Система отопления и вентиляции салона Lada 4x4 (ВАЗ 2121, 2131)

Система отопления и вентиляции салона Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

18 декабрь 2015 Лада.Онлайн 169 013 0

На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4×4 расскажем далее..

Устройство отопителя

1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.

Замена вентилятора

Самая главная причина низкой температуры в машине – плохая работа вентилятора печки, нагнетающего теплый воздух через нее в салон. К тому же он, находясь непосредственно в салоне автомобиля, на повышенной скорости достаточно громко работает, неприятно свистит, особенно зимой. Поэтому его меняют на вентилятор от автомобиля ВАЗ-2108 («восьмерки»), который вместе с кожухом часто называют «улиткой». Их размеры отличаются незначительно, поэтому новый установить достаточно просто, с небольшими доработками конструкции. Ставят вентилятор в моторном отсеке, внутри воздухозаборника. Это значительно снижает шум от него. Заслонку радиатора печки нужно удалить.

Можно оставить штатный, двухскоростной переключатель режимов обдув а или заменить его на трехпозиционный (а при желании и на четырехпозиционный), устанавливавшийся на 2108, добавив в цепь вентилятора дополнительный резистор с «восьмерки».

Ставят его внутри воздуховода, так как он нуждается в обдуве.

Сечение подходящих к нему проводов нужно увеличить, так как новый моторчик потребляет большую мощность.

Крайние отверстия для прохода воздуха в крышке капота нужно заклеить, чтобы вполовину уменьшить приток холодного воздуха через них к печке.

Схема отопителя

1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.

Другие детали

Меняют также штатный радиатор печки и термостат. Предпочтение отдается трехрядным медным радиаторам. Они более эффективны в работе и реже протекают. Термостат меняют на аналог или дорабатывают его термовставку.

Самостоятельная переделка печки на Ниве 21213 своими руками достаточно трудоемка, занимает немало времени. Для модификации системы отопления этого автомобиля в продаже можно найти готовые наборы, облегчающие эту работу. Порядок действий представлен в видеосюжете «Переделка печки на Ниве 21213 своими руками: видеоинструкция».

Нива-печка салонный фильтр и мотор вентилятора 2108 легко установить своими руками в автомобиль Нива ВАЗ 2121 21213 21214 2131 LADA 4×4 URBAN 21215, 21219, Нива-Бронто, 2129, 21310, Нива-пикап, 21214-М, ЛАДА 4х4 УРБАН.

Добро пожаловать на наш сайт НИВА ПЕЧКА. Если вы здесь, значит у вас есть автомобиль Нива . И значит у вас есть вопросы по вентиляции и обогреву в салоне Нивы. Если вы еще не переоборудовали штатный отопитель в Ниве, то наш сайт поможет вам в этом деле. Когда-то любой владелец Нивы задается вопросом — что делать со штаным вентилятором отопителя? Вентилятор отопителя шумит, у него низкая производительность, к нему неудобно добираться для его ремонта, всего две скорости, в мороз из-за плохой вентиляции окна в салоне Нивы затягивает инеем. И эти недостатки присутствуют на любой модели Нива 2121 21213 21214 2129 2131. В том числе и на современных ЛАДА 4х4 УРБАН, LADA 4×4 URBAN. Причем независимо от года выпуска и варианта исполнения, будь то карбюраторная Нива или инжекторная Нива. Для решения этого вопроса предлагается установить вентилятор отопителя 2108 в печку Нива. В принципе установка улитки зубильного вентилятора отопителя в Ниву посильна любому владельцу русского джипа. Для этого в сети есть все чертежи воздухозаборника для установки вентилятора 2108 в Ниву. Так же потребуется пара недель времени, металл, угловая шлифмашинка, сварка, сколько-то потраченных нервов, потому-что с первого раза размер, как всегда, будет не тот. Необходимо также позаботится о месте крепления резистора отопителя, изготовить жгут для подключения вентилятора 2108, укомплектовать всеми болтиками, переключателями и т.д. и т.п. Для любителей творить своими руками это доставит немало удовольствия, особенно, когда новая Нива печка заработает с вентилятором от 2108!

Компоненты системы отопления и вентиляции

Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.

Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).

Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.

Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.

Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.

Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.

Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

Поделиться в социальных сетях:

Читайте также:

Замена тормозных колодок ваз

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Как модернизировать печку Нивы-21213

Если вы являетесь обладателем Нивы-21213 и влюблены в это транспортное средство, то вряд ли вы откажетесь от него при обнаружении в нём некоторых технических недоработок. В принципе это совершенно правильно, можно оставаться верным своему «железному коню», а при выявлении дефектов самостоятельно попытаться их устранить.

Нива-21213, действительно, нуждается в некотором вашем вмешательстве, совсем не будет лишним тюнинг печки Нива.

В летний период вы не сможете заметить неудобств, а вот с наступлением холодов без усиленного гардеробного оснащения в виде ватных штанов и куртки вы точно не сможете обойтись.

Постоянно ощущать себя «танкистом» как-то не хочется, поэтому большинство владельцев этого автомобиля принимают решение закатить рукава и осуществить доработку печки собственной Нивы. Кстати, такие же проблемы присущи ещё одной отечественной модели — УАЗ, владельцы которого также находятся в активном поиске, что предпринять, чтобы повысить работоспособность печки.

Процесс доработки системы отопления

Полезно отметить, что доработка печки ВАЗ-2121 не сопровождается высокой проблематичностью. Устранить такие технические дефекты под силу даже автолюбителю, который не имеет специальных технических и ремонтных навыков.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9% Рассрочка 0%

Кроме этого, доработка печки Нива-2121 может заключаться в выполнении разнообразных действий, включая и самые элементарные.

Отопление в автомобиле можно улучшить, если даже только немного модернизировать воздуховоды. Если же хочется кардинально улучшить отопительную систему, повысить комфорт, тогда, конечно, придётся повозиться чуть больше.

Модернизация воздуховодов

К сожалению, если вы внимательно рассмотрите воздуховоды, которыми оснащена ваша Нива, вы ужаснётесь тому, как можно было её сопроводить таким большим количеством щелей. Разве можно с такой конструкцией ожидать хорошего обогрева?

Ответ, конечно, прост, поскольку весь подогреваемый воздух рассеивается ещё под торпедой, а салон обогревается по остаточному принципу.

