Датчик холостого хода лада калина 16 клапанов

Регулятор холостого хода предназначен для поддержания работы двигателя при отпущенной педали газа, а именно подачу минимальной воздушной и топливной смеси в двигатель. О неправильной работе РХХ можно судить по следующим критериям:

Лично у меня была проблема в жару при работающем кондиционере, при отпускании газа двигатель глох или обороты снижались на столько что появлялась детонация двигателя и загоралась лампочка давления масла в двигателе. При не правильно работающем регуляторе лампачка проверить двигатель не горит.

Если ваш автомобиль прошел уже очень много километров, больше 50 тысяч, то желательно сначала промыть весь дроссельный узел и по результатам приступать к замене самого регулятора.

Ремонту регулятор холостого хода не подлежит, проще и быстрее его поменять.

Замена регулятора холостого хода (РХХ)

Для замены регулятора холостого хода, нужно заглушить двигатель и желательно отсоединить питание с аккумулятора.

Сам регулятор находится на дросельно узле, ниже датчика положения заслонки.

Для его замены нужно отсоединить штекер и выкрутить 2 болтика, после чего вытаскиваем из посадочного места.

Вот каталожный номер дачтика, возможны аналоги.

Установка в обратной последовательности.

На новом регуляторе ни в коем случае не двигайте сам шток, это приведет к поломке его.

При первом запуске обороты скорее всего подскочат больше 1500, не переживайте, нужно просто залушить машину и заново завести. Программа машина так настраивает свои параметры под новый регулятор.

Доброо времени суток!

Пробег 54100 км. Многие чистят намного раньше. Проблем с плаванием холостого хода нет (разве что БК показывает от 800 до 880 оборотов периодически — немного так подкачивает двигатель).

Решил глянуть устройство данного девайса не на картинках, а в живую (так же намного информативнее). НУ и провести профилактическую чистку дроссельного узла.

Что нам нужно:
1. Очиститель карбюратора — 130 р (использовал примерно на 5%)
2. компрессор (можно и без него)
3. Немного времени.
4. Прямые руки приветствуются!

1. Собственно сам дроссельный узел.

2. Начинаем снятие узла. Откручиваем хомуты, которыми шланги крепятся (4-е маленьких и один здоровый на впуск воздуха). Отсоединяем колодки от 2-х датчиков: РХХ и ДПДЗ. Снимаем тросик газа. Шланги подачи тосола фиксируем кверху, чтоб небыло течи тосола. И откручиваем две гайки ключом на 13.

3. Снимаем ДУ и любуемся. Пробег 54 тыс. км. Нагара очень мало. ДПДЗ и РХХ снимаем.

4. Пробег 54 тыс. км. Нагара очень мало.

Проверка и замена регулятора холостого хода на “Калине”
Признаки неисправности регулятора холостого хода
Как проверить регулятор на Калине
Что потребуется для замены, выбираем запчасти и инструмент
Пошаговая инструкция по замене
Снятие регулятора
Установка нового регулятора на Ладу Калину

В автомобиле нет ненужных деталей, но все же, среди них есть более сложные механизмы, от которых зависит исправность всего автомобиля. Регулятор холостого хода — одна из таких деталей. Проблемы датчика холостого хода отражаются на качестве работы двигателя, а любая неполадка связанная с этим крошечным механизмом требует срочного вмешательства.

Признаки неисправности регулятора холостого хода

Регулятор холостого хода (датчик ХХ), это деталь размером с куриное яйцо. Но не смотря на свой небольшой размер, он выполняет важную функцию — стабилизирует работу двигателя. А если быть точнее, датчик ХХ регулирует подачу воздуха к мотору. Это нужно для поддержания оптимального соотношения топлива и воздуха, что очень важно для устойчивой работы двигателя на холостом ходу.

Первыми признаками, которые должны насторожить владельца автомобиля и заставить задуматься о проверке указанного датчика, являются:

Как проверить регулятор на Калине

Диагностика регулятора холостого хода на Лада Калина не многим отличается от проверки работы авто любого другого производства. Перед тем как начать осмотр, нужно зафиксировать автомобиль в неподвижном положении. Для этого затяните ручник и убедитесь в том что автомобиль защищен от самопроизвольного движения (установлены упоры или стояночные тормоза).

