Сцепление Renault Megane / Scenic
Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает, используя трение, их плавную, без рывков, кинематическую связь.
Сцепление состоит из педали сцепления, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода (см. иллюстрацию 1.0).
Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован ван к коленчатому валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском обжимается к маховику. Ведомый диск сцепления центрируется первичным валом коробки передач, с которым он соединяется шлицами.
При выжимании педали сцепления (выключение сцепления), а это значит, что на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое или механическое давление, подшипник выключения сцепления прижимается к пружине нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, и ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.
При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватаете среднем более чем на 10(1 ООО км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцеплен и е технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.
Автомобили RENAULT MEGANE могут комплектоваться также и автоматическим сцеплением. V автомобилей с автоматическим сцеплением нет педали сцепления. Сцепление приводится в действие гидравлически от электронасоса. Автоматическое сцепление реагирует на перемещение рычага переключения передач, а также педалей акселератора и тормозов. Ремонт автоматического сцепления должен выполняться в специализированной мастерской RENAULT.
Сцепление – снятие, установка и проверка
Снятие
1 Снимите коробку передач, см. соответствующую главу.
2 Отметьте фломастером или чертилкой положение нажимного диска на маховике (см. стрелку на иллюстрации).
3 Застопорите маховик отверткой, пробойником или специальным приспособлением Mot 582 FACOM, закрепив их на зубчатом венце маховика (см. иллюстрацию 2.2). Крепежные болты нажимного диска ослабляйте последовательно друг за другом каждый раз на один – полтора оборота до тех пор, пока посадка диска не будет ослаблена и он будет стоять без напряжений.
Внимание! Если болты вывинчивать по одиночке полностью, то можно повредить диафрагменную пружину.
4 Полностью выверните крепежные болты.
5 Снимите нажимной и ведомый диски.
Внимание! При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с разделением сцепления.
6 Протрите маховик ветошью, смоченной в бензине.
Проверка
7 Проверьте состояние диафрагменной пружины (см. стрелки на иллюстрации).
8 Проверьте крепление пружины между нажимным диском и крышкой и убедитесь в отсутствии трещин. Убедитесь в прочности посадки заклепок. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените:
Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, обгорание и износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать повторно. Проверку производите с помощью линейки и измерительного шаблона.
10 Проверьте состояние маховика. Убедитесь в отсутствии следов пережога и рифлей. Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник. Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки. После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм.
11 Зашлифуйте сопрягаемые поверхности нажимного диска и маховика мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
12 Замените замасленные или механически поврежденные диски сцепления.
13 Проверьте штангенциркулем толщину фрикционной накладки диска сцепления. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм. У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра – 8,5 мм. Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый. То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся (см. иллюстрацию).
14 Проверьте легкость хода выжимного подшипника. При необходимости подшипник замените на новый.
Установка
15 Почистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2 (ем. иллюстрацию).
Внимание! Не наносите излишнее количество смазки. В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Количество смазки, которая наносится на шлицы, по объему можно сравнить с кукурузным зерном. Излишек смазки необходимо удалять, чтобы впоследствии при эксплуатации не появились сбои в работе сцепления.
16 Вставьте пластмассовую оправку для центрирования сцепления в отверстие на торце коленчатого вала. Центрирующую оправку можно приобрести в торговой сет и как запасную деталь. При приобретении нового диска сцепления центрирующая оправка входит в комплект поставки.
Ведомый диск можно отцентрировать и на«глазок». Однако рекомендуется для этих целей пользоваться универсальным оправкой HAZET с номером артикула 2174(см. иллюстрацию).
Если ведомый диск не будет отцентрирован, то первичный вал коробки передач невозможно будет установить.
17 Закрепите ведомый диск на маховике. При этом увеличенная часть ступицы А на ведомом диске должна быть обращена к коробке передач (ем, иллюстрацию 2.13).
18 Установите нажимной диск. При установке прежнего диска руководствуйтесь метками, сделанными при снятии.