Однако хорошо, когда проблема так легко определяется, тогда и решать её гораздо проще. Модернизация воздуховода заключается в том, чтобы при помощи силиконового клея необходимо промазать все места соединений.

Подготовьтесь к тому, что выполнять такие действия иногда достаточно сложно, поскольку не все места сопровождаются беспрепятственным доступом. Вам всё-таки придётся приловчиться и промазать силиконовым клеем все стыковочные места.

Технические тонкости процедуры

Эффективность работы новой отопительной системы на Ниве определит не стоимость купленных деталей, а их качество. Для работы понадобятся следующие элементы: автомобильный резистор, отопитель восьмерки и «улитка». Ошибочно полагать, что подойдут только «родные» запчасти для ремонта отопительного устройства. Главное требование — техническая совместимость.

Если возникают сомнения, ясность внесет чертеж системы отопления. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

Вырезать новое посадочное отверстие. Делается это аккуратно, ведь от качества подготовительного процесса зависит надежность эксплуатации системы обогрева. Рекомендуется поместить двигатель в воздуховод как можно ниже, иначе устройство будет упираться в капот. Допускать подобного не стоит, иначе вентилятор печки долго не продержится.

Проверяется отопительная система нового образца пробным включением. Рекомендуется плавно переключать режимы. На каждом из них устройство должно находится не менее 5-7 минут. Задача водителя — убедиться в том, что работа системы не сопровождается посторонними шумами и вибрацией.

Диагностирование неисправности

Потребуется переделка печки, поставляемой в штатной комплектации, в профилактических целях. Много времени процедура не отнимет, зато предотвратит множество проблем в будущем. Водительский опыт говорит о том, что первые сильные морозы подкосят «здоровье» устройства. Список основных слабых мест выглядит следующим образом:

оптимальный диапазон рабочей температуры модели 2121 от -5 до +10°С;
неспособность прогреть воздух в салоне, если за бортом -8°С и ниже;
при увеличении мощности обдува не происходит увеличение температуры;
при езде на II передаче шум от печки Нивы становится существенным.

Именно поэтому лучше заблаговременно принять необходимые меры. Альтернатив у водителя немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Отопительное устройство используется на минимальной мощности. Во время мягких зим подобное еще терпимо, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимы. С другой стороны, несложно потратить несколько часов для исправления ситуации.

Замена коллектора lada 2131 (ваз 2131)

Для выполнения замены прокладки впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива с инжекторным двигателем подготовьте стандартный набор инструментов, после чего снимите ресивер и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо снять опорный кронштейн впускной трубы. Для этого откручиваем болт крепления его к кронштейну впускного коллектора и гайку крепления к кронштейну опоры двигателя. После чего снимаем.

Теперь откручиваем болт крепления заднего кронштейна впускной трубы и отводим его в сторону, чтобы он не мешал работать.
Снимите топливную рампу.
Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу.

Далее отворачиваем по одной боковой гайке и одну среднюю крепления теплоизоляционного экрана выпускного экрана к головке блока цилиндров.

Торцовой головкой на тринадцать откручиваем две боковых и две верхних гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров.

Торцовой головкой с удлинителем откручиваем гайки нижнего крепления, после чего снимаем их и шайбы. Обратите внимание, что в местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора установлены утолщенные шайбы.

Снимаем впускную трубу.
Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

Далее откручиваем болт крепления защитного экрана к кронштейну правой опоры двигателя. После чего отводим щиток в сторону, чтобы он не мешал.

Плоскогубцами отводим в сторону кронштейн отводящей трубки системы отопления салона.
И снимаем выпускной коллектор.
После чего снимаем со шпилек уплотнительные прокладки.

На этом ремонтные работы по снятию впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива с инжекторным двигателем завершены. Выполните замену прокладок или другой необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Снятие прокладки впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с инжекторным двигателем производят для замены на новые в случае их пробоя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Снимите передний опорный кронштейн впускной трубы. Для этого откручиваем болт его крепления к трубе, а затем так же ключом на тринадцать откручиваем гайку его крепления к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Далее, так же ключом на тринадцать откручиваем болт крепления заднего кронштейна к впускной трубе.
После чего ослабив затяжку верхнего болта крепления стартера, отводим задний кронштейн в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
Произведите демонтаж топливной рампы.
Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем передний рым силового агрегата. Для этого ключом на тринадцать отворачиваем гайку его крепления.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы. Для этого тем же ключом откручиваем с двух сторон гайки его крепления и затем центральную гайку.

Торцовой головкой на тринадцать с удлинителем откручиваем оставшиеся нижние гайки крепления и снимаем их и расположенные под ними шайбы. Обратите внимание, что в местах стыковки впускной и выпускной труб, установлены специальные утолщенные шайбы.

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторону.
Открутите гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускной трубе.

Отворачиваем болт крепления защитного экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата.
Отводим защитный экран в сторону, чтобы он не мешал работать.

Снимаем со шпильки головки блока минусовой провод аккумуляторной батареи, отвернув гайку его крепления.

На этом ремонтные работы по снятию и замене уплотнительной прокладки впускного и выпускного коллекторов Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Сборку производим в обратной последовательности.

Замену прокладок впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае их пробоя. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо слить систему охлаждения. Достаточно слить жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку.
Произведите демонтаж корпуса воздушного фильтра и самого карбюратора, отсоединив все топливные шланги и тяги привода заслонок.

С патрубка заборника подогретого воздуха снимаем гофрированный шланг, ослабив стяжной хомут его крепления.
Далее ослабляем, используя плоскогубцы, шланг вакуумного усилителя тормозов.

Снимаем шланг вакуумного усилителя с патрубка.
Далее ослабляем хомут и снимаем с патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.

Снимаем заборник подогретого воздуха, так же ключом на тринадцать открутив гайку верхнего и нижнего крепления.

Головкой на тринадцать откручиваем гайки крепления впускного коллектора и снимаем его со шпилек головки блока двигателя.
Снимаем старые уплотнительные прокладки.

На этом ремонтные работы по снятию прокладок впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните замену, после чего сборку и установку проведите в обратной последовательности.