Поднимаем крышку капота, где и находится клапан холостого хода на Лада Калина, и приступаем к техосмотру.

Берем вольтметр, пару отрезков проводов.
Достаем фиксатор колодки жгута
Отключаем колодки от датчика ХХ
При помощи щупа вольтметра со знаком минус, подсоединяемся к «массе» двигателя
Включаем зажигание

Следим за уровнем напряжения (нормой считается показатель от 12В). Если вольтметр показывает 11В и меньше, это говорит о разряжённостиаккумулятора, нарушении работы ЭБУ или неисправности цепи питания. На этом проверка ХХ на Калине заканчивается. Если в ходе техосмотра был установлен факт нарушения работы двигателя в режиме холостого хода, то необходимо срочно приступить к устранению неполадки.

Что потребуется для замены, выбираем запчасти и инструмент

Как вы уже поняли, датчик холостого хода не подлежит ремонту. В случае его неполадки необходимо заменить изношенную деталь на новую. Для проведения данной процедуры вам понадобятся:

универсальная крестовидная отвертка
ключ на 13
ветошь
новый датчик холостого хода на Калина

Пошаговая инструкция по замене

Замена РХХ на Калине не столько сложный, сколько кропотливый процесс, требующий точности и внимания. Первое с чего нужно начать это.

Снятие регулятора

Если же все подключено правильно, но показатели омметра не соответствуют норме, то это будет лишь дополнительным поводом для срочной замены датчика холостого хода на вашей Калине.

Установка нового регулятора на Ладу Калину

Монтаж нового РХХ производится в обратном порядке. Смазанные и очищенные болты снова крепятся к стенке дроссельной заслонки. Крепежи должны быть хорошо закручены, чтобы датчик холостого хода не вибрировал при включенном двигателе. Затем подключаем разъемы.

После монтажа датчика нужно обязательно провести процедуру калибровки установленного механизма. Для этого включите зажигание, не заводя мотор. И только по завершению этой процедуры автомобиль готов к эксплуатации.

Не забывайте периодически устраивать проверки для твоего авто на исправность работы механизмов Лада Калина, наблюдайте за работой датчика холостого хода и поддерживайте чистоту в том месте где он находится. При первых «тревожных звоночках» проводите более глубокий техосмотр и тогда ваше авто будет работать точно как швейцарские часы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Датчик холостого хода ваз 21213 карбюратор

Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки. Он может иметь от одной до четырех камер на разных автомобилях, последовательное или одновременное открытие заслонок дросселя, горизонтальное, нисходящее или восходящее движение рабочей смеси.

Элементы устройства карбюратора на моделях Нивы

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

«Солекс» и «Озон»

На модель ВАЗ 2121 Нива можно поставить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Они отличаются друг от друга тем, что первый вариант имеет прерыватель старого образца, не имеет вакуумкорректора. Второй же карбюратор не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

Вот эта деталь автомобиля

На Ниву 21213 ставят карбюраторы типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Их считают достаточно «капризными», что в первую очередь обуславливается халатностью самих владельцев. На некорректную работу устройства влияет в первую очередь некачественное топливо с большим количеством примесей, т. к. у этой модели забор топлива происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у других моделей эти элементы подняты над дном).

Кроме того, проблемы возникают у тех «нивоводов», которые не меняют своевременно топливный или воздушный фильтр, а также не уделяют внимание надлежащей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через систему вентиляции.

Регулировка карбюратора ВАЗ обычно проводится в части поплавкового механизма или в системах пусковой системы и холостого хода. Это очень ответственные операции, которые лучше доверять мастерам.

Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры. Кроме того, может потребоваться регулировка механизмов в положении открытого и закрытого игольчатого клапана. Чтобы не нарушать хорошую регулировку, автовладельцу нужно аккуратно обращаться с крышкой карбюратора при снятии, следить за уровнем изношенности запорного конуса от иглы (ее седла и язычка), а также оси кронштейна крепления.

Проводим регулировку своими силами

Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм. Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку). Одновременно шток от диафрагмы должен быть в принудительном порядке утоплен до конца в регулировочный винт. После регулирования винт фиксируется контргайкой.

Принцип питания карбюраторного двигателя

Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:

С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.

Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.

Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.