19 Ввинтите болты крепления нажимного диска и поочередно подтягивайте ихна 1-1,5 оборота до полной затяжки. После этого извлеките центрирующую оправку.
Внимание! Следите за тем, чтобы при затягивании болтов нажимной диск равномерно притягивался к маховику, а между ними не было заусенец от болтов. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска составляет 20 Нм.
20 Снимите приспособление, которым фиксировался маховик.
21 Смажьте поверхность прилегания выжимного подшипника к диафрагменной пружине, а также направляющую выжимного подшипника внутри и снаружи тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2.
22 Установите коробку передач, см. соответствующую главу.
23 Проверьте функционирование автоматического регулятора натяжения троса сцепления.
Трос сцепления – снятие и установка
Снятие
1 Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления.
2 Выжмите педаль сцепления и удерживайте её в этом положении. При этом произойдет вытягивание троса.
3 Отсоедините наконечник троса от сегмента S регулировочного устройства и от кольца А на зубчатом кулачке (см. иллюстрацию).
4 Высвободите оболочку троса с помощью отвертки из крепления на днище.
5 Вытащите трос из моторного отсека и снимите его.
Установка
6 Заведите трос сцепления в салон, действуя из моторного отсека.
7 Закрепите наконечник троса за зубчатый сегмент и уложите трос в паз кулачка.
8 Смажьте зубчатое соединение сегмента S и кулачка С универсальной смазкой (см. иллюстрацию 5.3).
9 Закрепите второй конец троса за вилку выключения сцепления.
10 Выжмите педаль сцепления. Регулировка натяжения троса выполнится автоматически.
Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено
Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.
Подготовка (инструменты и действия)
Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:
- Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
- Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
- Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
- Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
- Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
- В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.
Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.
Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).
Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.
Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.
Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.
Процесс прокачки сцепления
Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:
- Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
- Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
- Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.
Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.
Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.
Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.
Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.
После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.
Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2
Демонтаж и установка
Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.
Для начала необходимо зафиксировать охлаждающий радиатор при помощи подручных средств или одноразовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Затем необходимо демонтировать передние колеса, предварительно вывернув их в какую-либо сторону. На следующем этапе работ по замене следует надежно зафиксировать двигатель. Для этого можно использовать гидравлические домкраты или столы, различные подручные средства или специальные приспособления. Фиксация двигателя необходима для исключения возможных чрезмерных нагрузок после снятия коробки переключения передач.
Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.
Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.
Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.
На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.
Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.
КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.
Прокачивание системы
Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.
Завершая процедуру прокачки сцепления этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.
После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали. Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки. Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.
Клан Реноводов
действующих, бывших и будущих
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
Замена сцепления к4м
Замена сцепления к4м
Сообщение ВадяКарел » 15 ноя 2017, 09:38
Замена сцепления к4м
Сообщение Влаха » 15 ноя 2017, 09:51
Замена сцепления к4м
Сообщение ВадяКарел » 15 ноя 2017, 10:05
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 15 ноя 2017, 14:30
Замена сцепления к4м
Сообщение ВадяКарел » 17 ноя 2017, 09:26
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 17 ноя 2017, 10:29
Замена сцепления к4м
Сообщение гсг » 17 ноя 2017, 10:51
Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 17 ноя 2017, 11:56
Замена сцепления к4м
Сообщение гсг » 17 ноя 2017, 12:02
Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 27 авг 2018, 20:49
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 27 авг 2018, 21:21
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 27 авг 2018, 21:40
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 27 авг 2018, 21:45
Замена сцепления к4м
Сообщение гсг » 27 авг 2018, 22:08
Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 27 авг 2018, 22:27
Замена сцепления к4м
Сообщение гсг » 27 авг 2018, 22:30
Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 27 авг 2018, 22:31
Замена сцепления к4м
Сообщение гсг » 27 авг 2018, 22:34
Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 27 авг 2018, 23:33
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 27 авг 2018, 23:47
Замена сцепления к4м
Сообщение demivale » 28 авг 2018, 00:06
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 09 окт 2018, 17:01
Замена сцепления к4м
Сообщение Uglurk » 09 окт 2018, 17:48
Замена сцепления к4м
Сообщение гсг » 11 окт 2018, 22:26
Отправлено автоматически с моего Tilipone используя Taraкаn
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу.
Замена сцепления к4м
Сообщение Борис » 12 окт 2018, 18:21
Как прокачать сцепление Рено Меган
В моделях Меган 1 и 2 от Renault применяется двухдисковое сцепление, разделяющее ведущий вал ДВС и ведомый вал КПП. Такая конструкция используется как на дизелях, так и бензиновых версиях. Механизм разъединения содержит гидропривод. Попадание воздуха в трубки значительно ухудшает работу сцепления или может вовсе вывести агрегат из строя. В таком случае понадобится прокачка сцепления Рено Меган, выполняемая с помощью прозрачного шланга, шприца и небольшого объема DOT‐жидкости.
Когда требуется прокачка
Система с гидравлическим приводом получает жидкость из бачка, обслуживающего два контура: тормоза и трансмиссию. Давление нагнетается основным цилиндром, передающим его по трубкам к рабочему гидроцилиндру. В Megane — это выжимной подшипник, размещенный внутри, с выходящей наружу трубкой и штуцером на конце. Нажим от педали в салоне передает усилие на главный цилиндр и отводит ведомый диск от ведущего. Благодаря этому зазору можно изменить передаточное число крутящего момента, переведя в коробке вращение на другие шестерни, и снова совместить узел для продолжения движения.
Если в магистрали скопился воздух, обладающий меньшей плотностью чем жидкость, то усилие при нажатии педали частично или полностью теряется. Это нарушает всю последующую цепочку.
Прокачать сцепление на Рено Меган необходимо при следующих признаках:
- Включить передачу невозможно даже на заглушенном моторе.
- Переключение передач осложнено или осуществляется с неприятным звуком, чувствуется отдача в руку на кулисе.
- Педаль в салоне “ватная”, нет обычной упругости, ощущаются ступенчатые провалы под ногой.
Кроме этих симптомов удаление воздуха из трубок необходимо при замене выжимного привода, установки нового главного цилиндра, разрыва магистралей, обнаружения течей. Раз в три года требуется менять и саму жидкость полностью, поскольку она гигроскопична и способна натягивать влагу даже из воздуха. Впоследствии, циркулируя в тормозных каналах, она перегревается и закипает. От этого внутри появляются пузырьки, возвращающиеся обратно в бачок. Из него они способны перейти в магистраль сцепления и ухудшить его работу.
Подготовительные работы
Для прокачивания контуров и всех задействованных элементов производитель советует использовать жидкость DOT4. У нее оптимальные характеристики, подходящие к автомобилям Меган 1 и 2. Узнать вещество можно по желтому цвету. Важно, чтобы техжидкость была прозрачной. Повышенная мутность или темный цвет указывает на обильное накопление влаги внутри и снижение плотности, поэтому потребуется замена всего объема (около 1 л). Если оттенок DOT нормальный, то достаточно подготовить запас в 200–500 мл, в зависимости от степени завоздушенности.
Пример подходящей DOT‐жидкости для Renault Megane
Перед началом процесса убедитесь в герметичности системы на Меган. Осмотрите все патрубки и шланги на наличие течи. Треснутые коммуникации лучше сразу заменить на новые, чтобы поломка не случилась в пути. Начинать работу можно только при полной уверенности в отсутствии капель и потеков, иначе шланги завоздушатся снова, когда уровень тормозной жидкости опустится в расширительном баке.
Инструменты для прокачки
Удаление воздушных пробок из коммуникаций гидропривода сцепления Рено Меган проводится при помощи пластикового шприца. Приобретите товар в аптеке. Объем шприца может быть 200–300 мл. Чем больше, тем реже или совсем не придется отсоединять носик от шланга для слива отработки.