Доработка печки ваз 2131

Лада 4×4 2121 Нива 1983

Приветствую уважаемые дромовцы. Пока стояли морозы решил я заняться актуальной для зимы темой – отопителем ))). Решил кардинально все переделать. Почитав соответствующие темы на форумах нивоводов, стал воплощать задуманное в реальность. Делал всё в тёплом подвале, тепло, светло электричество есть ))) Итак я решил демонтировать стандартный двигатель отопителя, который считаю не эффективным и шумным, а в сапог (что под капотом) инсталлировать «зубильный» моторчик печки. Купил с разборки моторчик 08 за 250 р., сделал ему ревизию. Врезал моторчик в сапог немного деформировав его верхнюю часть пром. феном, для того чтобы капот закрывался. Удалил заслонку, она особо не нужна. Был у меня в запасе нижний короб печки (тот где стоит штатный моторчик), его тоже переделал основательно, а именно врезал отводы для обогрева ног использовав сантехнические отводы диаметром на 40 угол 30 градусов и через переходную манжету 50/40 плотненько вставил. Нижнюю часть закрепил намертво, она больше не будет открываться и греть магнитолу и панель. В лицевую часть короба врезал центральные дефлекторы от ВАЗ 2107, они могут перекрываться тем самым можно будет увеличивать поток в ноги и на стекло. Врезал в короб сопротивление от той же 8ки, теперь три положения (скорости). В переделанном коробе наклеил фальгированный утеплитель, чтобы грело салон авто, а не пластик.

Для управления отопителем на центральной консоли установил трёх режимный переключатель от ВАЗ 2110, закрепив его с помощью клеевого пистолета, ручку от корректора света ВАЗ 2115, вырезав в ней маленький треугольничек и установил светодиод. Купил панельку режимов заслонок печки ВАЗ 2109, отрезав от нее лишнее врезал в консоль, сделал подсветку. Стало очень удобно, и видно все, а то раньше как крот на ощуп ищешь кнопку включения печки. Ну вот сегодня при -12 градусах за бортом проверил переделанный отопитель. Стало заметно тише, поток воздуха стал сильнее, на первом положении дует примерно, как на втором со старым моторчиком. Дует куда надо, стекло, ноги, стёкла все чистые. Сказать что стало теплее не могу (нужно делать рассекатель потока воздуха, потому что 08 улитка продувает около 40 % радиатора отопителя, а с рассекателем поток будет продувать процентов 90, но это буду делать при плюсовой температуре), я и со старым то не мерз. В -30 втроём ездили, никто не замерз, и стекла были чистыми. Но всё равно, удовлетворён проделанной модернизацией, хоть она и была долгой (много подгонов, особенно с состыковкой семёрошных воздуходувов и моторчика в сапоге). Извиняйте за качество фото, они всё с того же телефона.

Всех с наступающим Новым годом. Здоровья всем Вам, Вашим близки и Вашим железным друзьям )))…

Нива-21213, действительно, нуждается в некотором вашем вмешательстве, совсем не будет лишним тюнинг печки Нива.

Процесс доработки системы отопления

Модернизация воздуховодов

Однако хорошо, когда проблема так легко определяется, тогда и решать её гораздо проще. Модернизация воздуховода заключается в том, чтобы при помощи силиконового клея необходимо промазать все места соединений.

Замена вентилятора

Опытные автовладельцы рекомендуют не останавливаться на достигнутом и продолжить дорабатывать печку, проводя тюнинг вентилятора.

Некоторые предлагают избавиться от вентилятора, установленного производителем, а взамен его установить вентилятор с «восьмёрки».

Если вы тоже решились на проведение такой замены, вам нужно дополнительно определиться, оставите ли вы штатное управление печкой родное или также замените его «восьмёрочным» аналогом.

Определившись со вторым вариантом действий, позаботьтесь о приобретении таких дополнительных элементов:

переключатель скоростей вентилятора;
дополнительный резистор для печки.

Итак, после того как вы полностью подготовили все необходимые составляющие, можно приступать непосредственно к процессу доработки вентилятора.

Первоначально следует демонтировать старую коробку вохдухопритоков. К сожалению, невзирая на то, что для этого требуется выкрутить всего лишь четыре гайки, обойтись без посторонней помощи не удастся. Напарнику будет нужно удерживать винты под капотом, тогда как вы будете их выкручивать, воспользовавшись ключом-трубкой.

После этого можно беспрепятственно извлечь воздухозаборник. Почистите его, если он в этом нуждается, а затем срежьте небольшое количество пластика, чтобы обеспечить достаточное пространство для работы нового вентилятора.

Установите вентилятор и внимательно осмотрите, что может выступать в качестве помех для работы установленного вентилятора. Если таковые преграды обнаруживаете, аккуратно их срезайте.

После того как вы убедитесь, что больше нет ничего, что может препятствовать работе вентилятора, зафиксируйте его при помощи герметика.
Вокруг сопла вентилятора находятся небольшие зазоры, важно их устранить, прикрыв любым материалом. Это позволит предотвратить утечку тёплого воздуха.

Теперь собранный вентилятор внедряется обратно в то пространство, в котором ранее «обитал» его старый аналог. Всё надёжно закрепляется и проверяется закрытие и открытие капота. В отдельных случаях после внедрения «инородного» вентилятора не удаётся нормально закрывать капот.

Если всё нормально, подсоедините все провода, а также установите новые элементы управления. По завершении выполненных работ обязательно проконтролируйте свой результат в действии.

Печка должна работать отлично, а в салоне автомобиля очень быстро должен распространяться тёплый воздух.

Замена крана

К сожалению, виновниками плохого обогрева Нивы могут выступать не только вентилятор и воздуховод, но и кран самой печки. В частности, его диаметр невероятно мал, что способствует медлительному распространению жидкости по радиатору.

Именно по этой причине многие автовладельцы решаются ещё на один дополнительный тюнинг обогрева салона любимой Нивы, предполагающий замену крана.

Кран, безусловно, придётся позаимствовать у других транспортных средств. В качестве «доноров» для решения такой проблемы могут выступать многие иномарки, но лучшими с финансовой точки зрения являются краны, снятые с Volkswagen или Opel.

Первоначально вам придётся извлечь старый кран. Этот процесс трудоёмкий, поэтому важно следовать алгоритму, который рекомендуют те владельцы авто, которым ранее приходилось дорабатывать самостоятельно систему отопления, и результат был эффективным.

Откройте капот, найдите хомут, который фиксирует шланг к патрубку, при помощи пассатижей постарайтесь ослабить его. Мастера рекомендуют такие действия совершать в перчатках, поскольку при выполнении таких действий приходится прилагать усилия, рука часто срывается и может быть повреждена, если на ней не будет перчаток.

Следующей вашей задачей будет являться отсоединение уплотнителя, вам нужно просто выкрутить саморезы, фиксирующие этот уплотнитель к перегородке. Далее остаётся этот уплотнитель просто снять. Вещевая полка точно также извлекается, при этом ничего не препятствует выполнению таких действий.

Теперь зайдите со стороны салона и немного ослабьте прижимной винт крана. Далее будет уже просто с рычага крана снять тросик.

Вот теперь вы подобрались непосредственно к самому крану, открутите винты, которые его удерживают. В зависимости от конфигурации радиатора печи количество может изменяться, также вместо винтов могут быть установлены гайки.

Извлеките кран, снимите с него патрубок, также предварительно отвинтив гайки.

Далее возьмите в руки новый кран, который вы заранее подготовили и внедрите его в авто, применяя этот же самый алгоритм только в обратной последовательности.

Мастера только рекомендуют использовать небольшую хитрость. При креплении крана к радиатору гайки очень часто откручиваются, соответственно, в процессе движения авто теряются. Чтобы предотвратить такие «потери», рекомендуется не просто закрутить гайки, а предварительно их посадить на пластилин.

Итак, процесс модернизации системы отопления может осуществить любой желающий, а в благодарность он получит комфортные условия внутри салона даже в те моменты, когда на улице будет лютовать мороз.

Задавшись целью увеличить эффективность отопителя моей машины, я перечитал имеющиеся способы на форумах, и понял, что эти способы имеют некоторые недостатки, которые меня не устроили. Так, например, установка вентилятора от ВАЗ 2108 позволяет увеличить поток воздуха через отопитель и сопла обдува, но этот воздух берется с улицы, он ледяной, и поэтому салон начинает прогреваться только после полного прогрева двигателя. К тому же этот способ требует значительных переделок в конструкцию отопителя, а также затрат на покупку вентилятора. Далее расскажу про то, как доработать печку на Ниве своими руками без вложений и за короткое время.

Доработка №1. Делаем забор воздуха из салона

Главный недостаток отопителя Нивы состоит в том, что весь воздух в радиатор отопителя поступает с улицы, а при закрытом лючке воздухозаборника циркуляция воздуха и подогрев полностью прекращается. Для устранения этого недостатка я разобрал отопитель (пришлось слить часть тосола и отсоединить патрубки радиатора отопителя), и в боковой стенке корпуса отопителя, противоположной той стенке, куда выходят трубки радиатора, проделал отверстие в форме прямоугольной трапеции. Сделал с таким расчётом, чтобы до границ плоскости, в которой я проделывал отверстие, оставалось 1,5-2 мм стенки корпуса, и со стороны ребра жесткости 6-8 мм для крепления лепесткового клапана. Отверстие я проделал с помощью дрели-разметил, насверлил по контуру отверстий малого диаметра, затем соединил отверстия с помощью ножа, затем обработал напильником края получившегося отверстия, придав ему окончательную форму. Площадь получившегося отверстия составила примерно 25 квадратных сантиметров. Вот через это отверстие при закрытом лючке воздухозаборника отопителя и происходит забор воздуха из салона .

Поскольку салон является замкнутым пространством, циркуляция воздуха происходит по замкнутому кругу, и прогревающийся воздух салона, проходя через радиатор отопителя, на выходе становиться всё более горячим. Несмотря на небольшие размеры отверстия, благодаря отсутствию подвода ледяного воздуха с улицы, время прогрева салона до комфортной температуры и таяния обледеневших стёкол сокращается в 4-5 раз , и достигнуть комфортной температуры возможно даже в сильный мороз.

Для предотвращения доступа холодного воздуха в салон через отверстие при открытом лючке воздухозаборника и выключенном вентиляторе отопителя, на отверстие с внутренней стороны корпуса отопителя установлен лепестковый клапан , который не препятствует забору воздуха из салона. Лепестковый клапан представляет собой вырезанную из автомобильной камеры (лучше от грузовика) резинку толщиной 1,5-3 мм в форме отверстия, но немного больше, и закреплённую на болтик с таким расчётом, чтобы она могла свободно отгибаться внутрь корпуса отопителя, открывая доступ воздуха из салона, и плотно прилегать к стенке корпуса отопителя, перекрывая отверстие для прохода холодного воздуха в салон, мимо радиатора отопителя.

Доработка №2. Увеличиваем производительность вентилятора

Также я несколько повысил эффективность работы штатного вентилятора отопителя. Дело в том, что зазор между лопастями вентилятора и диффузором составляет около 3 мм, да и ширина диффузора не более 15 мм, тогда как ширина лопастей вентилятора более 30 мм. Поэтому некоторая часть воздуха просачивается между лопастями и диффузором обратно, не позволяя создать большую разницу давления между областью всасывания и областью нагнетания.

Для устранения этих недостатков я снизил зазор между лопастями диффузора и удлинил диффузор . Эти проблемы я решил вырезав из старого пластикового подкрылка толщиной 1 мм полоску шириной 30 мм и длиной-равной длине окружности диффузора. Согнутое встык кольцо из этой полоски я плотно вставил в диффузор и «пришил» к диффузору тонкой проволокой через просверленные отверстия, так, чтобы лопасти вентилятора не цеплялись за полоску или проволоку. Против окон обдува ширина полоски подрезается до 20-25 мм.

По моим прикидкам, эффективность работы вентилятора возрастает на 10-15% , поэтому можно и не заморачиваться этой проблемой.

Доработка №3. Установка решетки на воздухозаборник

При разборке отопителя в кожухе воздухозаборника и в сотах решётки радиатора отопителя обнаружилось большое количество листьев деревьев и останков насекомых, что также снижало эффективность работы отопителя. Поэтому, очистив и промыв радиатор отопителя я принял меры предотвращения засорения радиатора.

Для этого я согнул из проволоки каркас по размеру входного отверстия воздухозаборника, обтянул его капроновой сеткой с ячейкой 1х1 мм, и установил его в нижней части резинового уплотнителя входа воздухозаборника. Он там отлично зафиксировался в складке, гармошки, без дополнительного крепления.

Все работы по доработке отопителя заняли у меня около 4-х часов времени и не стоили ни копейки дополнительных затрат. К сожалению, во время работы я не догадался сделать фото, но по прилагаемому рисунку и картинке всё должно быть понятно. Результатом доволен, теперь печка греет лучше.

