Замена клапанов lada 21113 (ваз 21113)

Замена клапанов lada 21113 (ваз 21113)

Сообщение by-san » 28 авг 2016, 20:30

Сообщения: 270 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 12:59

Рейтинг: 1 032
Репутация: 0

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 15 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 1.5 16 кл

Сообщение KWT » 28 авг 2016, 20:35

Рейтинг: 29 336
Репутация: +24

Благодарил (а): 533 раза Поблагодарили: 347 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 1.5 16 кл

Сообщение infern0 » 28 авг 2016, 20:37

Сообщения: 230 Зарегистрирован: 15 дек 2008, 00:00 Стаж: 1991 Авто: четырка :
Награды: 1

Рейтинг: 1 330
Репутация: +3

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 16 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 1.5 16 кл

Сообщение Vetal72 » 28 авг 2016, 20:45

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 27 янв 2010, 00:00 Откуда: центр Стаж: 2007 Авто: 21113 :
Награды: 1

Рейтинг: 65
Репутация: 0

Порвался ремень ГРМ ваз 1.5 16 кл

Сообщение by-san » 28 авг 2016, 20:45

Сообщения: 270 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 12:59

Рейтинг: 1 032
Репутация: 0

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 15 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 1.5 16 кл

Сообщение KWT » 28 авг 2016, 20:58

Сообщения: 1095 Зарегистрирован: 14 апр 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 :
Награды: 1

Рейтинг: 6 745
Репутация: +15

Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 81 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение Kolyandro » 28 авг 2016, 21:04

Сообщения: 15300 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 106 336
Репутация: +197

Благодарил (а): 1255 раз Поблагодарили: 1353 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение Григорьич » 28 авг 2016, 21:07

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 270 Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 12:59

Рейтинг: 1 032
Репутация: 0

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 15 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение KWT » 28 авг 2016, 21:15

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 27 янв 2010, 00:00 Откуда: центр Стаж: 2007 Авто: 21113 :
Награды: 1

Рейтинг: 65
Репутация: 0

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение by-san » 28 авг 2016, 21:21

Сообщения: 15300 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 106 336
Репутация: +197

Благодарил (а): 1255 раз Поблагодарили: 1353 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение Григорьич » 28 авг 2016, 21:26

KWT , Логично полностью проверить и при необходимости “довести до ума” головку,раз уж всё равно снята.

Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
by-san , Ничего там сложного нет в замене клапанов.
Вопросы будут-спрашивай-коллективно поможем!

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 27 янв 2010, 00:00 Откуда: центр Стаж: 2007 Авто: 21113 :
Награды: 1

Рейтинг: 65
Репутация: 0

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение by-san » 28 авг 2016, 21:46

Сообщения: 4055 Зарегистрирован: 11 дек 2010, 00:00 Стаж: 1999 Авто: калина 1.4 :
Награды: 1

Рейтинг: 18 205
Репутация: +16

Благодарил (а): 129 раз Поблагодарили: 251 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение КАЗАХСТАН » 28 авг 2016, 21:58

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 27 янв 2010, 00:00 Откуда: центр Стаж: 2007 Авто: 21113 :
Награды: 1

Рейтинг: 65
Репутация: 0

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение by-san » 28 авг 2016, 22:28

Рейтинг: 29 336
Репутация: +24

Благодарил (а): 533 раза Поблагодарили: 347 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение infern0 » 28 авг 2016, 22:48

ну как сказать, если просто поменять клапана то ничего сложного но если их прирезать и убирать все люфты а еще и голову шлифануть то уже целая проблема

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:

Сообщения: 15300 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Читайте также:
Замена катализатора lada 2329 (ваз 2329)
Рейтинг: 106 336
Репутация: +197

Благодарил (а): 1255 раз Поблагодарили: 1353 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение Григорьич » 28 авг 2016, 22:54

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 10108 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 58 137
Репутация: +93

Благодарил (а): 1794 раза Поблагодарили: 732 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение USA » 28 авг 2016, 23:00

Рейтинг: 29 336
Репутация: +24

Благодарил (а): 533 раза Поблагодарили: 347 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение infern0 » 28 авг 2016, 23:27

Сообщения: 10108 Зарегистрирован: 21 янв 2008, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 58 137
Репутация: +93

Благодарил (а): 1794 раза Поблагодарили: 732 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение USA » 28 авг 2016, 23:34

Сообщения: 15300 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 106 336
Репутация: +197

Благодарил (а): 1255 раз Поблагодарили: 1353 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение Григорьич » 28 авг 2016, 23:59

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 27 янв 2010, 00:00 Откуда: центр Стаж: 2007 Авто: 21113 :
Награды: 1

Рейтинг: 65
Репутация: 0

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение by-san » 29 авг 2016, 00:05

Друзья,спасибо за ответы! Во вторник буду разбирать и будет видно ,тк завтра у дочки ДР, а я остался без колёс,а дел километр!короче полное мягкое место.

Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Машина 2003 года. Я второй хозяин. Брал в 2014г с пробегом 87000км. Резина стояла родная 2003 года. Все что менял , либо плохо отворачивалось,либо ломалось. Вот так вот.