Вот такой шприц вполне подойдет
Если не получилось найти большой шприц, используйте обычный на 5 мл, но тогда запаситесь канцелярским зажимом. Элемент понадобится для передавливания шланга, чтобы жидкость не ушла обратно, пока полный шприц отсоединяется и сливается.
Прозрачный шланг необходим длиной 60–100 см. Слишком большая трубка не нужна, поскольку в нее потребуется заливать много ТЖ. Короткая 20–30 см будет неудобна, ведь гидропривод у Меган расположен низко в подкапотном пространстве.
Пошаговый порядок работ
Прокачивание сцепления на первом и втором поколении Меган от Рено происходит аналогично и в такой последовательности.
Открывается крышка капота и пробка расширительного бака тормозной жидкости. ТЖ доливается до верха, чтобы исключить чрезмерное опускание уровня и завоздушивание.
Снимаем крышку расширительного бачка привода сцепления
После этого находим гидропривод, запускающий сцепление Рено Меган. Он располагается справа от двигателя и слева от аккумулятора. Для Вашего удобства лучше снять АКБ с металлической площадкой — так получите больше места и совершать манипуляции станет удобнее.
Место расположения штуцера гидравлического привода в Меган
На нем есть небольшое сопло. Через патрубок стравливается воздух. Наденьте на него прозрачную гибкую трубку, обозначенную на следующем рисунке цифрой 1.
Подготовка штуцера к прокачке
Чтобы открыть канал для выкачивания воздуха, понадобится сместить штуцер под цифрой 4 вправо на одно деление (внутри две резинки, перекрывающие отверстие слева и справа). На патрубок надета ответная часть с двумя металлическими скобами. Оттяните фиксатор под номером 2 вверх, а лиру под номером 3 утопите вниз. После этого переставьте надетую часть вправо на 1 см.
К свободному концу трубки присоедините шприц и начните оттягивать шток. Вы увидите, как по трубке движется DOT‐жидкость и воздух.
Начало прокачивания с присоединенным шприцем
В зависимости от завоздушенности может потребоваться откачать 100–300 мл, чтобы полностью удалить воздушные пробки. Когда пузырьков нет, перекройте штуцер, насадив верхнюю часть на место.
Снимите прозрачный патрубок и закройте сопло резиновым колпачком. Проверьте уровень DOT‐жидкости в расширительном баке и, при необходимости, долейте до отметки MAX. Сядьте в салон Renault Megane и нажмите на педаль сцепления. Вы должны ощутить упругость и плавный ход без провалов. Это означает, что процедура выполнена успешно.
Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.
Сцепление автомобиля Рено Сценик
Сцепление Рено Сценик состоит из фрикционного ведомого диска, сборки нажимного диска, выжимного подшипника и выжимного рычага. Все эти компоненты помещены в большой, выполненный из алюминиевого сплава картер сцепления, зажатый между двигателем и трансмиссией. Выжимной механизм с приводом тросиком.
Фрикционный диск установлен между маховиком двигателя и нажимным диском сцепления и может свободно скользить на пазах входного вала трансмиссии.
Сборка нажимного диска (корзины) сцепления Рено Сценик крепится болтами к маховику. Когда двигатель работает, привод от коленвала передается через маховик ведомому диску (эти компоненты надежно прижаты друг к другу сборкой нажимного диска) и далее, от фрикционного диска входному валу трансмиссии.
Чтобы прервать передачу крутящего момента, необходимо снять давление нажимной пружины с фрикционного диска. Нажатие педали сцепления тянет приводящий тросик, который поворачивает вилку выключения сцепления.
Вилка прижимает нажимной подшипник к секторам диафрагменной пружины. Благодаря этому периферийная часть пружины отходит от фрикционного диска, таким образом снимая с него давление и разъединяя сцепление Рено Сценик.
Когда педаль выпущена, диафрагменная пружина перемещает нажимной диск назад, и фрикционный диск оказывается прижатым к маховику, возобновляя передачу вращения от двигателя трансмиссии.
Увеличение зазора, вызванное износом накладок фрикционного ведомого диска сцепления Рено Сценик автоматически компенсируется регулятором, прикрепленным к педали сцепления.
Автоматический регулятор состоит из зубчатого сегмента, защелки и пружины. Один конец тросика сцепления прикреплен к зубчатому сегменту, который свободно поворачивается на педали, но удерживается в натяжении пружиной.
При нажатии педали защелка входит в контакт с зубчатым сегментом, блокируя его и позволяя управлять сцеплением автомобиля Renault Scenic. Как только педаль выпущена, пружина заставляет зубчатый сегмент отойти от защелки и слегка повернуться, таким образом компенсируя люфт тросика.
Некоторые поздние модели могут быть оснащены сцеплением с автоматическим приводом, который срабатывает при нажатии рычага переключения передач.
Технические параметры сцепления Рено Сценик для разных модификаций двигателей
Двигатель K4J или K4M
Рис.1. Нажимной диск (корзина) сцепления Рено Сценик
Рис.2. Ведомый диск сцепления Рено Сценик
Наружный диаметр ведомого диска: 200 мм
Толщина ведомого диска: 6,9 мм
Число шлицов: 26
Рис.3. Нажимной диск (корзина) сцепления Рено Сценик
Рис.4. Ведомый диск сцепления Рено Сценик
Наружный диаметр ведомого диска: 215 мм
Толщина ведомого диска: 6,8 мм
Число шлицов: 26
Дизельные двигатели F4R или F9Q
Рис.5. Нажимной диск (корзина) сцепления Рено Сценик
Рис.6. Ведомый диск сцепления Рено Сценик
Наружный диаметр ведомого диска: 239 мм
Толщина ведомого диска: 7,8 мм
Число шлицов: 21
Снятие и установка ведомого диска и кожуха сцепления Рено Сценик
– Снимите коробку передач.
– Заблокируйте маховик фиксатором.
– Отверните болты крепления кожуха сцепления Рено Сценик.
– Снимите ведомый диск сцепления.
– Замените неисправные детали.
– Зажмите основание приспособления.
– Установите на основание кожух сцепления Renault Scenic, затем упорный шарикоподшипник и гайку.
– Заверните гайку до отказа.
– Установите щипцы для стопорных колец в место.
– Полностью ослабьте затяжку гайки (при сжатых пружинах).
– Снимите с кожуха сцепления усилие сжатия. Снимите кожух сцепления с основания (при этом убедитесь, что пружины сжаты).
– Установите на место ведомый диск сцепления Рено Сценик (сторона ступицы с меньшим диаметром должна быть обращена к маховику).
– Отцентрируйте ведомый диск с помощью оправки.
– Установите кожух сцепления на маховик.
– Поочередно в несколько приемов затяните болты крепления кожуха сцепления моментом (1,2 даНм).
Снятие и установка подшипника выключения сцепления Рено Сценик
Для коробок передач JH3 или JR5
– коробку передач,
– два болта крепления (1 ) трубопровода гидропривода,
– трубопровод гидропривода,
– два болта крепления (2) направляющей втулки подшипника выключения сцепления к картеру сцепления,
– подшипник выключения сцепления Рено Сценик.
Для коробки передач ND0
– коробку передач,
– держатель (1) трубопровода гидропривода,
– трубопровод гидропривода,
– два болта крепления (2) направляющей втулки подшипника выключения сцепления к картеру сцепления,
– подшипник выключения сцепления Рено Сценик.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка маховика Рено Сценик
На легковые автомобили Рено Сценик устанавливается двойной демпфирующий маховик.
Заблокируйте маховик фиксатором.
– болты крепления маховика,
– маховик,
– фиксатор.
Очистите на фланце коленчатого вала резьбовые отверстия под болты крепления маховика.
– Обезжирьте опорную поверхность маховика на фланце коленчатого вала.
– Проверьте техническое состояние маховика.
Снятие, осмотр и установка корзины сцепления Рено Сценик
Необходимо снять с автомобиля силовой агрегат, а затем, отделить трансмиссию от двигателя.
Прежде чем снимать сцепление, нанесите на корзину и маховик метки краской или маркером.
Ослабьте болты корзины сцепления Рено Сценик в диагональной последовательности, поворачивая их на пол-оборота за прием, так чтобы болты можно было отвернуть вручную.
Отожмите корзину с установочных штифтов и извлеките ведомый диск, запомнив его ориентацию.
Осмотрите накладки ведомого диска сцепления Рено Сценик на наличие повреждений, признаков износа и масляных пятен. Если фрикционная накладка потрескалась, прогорела, поцарапана или имеет другие повреждения, загрязнена маслом или смазкой (блестящие черные пятна), замените фрикционный диск.
Проверьте глубину установки заклепок; если она составляет 0.5 мм и меньше, фрикционный ведомый диск также подлежит замене.
Если фрикционные накладки ведомого диска сцепления Рено Сценик все еще пригодны к эксплуатации, убедитесь, что пазы ступицы диска не изношены, демпферные пружины в хорошем состоянии и надежно закреплены и что все заклепки на месте. Если обнаружится любое из перечисленных повреждений, замените фрикционный диск.
Если фрикционная накладка загрязнена маслом, это может быть вызвано утечкой через сальник коленвала, входного вала трансмиссии или через стык поддона картера/блока цилиндров. Перед установкой нового ведомого диска, замените сальник или прокладку.
Осмотрите нажимной диск (корзину) сцепления Рено Сценик на наличие признаков износа и повреждения. Потрясите ее, чтобы проверить, не сломаны ли заклепки и опорные кольца диафрагменной пружины.
Убедитесь, что пластины, крепящие нажимной диск к корзине сцепления Renault Scenic, не имеют признаков перегревания (яркие желтые или голубые пятна). Если диафрагменная пружина изношена или повреждена, или если ослабло ее давление, замените корзину.
Осмотрите обработанные поверхности нажимного диска и маховика; они должны быть чистыми, идеально ровными и гладкими. Если один из компонентов или изменил цвет от перегрева, или потрескался, его следует заменить. Незначительные повреждения этого характера иногда можно сточить, используя наждачную бумагу.
Убедитесь, что выжимной подшипник сцепления Рено Сценик вращается ровно и легко, без шума и рывков. Проверьте также, что его поверхность гладкая и не имеет трещин, точечной коррозии или сработанных мест. Если имеется какое-либо сомнение относительно его состояния, замените подшипник.
При сборке, убедитесь, что рабочие поверхности маховика и нажимного диска чистые и ровные. Используйте растворитель, чтобы снять защитную смазку с новых компонентов.
Установите ведомый диск сцепления Рено Сценик так, чтобы выступающая часть его ступицы была направлена от маховика. Если требуется, зафиксируйте фрикционный диск в рабочем положении, используя инструмент для центрирования сцепления.
Установите сборку нажимного диска на штифты (обратитесь к сопроводительной иллюстрации), совместив метки, сделанные во время снятия. Вставьте болты нажимного диска, но затяните их пока только вручную, чтобы фрикционный диск все еще мог смещаться.
Фрикционный ведомый диск сцепления Рено Сценик необходимо отцентрировать, так чтобы при установке трансмиссии ее входной вал мог пройти через ступицу диска.
Для этого, вставьте отвертку или какой-либо длинный стержень через фрикционный диск в углубление в торце коленвала и переместите диск в нужную сторону, пока углубление коленвала не встанет точно в центре ступицы диска.
Альтернативно, можно использовать специальный центрирующий инструмент или изготовить самодельный инструмент из металлического или деревянного штифта, близкого по диаметру к углублению в коленвале и имеющего в контактном со ступицей фрикционного диска месте утолщение, соответствующее диаметру отверстия диска. Комплекты сцепления Renault Scenic снабжены специальной центрирующей трубкой.
После того, как ведомый диск сцепления Рено Сценик отцентрирован, затяните болты нажимного диска равномерно и в диагональной последовательности приведенным в спецификациях усилием. Снимите центрирующий инструмент.
Нанесите на контактные поверхности выжимного подшипника, направляющую втулку и вилку немного молибденовой смазки. Не применяйте слишком много смазки, ее излишек может попасть на накладки фрикционного ведомого диска сцепления. Установите трансмиссию на двигатель, затем установите силовой агрегат.
Проверка хода, снятие и установка педали сцепления Рено Сценик
Сборка педали сцепления Рено Сценик включает автоматический регулятор, работу которого можно проверить следующим образом.
Сначала измерьте свободный ход тросика сцепления Рено Сценик: не нажимая на педаль сцепления, вытяните обращенный к трансмиссии конец тросика из его кожуха и измерьте длину обнажившегося участка.
Если механизм работает правильно, свободный ход тросика должен быть не менее 20 мм. Если это не так, проверьте, не заклинило ли зубчатый сегмент регулятора.
Попросите ассистента нажать до упора и выпустить педаль сцепления Renault Scenic и измерьте полное смещение конца вилки выключения сцепления. Если механизм работает правильно, ход вилки должен быть 27.4 – 30.7 мм (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
Если это не так, осмотрите зубцы автоматического регулятора на наличие повреждений и проверьте, не ослабла ли пружина. Убедитесь также, что тросик не заклинило в кожухе.
Отсоедините кабель массы от батареи.
На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды.
Работая в двигательном отсеке, отцепите конец тросика от вилки выключения сцепления на трансмиссии Рено Сценик.
Отверните винты крепления и снимите нижний кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке педали сцепления.
Отверните и снимите гайку и шайбу с поворотной оси педали. Где имеется, отверните крепежную гайку/болт и снимите кронштейн с конца оси.
Частично извлеките поворотную ось педалей сцепления/тормоза, так чтобы можно было снять педаль сцепления вместе с шарнирными втулками и распорной прокладкой. Запомните положение шарнирных втулок, чтобы впоследствии обеспечить правильную установку педали.
Отделите тросик сцепления Рено Сценик от верхнего конца педали, затем отцепите его от зубчатого сегмента и снимите сборку педали с автомобиля. Втолкните поворотную ось педалей назад в рабочее положение.
Осмотрите сборку педали на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание автоматическому регулятору. Не пытайтесь разобрать сборку – в продажу не поступают ее отдельные компоненты. Если сборка педали повреждена, она должна быть заменена целиком. Замените шарнирные втулки, если они изношены или повреждены.
Нанесите некоторое количество универсальной смазки на рабочие поверхности втулок и распорной прокладки педали, а также на поверхности зубцов регулятора.
Установите втулки на педаль, каждую на прежнее место. Убедитесь, что установочный выступ каждой втулки совмещен с соответствующей выемкой педали, поместите распорную прокладку в рабочее положение.
Поместите сборку педали под приборную панель. Прицепите наконечник тросика сцепления Рено Сценик к регулятору, затем выведите педаль в рабочее положение.
Убедитесь, что тросик сцепления правильно помещен на зубчатом сегменте регулятора, затем установите кронштейн (где имеется) и затяните его гайку/болт пока только вручную.
Втолкните поворотную ось полностью в рабочее положение, затем установите шайбу и гайку. Затяните гайку оси и гайку/болт кронштейна.
Прицепите конец тросика, обращенный к трансмиссии, к вилке выключения сцепления Рено Сценик.
Нажмите на педаль сцепления несколько раз, следя за положением тросика на зубчатом сегменте. Это позволит автоматическому регулятору установить требуемый свободный ход педали.
Проверьте действие регулятора как описано выше.
Установите нижний кожух рулевой колонки, сборку воздушного фильтра и его воздуховоды (где имеются) и присоедините кабель массы к батарее.
Замена компрессора кондиционера на Рено Сценик 2
Замена компрессора кондиционера на Рено Сценик 2
Сам по себе автомобиль достоин внимания на фоне остальных в своем сегменте. Но вот часто встречающиеся в сети отзывы о проблемах с компрессором кондиционера на Сценике портят мнение об автомобиле. Попробуем разобраться в этой неприятной поломке вместе. В первую очередь проверьте сам кондиционер. Характерная обыденная неисправность, это грязный радиатор. Устранить которые легко даже собственными силами. Присутствует еще ряд таких же, поломок, имеющих место во французских авто, а не только у Рено. Намного сложнее и, более дорогостоящий если на Рено барахлит сам компрессор кондиционера.
Вариантов решения два. Замена у дилера, что связано судя по комментариям на многочисленных форумах и в блогах, с потерей времени, нервов и средств. Новый компрессор предлагается по цене в 30.000 рублей в специализированных автосервисах и от 8. 000 на разборках автомобилей. Ремонт компрессора не входит в комплексный пакет услуг-ТО автомобиля.
Есть еще некоторые негативные факторы. При уверенном заявлении о себе, как о профессионалах в области вашей проблемы, дилерские фирмы технического обслуживания Рено, таковыми не являются. Зачастую используются дешевые, контрафактные или плохо восстановленные детали бывшие в употреблении, вместо родных заводских. И уже совсем беда если автомобиль приобретен на рынке.
Тут уже можно ставить вопрос — обмен компрессора кондиционера Рено-чуть ли не по принципу, —на другую машину. Судя, подчеркиваем, по отзывам в интернете владельцев. Следует учитывать и то, что если все хорошо, то писать там вы не будете. И отнесем отрицательные характеристики кондиционера Рено Сценик к субъективным мнениям владельцев этого качественного в техническом исполнении автомобиля.
Второй вариант для решения самостоятельно.
А вот этот вопрос заслуживает более пристального внимания. Коротко о компрессоре. Разберемся в его предназначении и важности в системе кондиционирования. Итак.
Роторно лопастного принципа действия, основной и главный прибор в механизме охлаждения автомобиля. По-простому говоря, это насос для откачки из испарителя паров низкого давления хладагента и сжатия до газообразного состояния. Для последующей передачи на ресивер-осушитель с последующим выполнением основных функций. Охлаждению салона. При включенном кондиционера отбирает до 15 лошадиных сил мощности двигателя.
Уже устали читать? Немудрено, без хотя бы средних знаний по механике не разобраться. А похвастаться этим могут единицы автолюбителей. Поэтому, для вас все остается, как и в первом варианте, только с некоторыми изменениями. Запомните, самые простые (относительно, конечно) поломки, это:
- При включении проскальзывает муфта компрессора. Очистите шкив и поверхность муфты от загрязнений, проверьте зазор между диском и шкивом, проверьте натяжение ремня.
- Вышла из строя компрессорная механика,роликовый подшипник. Купить и заменить на новый, инструкции по замене и ремонту присутствуют в интернете.
- Присутствуют посторонние шумы при работе. Проверьте уровень хладагента, ремень -по необходимости замените.
- Рено глохнет при включении кондиционера. Малый уровень фреона, замените фильтры, воздушный и топливный, проверьте ремень, почистите радиатор.
Восемьдесят процентов этого можно устранить лично или с помощью разбирающегося в этом человеке, необязательно работника тех. центра. В вопросе устранения 2 пункта лучше все же съездить в сервис. Главное, правильно выявить причину с помощью стандартной компьютерной диагностики Сценика. Но в любом случае это обойдётся вам дешевле, чем полная замена компрессора.
При необходимости полной замены охлаждающей венто системы кондиционера, проведите сравнение обратившись к нескольким компаниям по проведению ремонта и обслуживанию Рено. Соберите информацию о качестве работ, связях с поставщиками запчастей и отзывах клиентов. На основе анализа и сделайте выбор. При самостоятельной покупке деталей для Сценика 2, отдайте лучше предпочтение бывшим в употреблении, но фирменным, чем зап. частям вызывающих сомнения.
Озаботься работоспособностью Рено Сценик до наступления лета.