Читайте также другие популярные доработки Нивы: как защитить моторный отсек от грязи и образования ржавчины, установка газового упора капота.

Ключевые слова: печка нива | воздуховоды нива

Кап.ремонт двигателя Гранта 8 кл, Кпп, ревизия блоки (много полезных советов)

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Жор масла, но из трубы дыма не было, сапун в масле, как и заслонка. Типичные признаки износа поршней, колец, втулок шатуна, так как палец болтаясь в ней кривит поршень, от того кольца пропускают масло и набивается эллипс на рабочей поверхности цилиндров. Поэтому, вовремя меняйте масло, лейте только хорошее, не обязательно дорогие масла, можно наши, не уступают по качеству, если не подделка. Лукойл выдерживает заморозку при -25 и не густеет в кашу в отличии от тотачи. Самое лучшее масло это идемитсу конечно. Именитые бренды скупают его и под своей маркой продают в три дорого, добавляя присадки свои или еще что. Интервал замены у каждого свой, но оптимальным считаю пробег в 7 тысяч, учитывая пробки. Грязное масло способно ускорить истираемость деталей раньше срока, так как теряет свои свойства.
Разборка двс проста на первый взгляд, но есть нюансы, которые помогут облегчить этот процесс. Коллектора лучше не снимать по отдельности, , а отвинтить только три гайки на трубе снизу, где фланец. Вытащим всю гбц в сборе разом. Это если она исправна, то снимать не потребуется коллектора потом. Шкив лучше снять по месту, иначе он может покарябать кузов, если не аккуратно торопясь поднимать двс. Отверткой держа за зубья маховика, лучше с кем то. Будьте акукуратны с радиатором. Потек зараза слева, где шланг подходит, герметики и эпоксидка не помогают. Завтра куплю тракмен.
Доставая блок, вкрутите два болта старых гбц посередине, завернутых до конца, одев на них проволоку толстую, хорошо скрученную.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40, , снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Я снимал кпп, так как требовалось замена подшипников всех, прижимной пластины, так как старые подшипники наделали дел, набив очертания неровные, выдавины. И увеличить преднатяг блокировки. Разбирая ее, стоит уделить внимание всему, что там лежит, дабы не перепутать при сборке. Лучше всё заснять на видео.
Есть два вида блокировок похожих на друг друга. Это вал рейсинг и авто спринтер. Первая, не смотря на название, хуже по характеристикам деталей, чем вторая. А все вот почему. Разбирая свою валрейсинг, обнаружил шайбы меньшего диаметра внутреннего, чем лежат в спринтере, скорее они или от з.п или увеличенной мощности, так как чем больше металла, , тем медленнее он теряет свою упругость и стойкость к износу увеличивается. Мои уже просели, дали усадку, сплющились, поэтому переставил со спринтера… И главное мерить натяг нужно самому .сделать спец фикню из шруса, обрезать его, болгаркой сделать шестигранник под головку и вставив в блоку, зажатую в тисках, собранную на 4 болтах параллельно закрученных, покрутить динамоключом. на сухую кажет больше. маслом нужно смазать немного все равно. Сразу мерить удобнее, чем потом снова разбирать кпп. :)Собрал на этих шайбах, начал крутить, а натяг снова бешеный. за 12 кг уходит. начал разбираться и нашёл же косяк токаря! нижнюю шестерню сточил не правильно. Или автомат так делает, в общем углубление под центральное кольцо большое, куда вставляются сами кольца-шнеки, выточено выше на 1 мм., чем моё. поэтому решил ставить своё, а пробовал то, которое купил.
Когда уже устанавливал кпп, привода не заходили, пришлось постепенно применить кувалду, слегка бив по деревяшке. Но мой уставший моск не хотел верить в чудеса, что они не заходят и почему не знал ответа. кольца в порядке. Только потом понял, , что зубья не попали в пас. Колеса стояли на земле. Ошибка ппц, стояла мне 9 тысяч. Не снимал ни одну шаровую, так как стоит пром.вал. Поднимаешь привод правый вместе с кпп, на лебедке, и вынимаешь под углом. Так же и заносишь обратно его. Решил я проверить натяг, и не зря, иначе бы снова пришлось разбирать уже из готового варианта с двигом. А натяг то бешеный! Более 20кг. Разобрал снова, а шнеки то развалились от ударов(

заказывал у ребят токарей, шлицы выжигали, точили. Делалось все больше недели. Поэтому психанув, взял новую блоку спринтер и обнаружил там такие вот шайбы. С меньшим радиусом. У парней у нас в городе взял такие же до этого, когда собирал кпп. Если кому нужны шнеки, червяки, большое центральное кольцо нагрузки, в ком ходят те самые шнеки- кольца, то без проблем парни сделают. 3т.р оба. Сталь хвг. Расскажу подробно в другой записи обо всем этом.

И так, кпп готова, остался двигатель. Разборка показала, что хана и седлам, летом разбирая, меняв кольца, видел раковины на них. Кто то говорил, что это даром не пройдет и будь чему то хана, но он не знал, что было хана поршням и втулкам, так бы кольца прослужили долго, , вкупе с остальными деталями. Шатунами и пальцами. Клапана так же под замену, взял облегчённые польские — красавцы удалые.:)

делал так же и портинг коллектора впускного и самой гбц. Из шаровой от опеля фронтеры 25мм, сделал зубья, закалил их и принялся за дело

