодка диагностического датчика кислорода;
2 – диагностический датчик кислорода

Отсоединить от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

Отвернуть диагностический датчик 2 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382) (см. тут).

Отвернуть две гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору (головка “на 10”, удлинитель трещоточный)

Отвести фланец приёмной трубы от выпускного коллектора…

…и снимите с фланца выпускного коллектора уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо подлежит замене .

Для автомобилей без АБС

Отсоединить от балки задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы) (подробне тут).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Для извлечения системы выпуска в сборе из пространства между кузовом и задней балкой, может потребоваться выполнить следующее:

Подвести под заднюю поперечную балку 1, рисунок 12-11, опорную стойку (подпорку).


Рисунок 12-11 – Отсоединение амортизаторов от рычагов задней подвески:
1 – рычаги задней подвески;
2 – болт;
3 – амортизатор задней подвески

Отвернуть и извлечь болты 2 крепления амортизаторов 3 к рычагам задней подвески и аккуратно приопустить балку, не допуская натяжения тормозных шлангов (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”, головка 19, вороток трещоточный).

Извлечь кронштейны системы выпуска отработавших газов из подушек подвески (в случае необходимости подушки подвески разрезать) (отвертка плоская, нож технологический)

Снять систему выпуска отработавших газов в сборе, пропустив её между задней балкой и днищем

Операцию выполнять с помощником.

Снять с кронштейнов кузова подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Подушки, имеющие растрескивания и разрывы, подлежат замене (отвертка плоская).

Установка системы выпуска отработавших газов в сборе

Смазать мыльным раствором подушки подвески системы выпуска отработавших газов и установить на кронштейны кузова (кисть, мыльный раствор, тара технологическая).

Установить новое уплотнительное кольцо и систему выпуска отработавших газов в сборе на автомобиль, вставив кронштейны в подушки подвески, установленные на кузове. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить две пружины 2, рисунок 12-8, и навернуть две гайки 1 шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3.


Рисунок 12-8 – Снятие каталитического нейтрализатора на автомобиле с двигателем К7М:
1 – гайка;
2 – пружина;
3 – выпускной коллектор;
4 – каталитический нейтрализатор

Момент затяжки гаек 21 Н.м (2,1 кгс.м).

Поднять гидравлическую стойку с рычагами 1, рисунок 12-11, задней подвески, присоединить амортизаторы 3 к рычагам задней подвески, установить новые болты 2.

Момент затяжки болттов крепления амортизаторов 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Опустить опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки и вывести стойку изпод автомобиля.

Установить диагностический 2, рисунок 12-4, датчик кислорода .

Для автомобилей без АБС

Присоединить к рычагам задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем К7М

Установить управляющий 3, рисунок 12-3, датчик кислорода .

Установить защиту поддона картера двигателя.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее .

Видео

Снятие и установка системы выпуска отработавших газов Lada / ВАЗ Largus с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов ВАЗ Ларгус , система впуска двигателя ВАЗ Ларгус , система выпуска газов ВАЗ Ларгус , система выпуска ВАЗ Ларгус , система впуска ВАЗ Ларгус , регулировка клапанов LADA Ларгус , система впуска двигателя LADA Ларгус , система выпуска газов LADA Ларгус , система выпуска LADA Ларгус , система впуска LADA Ларгус

Система выпуска отработавших газов – снятие / установка

Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К4М:

  1. каталитический нейтрализатор;
  2. дополнительный глушитель;
  3. основной глушитель;
  • А – зона резки;
  • Б – зона резки.

Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор и систему выпуска газов, включающую в себя каталитическиий нейтрализатор 1 глушитель 2 дополнительный и глушитель 3 основной. Система выпуска газов выполнена в виде единой сварной конструкции, которая подвешена к кузову автомобиля с помощью резиновых подушек. Возможна замена отдельных узлов системы выпуска газов с применением резки трубопроводов и дальнейшей сборки с помощью ремонтных зажимных муфт. Для этой цели на системе выпуска предусмотрены две зоны А и Б для выполнения резки. Со стороны каталитического нейтрализатора система выпуска при помощи шпилек крепления и гаек крепится фланцем к выпускному коллектору.

Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К7М:

  1. каталитический нейтрализатор;
  2. дополнительный глушитель;
  3. основной глушитель;
  • А – зона резки;
  • Б – зона резки.

Снятие каталитического нейтрализатора

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10 мм).

Для автомобилей с двигателем К7М

2. Снять защиту картера двигателя.

3. Снять колодку 1 управляющего датчика кислорода с держателя, сдвинув его.

Отсоединение управляющего датчика кислорода двигателя К7М:

  1. колодка управляющего датчика кислорода;
  2. хомут;
  3. управляющий датчик кислорода.

4. Отсоединить колодку жгута проводов от колодки управляющего датчика кислорода.

5. Разъединить хомут 2.

6. Отвернуть управляющий датчик 3 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”).

Операции для всех комплектаций автомобилей

7. Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1 диагностического датчика кислорода.

Снятие диагностического датчика кислорода:

  1. колодка диагностического датчика кислорода;
  2. диагностический датчик кислорода.

8. Отсоединить от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

9. Отвернуть диагностический датчик 2 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”).

10. При наличии соединительной муфты 1 отвернуть гайку 2 стяжного болта муфты, соединяющей трубопровод системы выпуска отработавших газов, ослабить муфту (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Соединительная муфта трубопровода системы выпуска отработавших газов:

  1. соединительная муфта;
  2. гайка стяжного болта.

11. В случае, если система выпуска цельная, то на трубопроводе 1 системы выпуска отработавших газов, отметить маркером середину В между метками А и Б зоны резки, как показано на рисунке (линейка).

Разметка зоны резки трубопровода системы выпуска отработавших газов:

  1. трубопровод системы выпуска отработавших газов;
  • А, Б – метки зоны резки;
  • В – середина между метками А и Б (место выполнения реза трубопровода).

12. Разрезать трубопровод 1 системы выпуска отработавших газов с помощью трубореза 2 в соответствии с разметкой посередине между двумя метками на трубопроводе (труборез цепной типа 60 11 00 01 ф. “Stahlwille” или приспособление Mot. 1199-01).

Резка трубопровода системы выпуска отработавших газов:

  1. система выпуска отработавших газов;
  2. труборез

13. Отвернуть две гайки 1 шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Снятие каталитического нейтрализатора на автомобиле с двигателем К7М:

  1. гайка;
  2. пружина;
  3. выпускной коллектор;
  4. каталитический нейтрализатор.

Для автомобилей с двигателем К7М

14. Отсоединить кронштейн каталитического нейтрализатора от подушки подвески (в случае необходимости подушку подвески разрезать) (отвертка плоская, нож технологический).

Операции для всех комплектаций автомобилей

15. Снять каталитический нейтрализатор 4 и уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо подлежит замене.

16. Удалить заусенцы на частях выпускного трубопровода, которые будут повторно использоваться на автомобиле (напильник плоский).

17. Снять муфту с трубопровода (при наличии) (отвертка плоская). Муфта подлежит замене.

Снятие дополнительного глушителя

1. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть гайки 2 стяжных болтов муфт 1, соединяющих трубопровод системы выпуска отработавших газов, ослабить муфты (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, отвертка плоская).

Соединительная муфта трубопровода системы выпуска отработавших газов:

  1. соединительная муфта;
  2. гайка стяжного болта.

2. В случае, если система выпуска цельная, то на трубопроводе системы выпуска отработавших газов, отметить маркером середину В между метками А и Б зон резки, как показано на рисунке 12-6 (линейка).

3. Разрезать трубопровод системы выпуска отработавших газов с помощью трубореза ме-жду каталитическим нейтрализатором и дополнительным глушителем в соответствии с разметкой посередине между двумя метками 1 (труборез цепной типа 60 11 00 01 ф. “Stahlwille” или приспособление Mot. 1199-01).

Резка трубопровода системы выпуска отработавших газов между каталитическим нейтрализатором и дополнительным глушителем:

  1. метки зоны резки

4. Разрезать трубопровод системы выпуска отработавших газов с помощью трубореза между дополнительным и основным глушителями в соответствии с разметкой посередине между двумя метками 1 (труборез цепной типа 60 11 00 01 ф. “Stahlwille” или приспособление Mot. 1199-01).

Резка трубопровода системы выпуска отработавших газов между основным и дополнительным глушителями:

  1. метки зоны резки

5. Закрепить основной глушитель технологическим крючком к кузову автомобиля (крючок технологический).

6. Отсоединить кронштейн дополнительного глушителя от подушки подвески (в случае необходимости подушку подвески разрезать), снять дополнительный глушитель и муфты (при наличии). Муфты подлежат замене (отвертка плоская, нож технологический). Операцию выполнять с помощником.

7. Удалить заусенцы на частях выпускного трубопровода, которые будут повторно использоваться на автомобиле (напильник плоский).

Снятие основного глушителя

1. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопровод системы выпуска отработавших газов, ослабить муфту (при наличии) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, отвертка плоская).

Соединительная муфта трубопровода системы выпуска отработавших газов:

  1. соединительная муфта;
  2. гайка стяжного болта.

2. В случае, если система выпуска цельная, то на трубопроводе системы выпуска отрабо-тавших газов отметить маркером середину В между метками А и Б зоны резки, как показано на рисунке(линейка).

Разметка зоны резки трубопровода системы выпуска отработавших газов:

  1. трубопровод системы выпуска отработавших газов;
  • А, Б – метки зоны резки;
  • В – середина между метками А и Б (место выполнения реза трубопровода).

3. Разрезать трубопровод системы выпуска отработавших газов с помощью трубореза в соответствии с разметкой посередине между двумя метками 1 на трубопроводе (труборез цепной типа 60 11 00 01 ф. “Stahlwille” или приспособление Mot. 1199-01).

Резка трубопровода системы выпуска отработавших газов между основным и дополнительным глушителями:

  1. метки зоны резки

4. Отсоединить кронштейн основного глушителя от подушки подвески (в случае необходимости подушку подвески разрезать), снять основной глушитель и муфту (при наличии). Муфта подлежит замене (отвертка плоская, нож технологический).

5. Удалить заусенцы на частях выпускного трубопровода, которые будут повторно использоваться на автомобиле (напильник плоский).

Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе

Для автомобилей с двигателем К7М

1. Снять защиту картера двигателя.

2. Снять колодку 1, управляющего датчика кислорода с держателя, сдвинув его.

Отсоединение управляющего датчика кислорода двигателя К7М:

  1. колодка управляющего датчика кислорода;
  2. хомут;
  3. управляющий датчик кислорода.

3. Отсоединить колодку жгута проводов от колодки управляющего датчика кислорода.

4. Разъединить хомут 2.

5. Отвернуть управляющий датчик 3 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”).

Операции для всех комплектаций автомобилей

6. Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1 диагностического датчика кислорода.

Снятие диагностического датчика кислорода:

  1. колодка диагностического датчика кислорода;
  2. диагностический датчик кислорода.

7. Отсоединить от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

8. Отвернуть диагностический датчик 2 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”).

9. Отвернуть две гайки 1 шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Снятие каталитического нейтрализатора на автомобиле с двигателем К7М:

  1. гайка;
  2. пружина;
  3. выпускной коллектор;
  4. каталитический нейтрализатор.

Для автомобилей без ABS

10. Отсоединить от рычагов задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Операции для всех комплектаций автомобилей

11. Подвести под поперечную балку рычагов 1 задней подвески до упора опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”).

Отсоединение амортизаторов от рычагов задней подвески:

  1. рычаги задней подвески;
  2. болт;
  3. амортизатор задней подвески.

12. Отвернуть и извлечь болты 2 крепления амортизаторов 3 к рычагам задней подвески и аккуратно опустить рычаги задней подвески не допуская натяжения тормозных шлангов (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”, головка сменная 19, вороток трещоточный).

13. Извлечь кронштейны системы выпуска отработавших газов из подушек подвески (в случае необходимости подушки подвески разрезать), снять систему выпуска отработавших газов в сборе и уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо подлежит замене (отвертка плоская, нож технологический). Операцию выполнять с помощником.

14. Снять с кронштейнов кузова подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Подушки, имеющие растрескивания и разрывы, подлежат замене (отвертка плоская).

Установка системы выпуска отработавших газов в сборе

1. Смазать мыльным раствором подушки подвески системы выпуска отработавших газов и установить на кронштейны кузова (кисть, мыльный раствор, тара технологическая).

2. Установить новое уплотнительное кольцо и систему выпуска отработавших газов в сборе на автомобиль, вставив кронштейны в подушки подвески, установленные на кузове. Операцию выполнять двумя исполнителями.

3. Установить две пружины и навернуть две гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору. Момент затяжки гаек 21 Н · м (2,1 кгс · м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

4. Поднять гидравлическую стойку с рычагами задней подвески, присоединить амортизаторы к рычагам задней подвески, установить новые болты. Момент затяжки болтов крепления амортизаторов 105 Н · м (10,5 кгс · м) (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”, головка сменная 19, вороток трещоточный, ключ динамометрический).

5. Опустить опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки и вывести стойку из-под автомобиля.

6. Установить диагностический датчик кислорода.

Для автомобилей без ABS

7. Присоединить к рычагам задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем К7М

8. Установить управляющий датчик кислорода.

9. Установить защиту поддона картера двигателя.

Операции для всех комплектаций автомобилей

10. Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10 мм).

Установка основного глушителя

1. Установить новую муфту на выпускную трубу дополнительного глушителя.

2. Нанести мыльный раствор на кронштейн основного глушителя (кисть, емкость технологическая).

3. Установить основной глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

4. Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку стяжного болта муфты, соединяющей трубопровод. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н · м (2,5 кгс · м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

Установка дополнительного глушителя

5. Установить две новые муфты на трубопроводы дополнительного глушителя.

6. Нанести мыльный раствор на кронштейн дополнительного глушителя (кисть, емкость технологическая).

7. Установить дополнительный глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

8. Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайки стяжных болтов муфт, соединяющих трубопроводы. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н · м (2,5 кгс · м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

Установка каталитического нейтрализатора

1. Установить каталитический нейтрализатор и новое уплотнительное кольцо на автомобиль.

2. Установить две пружины и навернуть две гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору. Момент затяжки гаек 21 Н · м (2,1 кгс · м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

Для автомобилей с двигателем К7М

3. Нанести мыльный раствор на кронштейн каталитического нейтрализатора и установить кронштейн в подушку подвески на кузове (кисть, емкость технологическая).

Операции для всех комплектаций автомобилей

4. Установить новую муфту на трубопровод каталитического нейтрализатора.

5. Установить впускную трубу дополнительного глушителя в муфту на выпускной трубе каталитического нейтрализатора, выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопроводы. Момент затяжки гайки стяжного болта 25 Н · м (2,5 кгс · м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ динамометрический).

Для автомобилей с двигателем К7М

6. Установить управляющий датчик кислорода.

7. Установить защиту поддона картера двигателя.

Операции для всех комплектаций автомобилей

8. Установить диагностический датчик кислорода.

9. Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10 мм).

Замена глушителя lada largus (ваз ларгус)

НАШИ ЦЕНТРЫ НА КАРТЕ ГОРОДА

Вы хотите недорого купить и заменить гофру глушителя на Лада Ларгус? «Глушитель СПБ» — срочная замена гофр Lada Largus с гарантией 1 год. Запишитесь на бесплатную диагностику — наши СТО расположены в каждом районе Санкт-Петербурга!

Продолжаете ездить с неисправной гофрой? Да вы экстремал!