Сообщения: 2501 Зарегистрирован: 08 сен 2011, 00:00 Стаж: 2008 Авто: МВw639-Нивушка :
Награды: 1

Рейтинг: 7 020
Репутация: +4

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 62 раза

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение limi » 29 авг 2016, 07:23

Рейтинг: 29 336
Репутация: +24

Благодарил (а): 533 раза Поблагодарили: 347 раз

Порвался ремень ГРМ ваз 21113 1.5 16 кл

Сообщение infern0 » 29 авг 2016, 08:33

шлифовка и фрезеровка это разные вещи, при фрезеровке точность десятки при шлифовке уже снимаются сотки и чтобы достать до клапанов при шлифовке надо раз 50 голову шлифовать
есть и колхозные способы таскать головку по камню, там да согласен 3-4 раза и головка на выброс

Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
Григорьич , про фаски я спорить не буду у дядьки есть советская книжка по ремонту авто где все это описано и расписано
так вот он у когото брал фрезы лет 8 назад и с их помощью сделали 2 головки, обе головки все еще в работе
разверток кстати тоже было 3 или 4 (8, 8,01, 8,02 и т.д.) на впускных и выпускных разные зазоры

Авто-реактор

История ВАЗ. ВАЗ-2111

  • Главная
  • О сайте “Авто-реактор”
  • Карта сайта
  • Партнёры
  • RSS

История ВАЗ. ВАЗ-2111

В 1998 году «десятое» семейство пополнилось пятидверным универсалом ВАЗ-2111 – первым в стране переднеприводным автомобилем с таким типом кузова. На фоне «дородного» седана, универсал смотрится даже элегантнее, особенно при наличии на крыше релингов для крепления верхнего багажника. Спинку заднего сиденья можно сложить в соотношении 2:3, что позволяет одновременно перевозить пассажиров и громоздкий или длинномерный груз. Вместимость багажного отсека соответственно возрастает с 490 до 1420 л. Благодаря переднему приводу (низкий уровень пола багажника) и задней двери, нижняя кромка которой доходит до бампера, у «одиннадцатого» малая погрузочная высота. При возросшей на 20 кг полной массе, плавность хода универсала в сравнении с седаном даже возросла, но валкость в поворотах стала выше. К сожалению,так и не развернулось пока мелкосерийное производство полноприводных модификаций ВАЗ-21116-04 (с мотором Opel) и 21113-04/ Lada 111 4WD (с мотором ВАЗ-2112), у которой с управляемостью, а также проходимостью по плохим дорогам все в порядке.

Читайте также:
Замена клапанов lada 2114 (ваз 2114)

Универсал выпускали в следующих модификациях, различающихся преимущественно двигателями: базовая ВАЗ-21110 в комплектациях «стандарт», «норма» и «люкс» (аналогично седану ВАЗ-21102) с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем «2111» и «топовая» ВАЗ-21113 в комплектациях «норма» и «люкс» с 16-клапанным мотором «2112» и передними вентилируемыми дисковыми тормозами (как у седана ВАЗ-21103). Их двигатели «2111» и «2112» были оснащены системой распределенного впрыска и каталитическим нейтрализатором в системе выпуска (нормы EURO II). На рынках отдаленных от центра страны регионов попадается и версия ВАЗ-21111 с карбюраторным мотором «2110» (его производство свернуто в 2002 году). Все универсалы комплектуют «короткой» главной парой (3,9 вместо 3,7 у ВАЗ-2110). С осени 2004 года взамен этих версий началось производство 1,6-литровых модификаций 21112 (8 клапанов) и 21114 (16 клапанов). Объем остальных нововведений соответствует седану 2110.

Универсал ВАЗ-2111 предоставляет больше возможностей для перевозки багажа, чем седан или хэтчбек, но он относится к группе городских автомобилей с «нежной» подвеской, не рассчитанной на эксплуатацию с перегрузкой и (или) регулярную езду по плохим дорогам. Зато этот автомобиль престижнее, чем откровенно «дачный» ВАЗ-2104, а после некоторого тюнинга может соперничать и с недорогими новыми иномарками (в базовом исполнении, к сожалению, только с подержанными). Основные проблемы универсала практически те же, что и у седана («тяжеловатый» руль, подвеска с небольшим запасом прочности и сборка с огрехами).

Дополнительно можно отметить разве что негерметичную заднюю дверь и не очень грузоподъемную заднюю подвеску, заметно ограничивающую«грузовые» аппетиты владельца. Впрочем, ее можно усилить за счет установки проставок в пружины, но это дополнительно увеличит и без того заметную валкость кузова при поворотах.

Возможные проблемы
Двигатель:

  • Дефекты карбюратора (на версии 21111 ранних выпусков).
  • Отказы системы распределенного впрыска (на машинах ранних выпусков). Ненадежный зубчатый шкив коленчатого вала с резиновым демпфером (на машинах ранних выпусков).
  • Сильное пусковое раскачивание двигателя (вплоть до контактов с кузовом). Утечка жидкости из системы охлаждения.
  • Часто ломается тройник в системе охлаждения.

Трансмиссия:

  • Повышенный износ дисков сцепления (после 20 тыс. км).
  • Незатянутые гайки и болты трансмиссии, двигателя, кузова и ходовой части. Ненадежные тросик привода сцепления и механизм переключения передач.

Ходовая часть:

  • Ненадежное крепление кронштейна стабилизатора передней подвески. Малый запас прочности (особенно задней) подвески.
  • Износ сайлентблоков и проседание пружин задней подвески. Люфт в механизме регулировки рулевой колонки.
  • Износ соединения ШРУСов, люфт подшипников и соединений тяг и рычагов подвесок (после 1 тыс. км). Неравномерное действие тормозов.
  • Быстрый износ шин (не более 50 тыс. км).

Электрооборудование:

  • Поломки генератора (на машинах ранних выпусков). Поломки стартера из-за неисправности замка зажигания. Плохие контакты электрооборудования двигателя. Неудачное расположение блока электроразъемов под ногой водителя. Сбои индикаторов систем диагностики и сервиса.
  • Выход из строя электронных плат задних фонарей.

Кузов:

  • Слабый заводской защитный поддон. Ненадежная система климат-контроля.
  • Грубая отделка и большие зазоры в панелях кузова и интерьера. Скрип пластиковых панелей в салоне.
  • Слабые передние стойки и их верхние опоры. Спидометр занижает показания. Провисание дверей в проемах. Подушки сидений быстро продавливаются.
  • Из-под обмявшихся уплотнителей дверей в салон проникает влага, а сами пороги ржавеют. Легко рвется и протекает трубка подвода жидкости к омывателю заднего стекла. Поломки стеклоподъемников (электрических тоже) из-за их разбалтывания. Уплотнители не обеспечивают герметичность задней двери.
  • Недолговечные упоры задней двери. Коррозия и поломки замка задней двери.
  • Поводки стеклоочистителей (ветрового стекла) отворачиваются. Отказы гидро-корректоров фар.

Страна производства Россия
Производитель АО «АВТОВАЗ» (Тольятти)
Кузов несущий
Тип кузова универсал
Число дверей 5
Число мест 5
Тип привода передний, двигатель впереди поперечно
Конструкция подвесок впереди стойки McPherson, сзади полунезависимая на продольных рычагах
Габаритные размеры, мм 4285х1680х1460
Колесная база, мм 2492
Клиренс, мм 165 (130 с нейтрализатором)
Объем багажного отделения, л 450/ 1420
Снаряженная масса, кг 1030
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая
Шины 175/70 R13

Читайте также:
25 самых экономичных автомобилей: рейтинг на 2022 год

Хронология производства
1998 г. – Начало производства ВАЗ-2111
1999 г. – ВАЗ-21111 и ВАЗ-21110
2000 г. – ВАЗ-21113
Осень 2004 г. ВАЗ-21112 и ВАЗ-21114

Модификации.
Модификация ВАЗ-21110
Тип двигателя/число клапанов БВ/ 4R/ 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 79
Максимальный крутящий момент, Н•м 118
Максимальная скорость, км/ч 170
Разгон до 100 км/ч, с 13,8
Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л 5,3/ 8,8

Модификация ВАЗ-21111
Тип двигателя/число клапанов БВ/ 4R/ 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 72
Максимальный крутящий момент, Н•м 106
Максимальная скорость, км/ч 162
Разгон до 100 км/ч, с 14,0
Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л 5,6/ 9,0

Модификация ВАЗ-21113
Тип двигателя/число клапанов БВ/ 4R/ 16
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 92
Максимальный крутящий момент, Н•м 130
Максимальная скорость, км/ч 182
Разгон до 100 км/ч, с 12,5
Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л 5,5/ 8,8

Модификация ВАЗ-21112
Тип двигателя/число клапанов БВ/ 4R/ 8
Рабочий объем, л 1596
Мощность, л.с. 80
Максимальный крутящий момент, Н•м 120
Максимальная скорость, км/ч 165
Разгон до 100 км/ч, с 13,5
Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л ср. 7,5

Модификация ВАЗ-21114
Тип двигателя/число клапанов БВ/ 4R/ 16
Рабочий объем, л 1596
Мощность, л.с. 89
Максимальный крутящий момент, Н•м 131
Максимальная скорость, км/ч 180
Разгон до 100 км/ч, с 12,0
Расход топл. 90 км/ч/ ГЦ, л ср. 7,5

* БВ – бензиновый, впрыск; БВТ – бензиновый, впрыск, турбонаддув; БК – бензиновый, карбюратор; Д –
дизель; ДНВ – дизель с непосредственным впрыском; ДТ – дизель, турбонаддув; ДНВТ – дизель с непосредственным впрыском, турбонаддув; РПД – роторно-поршневойдвигатель Ванкеля.

Запись опубликована 28.11.2008 в 20:51 и размещена в разделе ВАЗ, История ВАЗ. Вы можете читать комментарии, используя RSS-ленту. Обсуждение закрыто, но Вы можете отправить трекбек с Вашего сайта.

Отзыв ВАЗ 21113 (2002 г.)

“111” (ВАЗ-21113)

Приветствую читателей моего отзыва !

В очередной раз уезжая на маршрутке, потом автобусе, а затем и на метро с 20-килограммовыми сумками, напичканными всем многообразием плодово-овощных культур, произрастающих на участке моей бабули в Подмосковье, я твердо решил начать поиски автомобиля, который стал бы моим верным соратником в деле поездок на дачу.

На тот момент автомобиля в семье не было уже два с половиной года. Сумма в наличии около 150000 рублей. Покупать автомобиль ВАЗ я категорически не хотел. Поэтому сначала рассматривал массу вариантов из подежанных. сильно подержанных иномарок. В поле зрения попали и Гольф 3, и Опель Вектра А, и Мерседес в 201 кузове, и Сааб 9000, и Вольво 940. Однако свеж был горький опыт владения псевдо япошечкой Шеви Гео Трекер 94-ого года выпуска, которая за пару лет сумела высосать сумму почти равную цене, по которой ее покупали. Таким образом, я умерил свой пыл и настроился на ВАЗ. Причем сначала на “восьмерку” или “девятку”. Главным, что не устраивало меня в этом семействе было: критически низкая пассивная безопасность (надо искать машину, оснащенную усилителями в дверях, такие пошли, кажется с 2002 года), низкая антикоррозийная стойкость кузовов. Внешний вид вполне устраивал, за незаурядными ходовыми качествами со 150 тысячами рублей гнаться было бессмысленно.

Не успел я посмотреть и пары “девяток”, как мне предложили по хорошей цене ВАЗ-21113. единственное, что меня смущало – кузов “универсал”, заслуживший имидж “для людей в возрасте” либо “для работы”. Однако хорошее техническое состояние, родной пробег и двухвальный мотор склонили чашу весов в сторону покупки.

Бывший хозяин был неплохим мотористом, поэтому 16-клапанный двигатель 11-ой был в прекрасном состоянии даже при пробеге 86 тысяч километров. Новые тормозные диски и колодки были отданы мне безвозмездно. Большим бонусом был ксенон установленный в линзах ближнего света (фары Киржач). Зимняя резина Gislaved NF3 была целая по протектору, но без доброй половины шипов (дед любил шлифануть). Летняя Bridgestone практически лысая.

Читайте также:
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ваз 2110

Стоит отметить несколько болячек на момент покупки (пробег 86 000 км), которые характерны для “десятого” семейства в целом (!):

1) У “десятого” семейства по 2004 год выпуска существовала проблема коррозии рамки лобового стекла, соответственно на моей машине она также имела место быть. Причина – уплотнительная резинка лобового стекла перетирала краску на крыше (!). Кардинально лечится перекраской крыши (около 7000 рублей с материалами), можно так же покрасить пораженный участок с переходом (это стоит около 3500 рублей, без гарантии качества перехода). Либо можно сделать проще, своими руками, пока ржавчина не запущена,- обработать преобразователем и заклеить изолентой под резинкой – издалека видно не будет, но к делу надо щепетильно отнестись, т.к. если упустить очаг ржвчины и наклеить на него сверху изоленту, коррозия лишьусугубится.

2) К пробегу 100 000 км подвеска устает. Как правило требуют замены опорные подшипники передних стоек, амортизаторы. Сейчас велик выбор запчастей, поэтому скупиться на них не стоит, всё-таки подвеска – это управляемость, активная безопасность. Хорошие опорники стоят около 2000-2500 рублей за комплект, амортизаторы примерно так же за штуку (но есть и неплохие российского производства подешевле).

3) Родное сцепление в лучшем случае к пробегу 80-90 тысяч потребует замены. Тут тоже не стоит скупиться, лучше взять импортное мягкое, хорошего качества. Стоит около 2500 рублей + замена. Можно взять и российское, по цене не отличается от импортного, может “бить” с новья, однако рекомендуется любителям “погонять”, т.к. лучше справляется с агрессивной ездой.

Что касается моих затрат, то крышу я красить и заклеивать изолентой не стал (хотя собирался. ), в подвеску также не лазил, она вполне сносно еще ходила, не издавая посторонних звуков (кстати, скрип свидетельствует об износе шаровых опор – довольно частый вопрос на форуме (!)). А вот сцепление заменил на импортное Luk – мягкое и довольно четкое, хорошо подходит для трассы, не очень любит городскую езду по пробкам, но, тем не менее, стабильно ходит по 100 – 120 тысяч км. Еще заменил тормозные колодки по кругу и передние тормозные диски. Диски из недорогих импортных Pilenga (вполне сносные, а вот сцепление этой фирмы не рекомендуют в сервисах), а колодки одни из самых лучших доступных на этот автомобиль: Ferodo Premier.

Были у меня проблемы с электрикой. Во-первых, это постоянно окисляющиеся платы задних фонарей, которые заставляют чудить всю светотехнику. Во-вторых, моя машина долго стояла в гараже из-за чего некоторые контакты и предохранители также окислились (были проблемы с сигнализацией).

Еще одной проблемой ВАЗа назову криворуких “мастеров”. Конструкция автомобиля несложная, запчасти недорогие, вот и берутся за ремонт все, кому не лень, большие сервисы набирают откровенных идиотов. Из-за одного такого идиота после замены дисков и колодок отказали тормоза на оживленной городской улице на скорости 60 км/ч. Чудом удалось избежать и аварии и чудом же перестроиться впарво к обочине, потому что сумасшедшие гонщеги-любители обгонят справа, просто не давали этого сделать ! Тормоза отказали из-за раскрывшегося заднего тормозного цилиндра: когда “мастер” вбивал на место барабан, колодка соскочила из паза в штоке цилиндра и стала опираться на его пыльник. Поездил я по территории сервиса, говорю: “шуршит что-то”, на что мне ответили: “фигня, притрется !”. Притерлась зараза.

Сервис бесплатно дал эвакуатор, бесплатно заменил цилиндр и прокачал систему. Их юрист в ответ на требование компенсации морального вреда предложил 2000 рублей. Больше по закону с них ничего взять нельзя – консультировался с юристом. Ну да ладно, мораль сей басни такова: ищите проверенных мастеров в небольших сервисах ! Я таких ребят потом нашел, за небольшие деньги делают оперативно и на совесть.

Читайте также:
Ремонт нивы ваз-2121 своими руками. руководство по ремонту и обслуживанию нива 2121 (лада 4х4) все двигатели. - страница 6

Теперь о заводских достоинствах и недостатках “универсала” ВАЗ-2111.

Безусловным достоинством кузова “универсал” является его аэродинамика. Я говорю не о коэффициенте лобового сопротивления (тут он немногим больше, нежели у хэтча и седана), а о прижимной силе. Да, в отличие от других типов кузова, на которых на скорости действует приличная подъемная сила воздуха, проходящего под днищем, на универсал действует прижимная сила. Как описывалось в одном известном автомобильном издании, этим эффектом “сарайчик” обязан длинной крыше. Благодаря этому на большой скорости автомобиль обладает неплохой курсовой устойчивостью. Я свою разгонял до 180 км/ч по спидометру, желания взлететь у нее не было абсолютно.

Еще одним достоинством назову удобный большой багажник, неплохо трансформируемый салон. Сложив задние сиденья в машине вполне можно спать вдвоем. Багажник имеет минимальный лбъем 430 литров, при этом под его полом полноразмерная запаска и пара ниш. Прикрыт он удобной, складывающейся по частям, полочкой.

Салон не отличается большими размерами, тем не менее нам с друзьями удавалось проезжать в нем по 700 км в день впятером. пятая точка у сидящих сзади устает, в плечах тесно, в коленях тоже (три парня среднего роста и телосложения). сидящим спереди вполне сносно.

Еще один недостаток машины – это ее управляемость. Расхлябанный кузов, низкая угловая жесткость подвески. Вообще это мягко сказано. Подвеска “десятого семейства” – это апофеоз кретинизма: на кочках она трясет содержимое машины, а в поворотах допускает очень серьезные крены кузова, которые пугают неподготовленного водителя и его пассажров. К счастью, эти недостатки лечатся с помощью импортных и российских элементов подвески с более высокой жестокстью и нередко занижением. На своей машине я ограничился установкой усилителя щитка передка, распорки стоек и нижней растяжки рычагов – набор весьма бюджетный, но очень эффективный. Машина стала более четко следовать за рулем, исчез огромный свободный ход рулевого, реакции на поворот руля стали острее. Всем советую эти три недорогие, но очень полезные детали ! Кардинально изменить управляемость автомобиля помогут жесткие пружины и амортизаторы (лучше с занижением), но это уже не бюджетно и непрактично для разбитых дорог (какие повсеместно присуствуют на подъезде к моей даче).

Коробка передач тоже вызывает нарекания: четкость приемлемая, но ходы велики, к тому же часто разбалтываеся кулиса, нужно подтягивать. Передаточные числа не слишком соответствуют мотору. Первая передача очень короткая, а вторая длинная (от 20 до 80 км/ч), что вызывает провал в разгоне и дерганье. Однако это тоже лечится альтернативными рядами и главнми парами, что не бюджетно, поэтому на своей машине делать не стал. Это больше из области “тюнинг”.

Мотор 1.5, 16 клапанов неплохой. Весело и бодро тянет на высоких оборотах, на средних неплох, но на низких слаб. Однако существует опасность обрыва ремня ГРМ (очень много подделок на рынке), в случае чего клапаны встречаются с поршнями. На 1.5, 8 клапанов, 1.6, 8 и 16 клапанов такого не происходит: рвется ремень, ставишь новый обязательно с роликами и едешь дальше. Так что ремню на 1.5, 16 клапанов – особое внимание. Продукция “Балаково” стабильно ходит 35-40 тысяч километров, ее и стоит брать, не нарвавшись на подделку !

Что касается надежности двигателя, то все зависит от того, как за ним следить. На моей машине он всегда работал на хорошем синтетическом масле (от чего “потел”, но это не страшно) и 95-ом бензине с проверенных заправок. Поэтому при 90 тысячах на одометре он был вполне себе живой, и, я уверен, способен обойтись без капиталки еще тысяч 200. если за ним следить, конечно. Хотя бывает и заводской брак, моторы быстро умирают.

Теперь несколько советов при покупке б/у автомобиля “десятого” семейства:

1) В первую очередь проверяйте состояние двигателя и трансмиссии. Тут действуют общие правила для всех автомобилей: чистый выхлоп, хорошая тяга, стабильные холостые, отсутсвие расхода масла. Двигатель может нестабильно работать и из-за копеечного датчика, но это покажет диагностика: либо в сервисе, либо на БК автомобиля, если таковой имеется. Передачи должны втыкаться без посторонних звуков (хруста), проверять лучше всего по вклюению заднего хода и первой передачи. Ремонт двигателя и КПП – самые дорогостоящие процедуры !

Читайте также:
Замена лобового стекла лада приора

2) Проверяйте кузов на ржавчину: осмотрите арки и днище автомобиля. Я бы не назвал эти места проблемными, на моей машине они были без коррозии, однако на многих машинах они подвержены “гниению”. Ржавчина на рамке лобоого стекла сверху не свидетельствует о битости автомобиля – это болячка машин ранних годов выпуска, но затягивать с ее устранением не стоит, как показывает практика, она довольно быстро прогрессирует.

3) Подвеска тоже проверяется стандартно: покачать автомобиль держась за чашку стойки, не должно быть стуков, кузов должен быстро возвращаться в первоначально положение. Посторонних звуков также не должно быть, скрип свидетельствует об убитой щаровой, стук – об убитых опорах стоек (и не только). Проверяйте рулевую рейку, они тоже имеют склонность к тому, чтоб разбиваться, хотя я с этим, к счастью, не столкнулся.

4) Проверить кузов на битость можно по дверным стойкам, на которые крепятся петли передних дверей, металл на них должен быть ровный. Также смотрите днище и особое внимание подкапотному пространству: не должно быть следов незаводской сварки и покраски (при кузовном ремонте подкапотное не будут красить с переходом, поэтому неродная краска будет скорее всего видна). Не билась ли машина в зад можно проверить подняв коврик в багажнике, там так же должен быть ровный металл с заводской покраской. К сожалению, большие зазоры – это нормальное явления и для новой машины, так что они ни о чем не говорят. С 2005 года на заводе пошли новые штампы, и зазоры стали значительно меньше.

Вот пока всё, если что-нибудь вспомню – допишу.

Спасибо за внимание !

Совет автора покупателям ВАЗ 21113 2002 г

Если Вам нужна неприхотливая ремонтопригодная машина с вместитеьным багажником, то очень советую этот автомобиль. Но будьте осторожней при выборе б/у экземпляра: на рынке много ушатанных вариантов из фирм и от таксистов. Тщательно осматривайте машину, если есть возможность – сделайте диагностику.

Недорогие запчасти и несложная конструкция подвески дают преимущество перед более комфортабильными и динамичными иномарками в возрасте – я не буду спорить о том, что лучше, тут каждый решает сам для себя. Если есть возможность и желание ремонтировать автомобиль собственными руками, то, пожалуй, старенькая иномарка предпочтительнее. Удачи !

  • Ремонтопригодность
  • Невысокая стоймость запчастей
  • Вместительный и удобный багажник
  • Тяговитый 16-клапанный двигатель
  • Большой выбор альтернативных запчастей
  • Хорошая обзорность
  • Прекрасная аэродинамика и курсовая устойчивость на высоких скоростях
  • Неудовлетворительная управляемость, валкость в поворотах
  • Посредственный комфорт
  • Низкая пассивная безопасность
  • Слабая эффективност тормозов по сравнению с иномарками

Замена гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Гидрокомпенсаторы (гидротолкатели) клапанов служат для автоматической регулировки тепловых клапанных зазоров. По сути, они являются своеобразными прокладками между кулачками распредвала и клапанами, способными изменять свою толщину.

Их применение в двигателе позволяет не производить систематическую настройку тепловых зазоров.

Конструкция гидрокомпенсатора состоит из корпуса в форме цилиндра и плунжера, включающего втулку, шариковый клапан и пружину.

Принцип его работы следующий. Когда кулачок поворачивается тупой стороной к толкателю, между ними возникает зазор. В это время подпружиненный плунжер поднимается вверх, перекрывая его, а масло через канал, с шариковым клапаном поступает в полость плунжера.
Поворачиваясь другой стороной, кулачок нажимает на толкатель, направляя его вниз. Клапан при этом закрывается шариком. Таким образом плунжер передает усилие кулачка непосредственно на клапан.
Неисправности гидрокомпенсаторов
Основным показателем выхода гидрокомпенсаторов из строя является их характерный стук. Именно он сигнализирует о том, что пришло время для замены. Причин этому может быть несколько:

Читайте также:
Замена клапанов lada 2121 4x4 21217 своими руками

отработанный ресурс;
преждевременный износ плунжерной пары вследствие попадания внутрь устройства продуктов износа;
засорение каналов подачи масла.

Если гидротолкатели пришли в негодность, отработав положенный срок, значит, автовладелец уделил максимум внимания двигателю.

Но два других случая – это следствие использования некачественного, несоответствующего масла, его несвоевременной замены, неисправностей масляного насоса или других элементов системы смазки.

Гидрокомпенсатор будет работать идеально, лишь, когда его внутреннее пространство будет полностью заполнено маслом. В противном случае динамические нагрузки постепенно его разрушат и они начинают стучать.
Замена гидрокомпенсаторов своими руками
Сам по себе процесс замены гидрокомпенсаторов несложен, однако для его реализации придется хорошенько потрудиться, ведь он подразумевает демонтаж клапанной крышки и распредвалов. Порядок выполнения работ следующий.

1.Машину ставим на ровной поверхности, фиксируем при помощи стояночного тормоза.

2.Поднимаем капот авто, отключаем минусовую клемму.
3.Снимаем защитную крышку двигателя.
4.Демонтируем ресивер. Впускные отверстия затыкаем чистой ветошью для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов и грязи.
5.Демонтируем модуль зажигания и шланг вентиляции картера.
6.Откручиваем болт фиксации кронштейна проводов питания форсунок.

7.Откручиваем 15 болтов крепления клапанной крышки ГБЦ и демонтируем ее.
8.Сняв крышку, проверяем состояние гидрокомпенсаторов, надавливая на них сверху отверткой. Исправный гидротолкатель должен сжиматься с большим усилием. Если для его сжатия значительных усилий не нужно – компенсатор неисправен.
9.С обоих распределительных валов снимаем приводные шестерни.
10.Отключаем разъем датчика давления масла.

11.Откручиваем 20 болтов, крепящих корпус подшипников.
12.Откручиваем гайки, фиксирующие кронштейн задней опоры валов.
13.Демонтируем его вместе с корпусом подшипников вместе с направляющими свечей зажигания.
14.Вынимаем оба распредвала (обратно выставляем их по меткам)
15.Чтобы извлечь гидрокомпенсаторы из гнезд, используем магнит.
16.Извлекаем старые гидротолкатели. На их место устанавливаем новые.

17. Монтаж производим в обратном порядке, не забываем выставить метки распредвалов.
18.Избавляемся от остатков герметика в местах соединения с ГБЦ. Учитываем натяжку болтов крепления головки.
19. Перед сборкой на все стыки головки нанести специальный герметик Локтайт.
Итог работы
Завершив монтажные работы, проверяем работу двигателя. Сразу после запуска мотор может работать, издавая посторонние звуки в виде клацанья или постукивания. Они свидетельствуют о том, что гидрокомпенсаторы нужно прокачать, т.е. заполнить маслом, выгнав воздух.

Для осуществления этой процедуры запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут при оборотах 2500 об/мин. После этого перейдите на холостой ход, и подождите секунд 30. Далее заглушите мотор и подождите минуту.

При следующем запуске снова прислушайтесь. Если звук не исчез, повторите процедуру. Обычно после 3-5 таких прокачиваний посторонние звуки исчезают.

Замена гидротолкателей клапанов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Работу проводим в случае выхода из строя одного или нескольких гидротолкателей.

Снимаем пластиковую крышку.
Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112). Отверстия впускного коллектора закрываем крышками, чтобы в него не попали посторонние предметы.
Снимаем модуль зажигания.
Снимаем шланг вентиляции картера с патрубка крышки головки цилиндров ваз 2112.

Ключом “на 10” отворачиваем болт крепления кронштейна разъема жгута проводов форсунок.

Головкой “на 8” отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки цилиндров ваз 2110 (клапанной крышки).

Снимаем крышку головки цилиндров.

Проверяем гидротолкатель, нажимая на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю “затылком”).

В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Для этого снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. Замена сальников распределительных валов двигателя ВАЗ-2112).
Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла.

Головкой “на 8” отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

Отворачиваем и вынимаем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры силового агрегата ваз 2112 (см. Снятие задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112).

Головкой “на 15” отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры ваз 2111.

Читайте также:
Замена колодок lada 21123 (ваз 21123)

Снимаем кронштейн задней опоры.

Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

Вынимаем из корпуса направляющие трубы свечей зажигания.

Для отличия впускного распределительного вала ваз 2112 от выпускного на впускном валу около первой шейки выполнен поясок.

Вынимаем распределительные валы ваз 2110 с сальниками.

Снимаем две задние заглушки головки цилиндров ваз 2111 и корпуса подшипников распределительных валов.

Приложив магнит к торцу гидротолкателя, извлекаем его из гнезда головки цилиндров.

При необходимости заменяем гидротолкатель новым и устанавливаем в гнездо.
Перед сборкой очищаем головку цилиндров и корпус подшипников распределительных валов от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров 2112.

На поверхность корпуса подшипников валов ваз 2110, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим герметик Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

Места нанесения герметика на корпус подшипников

Устанавливаем корпус подшипников и равномерно затягиваем болты крепления.

Смазав уплотнительные кольца направляющих труб моторным маслом, устанавливаем трубы в отверстия головки цилиндров и корпуса подшипников ваз 2111.

Запрессовываем новые сальники распределительных валов. С другой стороны головки блока цилиндров запрессовываем заглушки.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
Перед установкой крышки головки цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, герметик Локтайт № 574.

Места нанесения герметика на крышку головки цилиндров

После замены гидротолкателей двигатель непродолжительное время может работать с повышенной шумностью

Замена гидрокомперсаторов на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками (+видео)

Гидрокомперсаторы или как их ещё называют гидротолкатели клапанов, предназначены для автоматической регулировки их тепловых зазоров. Проще говоря они являются своеобразными прокладками между кулачками распределительного вала и клапанами, способными изменять свою толщину. Гидрокомпенсатор состоит из корпуса цилиндрической формы, а также специального плунжера, состоящего из втулки, пружины и шарикового клапана. Их применение на двигателе ВАЗ-2112 позволяет не проводить периодическую проверку тепловых зазоров, как на двигателе 2108 (регулировка клапанов).

Подробно и «вблизи» о замене гидрокоменсаторов рассказано и показано на видео ниже:

Сколько стоит замена?

Для замены гидрокомперсаторов следует брать целый комплект, так как менять их по одной просто не имеет смысла. Цена комплекта гидрокомперсаторов на 16-ти клапанную модель ВАЗ-2112 стоит в пределах 2000 рублей. И для того, чтобы не приобрести бракованные запчасти, предлагаем ознакомится с видео:

Цена за проведение работ по замене гидрокомперсаторов в условиях автосервиса будет колебаться в пределах 3000 рублей, однако такие работы вполне можно сделать своими руками, необходимо лишь строгое следование нашей подробной инструкции.

Пошаговый процесс замены гидрокомперсаторов на ВАЗ-2112

Сама по себе работа не представляет из себя ничего сложного, однако потребует определенного внимания и небольших усилий, так как преподает демонтаж клапанной крышки и распределительных валов.

Работы выполняем на холодном двигателе в следующем порядке:

  1. Автомобиль фиксируется на ровной поверхности, ставится на ручной тормоз, под колеса можно подставить противооткатные упоры.
  2. Отключает минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  3. Демонтируем крышку двигателя, открутив четыре болта.

Если болты не покрыты коррозией, они легко открутятся.

Убираем ресивер в сторону.

Расположение болтов указано маркером.

Для проверки подойдёт обычная отвёртка.

Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

Откручиваем так, как указано стрелками.

Для демонтажа гаек, необходимо извернуться.

При демонтаже, обращаем внимание на целостность сальников.

Выбираем такой магнит, чтобы его силы хватило для зацепа.

Проводим диагностику

После того как все работы по ремонту завершены, необходимо проверить работу двигателя.

  • Если после запуска вы услышите посторонний звук, похожий на тресканье или клацанье — это будет означать, что в области работы гидрокомперсаторов находится воздух и его необходимо выгнать, заполнив все пространство маслом.
  • Такую работу выполняем следующим образом: В течении 3-5 минут поднимаем и держим постоянные обороты до 2500 об/мин, после этого еще 1 минуту даем поработать на холостом ходу, далее глушим двигатель.
  • После небольшого перерыва вновь запускаем двигатель и слушаем его работу. При вновь появившихся звуках проделываем такую прокачку снова. Как правило, масло гарантированно заполняет все полости после 3-х попыток прокачки.

Принцип работы гидрокомперсаторов

Гидрокомпенсатор в разобранном виде

Принцип его работы заключается в следующем. При повороте кулачка тупой стороной к толкателю образуется зазор, и в это время находящийся под воздействием пружины плунжер перекрывает его, поднимаясь вверх, а масло через канал минуя шариковый клапан поступает непосредственно в его полость.

При повороте кулачка распределительного вала противоположной стороной, он надавливании на толкатель отправляя его вниз. И в это время клапан закрывается шариком, так как усилие кулачка передается уже на плунжер.

Признаки и причины неисправности

Основным признаком того, что гидрокомперсаторы вышли из строя станет их характерный стук, именно в этом случае для любого автолюбителя это будет первым сигналом для проведения диагностики.

Причин возникновения неисправности может быть несколько:

  • Ресурс гидрокомперсаторов отработан .
  • Засорены каналы для подачи масла , в следствие чего происходило его голодание.
  • Износ у плунжерной пары , вызванный попаданием в неё частями износа.

Если гидрокомперсаторы отработали весь срок и требуют замены в связи с износом по чисто эксплуатационным характеристикам, значит причин для расстройства нет. Однако в двух других случаях это будет обозначать проблемы в работе масляного насоса, элементов системы смазки, а также несоответствия типа масла к двигателю.

Гидрокомпенсатор будут работать исправно и продолжительное время лишь в тех случаях, когда всё рабочее пространство заполнено маслом. Иначе динамические нагрузки постепенно приведут к его разрушению, что станет следствием стуков. Для диагностики гидрокомпенсаторов можно использовать фонендоскоп.

Пример стука гидрокомперсаторов

Другое мнение

Замена гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Хоть слово и тяжелое, и может погрузить некоторых автолюбителей в стопор, но сделать это не сложно.

Видео о замене гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2112 ( рассмотрены двигатели 21124 и 21126):

Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику.

Процесс замены гидрокомпенсаторов на 16-ти клапаннике

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ

Итак, если диагностика показала, что гидрокомпенсаторы вышли из строя, то проводим их замену. Конечно, в первую очередь, необходимо купить новые. Теперь, рассмотрим, последовательный процесс замены:

    Проводим демонтаж верхней защитной крышки.

Болты крепления отмечены стрелкой

Снимаем с автомобиля ресивер

Выкручиваем крепления и демонтируем модель зажигания

Откручиваем хомут и демонтируем шланг вентиляции картера

Ключом откручиваем крепления жгута проводов

Снимаем клапанную крышку

Принцип работы и диагностики гидрокомпенсаторов

Заклиниваем распределительные валы и снимаем их

Демонтируем датчик давления масла

Откручиваем болты крепления распредвалов

Откручиваем заднюю опору двигателя

Вынимаем корпус подшипников

Снимаем распределительные валы

Вынимаем заглушки головки блока

Если замена выполнена, верно, то после сборки и первом запуске двигателя, ничего не должно стучать. Если стук остался, необходимо еще раз разобрать все и провести диагностику, а затем устранить проблему.

Выбор гидрокомпенсаторов

К выбору любой запасной части необходимо относиться достаточно серьезно. Не исключением становятся и гидрокомпенсаторы. Рассмотрим, возможные варианты установки их на ВАЗ-2112 серии:

  • 2112-1007300 – это оригинальный каталожный номер гидрокомпенсаторов для ВАЗ-2112. Стоимость составляет 3300 рублей. Производство – АвтоВАЗ.
  • Herzog HL0 7300 – аналог заменитель оригинальной детали, который можно использовать для установки на автомобиль. Цена составляет 2700 рублей.

Гидрокомпенсаторы производства Herzog

Выводы

Заменить гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 не так уж и легко, но реально своими руками. Конечно, для этого придется потратить время и усилия. К выбору изделия, также стоит относиться достаточно серьезно, ведь именно от качества зависит ресурс использования.

Замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если двигатель постукивает ВАЗ 2110, 2111, 2112 на 16 клапанов, скорее всего, требуется замена гидрокомпенсаторов. Преимущественно эти детали выходят из строя из-за плохого качества масла. Они очень чувствительны к его чистоте. Наличие примесей выводит из строя плунжерную пару, следствием чего является шум в газораспределительном механизме. Если своевременно не сделать замену устройства, колпачки распределительного вала быстро сотрутся.

Ремонт гидрокомпенсаторов ВАЗ 2110, 2111, 2112 невозможен, поэтому проблема устраняется установкой новых запчастей. Процедура достаточно проста и в целях экономии можно без труда выполнить ремонт своими руками. Если это будет ваша первая замена гидрокомпенсаторов, начать работы целесообразно с ознакомления со схемой.

Необходимые запчасти

Артикулами 2112-1007300-01 и 2112-1007300 обозначены гидравлические толкатели производства АвтоВАЗ – это каталожный номер. Их и нужно приобрести для ремонта. Цена комплекта – около 3300 рублей (за штуку – 220 руб.). Также можно купить запчасти с артикулом 420007310 INA. Они подходят для замены гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 (16 клапанов), но цена комплекта выше – до 2700 рублей (за штуку – 280 руб.). Еще один аналог – Herzog HL0 7300. Цена 2700 рублей. Так же рекомендован для установки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 компенсатор Master-sport 2112-1007300-SET/16/-MS.

Необходимые для ремонта инструменты

Для работы нужно подготовить следующий инструмент:

  • магнитная отвертка;
  • домкрат;
  • набор ключей;
  • ветошь;
  • герметик или обезжириватель.

Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2110 16 клапанов – вполне оправдана экономически. В автосервисах на 21.07.2019 цена ремонта составляет в среднем 3 тысячи рублей. Кроме денег, вы сэкономите личное время.

Последовательность операций

Для замены гидрокомпенсаторов ВАЗ 2112 и других моделей, нужно загнать машину на смотровую яму, заехать на эстакаду или поднять домкратом. Важно обеспечить надежную фиксацию ТС и достаточную освещенность рабочей зоны. Теперь можно приступать к работам:

  1. Для безопасности работ нужно отключить бортовую сеть, для этого отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
  2. Демонтаж пластикового щитка двигателя – выкручиваем четыре болта.

Теперь нужно ослабить крепление генератора на установочном щитке, для этого ослабляется гайка.

Нужно снять ремень натяжения привода генератора. Для этого ослабляем его натяжение вращением гайки против часовой стрелки.

  • Демонтаж впускного коллектора двигателя и ресивера. Отверстие нужно закрыть, чтобы в них не попала грязь и посторонние предметы.
  • Затем нужно демонтировать правое колесо и щиток из пластика, закрывающего моторный отсек. Теперь болтом крепления шкива по часовой стрелке поворачиваем коленчатый вал.

  • Нижний шкив поворачивается до метки зубчатого шкива распредвала до усика на задней крышке ГРМ.
  • Ослабляются крепления шкива распредвала и снимается ремень ГРМ.

    Чтобы полностью демонтировать шкивы распредвалов, нужно проверить отметки на кожухе ремня ГРМ. Они должны точно совпадать с отметками на шкивах.

    С помощью головок откручиваются 15 крепежей крышки головки цилиндров.

    Теперь откручиваются двадцать креплений корпуса подшипников распредвала.

    Корпус подшипников распредвала изымается.

  • Полностью изымается распределительный вал, вместе с сальниками.
  • К торцу гидравлического толкателя прикладывается магнитная отвертка, так он вынимается из гнезда головки.

    Новые запчасти устанавливаются на место старых компенсаторов в гнезда головки цилиндра.

  • Кулачки и опорные шейки смазываются маслом, валы устанавливаются в опоры головки. Обратите внимание! Чтобы легко отличить впускной распределительный вал от выпускного устройства, на его первой шейке обустроен поясок.
  • Теперь нужно затянуть гайки до прилегания к головке цилиндров подшипников. Операция выполняется в определенной последовательности, она изображена на рисунке.

  • Клапанная крышка, ремень ГРМ и шкивы возвращаются на штатные места. Дальнейшие операции выполняются в обратном порядке.
  • Резюмируем

    Операция по установке новых гидрокомпенсаторов достаточно простая, с ней справится даже новичок, умеющий обращаться с инструментом. Следует понимать, что новые детали сначала тоже постукивают. Но это должно продолжаться недолго. Если звук не прекращается – нужно определить причину. Чтобы не проводить процедуру часто – следите за качеством используемого масла.

    Последовательность замены гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2110 и других моделях смотрите на этом видео :

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: