Замена клапанов lada vesta (ваз веста)

Замена клапанов lada vesta (ваз веста)

Лада Веста оснащается тремя типами двигателя с различными техническими характеристиками, два из которых имеют объем в 1,6 л, а третий имеет 1,8 л. Модели 21129 и 21179 сконструированы и собраны непосредственно АвтоВАЗом, а мотор Nissan HR16 DE был создан зарубежными партнерами.

Каждый из новых агрегатов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Своего рода сенсацией стала установка на Лада Веста двигателя от японского производителя (Nissan) с цепью, вместо ремня ГРМ и рядом других отличий. Описание особенностей новых моторов далее по тексту.

Разбор характеристик ВАЗ 21129

Этот двигатель устанавливается на Лада Веста и работает как с механической коробкой передач, так и с роботом. Имеет следующие технические характеристики:

Особенности мотора

Двигатель для Lada Vesta — ВАЗ 21129 сконструирован на основе своего предшественника — ВАЗ 21127. Он имеет новую модернизированную систему подачи воздуха и неплохую динамику. В этом моторе стоят датчики температуры воздуха, а также датчики абсолютного давления.

Такие нововведения позволяют с высокой точностью отслеживать состав и качество рабочей смеси, а также предотвращает возникновение плавающих оборотов в режиме холостого хода. В этом двигателе используется особая система заслонок, которые регулируют размер впускного коллектора. Благодаря этой системе мотор в Лада Веста работает оптимально на любых оборотах.

Особенности и новшества этого двигателя для Lada Vesta:

• В ВАЗ 21129 установлен блок цилиндров повышенной жесткости, а также более надежные системы подачи топлива, смазки, подвески двигателя, выброса отработанных газов и др. Этот мотор для Лада Веста существенно улучшил технические характеристики в сравнении со своим предшественником и соответствует стандарту Euro
• ВАЗ 21129 для Lada Vesta оснащен более легкой шатунно-поршневой группой. Поршни имеют укороченную юбку и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава. Они устроены таким образом, что исключают возможность контакта с клапаном при любых обстоятельствах, вплоть до разрыва приводного ремня ГРМ.
• Поршни в моторе имеют по два компрессионных и по одному маслосъемному кольцу. Кольца сделаны более тонкими, поэтому сокращаются внутренние потери на трение.
• ВАЗ 21129 предполагает тюнинг, с помощью которого можно увеличить его мощность до 150 л.с.

Разбор характеристик двигателя ВАЗ 21179

ВАЗ 21179 — это первооткрыватель среди 1,8 литровых автомобилей в АвтоВАЗе и новшество для Lada Vesta. Мотор имеет способные изменяться фазы распределения газа, а собирают его на конвейере селективным методом.

Внешне движок похож на стандартные российские шестнадцатиклапанные модели, однако внутри у него полно сюрпризов. Лада Веста, имеющая такой агрегат под капотом, значительно мощнее своих собратьев с другими двигателями и имеет хорошую динамику.

Технические характеристики мотора

Имея Lada Vesta с ниссановским движком под капотом можно на 100% быть уверенным в надежности своего авто. ДВС от Renault-Nissan оснащен надежной цепью, вместо ремня ГРМ и может заправляться как 92, так и 95 бензином. Несмотря на достаточное количество (114) лошадей под капотом Lada Vesta с таким мотором потребляет очень мало горючего, а также имеет хорошую динамику. Новый двигатель, который скоро окажется под капотом Лада Веста имеет увеличенный поршень. В коленчатом вале увеличили радиус кривошипа. Модернизировали масляные каналы, они стали экономичнее и практичнее. Улучшена система механизма ГРМ и проведено много других преобразований, которые положительно повлияли на мощность и динамику мотора.

Характеристики двигателя Renault-Nissan H4M-HR16 DE

Характеристики ниссановского двигателя

Благодаря цепи, которая стоит вместо ремня ГРМ, собственник Lada Vesta сэкономит деньги на замене расходников. Цепь гораздо прочнее и надежнее и ее не нужно менять. Конструкторы Nissan предусмотрели возможность работы этого движка на метане. Поэтому владельцы Lada Vesta с ниссановским мотором под капотом будут иметь возможность выбирать вид топлива.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Характеристики двигателя Веста

Неисправности и ремонт двигателя Лада Веста 21129

В 2015 году была запущена в производство Lada Vesta и, глядя на характеристики, многие думали что под капотом старый 21127. Так какой двигатель на Лада Веста? Это новый 21129 мотор, который является немного модифицированной версией мотора 21127. Он оснащается таким же чугунным блоком цилиндров, коленвалом с ходом поршня 75.6 мм, шатунами 133 мм и поршнями 82 мм. Под новый автомобиль, были изменены опоры 129 мотора. Головка блока цилиндров такая же, как на 21127 с аналогичным регулируемым впускным коллектором. Особенности двигателя ВАЗ 21129 и его отличия от 21127 следующие: — немного изменена система подачи воздуха. — 40 мм выхлопная система, зажата под нормы Евро-5. — блок управления двигателем М86. Это позволило улучшить экологические показатели до уровня Евро-5 и в то же время мощность Весты осталась на уровне 106 л.с., как на предшествующем движке. Как и прошлый мотор, двигатель 21129 гнет клапана. На Весте применен ременной привод ГРМ, замена ремня желательна каждые 90 тыс. км. В остальном это такой же приоровский 21127.

Проблемы и недостатки двигателей 21129

Основные проблемы этого движка такие же, как на моторе от Приоры.

Тюнинг двигателя Весты 21129

Атмосферник

Как было сказано выше, Веста мотор использует новый контроллер М86 и сегодня существуют некоторые проблемы с его прошивкой. Вы можете сделать обычный чип-тюнинг, купить выпускной коллектор 4-2-1, выхлопную систему 51 мм. Это немного увеличит мощность (5-8 л.с.) и улучшит звук. По-хорошему дальше лезть не нужно, автомобиль довольно тяжелый и какой то сумасшедшей динамики вы все равно не получите, легкая Приора или 2114 на аналогичном тюнинге будет впереди.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Клапан вентиляции адсорбера на Лада Веста: назначение, профилактика, замена

Клапан абсорбера на Лада Веста предназначен для поглощения…

…паров топлива в бензобаке, вызванных изменениями температурных условий, атмосферными давлениями.

Необходимость монтажа КПА обоснована приведением технологии изготовления Лада Веста к экологическим стандартам Евро-3.

Многие автовладельцы ВАЗов сталкиваются с проблемой засора КПА. Часто при открытии крышки бензобака слышно шипение: это и есть избыточное давление, пары.

Как утверждает производитель, исправная заслонка вентиляции позволяет сэкономить топливо, придавая небольшой прирост мощности силовому агрегату.

Проверка клапана продувки адсорбера

КПА расположен в моторном отсеке, слева от расширительного бачка системы охлаждения. Алгоритм действий следующий:

1. Глушим мотор.
2. Открываем капот.
3. Отсоединяем колодку с проводами. Проверяем клеммы на окисление, зачищаем по мере необходимости.
4. Временно демонтируем КПА, проверяем сопротивление оборудования мультиметром (не более 30 Ом).
5. На основании результатов диагностики принимаем решение о целесообразности замены КПА новым.

Характерные неполадки

С целью проведения комплексной диагностики транспортного средства обратитесь за помощью к специалистам СТО. Первичные признаки неисправности КПА следующие:

• длительное шипение при отвинчивании крышки топливного бака;
• задержка реакции двигателя при резком нажатии на педаль акселератора (так называемый Кикдаун);
• на приборном щитке сигнализирует индикатор «Check Engine», выдает системные ошибки: P0443, P0444, P0458, P0459;
• громкий стук КПА при работающем двигателе;
• нестабильные обороты мотора.

Где находится клапан продувки адсорбера

Замена и настройка клапана продувки адсорбера

1. Глушим мотор.
2. Открываем капот.
3. Сдвигаем фиксатор, отсоединяем разъем с проводами.
4. Снимаем патрубки.
5. Демонтируем деталь.
6. Устанавливаем новый.
7. Надеваем патрубки на штуцеры.

Клапан адсорбера стучит, щелкает или цокает

Убеждаемся, что именно КПА неисправный, а не ремень ГРМ или приводных механизмов. Для этого несколько раз резко нажимаем на педаль акселератора. Если стук исчезает, то причина в ремне ГРМ, в противном случае заменяем заслонку.

Установку проводим своими силами, обращаясь к специалистам СТО по мере необходимости. Когда машина находится на гарантийном обслуживании, клапан заменяют на бесплатной основе, по гарантии.

Последние несколько лет инженеры АвтоВАЗа категорически отказываются признавать стук КПА браком, в связи с чем шансы на бесплатную замены минимальные.

Почему щелкает (тарахтит) на морозе: автолюбители рекомендуют воспользоваться народным способом, однако при его применении владелец утрачивает гарантию на ТС. Справа расположен регулировочный винт. Он залит клеем у основания. Чтобы цокот исчез навсегда, необходимо сорвать пломбу и провернуть винт на 90°.

Вывод

Процесс замены клапана адсорбера своими руками вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника. При отсутствии навыков в обслуживании транспортного средства обратитесь за помощью к мастерам СТО.

Перед заменой обязательно проведите комплексную диагностику автомобиля с целью идентификации источников поломки.

Мы разобрали Lada Vesta: из чего и как она сделана

Пока пресса «гремела» по поводу отставки Бу Андерссона, пытаясь проанализировать, сделал он больше хорошего или плохого, наши техники пропадали в сервисе. Для подробного анализа было приобретено главное творение АвтоВАЗа последних лет — флагман и звезда компании Lada Vesta. Уж очень интересно было посмотреть, что скрывается внутри нашей главной угрозы иномаркам. Итак, разбираем.

Для «опытов» был куплен автомобиль, с нашей точки зрения, в самой оптимальной версии Comfort, с 1,6-литровым вазовским двигателем (с другими Vesta пока не продают) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Выбор в пользу последней мы сделали после нашего сравнительного тест-драйва Vesta с «роботом» АМТ, который, увы, пока сильно не дотягивает до комфорта классического «автомата», хотя и выигрывает у него по цене.

Кстати, о цене. Стоимость приобретенного автомобиля (с минимальным набором всех необходимых сегодня опций) составила 550 000 рублей с учётом скидки. Это где-то 55 000–90 000 рублей дешевле всех сопоставимых иностранных соперников с приблизительно схожим списком оснащения.

Двигатель: бренд ВАЗ, производство Россия

Под капотом Lada Vesta установлен 1,6-литровый 16-клапанный атмосферный 4-цилиндровый мотор. Мощность — 106 л. с. при 5800 об/мин, крутящий момент — 148 Н·м при 4200 об/мин. Соответствие нормам «Евро-5». Двигатель получил маркировку 21129, хотя на самом блоке отчетливо видно обозначение 21126. Удивляться не нужно, поскольку все модификации мотора (126/127/129), ведущего историю еще от Priora, имеют единый блок.

Из особенностей: оригинальная система подвески и креплений навесного оборудования; изменена система впуска и выпуска; адаптация под установку коробки передач Renault, а также еще около 20 нововведений, включая облегченную шатунно-поршневую группу тольяттинского производства компании Federal Mogul.

Тест-драйв Vesta показал, что двигатель обладает очень хорошей отдачей и эластичностью, однако немного шумноват на высоких оборотах.

В подкапотное пространство Vesta мотор становится впритык. Доступ ко всему навесному оборудованию крайне ограничен. Весь двигатель буквально окутан проводами — в процессе разборки пришлось отсоединить около 40 разъемов и не без труда отковырять целый мешок фиксаторов.

Масляный фильтр («Автоагрегат», Россия) зажат между подрамником и выпускным коллектором, причем от последнего он не защищен никаким тепловым экраном, что вызывает некоторые опасения. Приводной ремень и ролик его натяжения практически упираются во внутреннюю часть кузова, собственно как и механизм ГРМ, так что их замена возможна только с полным разбором передней правой стороны автомобиля с демонтажом правого доп.лонжерона и вывешиванием мотора.

Официалы подтвердили нам и другую информацию, о которой мы подозревали, но не стали проверять сами. Из-за особенностей крепления снятие поддона (картера) двигателя возможно только со снятием коробки передач.

Коробка передач: бренд Renault, производство Россия

На Lada Vesta устанавливается французская 5-ступенчатая «механика» JH3-510. Картер трансмиссии отливается на собственной вазовской металлургии. Собственно, и вся сборка осуществляется в Тольятти.

Выбор в пользу зарубежной коробки был сделан по причине того, что в родной вазовской инженеры так и не смогли победить посторонние шумы, в частности гул шестерен. Известно, что французская коробка передач обходится АвтоВАЗу на 20 % дороже отечественной.

Напомним, что на базе отечественной коробки передач создан «робот» АМТ, в котором до сих пор актуальна проблема шумов (в частности, приглушенного воя на второй передаче). К эксплуатационным характеристикам механической трансмиссии у нас претензий нет.

Радиаторы (системы охлаждения, отопления, кондиционирования): бренд Valeo, производство Россия

Все три радиатора Vesta французского бренда Valeo (известного производителя компонентов) отличаются хорошим качеством исполнения, ничем не уступающим мировым аналогам. При демонтаже трудно было заподозрить, что радиаторы собираются в Тольятти на собственной производственной площадке Valeo.

Кстати, компетентность сотрудников горячей линии российского представительства Valeo (куда нас переключили для ответов на вопросы) оказалась под сомнением. Что собирается на площадке Valeo в Нижнем Новгороде, точно назвать не смогли, а на вопрос о производстве в Тольятти нам ответили, что нет уверенности в том, что оно вообще работает, хотя пресс-служба АвтоВАЗа твердо подтвердила обратное.

Генератор: бренд Valeo, производство Турция

Генератор той же французской марки Valeo, но уже турецкого производства сначала нас смутил – вместо привычного оранжевого трансформаторного лака обмотка покрыта неоднородной по цвету защитой. Впрочем, как говорится, «на скорость влиять» не должно. А вот то, что выводы с обмотки оказались не пропаяны, а просто обжаты, мы считаем недостатком. Недолговечно.

Кроме того, демонтаж компонента (замена) крайне затруднен в силу его расположения. Генератор зажат компрессором кондиционера снизу и его трубками — с торца и сверху, а со стороны привода ремня, так же как и ролик натяжения, — стенкой моторного отсека. В итоге при замене генератора придётся снимать компрессор кондиционера (при его наличии, конечно).

Еще три обнаруженных компонента Valeo: стартер (Польша), выжимной подшипник и блок управления микроклиматом (Чехия). Французская компания — один из главных мировых производителей и поставщиков компонентов для автозаводов, включая, конечно, земляков из Renault, от которых перекочевал и на АвтоВАЗ.

Блок предохранителей и его корпус: бренд Renault, производство Румыния

Блок предохранителей целиком достался от модели Logan, о чем говорят и логотипы Renault на корпусе, и румынский производитель Capirom. Правда, в АвтоВАЗе сообщили, что в ближайшее время в компании поменяют поставщика на локального — из Самарской области.

К самому блоку у нас вопросов не возникло, но в процессе скрупулезного изучения со стороны электриков выяснился очень любопытный момент. Внимание привлекли два предохранителя, которые не были указаны ни на схеме, ни в инструкции. Изучение электроцепи выявило, что при резком скачке напряжения (например, при «прикуривании» Vesta с заведенным мотором) указанные предохранители могут выгореть, вследствие чего прекратится зарядка аккумулятора. А что самое коварное, водитель разряжённой машины об этом не узнает — никаких электрических «путей» к приборной панели (контрольным лампам) обнаружить не удалось. Выявится ли причина при подключении штатной диагностической системы при отсутствии выскочившей ошибки — тоже вопрос.

Элементы управления также оказались импортными — рулевая рейка известного немецкого бренда ZF, но производства Малайзии. А ШРУСы предоставлены британской фирмой GKN и сделаны в Польше.

Сцепление в сборе: бренд LuK, производство Россия

Диск и корзина сцепления на Vesta от известного немецкого бренда LuK, входящего в глобальную структуру концерна Schaeffler. Фирма имеет производство в России в городе Ульяновске, откуда и поступает ее продукция на отечественные предприятия, включая не только АвтоВАЗ, но и УАЗ. К этому компоненту у нас претензий не возникло.

Тормоза: бренд TRW, производство Чехия, Польша, Италия, Франция, Турция

Для того чтобы Lada Vesta как следует останавливалась, пришлось потрудиться производителям чуть не из половины Европы. В общей сложности мы насчитали пять стран-производителей тормозной системы, включая французские подшипники SNR, запрессованные в задние тормозные барабаны (объединенные со ступицей) немецкого бренда ATE, но итальянского производства. Когда потребуется замена подшипника, извлечь его отдельно будет крайне затруднительно – скорее всего, придётся менять всё в сборе. Хотя имя премиального по меркам мира автокомпонентов бренда SNR внушает надежду на долговечность.

Итак, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель прибыли из Польши, передние суппорты и колодки — из Чехии. Часть тормозных шлангов оказалась турецкого производства фирмы Teklas. Из особенностей — бачок тормозной системы один на двоих с приводом сцепления.

Единственный вопрос к тормозам возник при рассмотрении передних колодок, на которых остался рабочий след цилиндра — четверть прижимной поверхности выходит за пределы колодки. Влияет ли это как-то на эффективность торможения, сказать затруднительно. При езде претензий к тормозной системе у нас не возникло.

С элементами подвески при ремонте тоже придётся повозиться. По «иномарочным» лекалам шаровая (производства магнитогорского завода БелМаг) идёт в сборе с рычагом. Причем замена компонента потребует массу дополнительных действий по освобождению пространства вокруг. Кстати, по словам сервисменов, люфт шаровых опор и стук стоек стабилизатора – наиболее частое обращение первых владельцев Весты.

Амортизаторы — одни из немногих компонентов Vesta, на которых мы не увидели «аглицкой мовы». Произведены стойки на Скопинском автоагрегатном заводе в Рязанской области. Кстати, по балансу характеристик подвески мы признаём Vesta одной из лучших в классе.

Единственную надпись Made in China мы увидели на моторчике привода дворников фирмы Bosch, причем с логотипами другого автопроизводителя — китайской компании Chery

Различные пластмассовые детали

Тут уже разнобой фирм и стран-производителей такой, что выделять кого-то отдельно не имеет смысла, так что просто перечислим их.

Воздушный фильтр и его корпус оказались известного немецкого бренда Mann+Hummel, причем оригинального производства. Модуль электробензонасоса в сборе (с насосом фирмы Arsan) — российский. Шланг расширительного бачка радиатора фирмы Teklas, но уже производства не Турции, а Болгарии. Бачок омывателя с логотипами Renault, насос омывателя Continental, сделанный в Чехии.

За исключением вышеупомянутого чешского блока управления микроклиматом, пластиковые детали интерьера оказались российскими, в частности ижевскими. Причем качество крепления (отсюда и страны производства) отдельных мелких деталей можно было определять на ощупь — они либо люфтили, либо при малейшем прикосновении вываливались.

Не обошлось и без русского подхода: не «севшая» точно пластиковая рамка рычага коробки передач (итало-российской фирмы AE2) с внутренней стороны подточена (судя по всему, напильником) по краю. Боковая заглушка передней панели (со стороны передней правой двери) отскочила, как пружина, при первой же попытке ее отщелкнуть (под каким же напряжением она была установлена?).

Учитывая еще некоторые огрехи сборки салона в виде неприкрытых саморезов и зазоров, стоит сказать, что салон Lada Vesta собран в целом лучше, чем можно ожидать от большинства современных Жигулей, но чувствуется, что со временем часть его по традиции «оживет». Кстати, сборка интерьера почти полностью импортной Lada XRAY на первый взгляд нам понравилась больше.

Некоторое время назад полный состав поставщиков комплектующих опубликовало агентство «Автостат» — тут еще с десяток не упомянутых нами зарубежных брендов. Некоторые из них, кстати, не совпали с реальными, — в частности, шины на нашей Vesta были фирмы Pirelli, а не Continental.

Как сделан кузов

Признаемся: симпатичный, на наш взгляд, автомобиль Lada Vesta по «кузовне» собран очень хорошо. Замеренные зазоры везде на уровне от силы пары-тройки миллиметров. Ну а мягкость и тишина, с которыми закрываются двери, и вовсе достойны аплодисментов. И все бы было совсем замечательно, если бы мы не начали изучать автомобиль снизу.

В целом, конечно, никакого «криминала» нет. Первое, что бросилось в глаза, — неаккуратность антикоррозийной обработки из разряда «тут мажем, а тут и так сойдет». Видно, что некоторые участки были обработаны поверх защитной пленки, которую потом сорвали вместе с защитой. Причем на одном и том же месте это сделано совершенно с разным качеством (аккуратно и тяп-ляп).

Под капотом обнаружился казус — на заводе к одному из лонжеронов на скотч был прикреплен кусок бумаги, судя по всему, с примером цвета под названием «платина», в который нужно было покрасить машину изнутри. Собственно, с этим куском бумаги и покрасили, забыв его оторвать, — под ним, естественно, осталась полоса без прокраса.

Крепления задней балки, судя по всему, не родные. Одно из «ушек» для болтов осталось выпирать в колесную арку.

Еще один момент — точность внутренних сгибов и соединений отдельных частей кузова. Между некоторыми из них немалые технологические дыры, в которые, само собой, будет забиваться грязь, соль и дорожная химия. Учитывая, что на часть этих соединений не попал антикор, с большой вероятностью они станут очагами коррозии, особенно в арках колес.

Для чистоты эксперимента мы заглянули под днище первому попавшемуся конкуренту Vesta — лифтбэку Skoda Rapid (в базе от 539 000 рублей). У того снизу бронебойный щит, закутанный в обработку без единой трещинки и пятнышка, да еще и с двумя пластиковыми листами защиты поверх.

Каков итог

Выводы неоднозначны. Главный из них — по качеству и уровню сборки Lada Vesta среди продукции нашего автопрома, наверное, самый лучший автомобиль, по крайней мере, в современной истории. Однако большое количество досадных и мелких «косяков» пока не позволяет нашему седану догнать западных конкурентов, причем при сопоставимой цене.

Второй вывод заключается в том, что назвать Vesta отечественной, разложив ее на запчасти, у нас язык поворачивается с трудом. Особенно если вспомнить, что даже те брендированные компоненты, которые производятся в России, делаются на импортных станках, с применением импортного сырья.

Ну и третий вывод: о каком-либо обслуживании Vesta вне профессионального сервиса можно забыть. На даче самому можно поменять разве что тормозные колодки да подкачать колеса. Видимо, еще и поэтому продажи машины в регионах оказались хуже ожиданий. В общем, будем следить теперь за нашей подопечной и обязательно сообщать вам обо всех радостях и невзгодах.

Замена ремня ГРМ на Лада Хрей 1.6

• 140
• 12
• 139k

• 223
• 43
• 368k

Лада Х Рей 1.6 (21129) на МКПП и кондиционером с 2017 года накатала уже 92 тысячи километров — пришло время ТО 6. Однако кроме процедур предусмотренных на этом пробеге, было решено вместе с приводными ремнями заменить и ремень ГРМ. По регламенту периодичность предусмотрена реже, но, так как бывали случаи обрыва на 120-130 тыс. км, в результате которого происходил загиб клапанов — лучше подстраховаться.

Инструкций по замене ремня ГРМ на XRAY 1.6 не много, да и если авто на гарантии, то желательно делать все в сервисе. А чтобы чуть дешевле обошлось, — запчасти можно купить самому.

Материал подготовлен при поддержке автосалона «РИА АВТО», предлагающий продажу автомобилей Lada и других, а также их техническое обслуживание. Подробнее можно узнать тут: https://riaauto.ru/lada

Так как замена ремня ГРМ на Лада Х рей с мотором 1.8 и 1.6 практически аналогична, то фотоотчет, который удалось заснять, пригодится для любого владельца данного авто. Отличия только в фиксации шкива коленвала, там нужна специальная оправка. Также на впускном распредвалу установлен фазорегулятор, это немного затрудняет работу.

Периодичность замены ремня ГРМ на Хрей

На XRAY 1.6 и 1.8 заводом предписана замена ремня с роликами раз в 180 тысяч километров пробега. Однако так как ресурс приводных ремней, помп и роликов заканчивается на 100-120 тысячах, рекомендуем менять ремень при пробеге около 100 тысяч. Также желательно вместе с ремнем ГРМ менять и помпу, но лучше скинуть ремень и оценить ее состояние. Не должно быть утечек жидкости и люфта вала.

Какой ремень и помпу ставить на XRAY 1.6

Рекомендуют ставить комплект ремня ГРМ от производителя Gates по артикулу K015631XS. Оригинальный номер такого набора — 21126-1006040-86 (тут ролики фирмы nsk, помпа ТЗА, ремень Gates). По отзывам он без проблем ходит до 100 тысяч. Этот комплект подойдет для моторов 1.6 (21129) и 1.8 (21179). В комплекте используется оригинальный ремень 8201069699 (Lada) или 21126100604000 (Renault), а также ролики: 21126100623800 — натяжитель ремня ГРМ, 21126100613500 — ролик опорный. На покупке ремня можно хорошо сэкономить, если использовать качественные аналоги.

Помпу, оригинальный номер — 21129130701020 (21126130701030 тоже подойдет), рекомендую от производителей ТЗА, GMB либо Лузар.

Моменты затяжки важных резьбовых соединений

• Болт натяжного ролика ремня — 35 Нм.
• Болты опоры двигателя — 55-70 Нм. Опору нужно поставить по меткам!
• Болт натяжного ролика ремня доп. агрегатов — 35 Нм.
• Болт шкива коленвала — 100 Нм.

На станциях технического обслуживания замена ремня стоит от 2 до 3 тысяч рублей и по времени занимает около двух часов. При наличии нужного инструмента можно все сделать бесплатно, сложности в принципе не большие.

Инструменты и материалы для работы

• Два домкрата;
• Ключ для колесных болтов;
• Торцевая головка на десять, шестнадцать, семнадцать;
• Торцевая головка с профилем E12;
• Рожково-накидной ключ на тринадцать, пятнадцать;
• Вороток с трещоткой;
• Несколько удлинителей;
• Проникающая смазка;
• Вилка для снятия клипс;
• Шлицевая отвертка;
• Torx T55;
• Пассатижи;
• Ключ в виде вилки для фиксации натяжного ролика;
• Динамометрический ключ.

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Далее снизу отворачиваем шесть болтов крепежа пыльника двигателя и снимаем его.

Болты нужно предварительно обработать проникающей смазкой, так как они часто закисают и обламываются. Болты под головку на десять.

Ослабляем болты крепежа правого переднего колеса, поддомкрачиваем и убираем его. Для безопасности подставляем брус под силовую часть кузова.

Демонтируем пластиковый кожух, для того чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала. Для снятия, от руки открутите пластиковую гайку и с помощью вилки достаньте снизу клипсу в виде елочки.

Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем пластиковую крышку натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов.

Ключом на тринадцать ослабляем гайку крепления натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов. Далее с помощью ключа Torx T55 отводим ролик против часовой стрелки и скидываем ремень. Если у вас автомобиль без кондиционера, то для снятия ремня нужно откручивать шкив коленчатого вала.

Отворачиваем болт крепежа шкива коленчатого вала с помощью воротка и головки на семнадцать. Для того чтобы застопорить двигатель от поворота, нужно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. В заводской инструкции указано, что нужно демонтировать стартер и зафиксировать маховик за зубцы венца. Оба способа нормальные, выбирайте какой вам удобнее.

После откручивания крепящего болта, покачивая в стороны снимаем шкив и шайбу.

Откручиваем гайку крепления расширительного бачка ОЖ и выводим его из верхних креплений.

Для того чтобы вывести из креплений, нужно потянуть бачок к передней части автомобиля.

Ослабляем хомут и снимаем верхний патрубок от бачка ОЖ. Хомут можно сжать с помощью пассатижей.

Немного поддомкрачиваем двигатель, для того чтобы снять напряжение с болтов крепления опоры. Если не снять, то вы не снимете кожух ремня. Домкратим двигатель через доску или резиновую проставку чтобы не проломить поддон.

Делаем метки на кузове и кронштейне как стояла опора двигателя. Далее откручиваем четыре болта крепежа опоры и демонтируем ее. Два болта под головку на шестнадцать и еще два под головку с профилем E12.

Отворачиваем пять болтов крепежа верхнего кожуха ремня ГРМ и снимаем его. Кожух вывести достаточно проблематично, но возможно чтобы не разъединять топливную магистраль. Болты под шестигранник на пять.

Откручиваем три болта крепления нижнего кожуха ГРМ и снимаем его. Болты также под шестигранник на пять.

Вкручиваем болт крепления шкива и прокручиваем за него двигатель по часовой стрелке до совмещения меток. Метка должна совпасть на звезде коленчатого вала и блоке двигателя, а также на звездах распредвалов и ГБЦ. Ниже на фото отмечены метки.

Метка на звезде коленвала и блоке двигателя.

Отворачиваем и снимаем сначала натяжной ролик, затем опорный. Ролики закреплены болтами под ключ на пятнадцать.

После снятия роликов, скидываем ремень.

Далее оцениваем состояние помпы и при необходимости меняем. Она крепится болтами под Т30.

Только учтите, что если надумаете менять водяной насос, то следует сливать антифриз из блока, а для этого придется снимать еще и стартер, так как болт через который сливается ОЖ за стартером.

Монтируем и прикручиваем опорный ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и болт закручиваем так, чтобы ролик был притянут, но еще перемещался. Болт берем со старого ролика так как в комплекте его нет.

Заправляем ремень на звездочки, натяжной ролик должен быть отпущен.

Вставляем вилку в натяжной ролик и против часовой стрелки начинаем натягивать ремень.

Когда метки на ролике совпали, затягиваем крепящий болт.

После затяжки болта крепящего ролик, проверьте не сбились ли метки на коленчатом и распределительных валах. Далее за болт коленчатого вала прокрутите двигатель на 2-3 оборота и проверьте как перемещается ремень. Если все в порядке, производим обратную сборку.

Замена клапанов lada xray (ваз икс рэй)

На отечественном рынке новая лада появилась в четырех возможных комплектациях, из которых две получаются при покупке дополнительных пакетов опций. Однако АвтоВАЗ на этом не остановился, и решил расширить модельный ряд представив три варианта двигателей. Таким образом, благодаря различным вариантам моторов в лада х рей, получилось семь возможных комбинаций модели. Давайте рассмотрим какие двигатели устанавливает Автоваз на лада х Рей.

Двигатель ВАЗ-21129

Бюджетная модель лады х рей, как и лада веста, получила отечественный мотор ВАЗ 21129. Этот двигатель на х Рей успел себя показать с лучшей стороны и на более ранних моделях. Однако именно для xRay он устанавливается только на комплектацию optima.

• Рабочий объем — 1597 см3
• Количество цилиндров/клапанов — 4/16
• Привод ГРМ — ремень
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 75,6 мм
• Мощность л.с./кВт — 106/78 при 5800 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 148 Нм при 4200 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 170 километров в час
• Разгон до первой сотни — 11.9 секунд
• Расход топлива по городу — 8,5 литра
• Расход топлива в смешанном цикле — 7,3 литра
• Расход топлива по трассе — 5,7 литра

Благодаря повышенному коэффициенту надежности, данный мотор уже долгое время используется производителем на различных моделях лады. Мотор имеет неплохой ресурс и практически не нуждается в ремонте, поскольку неполадки в нем достаточно редки. Но его мощности недостаточно для автомобиля с большим весом.

При объеме двигателя 1.6 литра, показатель номинальной мощности составил 106 лошадиных сил. Он имеет 16 поршневых клапанов, что дает более высокий уровень производительности по сравнению с аналогом на 8 поршневых клапанов. Мотор расходует топливо в х рей быстрее, чем остальные варианты. Показатель на 100 километров пути, при смешанном стиле вождения составляет 7.5 литра, что может отрицательно повлиять на выбор будущего автовладельца.

Самый слабый lada xray двигатель , способен разогнать автомобиль до ста за 11.9 секунды. При этом его максимальная скорость составит 170 км/ч. Для такого хэчбека это достаточно низкий показатель, который не даст ощутить необходимую динамику.

Этот Мотор устанавливается в паре с французской 5-ступенчатой механикой, применяемой на Рено Логан второго поколения. В отличие от российского аналога, она серьезно снижает уровень шума во время работы и является огромным преимуществом для данной модели.

Двигатель H4Mk

На уровень выше по линейке xRay стоит двигатель H4Mk. Он является разработкой Ниссан, и широко использовался в Ладе Веста. Как и предыдущий вариант, он устанавливается в паре с французской МКПП. Подобное решение положительно повлияло на динамические качества автомобиля. Ранее этот мотор устанавливался с комплектацией Lada xRay top и на данный момент присутствует только на юбилейных комплектацииях автомобиля.

• Рабочий объем — 1598 см3
• Количество цилиндров/клапанов — 4/16
• Привод ГРМ — цепь
• Диаметр цилиндра — 78 мм
• Ход поршня — 83,6 мм
• Мощность л.с./кВт — 110/81 при 6000 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 156 Нм при 4000 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 171 километров в час
• Разгон до первой сотни — 10.3 секунд
• Расход топлива — н/д

Двигатель дал кроссоверу более серьезную динамику, что в особенности полезно на трассе во время обгона. Разгон до ста является самым высоким в линейке, и составляет 10.3 секунды, но максимальная скорость при этом выросла незначительно, всего до 171 км/ч. Расход топлива в х рей с этим силовым агрегатом составил 6.9 литра, что стало минимальным показателем во всей линейке.

Двигатель ВАЗ-21179

Топовый двигатель ВАЗ 21179, произведенный АвтоВАЗом, устанавливается на последнюю из серии лады х рей флагманскую комплектацию prestige и advanced.

• Рабочий объем — 1797 см3
• Количество цилиндров/клапанов — 4/16
• Привод ГРМ — ремень
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 84 мм
• Мощность л.с./кВт — 122/90 при 6000 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 173 Нм при 3500 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 182 километров в час
• Разгон до первой сотни — 10.2 секунд
• Расход топлива по городу — 8,8 литра
• Расход топлива в смешанном цикле — 7,4 литра
• Расход топлива по трассе — 5,9 литра

Несмотря на то, что двигатель производится на отечественном заводе, большая часть элементов закупается у иностранных партнеров. Он стал единственным в серии, обладающим объемом двигателя в 1.8 литра, и практически по всем характеристикам выигрывает среди предыдущих вариаций. Мощность данного двигателя составляет 122 лошадиные силы, это дает автомобилю непревзойденную уверенность в труднопроходимых местах. Разгон до ста остановился на показателе в 10.9 секунды, а максимальная скорость достигает 183 км/ч.

Силовые агрегаты ВАЗ 21179 и H4Mk применяются для комплектаций Престиж, Топ и Комфорт. Исключением же стал бюджетный вариант автомобиля.

Какой двигатель на лада х рей выбрать?

Двигатель 21129 применяется для базовой комплектации новой лады и имеет значительно более низкие характеристики по сравнению с ВАЗ-21179. В особенности, показатель экономии расхода топлива. Специалисты советуют присмотреться к более дорогим вариантам xRay. Ведь доплатив 39.000 рублей, можно значительно сэкономить в долгосрочной перспективе. Если автомобиль будет активно использоваться, то эти затраты окупаются еще быстрее. Кроме того, намного приятнее управлять более динамичной моделью автомобиля.

Любителям механики, необходимо обратить внимание на 122-сильный мотор, здесь доплата составит уже 64.000 рублей от бюджетной версии. Но эта стоимость включает не только более мощный двигатель и АКПП, но и более насыщенный функционал мультимедиа систем. Также ожидается, что именно этот силовой агрегат будет устанавливаться на бюджетный вариант полноприводной Lada XRay Cross.

Немаловажным фактором выбора двигателя для авто является стоимость его технического обслуживания. Авто вести посчитали, что обслуживание Лада xRay с ниссановским двигателем H4M при прохождении всех ТО обойдется на 38000 тысяч рублей дороже. Именно для снижения технического обслуживания х Рей, Автоваз ограничивает их выпуск с импортным мотором.

Смотрите Лада xRay видео с двигателем Ваз 21179:

Как только не называют вазовские машины — и «ведрами, и «тазами» (от «тольяттинский автомобильный завод»). А кто-то, в том числе и я, придумывает уменьшительно-ласкательные прозвища. Так вот, псевдокроссовер XRAY — это «тазик» или добрый «вазик»?

На момент подготовки этого материала продажи Иксрея еще не начались и потому не было точной информации ни о заводском регламенте техобслуживания, ни о тайм-меню (официальная сетка операций в нормочасах). Поэтому мы вновь, как и в случае с Вестой (ЗР, 2016, № 2), решили уйти от привычных балльных оценок, завязанных на нормочасы, и сравнить XRAY c родственным Sandero.

На первых порах XRAY будут оснащать только ниссановским мотором HR16 объемом 1,6 л (110 л.с.) в паре с пятиступенчатой механикой Renault JH3. Позже обещают отечественные двигатели — 1.6 (106 л.с.) от Весты и долгожданный 1.8 (122 л.с.), а также вазовскую роботизированную коробку АМТ.

Привод навесного оборудования ниссановского мотора обделили роликом-натяжителем. При замене старый ремень срезают, а новый устанавливают с помощью специнструмента или натягивают рукой на шкив водяного насоса, одновременно вращая шкив коленчатого вала. Подобная операция на моторах Sandero гораздо проще, поскольку предусмотрен ролик-натяжитель.

Снятие трубопровода начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее демонтируем патрубок от корпуса воздушного фильтра к дросселю и разъемы с датчиков давления и температуры воздуха на впуске. Откручиваем корпус электронной заслонки от коллектора и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его охлаждения антифризом. Трубопровод зафиксирован снизу пятью длинными болтами «на 10» на головке блока, а сверху — двумя более короткими на клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним креплениям снимаем воздухозаборник. Он имеет простую фиксацию. Все прокладки на трубопроводе многоразовые. При обратной сборке смажьте посадочное место патрубка на корпусе воздушного фильтра, иначе намучаетесь с его установкой.

Обслуживание Лады X-RAY

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить». То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д. В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

• Масло и фильтрующий элемент;
• Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
• Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

• 15 тыс. км – масло и фильтра, при надобности — колодки;
• 30 тыс. км – свечи;
• 45 тыс. км – тормозная жидкость;
• 90 тыс. км – приводные ремни с натяжными роликами (ГРМ и навесного оборудования);

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

1. Отсоединяем фишки проводки катушек зажигания;

1. Выкручиваем болты крепления катушек;
2. Извлекаем катушки;

1. При помощи свечной головки с удлинителем выкручиваем свечку;
2. Вворачиваем новую свечку;

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

• Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;

• Заполняем бачок новой жидкостью;

• Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;

• Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

• Снимаем привод доп. оборудования;
• Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
• Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
• Немного выдомкрачиваем мотор;
• Снимаем защитные крышки ремня;
• Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
• послабляем натяжной ролик;
• снимаем ремень и ставим новый;
• заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
• собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

Нюансы 1,8-литрового агрегата

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

• на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
• Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
• Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
• Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

И это только часть особенностей проведения работ по замене ремня ГРМ на 1,8-литровом двигателе Х-Рей. В действительности все намного сложнее, поскольку, к примеру, для снятия коллектора придется снимать ряд вспомогательных приборов и кронштейнов их крепления. В общем, этот вид обслуживания достаточно трудоемкий.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Поменять их на этом авто несложно. Для замены расходников на передних дисковых тормозах необходимо лишь извлечь пружину, отвернуть два болтав крепления суппорта и снять его. Перед посадкой суппорта на новые колодки нужно «утопить» поршень внутрь, чтобы он не мешал установке.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Замена клапанов lada xray своими руками

Лада Х-Рей. СИЛОВОЙ АГРЕГАТ – СНЯТИЕ – ЧАСТЬ 2

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

Отсоединить наконечник 1, рисунок 3-15, трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля 2 впуска.

Рисунок 3-15 – Установка трубки клапана адсорбера на двигателе 21129:

1 – наконечник трубки клапана адсорбера;

2 – модуль впуска

Отсоединить колодки и разъемы жгута проводов двигателя от разъемов:

– датчика 1, рисунок 3-16, положения коленчатого вала;

– датчика 1, рисунок 3-17, давления и температуры воздуха;

– клапана 2 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129);

– дроссельного патрубка 1, рисунок 3-18;

– датчиков 2 содержания кислорода;

– датчика 3 температуры охлаждающей жидкости;

– жгута 5 проводов форсунок;

датчика 6 контрольной лампы давления масла;

■ жгута 7 проводов катушек зажигания;

■ клапана регулирования положения распределительного вала (для двигателя 21179);

■ выключателя света заднего хода на коробке передач.

Рисунок 3-16 – Установка датчика положения коленчатого вала на двигателях 21129 и 21179:

1 – датчик положения коленчатого вала;

2 – жгут проводов двигателя

Рисунок 3-17 – Установка датчика давления и температуры воздуха и клапана заслонки впускной трубы на двигателе 21129:

1 – датчик давления и температуры воздуха;

2 – клапан заслонки впускной трубы;

3 – жгут проводов двигателя

Рисунок 3-18 – Соединения жгута проводов двигателя 21129:

1 – дроссельный патрубок;

2 – разъем датчика содержания кислорода;

3 – датчик температуры охлаждающей жидкости;

4 – жгут проводов двигателя;

5 – жгут проводов форсунок;

6 – датчик контрольной лампы давления масла;

7 – жгут проводов катушек зажигания

Для автомобилей с АМТ

Дополнительно отсоединить разъемы жгута проводов двигателя:

– от актуатора выбора и переключения передач;

– от актуатора сцепления.

Для всех комплектаций автомобилей

Отвернуть болты крепления, отсоединить кронштейны и фиксаторы, разрезать хомуты крепления и отвести в сторону жгут проводов двигателя (головка сменная 8, 10, удлинитель, вороток, отвертка плоская, плоскогубцы, нож технологический).

Снять передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Снять внутренние накладки и левый боковой грязезащитный щиток в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20599.

Снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Для автомобилей с МКП

Отсоединить от рычагов 1, рисунок 3-19, механизма переключения передач наконечники 2 троса переключения передач и 3 троса выбора передач с помощью приспособления 67.7812-9707 (приспособление 67.7812-9707 для отсоединения наконечников тросов переключения передач, молоток);

Рисунок 3-19 – Отсоединение тросов переключения передач:

1 – рычаги механизма переключения передач;

2 – наконечник троса переключения передач;

3 – наконечник троса выбора передач;

4 – кронштейн крепления тросов переключения передач;

5 – усики фиксатора

Нажать с двух сторон на усики 5 фиксаторов и отсоединить стопоры оболочек тросов от кронштейна 4 на коробке передач.
Отсоединить трубопровод гидропривода сцепления от рабочего цилиндра.