  • Гофра первой воспринимает, гасит разрушительные колебания выхлопного коллектора двигателя, обеспечивает комфортные условия для нормальной работы более дорогих элементов выхлопной системы.
  • Ремонтировать неисправную гофру из-за сложной многослойной структуры не имеет смысла.
  • Неисправная гофра — это неприятные рыки под днищем, запах гари в салоне, повышенный расход топлива, снижение мощности.
  • Новая, грамотно установленная гофра — залог долголетия выхлопной системы, комфортной эксплуатации авто с удовольствием.

У нас есть любые размеры гофр!

Предлагаем заменить гофру на одной из СТО «Глушитель СПБ», расположенных в каждом районе города. Сколько стоит? Стоимость разумная, а качество гораздо выше цены.

Своевременная замена гофры поможет в дальнейшем избежать дорогих решений проблем выхлопной системы в целом.

Признаки неисправности гофры Лада Ларгус

  • Неприятный, резкий звук под днищем.
  • Появление запаха гари в салоне.
  • Снижение мощности и повышение расхода топлива.
  • Визуально: прогар, признаки разрушения многослойной структуры сильфона.

Причины неисправности гофры

  • Механическое повреждение при эксплуатации по плохим дорогам.
  • Физическая усталость вследствие длительной эксплуатации.
  • Разрушение усиливает повышенное давление газов из-за неисправного катализатора.

У нас ремонтировать удобно: наши сервисные центры расположены во всех районах. Склад качественных глушителей (оригинальных и альтернативных) на каждой СТО. Обслуживаем быстро, удобно, недорого!

С нами выгодно. Сколько стоит? Мы хорошо знаем своё дело. Делаем быстро, качественно, а стоимость разумная.

С нами надёжно: обратились один раз и забыли надолго.

Качество и гарантии

Вырежем неисправную гофру аккуратно, тщательно разделаем торцы. Установка новой гофры — сваркой в среде аргона с максимальным сохранением легирующих присадок в структуре металла. На финише — антикоррозионная обработка жаростойким покрытием и проверка работы выхлопной системы в целом.

Гарантия на такую работу от 12 месяцев и выше.

Со временем выхлопная система (выпускная система) прогорает на любом автомобиле, и наиболее быстро из всего оборудования прогорает именно глушитель. Довольно часто владельцы обращаются в специализированные автосервисы с подобной проблемой — выгорел глушитель.

Неисправность может возникнуть в различных элементах:

  • каталитический нейтрализатор,
  • кислородный датчик,
  • глушитель.

В современных автомобилях выхлопная система эксплуатируется в достаточно жестких условиях, что обуславливает возникающие неисправности. Что касается глушителя, это может быть:

  • повреждение его подвески,
  • повреждение, коррозия, прогорание его элементов,
  • ненадежное соединение его элементов.

В таком случае владельцам данного автомобиля необходима услуга — ремонт глушителя LADA Largus.

Описание конструкции глушителя

Система выпуска отработавших газов двигателя 1,6 (16V):

1 – основной глушитель;

2 – подушка подвески системы выпуска отработавших газов;

3 – кронштейн подвески системы;

4 – дополнительный глушитель;

5 – каталитический нейтрализатор отработавших газов;

6 – уплотнительное кольцо;

7 – выпускной коллектор

Система выпуска состоит из выпускного коллектора, приемной трубы с каталитическим нейтрализатором отработавших газов, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб. Все элементы системы, кроме выпускного коллектора, сварены в единое целое. Фланец выпускного коллектора соединен шаровым шарниром с фланцем приемной трубы.

Расположение системы выпуска отработавших газов на автомобиле с двигателем 1,6 (16V):

1 – резиновая подушка подвески системы выпуска;

2 – теплозащитный экран

Система выпуска двигателя 1,6 (16V) подвешена к кузову на трех резиновых подушках, а двигателя 1,6 (8V) – на четырех.

Над нейтрализатором, дополнительным и основным глушителями и около топливного бака установлены теплозащитные экраны.

Выпускной коллектор крепится гайками к шпилькам головки блока цилиндров.

Между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена металлическая уплотнительная прокладка.

К фланцу выпускного коллектора на двух шпильках крепится фланец приемной трубы.

Для уплотнения шарнирного соединения выпускного коллектора и приемной трубы применяется надетое на фланец выпускного коллектора кольцо из композитного материала со сферической наружной поверхностью, а во фланце приемной трубы выполнена внутренняя сферическая поверхность.

Соединение фланцев стягивается двумя гайками и цилиндрическими пружинами, надетыми на шпильки выпускного коллектора.

В нижней части выпускного коллектора установлен управляющий датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). Второй датчик концентрации кислорода (диагностический) установлен в трубе после каталитического нейтрализатора.

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Каталитический нейтрализатор представляет собой блок с множеством пор, покрытых катализаторами дожига: родием, палладием, платиной. Проходя через поры, оксид углерода превращается в углекислый газ, несгоревшие углеводороды – в водяной пар, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95 %. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя. Поэтому даже кратковременная эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается. Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания или система питания. При пропусках воспламенения несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и спекает в нем блок с катализаторами, что может привести к закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.

Глушители и каталитический нейтрализатор, соединенные трубами, – неразборные узлы, при выходе из строя их необходимо заменять новыми. В запасные части поставляются нейтрализатор с приемной трубой, дополнительный и основной глушители с трубами определенной длины, а также специальные хомуты для соединения труб. Для замены отдельного элемента цельной системы в двух местах на ее трубах нанесены метки (кернения), по которым можно разрезать трубы.

Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений и замену резиновых подушек подвески.

Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (8V):

2 – прижимная пластина;

Выпускной коллектор двигателя 1,6 (16V):

1 – выпускной коллектор;

2 – прокладка коллектора

Выпускной коллектор двигателя 1,6 (8V):

1 – выпускной коллектор;

2 – прокладка коллектора

Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (16V)

Уплотнительное кольцо со сферической поверхностью

Расположение меток на трубе между нейтрализатором и дополнительным глушителем

Расположение меток на трубе между дополнительным и основным глушителями

Соединяют трубы нового узла с трубами системы выпуска специальным хомутом

Ремонт

В подобных случаях мы настоятельно рекомендуем всем владельцам не тянуть с визитом в автосервис. Не устраненная в свое время проблема может привести к еще более серьезным неприятностям, а значит, и к более дорогому ремонту.

Мастера «Экспо Кар Сервис», настоящие профессионалы своего дела, произведут ремонт глушителя автомобиля LADA Largus. При необходимости мы также произведем замену деталей. Мы гарантируем, что все наши запчасти — высокого качества, которые мы приобретаем у официального производителя.

При возникновении любых проблем с LADA Largus обращайтесь к нам за высококвалифицированной, оперативной помощью.

Основные узлы ВАЗ:

Источники
  • http://www.spb.remont-glushitelja.ru/remont/lada_largus/zamena-gofry/
  • http://expocarservice.ru/remont/lada/largus/glushitel.html

Причины и устранение проблемы

Основными источниками неисправного глушителя являются:

  • воздействие внешней среды — влага, конденсат, соль и т.п.;
  • механические повреждения — наезд на препятствие;
  • применение некачественных компонентов;
  • предельный срок эксплуатации.

Так или иначе, необходимо разбираться с проблемой. Любой водитель быстро определит неисправную деталь, поскольку появившиеся звуки не заметить довольно сложно. Автомобиль будет издавать рев и секущие звуки. Другим признаком, свидетельствующим о повреждении элементов этой детали или их слабом соединении, является утечка отработавших газов. Неисправная подвеска заявит о себе путем глухих, дребезжащих звуков.

Замена глушителя lada largus (ваз ларгус) своими руками: пошаговая инструкция

Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор и систему выпуска газов, включающую в себя каталитическиий нейтрализатор 1, рисунки 12-1 и 12-2, глушитель 2 дополнительный и глушитель 3 основной. Система выпуска газов выполнена в виде единой сварной конструкции, которая подвешена к кузову автомобиля с помощью резиновых подушек. Возможна замена отдельных узлов системы выпуска газов с применением резки трубопроводов и дальнейшей сборки с помощью ремонтных зажимных муфт. Для этой цели на системе выпуска предусмотрены две зоны А и Б для выполнения резки. Со стороны каталитического нейтрализатора система выпуска при помощи шпилек крепления и гаек крепится фланцем к выпускному коллектору.