Если не закалить, то они быстро сточатся., и так приходилось болгаркой их затачивать иногда. Берем лампу паяльную, греем минут пять, опускаем в масло на 9 сек, после в воду, и так три раза повторяем примерно.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц, 8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы “экстра” класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Налив масло на стаканы, накрываем крышкой и заводим мотор.
. Стаканы так же новые, износ посередине был, хотя по ощущениям одинаково шатались. Но это не дело конечно. Нужны приборы. С гбц все…
У блока.: коленвалу хана, на 1 коренном чувствовались волны аж!( под первый ремонтный сточены были все шейки. И шатунные так же. Допустимый размер эллипса в допуск к установке стоковых вкладышей не должен превышать 2 сотки. Было 3. Стука хотя не было. И это все последствия плохого масла. Тотачи лил как то. Восхваляясь его качеством почему то. Перешел потом на идемитсу. И стоит недорого. 1250 у нас. Прежде, чем одевать шатуны, нужно в коленвалу все отверстия под маслоканалы пройтись сверлом большим, снять фаску, иначе вкладыши задерутся и стружка вновь испортит вам двиг. И проверить сами шатуны в магазине с помощью нового пальца. они вообще идут одного размера. но есть разных цветов, меток. атк вот выяснил, что это для других моторов. сколько не промерял, одинаково шатались.
Одеваем два шатуна на один палец новый, смыкаем, смотрим зазор везде, он должен быть одинаков. переворачиваем один, снова смотрим. Индийские гавно, у них верхнее кольцо, где идёт соприкосновение с поршнем, сточено криво, виден металл снятый косо, и именно эти показали мне зазорр снизу в 1 мм! именно один почему то, или два, уже не важно. И втулка вставлена с зазором конским и по разному, смотря на другие шатуны. такие шатуны натворят дел. криво ходящий поршень в итоге снова набьёт эллипс, будет жор масла.
Шпг пришлось взять всю новую. Втулки не найти, изношены были, так оставлять нельзя, кольцам быстро пришел бы конец. Пальцы болтались ощутимо, что странно и у новых слегка так же. Но это в норме, на нагрев расчет. Дешевые шатуны за 6500 это Индия. Металл г, ломаются, лучше взять наши. За 8 почти что. Поршня взял Кострому. В комплекте с пальцами и кольцами. Что странно, так это то, что карточек внутри нет, снаружи теперь они клеят наклейки, дозвонился в итоге в тот город, , спросил у дядьки. А так на их сайте не указана эта инфа. Думал подделка и брать не хотел! Тем более номер для проверки подлинности, который стираем, в одном месте не стирался.
Помыть внутри обязательно коленвал, лучше, если это сделает на месте расточник, как и сам блок после расточки, так как у меня дядька халатный забыл. Стружки полна горница была в нутрях. И я заметил уже когда все было собрано и готовым к установке! Колено так же мыл обезжиривателем, грязь осталась всё же. Герметик лучше использовать серый Феликс, тот еще вещь! Мощь одним словом. Держит саляру даже. Собираем кольца зазорами буквой зю. То есть Y. 120 %, обращено маслосъемное должно быть зазором в противоположную сторону от маслофорсунке. Их так же меняют на новые, проверить не сложно новые. Вставляем в шланг с компрессором и дуем) на 1.5 очков, клапан внутри открывается.
Смазываем маслом поршня собранные, цилиндры, и сдавливаем оправку сильно до упора, стучим слегка кувалдой большой по поршню… Слегка не получается если, стучим посильнее, пока поршень не зайдет или не развалится. После этих процедур следует купить новые поршня) стучать конечно же нужно обухом молотка слегка.:) пока поршень не развалится…
Самое важное, это затяжка всех соединений по моменту!(!) особенно движущихся деталей, таких, как шатуны. Дурак не поймет только, , если затянуть сильно или не дотянуть, то при высоких оборотах болт потянутый или недотянутый, ломается, крышка отваливается, и настает полный пипец вашему всему(!) двигателю. Момент затяжки не должен превышать 4кг!
Момент постели рв 2-3кг. Но я тянул 2. Так как детали не притерты новые, при 3 он не крутился. Коренные 90н.м, крышка картера 2н.м. Выполняются работы спец ключом динамометрическим. Ставим гбц на обезжиренную прокладку железную, крутим болты в 4 этапа. В отверстиях болтовых не должно быть масла, оно не сжимаемо, и если не удалить его, то блок поломает. Слегка только мажется маслом болты. Прежде их проверяют на растяжение. Размер от основания шляпы до конца, не должен превышать 135мм. Выше, чем на 0.5 мм болты должны быть заменены! Или 1мм. На ваш риск все операции. Так как потом при обломе одного болта, придется вновь откручивать все и менять прокладку. Тянем первый прием до 20н.м, даем покурить гбц 15 мин, тянем до 80. Отдых час, , два, кто как, я не давал перерыва, в мануале этого нет, поэтому мои болты при 3 этапе — поворот на 90%, оставались на моменте в 100нм. И на последующем 4 так же. На 100. Скорее этот перерыв дается для усадки прокладки. Должно быть около 120. После 500 км на холодную гбц болты нужно протянуть слегка. И если будут тянуться, то им хана. Растянуты.( завтра это мне предстоит узнать, попадаю ли я на прокладку или все обойдётся. Обкатка проходит до 500км, кто то говорит что до 2000 нужно, каждый решает сам, , но мануал нужно слушать. Спасибо за внимание. Удачи с вашими двигами, берегите их и давайте иногда прокакаться до 5 об.мин.

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Головку блока цилиндров снимаем для ее ремонта или замены, замены уплотнительной прокладки головки, при демонтаже ШПГ, а также при полной разборке двигателя.

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Снять головку блока цилиндров можно двумя способами: в сборе с впускной трубой, топливной рампой и катколлектором системы выпуска отработавших газов или предварительно демонтировав эти детали. Показываем второй способ снятия головки блока цилиндров.

Демонтируем впускную трубу (см. «Снятие впускной трубы») и катколлектор (см. «Снятие катколлектора»).

Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»).

Снимаем заднюю крышку привода ГРМ (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Отсоединяем колодки жгута проводов от датчиков температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости») и сигнализатора недостаточного давления масла (см. «Замена датчика сигнализатора недостаточного давления масла»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «массового» провода к корпусу термостата системы охлаждения…

…и снимаем наконечник провода со шпильки.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем две гайки креплении корпуса термостата…

…и снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров, не отсоединяя от патрубков корпуса и крышки термостата шланги системы охлаждения.

Соединение корпуса термостата с головкой блока цилиндров уплотняется прокладкой.

Головкой Е-14 отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.

Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров. При демонтаже головки блока цилиндров в сборе с впускной трубой, топливной рампой и катколлектором снимаем ресивер (см.«Снятие ресивера») и датчики концентрации кислорода (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»); отсоединяем от трубки топливной рампы наконечник шланга подвода топлива, а от колодки жгута проводов форсунок – колодку жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»); отсоединяем фланец трубы дополнительного глушителя от фланца катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).

Другие операции по демонтажу головки блока цилиндров аналогичны операциям при снятии головки без впускной трубы, топливной рампы и катколлектора.

Вынув винты крепления головки блока цилиндров…

…максимально приподнимаем головку в сборе с впускной трубой и катколлектором (снимать головку следует с помощником)…

…и, наклонив, выводим ее из моторного отсека вперед.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров. При необходимости разборки головки блока цилиндров для ее ремонта или замены демонтируем топливную рампу с форсунками, впускную трубу, катколлектор и распределительный вал.

Помечаем толкатели клапанов (чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места)…

…и вынимаем толкатели в сборе с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров. Перед снятием клапанов…

…чертилкой по металлу наносим метки на их тарелки.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок). Рассухариваем клапан и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов»).

Вынимаем клапан из направляющей втулки. Аналогично демонтируем другие клапаны. Снимаем маслоотражательные колпачки с направляющих втулок клапанов. Очищаем клапаны от нагара, осматриваем клапаны и их седла в головке блока цилиндров. На тарелке клапана не должно быть трещин, а его стержень не должен иметь деформации. На рабочих фасках клапана и седла не допускается наличие сильного износа и повреждений: глубоких рисок, раковин, следов прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске клапана и седла можно вывести притиркой клапана к седлу. Для грубой оценки зазора между стержнем клапана и его направляющей втулкой в головке блока цилиндров вставляем клапан в отверстие втулки не до конца (не доведя тарелку клапана до седла на расстояние около 10 мм). Покачиваем клапан за тарелку в радиальном направлении. При ощущении значительного люфта (больше 0,15 мм) в соединении заменяем клапан новым. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то необходимо заменить направляющую втулку (на специализированном сервисе). Дефектные клапаны заменяем новыми. При значительном повреждении седла клапана в головке блока цилиндров следует устранить дефекты шлифованием в специализированном сервисе или заменить головку блока цилиндров. Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем ее каналы сжатым воздухом.

Сборку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

Устанавливаем новые маслоотражательные колпачки на направляющие втулки клапанов. Перед установкой клапанов наносим на их стержни моторное масло. Очищаем привалочную поверхность блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.

Проверяем состояние двух центрирующих втулок головки блока, установленных в отверстиях блока цилиндров. Втулки не должны быть деформированы. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров. Винты крепления головки блока цилиндров затягиваем в указанной последовательности в три приема: – первый прием – затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м); – второй прием – доворот винтов на 90°; – третий прием – доворот винтов на 90°.

Последовательность затяжки винтов крепления головки блока цилиндров. Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95,0 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме “lada Granta. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя”

Снимаем головку блока цилиндров Лада Гранта
Лада Калина ,1.6 8V , замена прокладки ГБЦ
White Wings Garage: Ремонт двигателя Lada Granta

Двигатель ВАЗ 11186 1,6 л

Специалисты рассматривают двигатель ВАЗ 11186, как модернизацию мотора 21114, вторичную доработку 21083 либо улучшение характеристик ДВС 11183. Первый вариант считается более правильным, поскольку конструкция 11186 и 21114 абсолютно идентична, за исключением поршней. В моторе 11186 установлены изделия АвтоВАЗ, а предыдущая версия ДВС комплектовалась поршнями производителя Federal Mogul (США), которая занималась его разработкой по контракту с Волжским автозаводом.

Характеристики мотора 11186

Проекту «народного автомобиля» по бюджетной стоимости для рядового пользователя LowCost серьезно помешал экономический кризис. Для комплектации Lada Granta Стандарт технические характеристики существующего ДВС 11183 были достаточными.

Однако для комплектаций Норма и Люкс был необходим более мощный ДВС, поэтому руководство АвтоВАЗ, не имея достаточного финансирования на проект нового мотора, вышло из положения следующим образом:

базой для ДВС 11186 стала существующая версия 21114;
для снижения себестоимости поршни американского производителя Federal Mogul были заменены отечественной продукцией подходящего типоразмера;
изготовителем была изменена маркировка движков, но больше конструкционных изменений не вносилось.

В отличие от 11183 поршень мотора 11186 при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, однако эксплуатационные характеристики улучшены:

смешанный цикл 7,3 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 Нм

крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный)

Поскольку гидрокомпенсаторов зазора клапанов мотор не имеет, для пользователя практически не актуально, какое масло выбрать по производителю ГСМ. Подходят и отечественные, и зарубежные фирмы, например, ZIK, Лукойл, Mobil, Роснефть. С другой стороны, актуальна информация, какое масло лить в двигатель по вязкости:

для регионов РФ производитель рекомендует всесезонные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
допускается синтетическая и полусинтетическая смазка;
минеральное масло лучше не применять.

Для снижения температурных нагрузок на клапаны схема двигателя предусматривает форсунки, впрыскивающие масло на их поверхность. В отличие от самодельных каналов форсунки срабатывают только при увеличении давления, то есть во время нагрева смазки от интенсивных нагрузок. Масло не попадает в картер, не вызывает в двигателе повышенного износа прокладок.

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:

объем 1,6 л;
высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
ШПГ, маховик и венец от 2110.

Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:

юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.

Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:

крутящий момент на 15 Нм больше;
мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.

По данным завода АвтоВАЗ у ДВС 11186 обеспечивается потенциал 120 л.с. (без снижения ресурса) либо 180 л. с. (ресурс будет снижен за счет интенсивного износа поршневой). Производителем рекомендовано производить тюнинг исключительно за счет доработок узлов и механизмов без применения турбин.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом мотора является тот факт, что производителю уже удалось увеличить мощность до 64,2 кВт. Помимо того, допускается форсировка мотора без потери эксплуатационного ресурса. То есть, владельцу не придется делать капитальный ремонт чаще установленных сроков.

Минусами ДВС 11186 являются:

«встреча» поршня с клапаном в случае обрыва ременного привода ГРМ;
периодическая регулировка клапанов;
не ремонтопригодный блок зажигания.

Преимуществами мотора в сравнении с существующими на момент его создания версиями ДВС производителя АвтоВАЗ являются:

капремонт своими руками после выработки ресурса поршневой группы минимум 3 раза различными ремкомплектами;
увеличенные объемы камер сгорания;
встроенная система охлаждения поршней;
навесное крепится кронштейнами, имеет автоматические натяжители;
модернизация ГБЦ и коленвала;
облегчение поршневой и КШМ;
использование деталей от существующих двигателей.

Потому при ремонте и тюнинге не возникает проблем с запчастями и комплектующими. Техобслуживание дешевле, чем у движков иностранного производства.

В каких авто использовался?

Созданный в 2011 году мотор 11186 используется в качестве силового привода нескольких моделей авто производителя АвтоВАЗ:

Лада Калина II – универсал, седан;
Лада Гранта (комплектация Люкс и Норма) – лифтбек, седан;
Лада Приора – седан, универсал, хетчбэк;
Лада Ларгус – минивэн, универсал, фургон;
Lada Vesta – универсал;
Lada XRay – компакный кроссовер/высокий хетчбэк.

Улучшенные характеристики двигателя позволяют использовать его на любом переднеприводном авто в случае свапа, а не тюнинга двигателя.

Техобслуживание

В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:

Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.

Неисправности: причины, устранение

Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:

При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.

Тюнинг

Изначально производитель закладывает дополнительный потенциал в свои моторы, чтобы в следующих вариантах внести какие-либо изменения. Однако двигатель 11186 можно модернизировать и собственными силами. Стандартным считается тюнинг следующего вида:

распредвал – замена штатной детали распределительным валом Нуждин 10.93 или Динамика 108;
блок цилиндров – расточка до 86 – 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующих размеров);
коллектор впускной – фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка внутренних поверхностей каналов;
катколлектор – замена пауком, имеющим схему 4:2:1;
ГРМ – установка Т-образных облегченных клапанов;
ГБЦ – фрезеровка головки.

Безопасным («ресурсным») для мотора считается тюнинг, добавляющий 30% мощности. То есть, для 87 л. с. это будет 29 л. с., что в результате дает около 115 л. с. Дальнейший тюнинг становится опасен, так как эксплуатационный ресурс будет снижаться в арифметической прогрессии. Этим методом пользуются спортсмены, но не рядовые автолюбители.

Таким образом, мотор 11186 обладает одним существенным недостатком – гнет клапаны. Производитель частично исправляет ситуацию за счет высокоресурсных ремней ГРМ фирмы Гейтс. В остальном ДВС превосходил существующие на тот момент аналоги, за исключением движка 21114, взятого за основу.

Замена прокладки головки блока цилиндров на двигателях ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Инструменты:

Шестигранный ключ на 5 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 10 мм
Головка на 13 мм
Головка Torx Е14
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый 8 мм
Динамометрический ключ
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток на 17 мм
Отвертка плоская средняя
Отвертка крестовая средняя
Домкрат винтовой
Балонный ключ
Специальный ключ для поворота натяжного ролика (или съемник стопорных колец)
Ключ для фиксации шкива распредвала (или удлинитель под торцевую насадку на вороток)
Нож (или скребок)
Воронка
Универсальный съемник (при необходимости)
Штангенциркуль
Приспособление для регулировки клапанов
Пинцет
Микрометр

Детали и расходники:

Башмак – 2 шт.
Емкость техническая
Охлаждающая жидкость
Прокладка головки блока
Болты крепления головки блока (при необходимости)
Моторное масло
Регулировочные шайбы (при необходимости)
Ветошь

Читайте также:

Замена колодок lada 2104 своими руками

Примечания:

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183 изготовлена из металлоасбестового полотна, а на двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 она металлическая. Порядок замены на автомобиле Лада Гранта прокладки головки блока цилиндров на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ 11183. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 21126 описана отдельно.

Прокладка головки блока цилиндров одноразового использования, поэтому при каждом снятии головки блока цилиндров прокладку необходимо заменять.

1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, после чего переднюю крышку газораспределительного механизма оставьте снятой.

2. Снизьте на автомобиле давление в системе питания двигателя, если работа выполняется сразу после поездки.

3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий рукав и разъем проводов, как описано здесь.

7. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.

8. Отсоедините колодку проводов от разъема датчика лампы сигнализатора аварийного падения давления масла.

9. Отсоедините колодку проводов от датчика фазы газораспределения.

10. Затем отсоедините колодку проводов от ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) системы управления двигателем. Датчик размещен на термостате.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров, как написано здесь.

12. Снимите ремень ГРМ и натяжительный ролик, как написано здесь.

13. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распредвала, удерживая распределительный вал от проворачивания (это можно сделать, вставив в отверстия ступицы шкива ключ для фиксации распредвала или просуньте насадку на 10 мм с удлинителем в отверстие шкива распредвала и оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня ГРМ).

14. Окончательно выверните болт крепления шкива распределительного вала и снимите шкив распредвала.

Примечание:

Если шкив сидит на хвостовике распредвала туго, спрессуйте его универсальным съемником. Для этого уперите винт съемника в предварительно ввернутый в вал болт крепления шкива распредвала (чтобы не повредить резьбу в распредвалу).

15. Головкой на 10 мм открутите два болта и гайку крепления задней крышки привода газораспределительного механизма.

16. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма.

17. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (датчик ввернутый в блок цилиндров под термостатом).

18. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.

19. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.

20. Разъедините разъемы проводов форсунок, как описано здесь.

21. Отсоедините от трубки топливной рампы топливоподводящий шланг.

22. Отсоедините от штуцера модуля впуска шланг к вакуумному усилителю тормозов, ослабив затяжку хомута его крепления.

23. Отсоедините верхние концы распорок от выпускного коллектора, как описано здесь.

24. Разъедините разъемы проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий термоэкрана рулевого механизма, как описано здесь.

25. Отсоедините от фланца катализатора приемную трубу дополнительного глушителя и отсоедините от блока цилиндров поддерживающий кронштейн катализатора, как описано здесь.

26. Головкой Е-14 ослабьте затяжку десяти болтов в показанном на фотографии порядке.

27. Окончательно выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте их вместе с шайбами.

Примечание:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) больше 135,5 мм, замените новыми. Перед установкой на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 головки блока цилиндров двигателя смажьте болты тонким слоем моторного масла.

28. Снимите с двигателя головку блока цилиндров.

Примечание:

Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.

Для того чтобы оторвать головку блока цилиндров от прокладки, вставьте отвертку под катализатор и, используя ее как рычаг, приподнимите её. Снимать с автомобиля Лада Гранта головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

29. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

30. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми) и удалите ветошью масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока цилиндров.

Примечание:

Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров, то в блоке цилиндров при затяжке болтов могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки блока цилиндров. Если при снятии с автомобиля головки блока цилиндров втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок цилиндров до упора.

31. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке двигателя ВАЗ 11183 (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.

32. Установите головку блока цилиндров на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м;
2-й – моментом 69,4-85,7 Н·м;
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.