В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин. больше, чем на стандартном холостом ходу). Операции с винтами нужно повторить еще два раза. Затем на моделях 2121 или 21213 на холостом ходу, на оборотах, повышенных на 50-70 об/мин, заворачивается винт качества, при этом обороты должны упасть до нормальных (т. е. снизиться на 50-70 оборотов).

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

5.1.3. Пропал холостой ход

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На автомобилях семейства ВАЗ–2108 применяются карбюраторы типа “Солекс” Димитровградского автоагрегатного завода.

Датчик холостого хода автомобиля ВАЗ 2110

Датчик холостого хода ВАЗ 2110, 2112 — дозирует воздушный поток, отвечает за выравнивание холостых оборотов, неисправность диагностируется, если мотор не держит их, глохнет, не запускается при открытой заслонке дросселя. Демонтаж, замена РХХ не требуют особого опыта и специнструментов.

Что такое регулятор (датчик) холостого хода

Рассматриваемое изделие именуется и датчиком, и регулятором (более правильно), а также реже клапаном. Сокращенно — ДХХ, РХХ. На ВАЗ 2110 датчик холостого хода, как и на 2112, ставится с N по каталогу 2112-1148300.

Стоимость РХХ около 400–600 руб., им снабжаются Приоры, Калины, Таврии, Ланосы и Сенсы — проверка, обслуживание детали аналогичные.

Датчик холостого хода поменять на ВАЗ 2112, можно открутив два удерживающих винта. Клапаны всегда находятся стандартно на тыльной части впускного коллектора.

Датчик холостого хода на ВАЗ 2110 — это небольшой клапанный узел измерительно-исполнительного направления. Однако, несмотря на маленькие размеры, при неисправном регуляторе наблюдаются серьезные нарушения в функционировании ДВС: больше расходуется горючее, мощность понижается.

Как работает РХХ, задачи

Функции, алгоритм работы клапанов холостого хода:

Функциональная задача — дозировка поступления воздуха. Когда заслонка впуска полностью открыта, а электроникой (ЭБУ) фиксируется необходимость форсирования холостых оборотов, то РХХ изменяет расположение во впускном отверстии своего затвора в форме толстой иглы или длинного конуса.
Таким образом регулируется объем поступающего воздуха. Двигаясь, шток создает нужный зазор.
Создается путь с требуемой шириной для воздуха, идущего в обход дросселя, затем смешивающегося с топливом.
Результат — двигатель не глохнет.

Более подробно работа РХХ выглядит так. Если мотор запускается на холоде, ЭБУ активирует клапан на открытие впускного отверстия, одновременно подается больший объем горючего для сгорания. Обороты растут, прогрев ДВС форсируется. При достижении рабочей t° для силовой установки авто моторчик шагового типа РХХ подвигает перекрывающий конус вперед. Воздушный поток сокращается, интенсивность хода падает.

Датчик холостого хода ВАЗ 2112 стабилизирует его и выравнивает, предотвращает глушение дозированием воздуха, когда задвижка впуска закрыта.

Конструкция датчика холостого хода

маленький электромоторчик с действием шагового типа;
шток с калиброванным толстым иглообразным конусом и пружиной;
выводы для колодки.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки неработоспособности датчика холостого хода

Поломки датчика холостого хода 2112 касаются электрочасти или механики устройства. Признаки неисправности:

главные симптомы: не держатся («плывут»), прерывистые, слабые холостые, ТС на них, а также при езде на «нейтралке», когда задвижка дросселя задвинута, глохнет;
невозможен запуск в непрогретом состоянии без открытия заслонки (пока не нажмут на газ). На холодном агрегате повышенные обороты не наблюдаются вообще, глушение происходит после деактивации передачи при движении ТС;

Читайте также:

Замена кпп lada 21093 своими руками

Признаки идентичные как для ДПДЗ, но для последнего высвечивается «CHECK ENGINE», если наблюдается этот сигнал, то сломан именно он. Место, где находится датчик холостого хода, надо отличать от расположения ДПДЗ.

Проверка работоспособности датчика холостого хода

Идентифицировать поломку надо вручную — самодиагностики нет. Регулятор холостого хода ВАЗ 2110 располагается во впуске после задвижки (корпус дросселя).

Для начала анализируют электрическую часть мультиметром:

Изучается распиновка РХХ ВАЗ 2110 (есть в инструкции изделия или в сети).
Проверяют, нормально ли запитывается датчик, для чего его отсоединяют, снимают колодку.
Делают замеры двух крайних выводов на колодке A и D:
1. Включают зажигание, переводят мультиметр на «прозвонку», черный щуп — на массу (на сам корпус) ДВС, плюсовым (красным) поочередно касаются контактов. Значение в пределах 12 В — норма. Если нет — оборвана цепь, поломка ЭБУ, разряжение АКБ. Значит, проверяем целостность (контакты, провода), ЭБУ (на выводах 4 и 54 норма также 12 В), АКБ. Если они исправны — дело именно в клапане;
Мультиметр выставляем на опцию омметра, меряем сопротивление обмоток электромоторчика. Надо узнать значения между выводами A-B, C-D, касаемся их щупами. Должно быть 40–80 или по номиналу — 53 Ом.
Не изменяя режима мультиметра, смотрим, есть ли замыкание на той же части РХХ: теперь проверяемые клеммы A-D, B-C, касаемся их щупами. Если значение идет к бесконечности, то это нормально — обмотки не должны контактировать. Если же сопротивление обнаружено, неважно какое, значит, есть замыкание. Датчик в таком состоянии нецелесообразно ремонтировать, часто это просто технически невозможно — проще купить новый.

Диагностирование механики РХХ

Сломанной может быть механика. Главное, что проверяется при диагностике — подвижность (длина) затворного конуса. Определить степень состояние прибора на 100 % можно только спецстендом или особым тестером, но проверка «на глаз» тоже может обнаружить причину неполадки.

Проверка датчика на исправность механики подразумевает его снятие. Порядок действий:

Ставим ТС на «ручник».
Снимаем клемму «–» с АКБ.
Отсоединяем колодку от клапана.
Чистим, протираем место, где находилось изделие, крепления.
Выкручиваем крепежи и вынимаем деталь.

Инструкция как проверить датчик холостого хода ваз 2110 (инжектор, 8 или 16 клапанов) после его снятия:

Подсоединяем датчик к колодке.
Подключаем АКБ.
Активируем зажигание — конусный затвор должен подвинуться вперед. Если такого не наблюдается, возможна неисправность штока (возможно коксование) или моторчика. Норма для выступа иглы (конуса) от корпуса изделия — 23 мм. При работоспособности, если подается питание, шток меняет положение.

Чистка ДХХ

Нельзя игнорировать такую элементарную процедуру как чистку — это может дать результат, так как иногда части изделия, контакты коксуются, покрываются грязью, маслом.

Что потребуется для чистки:

очиститель (смазка) WD-40 или подобные чистящие средства для техники;
вата, чистая ветошь, тампоны.

Датчик демонтируется полностью, с отсоединением колодки.
Тампон смачивается чистящей смесью. Можно также брызнуть аэрозолем на изделие.
Тщательно протирают контакты, иглу, а также места установки, особенно, если там обнаружено масло.

Перед установкой регулятор высушивается, измеряется выступ иглы из корпуса (норма — 23 мм).

Если у датчика неисправность электрической части — обмотки, электромотора, — то ремонт нецелесообразен или невозможен. Покупают новое изделие, тем более, что оно не слишком дорогое (в среднем 500–700 руб., можно найти и за 250–300 руб.).

Если проблема в колодке с проводами (можно купить новую), отошедших контактах или в загрязнении, тогда ремонт целесообразен. А также починка имеет смысл, если есть исправные части идентичного изделия — его можно разобрать и попробовать заменить эти детали. Но надо учесть, что обычно такое отремонтированное устройство чаще ломается и неудобства, причиненные этим, будут весьма неприятными, поэтому обычно выгоднее сразу купить новое изделие.

Замена и калибровка нового РХХ

Замена клапанного датчика холостого хода на ВАЗ 2110: деталь вставляется, винты закручиваются, выводы подсоединяют по схеме (есть в инструкции к РХХ или в сети). Регулятор холостого хода ваз 2112 16 клапанов и на других ТС с силовой системой подобной конструкции, расположен стандартно одинаково.

Крайне желательно после замены откалибровать РХХ:

Зажигание на 7–10 сек., без запуска на протяжении этого времени.
Запустить ДВС. Могут наблюдаться скачки, повышение оборотов.
Заглушить мотор — шток перейдет в иное крайнее положение.
Повторить 2–3 раза, описанные действия.
Запустить мотор примерно на 5–7 мин.

Читайте также:

Замена лампы ближнего света lada vesta

Надо помнить, что калибровка обнуляется после отсоединения РХХ или после снятия минусовой клеммы с АКБ. Данная процедура поможет оборотам «встать» более правильно для лучшего функционирования системы.

Видео по теме

Расшифровка кодов ошибок Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

Сигнализатор неисправностей (Check Engine) на автомобилях Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) находится в комбинации приборов. Включение сигнализатора сигнализирует водителю о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность ЭСУД и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме. Для определения причины следует использовать диагностический прибор, при помощи которого можно считать коды ошибок и расшифровать их по представленной далее таблице.

Для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию системы управления двигателем автомобиля следует использовать диагностический прибор. В сервисных центрах это может быть ДСТ, для самостоятельной диагностики подойдет OBD-II сканер ELM327 (цена около 200 рублей, см. в каталоге AliExpress) и смартфон с установленным ПО (например, OpenDiag ), либо установленный в машине бортовой компьютер.

Диагностические коды контроллера МЕ17.9.7:

Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна

Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна

Нагреватель ДК мосле нейтрализатора, замыкание цени управления на массу

Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цени управления на бортовую сеть

Цепь ДМРВ, выход сигнала из допустимого диапазона

Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала

Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала

Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала

Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона

Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала

Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала

Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала

Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала

Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен

Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси

Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен

Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен

Система топливоподачи слишком бедная

Система топливоподачи слишком богатая

Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна

Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна

Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна

Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна

Температура двигателя выше допустимой

Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала

Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала

Форсунка цилиндра 1, замыкание цени управления на массу

Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Форсунка цилиндра 2, замыкание цени управления на массу

Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу

Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу

Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения

Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения

Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения

Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения

Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения

Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна

Датчик фаз неисправен

Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления

Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления

Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цени управления

Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цени управления

Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах

Эффективность нейтрализатора ниже порога

Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через КПА

Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу

Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Реле вентилятора 1, обрыв цепи управления

Реле вентилятора 2, обрыв цепи управления

Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона

Датчик скорости автомобиля неисправен

Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона

Выключатели “А/В” педали тормоза, рассогласование сигналов

Напряжение бортовой сети автомобиля

Напряжение бортовой сети нестабильно

Напряжение бортовой сети, низкий уровень

Напряжение бортовой сети, высокий уровень

Контроллер СУД, неисправность АЦП

Доп. реле стартера, обрыв цепи управления

Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на массу

Дои. реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Реле бензонасоса, обрыв цепи управления

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу

Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу

Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу

Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Выключатель педали сцепления, цепь неисправна

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков “А” / “В” положения дроссельной заслонки

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков “А” / “В” положения педали акселератора

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе

Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона

Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна

Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с пониженным напряжением бортсети

Иммобилизатор, цепь неисправна

Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля вне допустимого диапазона

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями

Контроллер СУД, пропадание напряжения питания

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, неисправность модуля мониторинга

Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления

Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна

Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала

Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала

Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала

Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала

Датчики “А” / “В” положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов

Датчики “А” / “В” положения педали акселератора, рассогласование сигналов

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена

Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу

Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу

Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть

Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Более подробно по каждому коду неисправности вариатора спрашивайте в комментариях, постараемся вам ответить более подробно.

Ошибка P1602

Р1602 (контроллер СУД, пропадание напряжения питания) – одна из наиболее частых ошибок на ВАЗ.

Код Р1602 заносится, если:

зажигание включено;
контроллер обнаружил пропадание напряжения питания.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

Сбросить код.
Проверить силовые цепи и главное реле (см. блок схему ниже).
Если цепи исправны, заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения.

А с какими ошибками на ВАЗ 2121, 2131 сталкивались вы? Другую справочную информацию по Lada 4×4 вы найдете тут.

Отчего горит чек на Ниве Ваз-2131 2012?

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Причин для срабатывания лампы Check Engine немало. К наиболее распространенным причинам срабатывания лампочки относятся следующие проблемы.

Загрязнение топливных форсунок смолистыми отложениями

По этой причине снижается давление в топливной магистрали. Проявляется в осложнении запуска двигателя, увеличении расхода топлива, провалах на разгоне, нестабильной работе движка на холостых оборотах из-за пропусков зажигания в цилиндрах мотора. Для исправления ситуации нужно очистить топливные форсунки.

Заправка 92-м бензином

Рекомендованный бензин для двигателя Нивы Шевроле имеет октановое число 95, однако мотор Шеви Нивы способен «переваривать» и 92-й бензин. В этом случае возможно срабатывание контрольной лампочки Check Engine, так как из-за недостаточного октанового числа бензина повышается уровень детонаций топлива в цилиндрах мотора. Переход на 95-й бензин помогает решить проблему.

Заправка некачественным топливом

Чаще всего световой индикатор срабатывает после заправки бензобака низкокачественным бензином. В этом случае исправить ситуацию можно, долив в бак качественное топливо. Также можно полностью слить бензин, очистить топливную систему, после чего заправиться качественным топливом на надежной заправке.

Короткие замыкания в сети других датчиков

Низкий или высокий уровень сигнала датчиков. Современная Нива Шевроле оборудована множеством контроллеров, отвечающих за стабильную работу двигателя и других систем автомобиля (ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, датчик скорости и т. д.). Поломка датчиков или замыкание электропроводки приводит к загоранию индикатора Check Engine. Для исправления ситуации необходимо заменить вышедший из строя контроллер.

Недостаточный уровень моторного масла

Недостаток масла вызывает масляное голодание двигателя. О низком уровне также должна информировать контрольная лампочка давления масла, расположенная на панели приборов. Но иногда она не срабатывает, а проблема проявляется лишь в загорании индикатора Check Engine. Нужно проверить уровень масла, также стоит осмотреть моторный отсек на предмет утечек. Если уровень недостаточен, то следует подлить моторное масло в наливную горловину.

Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонда)

Поломка кислородного датчика приводит к тому, что ЭБУ получает неверные данные. Для решения проблемы нужно заменить датчик.

Неполадки в системе зажигания

Связаны с износом свечей, некорректно выставленным зазором, пробоем катушки зажигания или высоковольтных проводов. Чтобы устранить ошибку, вызванную неисправностью системы зажигания, нужно осмотреть свечи на предмет загрязнения маслом или сажистыми отложениями, измерить зазор свечей (в норме — от 1 до 1,15 мм), измерить напряжение катушки зажигания и высоковольтных проводов. Неполадку можно исправить, заменив свечи, катушку или провода.

Неполадки противоугонной системы

Полки противоугонной системы либо обрыв ее цепи электроснабжения также приводят к срабатыванию контрольной лампочки. Для устранения ошибки нужно откалибровать сигнализацию или устранить обрыв электроцепи.

Перегрев двигателя

Может быть связан с неисправностью вентилятора охлаждения радиатора, утечкой охлаждающей жидкости или иными причинами. Данная неисправность легко диагностируется, так как температура двигателя отображается на приборной панели Шеви Нивы. Для решения проблемы необходимо остановиться и дать мотору остыть. Затем следует диагностировать и устранить неисправность, вызвавшую моргание лампочки.

Заключение

Загоревшийся или мигающий сигнал лампочки Check Engine — еще не повод паниковать. Возможно, что лампочка загорается из-за незначительной неполадки. Однако иногда горящий индикатор сигнализирует о серьезных неисправностях в одной из систем автомобиля. Вывод: не стоит откладывать проверку ошибок и ремонт вышедшей из строя детали.

Нива 2131 не заводится причины

При включении зажигания стартер крутит, двигатель не запускается. Бензин — пол бака. При этом загорается лампа низкого уровня тормозной жидкости. Чек не загорается. Также при включении зажигания нет характерного гудения бензонасоса при этом уровень топлива показывает норму.

Поможет ли замена реле(крайнее справа под предохранителями)? Поменял местами крайнее правое с соседним(они одинаковые), ничего не изменилось.

Куплен электробензонасос, но что бы его заменить. (это на даче, где и с инструментом туго)

Рег.: 25.02.2010
Сообщений: 110
Откуда: ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2131i (НИВА), 2010 г.в., Bosch M7.9.7

Рег.: 05.05.2013
Сообщений: 102
Откуда: Тамбов
Возраст: 49
Авто: ВАЗ 21214 2007 г.в.

Рег.: 25.02.2010
Сообщений: 110
Откуда: ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2131i (НИВА), 2010 г.в., Bosch M7.9.7

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Значит ток на ЭБУ пришел. Все.

Если твоя машина оборудована штатным иммобилайзером, то глюк может быть в нем. Если он есть но не активирован, то сними с него разъем, К-линия идет через него, в штекере надо замкнуть 2 провода К-линии тут написано какие. К-линия ЭБУ-разъем восстановится. Можешь потом штекер воткнуть обратно.
Если имм. был активирован – дело вероятно в нем, надо искать тех кто сможет это сделать по запросу “отключить иммобилайзер” в яндексе.

Если иммобилайзера нет, я бы рекомендовал проверить проводку:
Проверяй наличие + и – в проводке под капотом, в любом удобном месте, например на разъеме датчика расхода воздуха или катушке зажигания. На одном проводе должен быть постоянный + на другом постоянный минус. Если нет – проверь разъем блока ЭБУ, может быть проблема там. Попадание воды, окисление и т.п.
Если + и – есть, то дело скорее всего в ЭБУ.

Как говорят “электрика – наука о контактах” проверь что доступно в проводке ЭБУ, если всё цело – в сервис к хорошему диагносту с хорошим оборудованием.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 12.02.2009
Сообщений: 11
Откуда: Новороссийск
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214i 2003г.

Имя: Александр
Рег.: 02.01.2013
Тем / Сообщений: 1 / 611
Откуда: Россия,Москва-Торопец
Возраст: 38
Авто: Нива 2131, 2010 г.в. Мерс 123 дизель.

Рег.: 12.02.2009
Сообщений: 11
Откуда: Новороссийск
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214i 2003г.

Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 9 / 2346
Откуда: Сургут
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь

Нива горячая не заводится

Рег.: 30.07.2009
Сообщений: 382
Откуда: Вологда
Возраст: 45
Авто: ваз 21214М 2013г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Нива горячая не заводится

Алексей aka ALER.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Нива горячая не заводится

Рег.: 29.05.2014
Сообщений: 271
Откуда: Спб
Возраст: 59
Авто: 21214м, 2014г

Уважаемые знатоки, помогите чайнику.
После того, как постоял на месте 10 минут со включенным зажиганием, – поворачиваю ключ “на стартер” — и мёртвая тишина !

Выключил зажигание, включил снова, – и после этого завёлся нормально.

Неисправность плавающая, не всегда проявляется.
Аккумулятор хороший. Машина выпуска 2014года.
Что скажете ?

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Типичные неисправности НИВЫ

Относительно слабое место двигателя 1.7 – выходят из строя гидрокомпенсаторы (гидроопоры, гидротолкатели). При закручивании гидрокомпенсаторов требуется определённое усилие – если пережать, то они будут клинить, если не дожать, то откручиваться. Поэтому специалисты рекомендуют доверять ремонт двигателя только квалифицированным специалистам. Симптом неисправности гидрокомпенсаторов — небольшой стук. Если вовремя не устранить неисправность гидрокомпенсаторов, то возможны повреждения распредвала и клапанов. Самопроизвольное отжатие гидрокомпенсаторов (происходит после зажатия их не с тем усилием) приводит к облому рампы подачи масла.
К 100 тыс. км растягивается цепь (симптом растяжения цепи – цепь начинает «греметь»). Если вовремя не заменить цепь, то обрезает «успокоитель» (так как «успокоитель» пластмассовый – он легко ломается), после чего цепь пропиливает «головку» и часть клапанной крышки.
1) Несмотря на то, что двигатель внешне похож на «жигулёвский», «жигулёвское» масло лить нельзя ни в коем случае – двигатель существенно модернизирован. Замечено, что гидрокомпенсаторы выходят из строя существенно чаще при использовании некачественного масле либо при несоблюдении периодичности его замены

2) Ремонтировать двигатель только при необходимости – лишний раз не лазить («не мешать машине работать»). Ремонт двигателя доверять только специалистам.

3) При замене цепи использовать только оригинальные детали (существуют п

Больное место раздатки – течь сальников. Если сальник потёк и вовремя его не поменять и не долить масло, то это приводит к выходу из строя раздатки. В последнее время (начиная с весны 2011 года), ставятся немецкие сальники – они служат отлично, за ними не замечено протеканий, в принципе. В Нивах с 2005 по 2009 часто встречался дефект карданов – вибрация (к концу 2009 года данный дефект перестал встречаться). Рекомендации специалиста:

Читайте также:

Замена клапанов lada 21083 (ваз 21083)

1) Смазывать крестовины кардана каждые 10 тыс. км (бездорожье никак не влияет на пробег, после которого необходимо смазывать крестовины). Так как не смазанные крестовины выходят из строя очень быстро. Часто при замене крестовин происходит деформация кардана, тем самым возникает необходимость его замены.

Система управления и подвеска
Болезнь (очень часто встречается) – рвутся родные внутренние чехлы приводов (пыльники шрусов). Если вовремя не заменить пыльник шруса, то смазка вымывается, и привод выходит из строя, а также очень быстро «съедается» коррозией шлицевое вала, которое находится между двумя шарнирами, после чего, соответственно, необходимо менять вал (часто на сервисах валов нету, приходится менять привод в сборе). Поэтому рекомендуется тщательно следить за чехлами приводов (пыльниками шруса) либо заменить их. Больное место мостов – течь сальников. Если сальник потёк и вовремя его не поменять, не доливая масло, то это приводит к выходу из строя редукторов мостов. В последнее время (начиная с весны 2011 года), ставятся немецкие сальники – они служат отлично, за ними не замечено протеканий, в принципе.
Задняя подвеска: крайне надёжна: штанги задние выхаживают более 100 тыс. км. Рулевое также достаточно надёжно — служит более 100 тыс. км, но надо смотреть за чехлами, особенно на наружной и внутренней тягах. Рулевая трапеция служит 150-200 тыс. км. Амортизаторы служат до 200 тыс. км. В передней подвеске, при езде по бездорожью, выходят из строя верхние сайлентблоки (при нормальной эксплуатации верхние сайлентблоки служат около 100 тыс. км). При ремонте следует учитывать, что оси рычагов ржавеют прямо в балке и их демонтировать возможно только при термическом воздействии. Шаровые выхаживают от 40 тыс. км (при езде по бездорожью) до 100тыс. км (при аккуратной эксплуатации). Передних колодок хватает на 20-30 тыс км. Задних колодок может хватить до 90 тыс. км, если их держать в чистоте.
Рекомендация специалиста:
1) Как и положено по ТО, каждые 30 тыс. км (для бездорожья – 15 тыс. км) менять смазку передних ступиц, так как туда попадает вода и смазка теряет свои свойства и как следствие, если вовремя не заменить смазку, выходят из строя ступичные подшипники. Внимание! Вышедшие из строя подшипники не издают свойственного для других машин гула, а просто начинают «съедать» ступицу, впоследствии приходится менять и подшипник, и ступицу. Также подшипники в ступицах конусные-регулируемые, если их перетянуть, то также «съедает» ступицу. Поэтому ремонтом ступиц должны заниматься только квалифицированные специалисты, так как требуется зажать с определённым усилием.

2) По полуосям вопросов нет, но если пробег более 150 тыс. км и если возникает необходимость их снять, то снять полуоси существенная проблема, так как подшипник, который в мосту – «кореет». В этом случае для снятия полуоси требуется термическое воздействие.

3) На 50 тыс. км проверять шаровые

Тормозная система
Тормозные цилиндры «ходят» около 100 тыс. км. Главный тормозной цилиндр редко, когда выходит со строя. Рекомендация специалиста:
После бездорожья обязательно прочищать задние барабанные тормоза
Система запуска и зарядки
Рекомендация специалиста
1) Свечи менять каждые 30 тыс км (как и положено по ТО)
2) Провода менять каждые 150 тыс км.

Если не поменять вовремя особенно свечи, вероятен выход прочих элементов системы зажигания.
Электрические компоненты и прочее
Топливная система Болезнь топливной системы – неверно отображается уровень топлива. Причина: упорное кольцо топливного насоса ложится на датчик уровня топлива. Ремонт трудоёмок: так как топливный насос не достаётся через лючок (не хватает чуть-чуть), чтобы достать насос приходится разбирать заднее сиденье, снимать обивки, панели.
Фары Болезнь – выходит из строя гидрокорректор фар (трескаются трубки). В результате даже после поднятия корректора в максимальное положение фары светят вниз.