Общий вид системы выпуска снизу автомобиля с двигателем 1,6 л


1 – резиновая подушка подвески системы выпуска; 2 – теплозащитный экран

Рисунок 12-1 – Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К4М:

1 – каталитический нейтрализатор;

2 -дополнительный глушитель;

3 – основной глушитель;


Расположение меток на трубе между нейтрализатором и дополнительным глушителем


Расположение меток на трубе между дополнительным и основным глушителями

Рисунок 12-2 – Система выпуска отработавших газов автомобиля с двигателем К7М:

1 – каталитический нейтрализатор;

2 -дополнительный глушитель;

3 – основной глушитель;

А – зона резки; Б – зона резки


Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (8V):
1 – пружина; 2 – прижимная пластина; 3 – гайка


Выпускной коллектор двигателя 1,6 (16V):
1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка коллектора

Выпускной коллектор служит для сбора отработавших газов от всех цилиндров двигателя в один выпускной канал.


Выпускной коллектор двигателя 1,6 (8V):
1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка коллектора


Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (16V)


Уплотнительное кольцо со сферической поверхностью

Снятие выхлопной системы с автомобиля

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный “на 10”).

Для автомобилей с двигателем К7М

Снять защиту картера двигателя

Снять колодку 1, рисунок 12-3, управляющего датчика кислорода с держателя, сдвинув его.

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки управляющего датчика кислорода.

Разъединить хомут 2.

Отвернуть управляющий датчик 3 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Отсоединить колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 12-4, диагностического датчика кислорода.

Отсоединить от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

Отвернуть диагностический датчик 2 кислорода (приспособление Mot. 1495 или вставка сменная 22 из набора типа 811382 ф. “USAG”).

Отвернуть две гайки 1, рисунок 12-8, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Для автомобилей без АБС

Отсоединить от рычагов задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Подвести под поперечную балку рычагов 1, рисунок 12-11, задней подвески до упора опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”).

Рисунок 12-11 – Отсоединение амортизаторов от рычагов задней подвески:

1 – рычаги задней подвески;

3 – амортизатор задней подвески

Отвернуть и извлечь болты 2 крепления амортизаторов 3 к рычагам задней подвески и аккуратно опустить рычаги задней подвески не допуская натяжения тормозных шлангов (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”, головка сменная 19, вороток трещоточный).

Извлечь кронштейны системы выпуска отработавших газов из подушек подвески (в случае необходимости подушки подвески разрезать), снять систему выпуска отработавших газов в сборе и уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо подлежит замене (отвертка плоская, нож технологический). Операцию выполнять с помощником.

Снять с кронштейнов кузова подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Подушки, имеющие растрескивания и разрывы, подлежат замене (отвертка плоская).

Установка системы выпуска отработавших газов в сборе

Смазать мыльным раствором подушки подвески системы выпуска отработавших газов и установить на кронштейны кузова (кисть, мыльный раствор, тара технологическая).

Установить новое уплотнительное кольцо и систему выпуска отработавших газов в сборе на автомобиль, вставив кронштейны в подушки подвески, установленные на кузове. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить две пружины 2, рисунок 12-8, и навернуть две гайки 1 шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3. Момент затяжки гаек 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Поднять гидравлическую стойку с рычагами 1, рисунок 12-11, задней подвески, присоединить амортизаторы 3 к рычагам задней подвески, установить новые болты 2. Момент затяжки болттов крепления амортизаторов 105 Н.м (10,5 кгс.м) (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”, головка сменная 19, вороток трещоточный, ключ моментный).

Опустить опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки и вывести стойку изпод автомобиля.

Установить диагностический 2, рисунок 12-4, датчик кислорода .

Для автомобилей без АБС

Присоединить к рычагам задней подвески тягу регулятора задних тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем К7М

Установить управляющий 3, рисунок 12-3, датчик кислорода .

Установить защиту поддона картера двигателя.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный “на 10”).

Установка основного глушителя

Установить новую муфту 1, рисунок 12-5, на выпускную трубу дополнительного глушителя.

Установить основной глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопровод. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н.м (2,5 кгс.м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Установка дополнительного глушителя

Установить две новые муфты 1, рисунок 12-5, на трубопроводы дополнительного глушителя.

Нанести мыльный раствор на кронштейн дополнительного глушителя (кисть, емкость технологическая).

Установить дополнительный глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля (отвертка плоская).

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайки 2 стяжных болтов муфт 1, соединяющих трубопроводы. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Н.м (2,5 кгс.м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Установка каталитического нейтрализатора

Установить каталитический нейтрализатор 1, рисунки 12-1 и 12-2, и новое уплотните льное кольцо на автомобиль.

Установить две пружины 2, рисунок 12-8, и навернуть две гайки 1 шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3. Момент затяжки гаек 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Для автомобилей с двигателем К7М

Нанести мыльный раствор на кронштейн каталитического нейтрализатора и установить кронштейн в подушку подвески на кузове (кисть, емкость технологическая).

Операции для всех комплектаций автомобилей

Установить новую муфту 1, рисунок 12-5, на трубопровод каталитического нейтрализатора.

Установить впускную трубу дополнительного глушителя в муфту на выпускной трубе каталитического нейтрализатора, выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопроводы. Момент затяжки гайки стяжного болта 25 Н.м (2,5 кгс.м) (головка накидная 13, удлинитель и вороток трещоточный, ключ моментный).

Для автомобилей с двигателем К7М

Установить управляющий 3, рисунок 12-3, датчик кислорода .

Установить защиту поддона картера двигателя.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Установить диагностический 2, рисунок 12-4, датчик кислорода .

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный “на 10”).

Катализатор Лада Ларгус: замена или удаление

С введением норм токсичности Евро-3 на все автомобили стали устанавливать катализатор. Лада Ларгус тоже получила соответствующую доработку выхлопной системы. Данная система необходима для дожигания вредных веществ в отработавших газах, но доставляет автовладельцам свои проблемы. Самое время узнать, для чего каталитический нейтрализатор удаляют, есть ли от этого польза и как это сделать.

Как понять, что катализатор Лады Ларгус вышел из строя

Данная деталь рано или поздно выходит из строя и водителю необходимо знать, какие при этом проявляются симптомы. Признаки неисправности нейтрализатора на Ларгусе выглядят следующим образом:

  • потеря мощности;
  • увеличение расхода топлива;
  • горит лампа Check Engine на панели.

Для диагностики катализатора в инжекторных системах применяют датчик кислорода, который устанавливается после катколлектора .

По содержанию кислорода в отработавших газах ЭБУ впрыска, считав показания датчика, определяет неисправность нейтрализатора . Об этом он сообщает соответствующей ошибкой на панели — горящей лампой Check Engine.

Потеря мощности и увеличение расхода топлива на Ларгусе связано с тем, что керамические соты забиваются и снижают пропускную способность выхлопной системы. Мотор начинает затрачивать больше энергии, чтобы протолкнуть их в атмосферу. Естественно, это сказывается на динамике автомобиля.

Срок службы катализатора в Lada Largus

Каталитический нейтрализатор имеет свой срок службы, который зависит от множества факторов. Самый основной из них – это качество применяемого топлива. Плохой бензин не сгорает полностью, его частицы догорают внутри керамических сот и чем чаще они вступают в работу, тем быстрее изнашивается катализатор.

В среднем, такая деталь в Ларгусе способна прослужить около 100 тысяч километров. После чего выходит из строя. Проблема может возникнуть, как раньше, так и позже, в зависимости от используемого бензина.

Почему катализатор в Ларгусе удаляют

Столкнувшись с неисправностями нейтрализатора, автовладелец начинает думать о замене данной детали. Однако стоимость ее может достигать сотни тысяч рублей.

Большая цена автомобильного катколлектора связана с тем, что в нем используются сплавы из драгоценных металлов. Керамические соты имеют титановое напыление, которое и вступает в контакт с вредными газами, сжигая их. Поэтому одна из причин, по которой катализатор удаляют – это его высокая стоимость.

Впрочем, есть и другие причины:

  1. Чип-тюнинг автомобиля.
  2. Возможность избавить себя от проблем с ним в будущем.
  3. Защита цилиндров двигателя от попадания внутрь частиц рассыпавшихся сот.

В целях экономии денежных средств, рядовой автолюбитель замену катализатора не производит. Куда дешевле и выгоднее удалить все содержимое «банки».

Лишь в 10% случаев выполняется замена данной детали в рамках гарантийного ремонта автомобиля у официального дилера Lada.

Плюсы и минусы удаления нейтрализатора

Перед тем, как решиться на этот шаг, следует изучить следующую таблицу:

Плюсы Минусы
Улучшение динамики автомобиля. Даже без серьезных вмешательств в конструкцию двигателя, можно получить прирост мощности на 3-10%, удалив «ненужную» часть выхлопа. Возможно появление неприятного запаха отработавших газов.
Снижение расхода топлива. Мотор будет затрачивать меньше энергии на разгон. Ларгус перейдет на нормы токсичности Евро-2, а это внесение изменений в конструкцию ТС. Есть риск не пройти техосмотр, а в европейские страны дорога на такой машине будет закрыта.
Экономия денежных средств. Ведь удалить катализатор – это дешевле, чем его замена. Зачастую, мастера готовы сделать это бесплатно, при условии, что автовладелец сдаст старую «банку» им.

Следует учесть, что все недостатки, связанные с демонтажем нейтрализатора условны. Неприятный запах – это результат неправильного проведения данной процедуры.

Запах появляется из-за прогара эластичной гофры низкого качества. А вопросы техосмотра в Российской Федерации решаются покупкой диагностической карты на станциях, где осмотр автомобиля не производится.

Исходя из плюсов и минусов, можно сделать вывод о том, что удаление нейтрализатора – единственный шанс улучшить технические характеристики Лады Ларгус и сэкономить деньги на ремонте.

Как правильно подобрать пламегаситель на Ладу Ларгус

После удаления нейтрализатора, громкость работы выхлопной системы увеличится. Кроме того, температура газов станет выше. Со временем, труба прогорит. Чтобы этого не допустить, вместо катализатора на Ладу Ларгус устанавливают пламегаситель. Он снижает температуру выхлопа и играет роль резонатора.

Критерии подбора резонатора следующие:

Диаметр трубы Диаметр соединяемой части пламегасителя должен совпадать с диаметром трубы. В Ларгусе он составляет 50 мм.
Длина Не имеет значения. Но чем длиннее эта деталь, тем лучше. Но в Ларгусе разместить слишком длинный пламегаситель не получится, если речь идет о 8-ми клапанном моторе.
Уровень шума Здесь все зависит от предпочтений. Самый тихий – с диффузором. Уровень шума будет, как в стандартной комплектации с катколлектором.

После подбора пламегасителя можно приступать к монтажу.

Способы удаления катализатора Лады Ларгус

Существует три способа избавиться от каталитического нейтрализатора:

  • установка пламегасителя;
  • монтаж обманки лямбда-зонд;
  • универсальный катализатор;

Каждый метод следует рассмотреть отдельно.

Удаление нейтрализатора с установкой пламегасителя

Данный способ самый популярный и простой. Он состоит из следующих этапов:

  1. Катколлектор вырезают вместе с небольшим отрезком трубы.
  2. На место нейтрализатора вваривают пламегаситель. Способ соединения может быть, как напрямую, так и через гофрированные трубы. Они более подвижны и снижают вибрации.
  3. ЭБУ двигателя перепрограммируют, чтобы он не учитывал показания датчика кислорода.

В процессе сварочных работ выявляются и другие слабые места выхлопной системы. Поэтому это отличная возможность произвести ревизию и отремонтировать неисправные элементы.

Установка обманки датчика кислорода

Способ аналогичный предыдущему. Порядок действий следующий:

  1. Катализатор отрезается.
  2. Все его внутренности вытряхивают наружу и оставляют пустую «банку».
  3. Старая деталь вваривается обратно и остается частью выхлопной системы.
  4. Вместо датчика кислорода вкручивают обманку, а в нее – датчик.

Обманка уводит лямбда-зонд подальше от выхлопной трубы, чтобы ДК имел доступ к большему количеству кислорода. Таким образом, нехитрое устройство имитирует исправный катализатор, что избавляет от необходимости прошивать ЭБУ.

Установка на Ларгус ремонтного каталитического нейтрализатора

Еще один способ сэкономить – поставить аналогичную деталь, но от другого производителя. Их еще иногда называют универсальными катализаторами.

Суть такой детали в том, что она изготовлена из дешевых материалов и вполне может заменить вышедшую из строя деталь без последствий. Среди недостатков:

  • недолгий срок службы;
  • возможная несовместимость, которая приведет к ошибкам в ЭБУ;
  • необходима подгонка по размерам;
  • не добавит динамики машине.

Из-за недостатков, ремонтные нейтрализаторы не пользуются популярностью.

Зачем прошивают блок управления двигателем

Как было сказано ранее, блок управления двигателем Лады Ларгус считывает показания датчика кислорода и по снимаемому напряжению определяет исправен катализатор или нет.

Если нейтрализатор убрать, то ЭБУ будет «думать», что система неисправна, а, следовательно, перейдет в аварийный режим работы и включит лампу Check Engine.

Чтобы этого не допустить, в компьютер устанавливают новую программу. В ней учет датчика кислорода, установленного после катализатора, больше не выполняется. В случае с обманкой лямбда-зонд перепрошивка ЭБУ не нужна. Система будет «считать», что нейтрализатор исправен.

Подведем итоги

Удаление катализатора в Lada Largus – это лучшее решение, которое позволит сэкономить деньги и улучшить динамические возможности автомобиля. Однако прибегать к этому стоит, если деталь действительно неисправна. В противном случае, машина будет вредить окружающей среде.

Тюнинг «Лада Ларгус Кросс» своими руками: внешний вид и интерьер, ходовая часть и двигатель

«Лада Ларгус» в России появилась не так давно, но уже успела стать популярной среди автолюбителей. Модель относится к семейным автомобилям, основным назначением которого являются перевозка вещей, грузов и загородные поездки. Одной из версий «Ларгуса» является Cross, который имеет некоторые отличия как во внешнем виде, так и по техническим характеристикам. Но поскольку это отечественное авто, то немало владельцев вносят в машину различные доработки.

Тюнинг «Ларгус Кросс» своими руками

Модернизация модели по большей части направлена на повышение уровня комфорта, снижение расхода топлива, повышение динамики, улучшение внешнего вида.

Двигатель

Одним из вариантов тюнинга рассматриваемого авто является усовершенствование силового агрегата, который способен развивать от 102 до 106 л.с. в зависимости от настроек и особенностей мотора. Для размеренной езды таких характеристик вполне достаточно. Однако есть автолюбители, которым штатной мощности не хватает. Доработать двигатель можно следующими способами:

  • выполнить чип-тюнинг путём прошивки электронного блока управления;
  • изменить характеристики путём замены деталей двигателя.
Чиповка

Наиболее популярным вариантом модернизации силовой установки является чип-тюнинг. Если работа проводится в специализированном сервисе, где блок прошивается программой с грамотно откалиброванными параметрами, то от автомобиля можно получить большую динамику. В зависимости от пожеланий электронный блок можно перепрошить под свои потребности:

  • снижение расхода топлива;
  • уменьшение токсичности выхлопа;
  • улучшение динамических показателей.

Самостоятельное перепрограммирование блока не рекомендуется, поскольку велика вероятность побочных эффектов. Качественная работа стоит около 4–10 тыс. руб. В результате её проведения можно улучшить эластичность мотора и снизить расход на 1,5 л на 100 км. Если же результатов чиповки вам покажется недостаточно, то нужно заниматься более глобальной модернизацией.

Техническая доработка

Вмешательство в конструкцию мотора позволяет улучшить начальные характеристики мощности на 10–40%. Доработка предполагает вмешательство в следующие узлы:

  • система питания;
  • газораспределительный механизм;
  • элементы впрыска;
  • цилиндропоршневая группа.

Ходовая часть

Если владельца «Ларгус Кросс» не устраивают характеристики подвески, можно внести изменения и в неё. Посредством доработок можно улучшить ходовые качества машины. Изменения могут быть направлены на следующие действия:

  • установку усиленных элементов подвески;
  • увеличение или уменьшение клиренса;
  • монтаж деталей с улучшенными характеристиками (стойки, стабилизаторы и т. п.).

Клиренс «Ларгус Кросс» составляет 170–195 мм в зависимости от комплектации. Этих показателей вполне достаточно для уверенной езды как по городу, трасе, так и для выездов на природу. Если же дорожный просвет покажется маловатым, его можно увеличить установкой специальных проставок под амортизаторы. Монтируются эти детали между чашкой и стойками.

Есть и более сложный и дорогостоящий вариант увеличения клиренса: замена амортизаторов и пружин либо установка колёс большей размерности. Что касается уменьшения дорожного просвета, то в отношении «Ларгус Кросс» эта процедура попросту неуместна, если только не преследуются цель сделать из автомобиля выставочный экземпляр.

Видео: увеличение клиренса на примере «Логана»

Тормозная система

Тюнинг тормозной системы предполагает установку тормозных дисков большей размерности либо изделий с перфораций и насечками. Таким образом, можно повысить эффективность тормозов, улучшить отвод тепла и влаги с рабочей поверхности. При выборе тормозных дисков следует ориентироваться на штатный размер 260 мм.

Помимо оригинальных дисков от Renault-АвтоВАЗ можно установить изделия следующих производителей:

  • BM;
  • Hella;
  • MinTex.

Внешний вид

Немало усилий владельцы прилагают изменениям внешнего вида «Ларгус Кросс». Рассмотрим основные элементы, которые можно подвергнуть доработкам:

  • передний и задний бампер. При желании автомобилю можно придать более спортивный и стремительный вид путём установки тюнингованных бамперов;
  • пороги. Установка порогов улучшает внешность автомобиля, посадка визуально занижается и при монтаже бокса на крышу пользование им облегчается;

Вариантов внешнего тюнинга на самом деле немало. Например, можно перекрасить автомобиль, сделать аэрографию, затонировать стёкла и т. д. Если финансовая сторона вопроса не является решающей, то доработки можно проводить бесконечно. Однако «Ларгус Кросс» для этих целей далеко не самый подходящий автомобиль.

Модернизация оптики

Немало нареканий вызывают штатные фары. Несмотря на изменения, которые внесли дизайнеры, оптика всё так же не отличается оригинальностью от других моделей ВАЗ. Владельцам «Ларгусов» можно доработать оптику путём установки линзованных фар. По сравнению со стоковой такое освещение делает машину привлекательной и повышает безопасность при вождении ночью. В фары можно установить как ксенон, так и биксенон. Второй вариант представляет собой лампу, в которую встроен ближний и дальний свет.

Штатные фары также можно оснастить ангельскими глазками, которые сегодня являются довольно популярным элементом тюнинга. Кроме этого, можно улучшить привлекательность противотуманных фар. Для этого устанавливают рамку с хромированными элементами либо с дневными ходовыми огнями.

Задние фонари также не обделяют вниманием. Сегодня предлагаются различные тюнингованные варианты, которые непросто изменят внешность «Ларгуса», но и добавят оригинальности, повысят безопасность, что возможно благодаря светодиодным элементам. Обусловлено это тем, что габариты и стоп-сигналы из светодиодов хорошо заметны в тёмное время суток, днём и в плохую погоду.

Салон

Поскольку в салоне автомобиля водитель и пассажиры проводят бо́льшую часть времени, над внутренним убранством также совершают немало доработок. Тюнинг интерьера подразумевает решение одной или нескольких задач:

  • улучшение комфорта;
  • расширение функционала;
  • усовершенствования по личным предпочтениям владельца.

Конкретные действия напрямую зависят от поставленных целей и бюджета, который выделяется на модернизацию салона.

Улучшения приборки

Если прислушаться к мнению многих автовладельцев, то штатная комбинация приборов не очень информативна. Чтобы сделать этот элемент более читабельным, можно установить цифровую приборку, которая совместима со штатной проводкой. Если нет желания полностью менять щиток приборов, возможен вариант замены ламп подсветки и органов управления по своему вкусу. Таким образом, освещение при длительных ночных поездках не будет отвлекать от дороги.

Освещение салона и багажника

Доработки освещения в салоне можно начать с плафона, поскольку этот элемент не обеспечивает достаточную яркость подсветки. Модернизация сводится к замене штатных лампочек W5W на светодиодные. Если же яркости всё равно будет недостаточно, устанавливают дополнительные светодиодные платы непосредственно в плафон, подключая их параллельно штатной лампе и фиксируя на двухсторонний скотч. Для лучшего рассеивания света можно использовать фольгу, которую наклеивают на внутреннюю поверхность плафона.

Помимо салона недостаток освещения в «Ларгусе» наблюдается в багажном отсеке, что особенно неудобно в тёмное время суток. В качестве дополнительных источников света можно использовать светодиодные ленты или светильники, которые размещают на потолке и подключают к разъёму плафона багажника. Дополнительно можно организовать подсветку ног водителя и пассажиров, а также порогов при открытой двери. Для этих целей также используется светодиодная лента либо специальные плафоны, которые подключают к концевикам дверей. Такие доработки обеспечат салон достаточным уровнем освещённости.

Обогрев и вентиляция

Для российских зим совсем нелишним будет оснастить сиденья автомобиля подогревом. Устанавливая подобное оснащение, следует использовать продукцию проверенных производителей, чтобы избежать случайного возгорания. Комплекты рекомендуется приобретать именно для «Ларгуса» и устанавливать в специализированных сервисах, если нет уверенности в собственных силах. Кроме обогрева на рассматриваемом авто стоит доработать систему вентиляции. Несмотря на наличие кондиционера, фильтр салона с завода попросту отсутствует. Путём нехитрых действий фильтрующий элемент можно внедрить на штатное место, используя отвёртку и канцелярский нож.

Видео: установка фильтра салона на «Ларгус»

Шумоизоляция

На «Ладе Ларгус Кроссс» шумоизоляция с завода хоть и присутствует, но в минимальном количестве, что не обеспечивает достойного уровня тишины в салоне. Чтобы повысить комфорт и снизить посторонние шумы, проводят полную шумоизоляцию салона. Для этого полностью разбирают салон, очищают кузов от возможных загрязнений и просушивают. После этого крышу, стойки, пол, моторный щит и двери покрывают слоем вибро- и шумоизоляционных материалов.

Стайлинг салона

Видоизменение салона зависит только от воображения и финансов владельца. К бюджетным способам относится установка чехлов на сиденья, оплётки на руль и рычаг коробки передач.

Дополнительно можно обтянуть торпеду карбоновой плёнкой. Для более серьёзных изменений можно заменить штатные сиденья на спортивные. Однако такой вариант будет не совсем уместным, поскольку автомобиль изначально рассчитан на размеренную езду. Комплексный тюнинг салона «Ларгуса» подразумевает полную перетяжку выбранным материалом. Одним из дополнительных элементов, который устанавливают владельцы рассматриваемой модели, является подлокотник между передними сиденьями. Большое разнообразие позволяет подобрать изделие подходящего дизайна и необходимого крепления.

Тюнинг дверей и багажника

Двери на «Ларгусе» при желании также можно доработать. В первую очередь внимание уделяют дополнительному уплотнению, которое наносят на дверной проём либо саму дверь. Таким образом, двери будут закрываться тише, в салон будет проникать меньшее количество шумов и пыли, а в зимнее время внутри станет теплее. Двери также можно оснастить доводчиками стёкол. Это устройство обеспечивает:

  • открытие и закрытие стекла в одно касание кнопки;
  • закрытие окон при постановке машины на охрану;
  • поднятие стёкол при закрывании дверей с пульта центрального замка.

В багажник можно установить сабвуфер, тем самым улучшив звучание музыки в салоне. Однако если машина используется для перевозки грузов, то монтаж такого устройства может вызвать некоторые неудобства. Поэтому перед внедрением сабвуфера стоит подумать над его размещением и конструкцией.

Фотогалерея: тюнингованные «Лада Ларгус Кросс»

Любые идеи и доработки «Лада Ларгус Кросс» можно выполнить своими руками. Всё зависит от поставленных целей и финансовых возможностей владельца. При желании из штатного автомобиля можно сделать привлекательную машину как внешне, так и внутри, которая будет обладать ещё и более высоким уровнем комфорта.

Замена глушителя на «Ладе Приоре» своими руками

«Лада Приора» — это знаменитая модель «АвтоВАЗа». Она выпускается уже десять лет и за всё это время доказала свою конкурентоспособность с иномарками эконом-класса. Однако, как и на всех моделях ВАЗ, у машины есть одно уязвимое место — это недолговечный глушитель. Поэтому владельцы «Лады Приоры» должны уметь вовремя подмечать все неполадки в работе выхлопной системы и знать, как и что нужно делать, чтобы быстро провести замену.

Выхлопная система «Лады Приоры»

Выхлопная система любого транспортного средства предназначается для быстрого и безопасного отвода отработанных газов. К тому же основной элемент системы — глушитель — работает на понижение шумов и объёмов токсичных веществ в выхлопе.

В зависимости от конструкции кузова «Лады Приоры» могут различаться и глушители:

для кузова хетчбэк характерным считается глушитель с диаметром выхлопной трубы 51 мм; к тому же длина его будет чуть меньше штатной засчёт уменьшения габаритов кузова;

для «Приоры» в кузове седан выпускаются устройства из нержавеющей стали с диаметром выхлопной трубы 63 мм; однако такая величина отверстия целесообразна при наличии на автомобиле турбокомпрессора;

машины в кузове универсал могут использовать те же конструкции; единственное отличие — длина выхлопной трубы.

То есть глушители на «Ладу Приора» можно считать взаимозаменяемыми в стандартных комплектациях. Если модель оснащается мощным силовым агрегатом и турбокомпрессором, рекомендуется использовать детали спортивного типа с расширенным отверстием выхлопа.

Такие системы модификации «Паук» отлично справляются с повышенными нагрузками и отличаются долговечностью

Из чего состоит выхлопная система

Система для понижения шумов и выводы газов на «Ладе Приоре» состоит всего из трёх элементов:

выпускной коллектор с нейтрализатором газов.

Все эти части соединяются между собой так, чтобы стать единым целом устройством со 100%-й герметичностью.

1-прокладка ГБЦ, 2-приёмная труба катализатора, 3-армированная прокладка, 4-гофра, 5-резонатор, 6-резиновые подвески, 7-кронштейн, 8-приёмная труба, 9-уплотнительное кольцо, 10-прокладка, 11-основной глушитель, 12-крепления

Основной «глушак» — это конструкция из лёгкого металла или стали, которая имеет форму эллипса. Часто водители между собой называются его «бочонком». Основной глушитель внутри имеет несколько камер, которые расположены параллельно друг другу. Такое строение позволяет быстро прерывать ход звуковой волны и понижать шум газов. К тому же внутри бочонка проходит перфорированная труба, сквозь отверстия которой выходят выхлопы.

С двух сторон основной глушитель подключается к трубам: одна запускает отработанные газы, а вторая — удаляет их из корпуса. Бочонок крепится к днищу автомобиля всего двумя резиновыми подвесками. Однако такой способ монтажа считается максимально надёжным и защищает от лишних вибраций.

Дополнительный подключается непосредственно к трубе выпускного коллектора болтовыми соединениями. Он представляет собой трубу, которая другим концом входит в основной. Вся выхлопная система на «Ладе Приоре» сконструирована таким образом, что основной и вспомогательный соединяются между собой шарнирным механизмом.

Выпускной коллектор с нейтрализатором необходим для сокращения в объёме газов удельного веса токсичных веществ. Отличительной особенностью выхлопной системы «Приоры» считается наличие нейтрализатора, который принимает на себя отработанные газы и борется с их токсичностью. Выпускная труба крепится к коллектору посредством фланцевых соединений, между которыми обязательно должна быть термозащитная прокладка.

Выхлопная системы «Лады Приоры» в люксовых комплектациях предусматривает размещение в трубах датчиков кислорода, а также тепловую защиту днища автомобиля и рулевой рейки посредством специальных экранов.

Как определить неисправность глушителя

По сути, это тот элемент, который чаще всего подвергается воздействию высоких температур. Со временем этот элемент выходит из строя — виной тому коррозия, прогары, удары о неровности дороги или постоянные скопления конденсата в трубе.

Коррозия приводит к тому, что корпус глушителя теряет герметичность

Если глушитель неисправен, то водитель сразу же заметит это:

«глушак» начнёт стучать о кузов;

автомобиль потеряет динамичность;

в выхлопной трубе можно услышать хлопки и сильный рёв;

из него течёт тосол.

Почему глушитель стреляет

Чаще всего автовладельцы жалуются на громкие хлопки в выхлопной системе во время движения. Глушитель может стрелять только по одной причине: топливовоздушная смесь не успевает до конца прогореть в моторе, поэтому воспламенение производится в трубах выхлопа.

Из-за этого может серьёзно повредиться целостность труб. Поэтому при первых же хлопках нужно проверить следующие системы авто:

свечные провода (если после замены свечей провода были неправильно подсоединены, то могут появиться неполадки в работе двигателя);

То есть возникновение хлопков не связано с работоспособностью самого глушителя, однако непосредственно влияет на срок службы труб.

Стуки из-под кузова

Глушитель может стучать:

о днище автомобиля;

о корпус топливного бака.

В любом случае удары трубы о поверхность быстро деформируют покрытие, в результате эта деталь теряет герметичность. Существует две причины, почему она потерял своё изначальное положение под кузовом и начала при езде ударяться о другие поверхности:

Износились резиновые подвески. Достаточно просто купить новые резинки и провести замену. Глушитель примет своё нормальное положениие и стуки прекратятся.

После замены каких-либо элементов выхлопной системы. Вполне возможно, чтобы были неправильно соединены те или иные части, не так прикручены гайки, армированная прокладка вставлена не той стороной и т. п. Чтобы разобраться в этой проблеме, потребуется тщательно проверить все соединения и элементы. Часто стуки возникают из-за неправильной установки короткоходки.

Тосол в глушителе

Тосол, который капает из выхлопной трубы, может говорить об одной серьёзной проблеме с двигателем — износе прокладки головки блока цилиндров. Поэтому охлаждающая жидкость попадает внутрь, а не используется в системе охлаждения.

Рекомендуется немедленно принять меры по диагностике двигательного агрегата.

В трубах скапливается конденсат

Водители часто замечают такое явление, как вода в выхлопной трубе. Иногда конденсат проявляется даже в зимнее время. Разумеется, для стальных труб выхлопной системы влага считается главным врагом — тут и до коррозии недалеко.

Однако образование конденсата в трубах — это процесс необратимый. Это нельзя назвать неисправностью или браком выхлопной системы, так как из-за высоких температур внутри труб и более низких снаружи выхлопной газ переходит в жидкое состояние. Поэтому и образуется конденсат. Некоторые водители, чтобы вода быстрее уходила из глушителя, сверлят маленькие отверстия в «глушаке». Это действительно помогает избежать быстрого развития коррозии.

Такое явление часто можно наблюдать на всех автомобилях

Как провести замену своими руками

Сталкиваясь с невозможностью ремонта своего «глушака», владелец решает поставить новый. Но сегодня авторынок предлагает огромное разнообразие устройств из самых разных материалов, поэтому собственник может растеряться при выборе нового изделия. Существует несколько советов, как правильно подобрать глушитель:

Первым делом обратить внимание на материал, из которого выполнено изделие. Считается, что лучшего материала, чем нержавейка, для изготовления не найти. Однако современные технологии позволяют купить деталь из алюминизированной стали — они более прочная и износостойкая, к тому же практически не подвержена коррозии.

После этого рекомендуется оценить устройство узла в целом. Насколько удобен будет глушитель по габаритам, есть ли в катализаторе датчики кислорода и нейтрализатор, имеется ли дополнительная термозащита и т. д. Разумеется, при оснащении каждым из этих элементов деталь будет оцениваться выше.

Также имеет смысл посмотреть на производителя. Опыт отечественных водителей говорит о том, что глушители для «Лады Приоры» из Турции или Польши, как правило, не служат дольше трёх лет. Когда как российские и немецкие изделия безотказно работают шесть и более лет.

Какую деталь лучше поставить

Обычно на «Ладу Приору» устанавливаются три вида запчастей, каждая из которых имеет свои особенности:

производство «Лада-Имидж» — глушитель выполнен из алюминизированной стали и идеально подходит для автомобилей в любом кузове; стоимость самого простого изделия — от 2500 рублей;

производитель «Фобос» специализируется на выпуске закатных нержавеющих типов; технология позволяет изготавливать изделия без использования сварочного аппарата, цена — от 3000 рублей;

самыми бюджетными считаются отечественные детали производства «ВВВ Тольятти»; они стоят от 1350 рублей, но отличаются тонкими стенками и быстрым износом.

Производитель гарантирует долгий срок службы своих изделий и устойчивость к коррозии

Готовим инструменты для замены

Процедура замены глушителя на автомобилях «Лада Приора» не представляет никаких трудностей даже для водителя-новичка. Главное — загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму и подготовить все необходимые инструменты:

гаечные ключи на 7 и 13;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

тормозная жидкость или WD-40;

Комплектация инструмента зависит только от того, насколько сильно крепёжные гайки прикипели к кронштейну. Если под днищем автомобиля сравнительно немного ржавчины и грязи, то снять нужный элемент можно будет с помощью одних ключей. В ином случае потребуется снимать болты зубилом.

Видео: как самостоятельно заменить глушитель

Как снять

Чтобы было удобно работать, рекомендуется загнать «Ладу Приору» на эстакаду или смотровую яму. Хотя чаще всего автолюбители проводят замену, используя обычный домкрат. Можно просто приподнять задний левый край машины. При этом лучше подстраховаться и проложить несколько дополнительных упоров, чтобы кузов не мог резко опуститься.

После того как автомобиль был надёжно поднят, можно приступать к снятию:

Обычно демонтажу подвергается всего два элемента глушителя — это непосредственно основной глушитель и резонатор. Приёмная труба крайне редко выходит из строя, поэтому редко кто из автовладельцев когда-либо её меняет.

Для того чтобы снять основной, потребуется для начала отсоединить крепежи хомутов между ними.

Глушитель выходит из резонатора, прокладку которая находится между ними, можно смело выбрасывать — в процессе замены необходимо устанавливать новые уплотнители.

Резонатор чуть приподнять и снять его с подвесок.

То же самое сделать и с корпусом.

Глушитель крепится к приёмной трубе болтовым соединением. Рекомендуется сначала побрызгать на болты и гайки смазочной жидкостью и дать ей пропитаться, после чего приступить к откручиванию. Если болты сильно приржавели, можно воспользоваться молотком и зубилом, чтобы снять их.

Глушитель и резонатор вытащить из-под машины.

Достаточно чуть приподнять трубу, чтобы она соскочила с резинки

Для автомобилей «Лада Приора» в кузове хетчбэк, седан или универсал разницы в проведении этой процедуры нет. Единственные нюансы, которые могут возникнуть, — это количество резиновых подвесок и болтовых соединений. На «Ладе Приоре» в кузове универсал (из-за длины машины) крепёжных и соединительных стыков глушителя будет больше, однако принцип демонтажа тот же, что и на седане, и на хетчбэке.

Меняем гофру, резинки, уплотнительные кольца

Перед тем как приступать к монтажу нового глушителя, необходимо осмотреть все прокладки, которые были установлены на старом изделии. Как правило, каждая из них нуждается в замене. Автолюбители часто не придают особой роли уплотнительным элементам, устанавливая старые резинки на новый глушитель. Поэтому в скором времени им опять приходится менять «глушак», так как от работоспособности прокладок и уплотнителей зависит функционал всей выхлопной системы.

Как поменять гофру

Гофра отвечает за понижение вибраций, которые создаются при выпуске из коллектора выхлопов. При длительной эксплуатации гофра может выйти из строя, поэтому лучше сразу же поменять этот элемент. На автомобилях «Лада Приора» гофра защищает резонатор и трубу перед ним.

Поэтому перед установкой резонатора нужно замерить его размеры, купить подходящую гофру (лучше всего подойдёт из нержавеющей стали). Гофру нужно вставить в трубу и края аккуратно приварить, чтобы не повредить сам глушитель.

Новая гофра сначала прихватывается по всему диаметру трубы, а потом тщательно проваривается

Если владелец «Приоры» не владеет навыками аргонной сварки, то замену гофры лучше доверить специалистам.

Замена резинок

Проще всего поменять резиновые подвески. Они продаются в любом автомагазине и стоят копейки. Перед монтажом нужно снять старые резинки с крючком под кузовом (приподнять резинку — так она быстро упадёт с крючка) и прочистить место её посадки. Важно убрать накопившуюся грязь перед тем, как насаживать новую резинку.

Подвески обладают минимальной эластичностью и не теряют своей работоспособности долгие годы

На места старых подвесок установить новые резинки. Обычно процедура занимает пару минут, так как ничего сложного в ней нет.

Резиновые подвески проще установить на днище, а потом подвешивать на них глушитель. Некоторые водители поступают наоборот: они крепят подвески на глушитель, а потом подсоединяют его к днищу.

Уплотнительные кольца на стыках

Между глушителем и резонатором стоит уплотнительное кольцо. Чаще всего его называют прокладкой. При этом изделие выполнено не из резины, а из термостойкого армированного материала. Задача этой прокладки — понижать высокие температуры, которые идут от резонатора в глушитель. Поэтому при длительной эксплуатации уплотнитель постепенно выгорает.

Замену лучше всего проводить непосредственно в момент монтажа. Перед тем как соединять глушитель и резонатор между собой, на трубу насаживается уплотнительное кольцо и прикручивается болтами (болты и гайки нужно использовать только новые, выполненные из термостойких материалов вроде бронзы).

Прокладка вставляется между трубами и аккуратно затягивается болтами — при этом важно не перетянуть соединения

Как установить глушитель на «Ладу Приору»

Монтаж нового «глушака» производится в обратной последовательности. После того как была установлена новая гофра, подвешены новые резинки и подготовлено уплотнительное кольцо, можно приступать к установке:

Расположить глушитель и резонатор под кузовом в том положении, в котором он будет подвешиваться к днищу машины.

Приподнять резонатор и закрепить его на резинках.

После этого соединить его с приёмной трубой катализатора болтовым соединением. Важно не затягивать сильно гайки, а просто завернуть их до упора.

После фиксации резонатора к нему подсоединить сам основной глушитель. Подвесить его на резинки и соединить с резонатором через уплотнитель.

Проверить надёжность соединений: трубы не должны раскачиваться при толчках рукой.

После установки нового глушителя из-под днища не должно раздавать никаких посторонних шумов

Автомобили «Лада Приора» считаются довольно-таки сложными агрегатами для проведения самостоятельного ремонта. Однако все работы, связанные с ремонтом и заменой выхлопной системы, может провести практически каждый автовладелец. Главное — правильно подобрать глушитель, заранее купить все необходимые мелкие элементы для замены и загнать авто на эстакаду.

Читайте также:
Ремонт и замена фары на ваз (lada) 21099 своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: