Как снять двигатель 21129 автомобиля Лада Веста

Устанавливаем автомобиль на подъемник, выключаем зажигание.

Для демонтажа топливной системы двигателя нужно стравить давление в топливной системе, для этого:

Откидываем вперед подушку заднего сиденья, снимаем крышку 1, рисунок 1, люка бензонасоса.

Отсоединяем разъем 1, рисунок 3-2, жгута проводов заднего от бензонасоса 2.

Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной остановки для сброса давления в топливном трубопроводе.

Присоединяем разъем 1, рисунок 2, жгута проводов заднего к бензонасосу 2, устанавливаем крышку 1, рисунок 1, люка бензонасоса и опускаем подушку заднего сиденья.

Выключаем зажигание, открываем капот и отсоединяем минусовую клемму провода от аккумуляторной батареи.

Для автомобилей с системой кондиционирования

Производим полную выгрузку хладагента из системы кондиционирования в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации сервисного оборудования.

Для автомобилей всех комплектаций

Отсоединяем патрубки резонатора 1, рисунок 3, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, головкой на 10 отворачиваем два болта крепления и снимаем резонатор.

Снимаем экран модуля впуска.

Плоскогубцами отжимаем хомут 1, рисунок 4, крепления и отсоединяем верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров.

Крестовой отверткой ослабляем хомут 2 крепления и отсоединяем шланг 4 впускной трубы от модуля впуска.

Головкой на 13 отворачиваем болт 5 крепления, отсоединяем воздушный фильтр 6 от опор и снимаем воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе.

Отсоединяем наконечник 1, рисунок 5, трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля 2 впуска.

Отсоединяем колодки и разъемы жгута проводов системы зажигания от разъемов:

– датчика 1, рисунок 6, положения коленчатого вала;

– датчика 1, рисунок 7, давления и температуры воздуха;

– клапана 2 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129);

– дроссельного патрубка 1, рисунок 8;

– датчиков 2 содержания кислорода;

– датчика 3 температуры охлаждающей жидкости;

– жгута 5 проводов форсунок;

– датчика 6 контрольной лампы давления масла;

– жгута 7 проводов катушек зажигания (для двигателя 21129);

– выключателя 1, рисунок 9, света заднего хода на коробке 2 передач.

Плоскогубцами отсоединяем фиксаторы, разрезаем ножом хомуты крепления и отводим в сторону жгут проводов системы зажигания.

Снимаем передние колеса.

Головкой на 10 отворачиваем тринадцать болтов 1, рисунок 10, крепления и снимаем брызговик 2 двигателя.

Для автомобилей с МКП

Головкой на 13 откручиваем два болта 1, рисунок 11, крепления, снимаем цилиндр 2 гидропривода сцепления, не отсоединяя от трубки 3 гидропривода, и подвешиваем цилиндр на технологический крючок.

Для автомобилей всех комплектаций

Головкой на 13 откручиваем гайку 1, рисунок 12, и отсоединяем от тягового реле стартера 4 клемму 2 и колодку 3 жгута проводов.

Головкой Torx E10 отворачиваем три болта 1, рисунок 13, снимаем кронштейн 2 крепления цилиндра гидропривода сцепления (для автомобилей с МКП) и стартер 3.

Сливаем охлаждающую жидкость:

– головкой на 13 отворачиваем сливную пробку на блоке цилиндров и вворачиваем на ее место штуцер шланга для слива жидкости;

– плоскогубцами разжимаем хомут 1, рисунок 14, крепления и отсоединяем отводящий шланг 2 от патрубка радиатора 3;

– отворачиваем пробку на расширительном бачке и сливаем охлаждающую жидкость в емкость;

– устанавливаем отводящий шланг 2 радиатора на патрубок радиатора 3 и закрепляем хомутом 1;

– головкой на 13 выворачиваем штуцер и заворачиваем сливную пробку отверстия на блоке цилиндров.

Нажимаем на фиксаторы и отсоединяем наконечник трубки 1, рисунок 15, промежуточной от трубки 2 передней топливного трубопровода и скобы 3 крепления трубопроводов на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

Плоскогубцами разжимаем хомут 1, рисунок 16, и отсоединяем от термостата 2 шланг 9 подводящий радиатора.

Плоскогубцами разжимаем хомут 3 и отсоединяем от термостата шланг 4 подводящий отопителя.

Плоскогубцами разжимаем хомут 5 и отсоединяем от трубы подводящей водяного насоса шланг 6 отводящий отопителя.

Плоскогубцами разжимаем хомут 7 и отсоединяем от трубы подводящей водяного насоса шланг 8 радиатора.

Разрезаем хомут крепления отводящего шланга радиатора к кронштейну на коробке передач.

Разжимаем хомут 1, рисунок 17, и отсоединяем от трубы 2 подводящей водяного насоса шланг 3 заправочный.

Отсоединяем жгут проводов передний от двигателя, для чего необходимо:

– головкой на 13 отворачиваем гайку 1, рисунок 18, крепления и отсоединяем от генератора 4 клемму 2 жгута проводов переднего;

– разрезаем хомуты 3 крепления и отводим жгут проводов передний в сторону от двигателя.

Головкой на 17 отворачиваем гайку 1, рисунок 19, крепления клеммы 2 провода “массы” от шпильки на коробке 3 передач и отсоединяем клемму;

Головкой на 13 откручиваем болт 1, рисунок 20, крепления клеммы 2 провода “массы” на кронштейне 3 навесных агрегатов и отсоединяем клемму.

Крестовой отверткой ослабляем хомут 1, рисунок 21, крепления и отсоединяем шланг 2 вакуумного усилителя тормозов от модуля 3 впуска.

Для автомобилей с МКП

Нажимаем на фиксаторы 1, рисунок 22, наконечников и отсоединяем наконечники 2 тросов переключения передач от рычагов механизма 6 переключения передач.

Отводим фиксаторы 3 вдоль оси тросов 4 в направлении от кронштейна 5 и выводим тросы из пазов кронштейна на коробке 7 передач.

Для автомобилей с системой кондиционирования

Головкой на 8 откручиваем два болта 1, рисунок 23, крепления трубопроводов 2 к компрессору 3 системы кондиционирования воздуха и отсоединяем трубопроводы.

Устанавливаем на трубопроводы и в отверстия компрессора технологические заглушки.

Для автомобилей всех комплектаций

С помощью отвертки расконтриваем три шайбы 1, рисунок 24, контрящие и головкой на 10 отворачиваем три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 глушителя с нейтрализатором в сборе

Отсоединяем дополнительный глушитель от приемной трубы глушителя и снимаем прокладку 4.

Головкой на 18 откручиваем болты 1 и 2, рисунок 25, крепления кронштейна 3 и штанги 5 к силовому агрегату 4 и снимаем кронштейн.

Снимаем подрамник 6 передней подвески в сборе.

Торцовым ключом на 17 откручиваем пробку 1, рисунок 26, и сливаем масло из коробки 3 передач.

Протираем резьбу в картере коробки передач и на пробке, наносим на резьбовую часть пробки герметик.

Устанавливаем пробку 1, рисунок 26, в отверстие для слива масла в картере коробки 3 передач. Момент затяжки пробки 29 – 46 Нм (2,9 – 4,6 кгс.м).

Выбиваем и выводим внутренние шарниры приводов 1 и 3, рисунок 27, передних колес из шестерен полуосей дифференциала коробки 2 передач и устанавливаем на их место транспортные заглушки.

Заводим крюк грузоподъемного захвата в проушину рыма, рисунок 28 и рисунок 29, силового агрегата и вывешиваем силовой агрегат.

Головкой на 16 ослабляем болт 1, рисунок 30, крепления кронштейна 2 воздушного фильтра и снимаем кронштейн с левой опоры 3 подвески силового агрегата.

Головкой на 18 отворачиваем и извлекаем два болта 1, рисунок 31, крепления силового агрегата к левой опоре 2 подвески силового агрегата.

Головкой Torx E12 откручиваем и извлекаем два болта 1, рисунок 32, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата.

Опускаем силовой агрегат на тележку, извлекаем крюки грузоподъемного захвата из проушин рымов и выводим силовой агрегат из-под автомобиля.

Установка силового агрегата

Подвести силовой агрегат на тележке под моторный отсек автомобиля.

Завести крюки грузоподъемного захвата в проушины рымов, рисунки 28 и 29, силового агрегата, поднять силовой агрегат и установить два болта 1, рисунок 31, крепления силового агрегата к левой опоре 2 и два болта 1, рисунок 32, крепления силового агрегата к правой опоре 2. Операцию выполнять с помощником.

Моменты затяжки болтов крепления силового агрегата:

– к правой опоре подвески силового агрегата 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м);

– к левой опоре подвески силового агрегата 90 – 120 Нм (9 – 12 кгс.м).

Извлечь крюки грузоподъемного захвата из проушин рымов силового агрегата.

Установить кронштейн 2, рисунок 30, воздушного фильтра на левую опору 3 подвески силового агрегата до упора и затянуть болт 1 крепления моментом 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).

Снять старые и установить новые стопорные кольца на наконечники внутренних шарниров приводов колес. Повторное использование стопорных колец не допускается.

Извлечь одну транспортную заглушку из дифференциала коробки передач.

Ввести шлицевую часть внутреннего шарнира одного из приводов в сальник полуоси, провернуть вал привода и совместить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси. Резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси, рисунок 27.

Убедиться в фиксации привода путем перемещения внутреннего шарнира усилием рук в сторону поворотного кулака.

Выполнить операции по установке для второго привода колеса.

Установить подрамник 6, рисунок 25, передней подвески в сборе.

Для автомобилей с климатической системой

Извлечь заглушки из отверстий компрессора и трубопроводов.

Установить на трубопроводы новые уплотнительные кольца. На уплотнительные кольца нанести масло компрессорное SANDEN SP-10, присоединить трубопроводы 2, рисунок 23, к компрессору 3 и установить два болта 1 крепления трубопроводов. Момент затяжки болтов 7 – 9 Нм (0,7 – 0,9 кгс.м).

Для автомобилей всех комплектаций

Установить на фланец приемной трубы 5, рисунок 24, с нейтрализатором в сборе новую прокладку 4, присоединить дополнительный глушитель 2, установить контрящие шайбы 1.

Завернуть и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить. Момент затяжки гаек 21 – 25 Нм (2,1 – 2,5 кгс.м).

Установить стартер 3, рисунок 13, кронштейн 2 крепления цилиндра гидропривода (для автомобилей с МКП) и закрепить его тремя болтами 1. Момент затяжки болтов 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м).

Для автомобилей с МКП

Установить цилиндр 2, рисунок 11, гидропривода сцепления и закрепить двумя болтами 1. Момент затяжки болтов 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м).

Для автомобилей всех комплектаций

Отвернуть пробку 2, рисунок 26, отверстия для заливки масла на картере коробки передач.

Залить масло в коробку передач. Контрольный уровень масла должен находиться на нижней кромке заливного отверстия.

Обезжирить резьбу в картере коробки передач и на пробке, нанести на резьбовую часть пробки герметик.

Установить пробку отверстия для заливки масла в картер коробки передач. Момент затяжки пробки 29 – 46 Нм (2,9 – 4,6 кгс.м).

Установить передние колеса.

Для автомобилей с МКП

Отвести фиксаторы 3, рисунок 22, в направлении вдоль оси тросов 4 и установить тросы переключения передач в пазы кронштейна 5 на коробке передач.

Нанести на сферические пальцы рычагов механизма 6 переключения передач смазку и подсоединить наконечники 2 тросов к рычагам.

Для автомобилей всех комплектаций

Присоединить в последовательности обратной снятию:

– шланг 2, рисунок 21, усилителя тормоза;

– колодки жгутов проводов электрооборудования;

– шланги 4 и 6, рисунок 16, отопителя;

– шланги 8 и 9 радиатора системы охлаждения;

– шланг 3, рисунок 17, заправочный.

При установке жгутов проводов и отводящего шланга радиатора срезанные хомуты заменить новыми.

Моменты затяжки:

– гайки 1, рисунок 12, крепления клеммы 2 жгута проводов к тяговому реле стартера 10 – 13 Нм (1,0 – 1,3 кгс.м);

– гайки 1, рисунок 18, крепления клеммы 2 жгута проводов к генератору 10 – 13 Нм (1,0 – 1,3 кгс.м);

– болта 1, рисунок 20, крепления клеммы 2 провода “массы” к кронштейну навесных агрегатов 18 – 22 Нм (1,8 – 2,2 кгс.м);

– гайки 1, рисунок 19, крепления клеммы 2 провода “массы” к коробке передач 10 – 13 Нм (3,8 – 4,4 кгс.м).

Подсоединить наконечник топливной трубки 1, рисунок 15, промежуточной к трубке 2 передней топливного трубопровода до характерного щелчка. Наконечник должен быть надежно зафиксирован в соединении.

Проверить надежность фиксации методом пробного отведения наконечника вдоль оси трубки с небольшим усилием.

Зафиксировать топливные трубки в скобе 3 крепления трубопроводов на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

Установить воздушный фильтр 6, рисунок 4, со шлангом впускной трубы в сборе на три опоры крепления и закрепить болтом 5.

Присоединить резонатор 1, рисунок 3, впуска к корпусу воздушного фильтра и воздухозаборнику и закрепить к кузову двумя болтами.

Присоединить разъем 1, рисунок 5, трубки клапана адсорбера к модулю 2 впуска.

Присоединить шланг 4, рисунок 4, впускной трубы к модулю впуска и затянуть хомут 2 крепления.

Надеть верхний шланг 3 вентиляции картера на патрубок крышки 7 головки цилиндров и зафиксировать хомутом.

Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в картере двигателя.

Уровень масла должен быть в зоне рифления указателя уровня.

Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и установить пробку расширительного бачка. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками “min” и “max” на расширительном бачке. Объем охлаждающей жидкости, включая систему отопления салона:

– для автомобилей с двигателями 11189/21129 – 8,7 л;

– для автомобилей с двигателем HR16 – 7,0 л.

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее.

Установить экран модуля впуска.

Для автомобилей с системой кондиционирования

Выполнить вакуумирование системы кондиционирования и произвести загрузку хладагента в систему в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации на оборудование.

Для автомобилей всех комплектаций

Запустить двигатель и дать ему поработать 2 – 3 минуты на холостых оборотах для удаления воздушных пробок в системе охлаждения.

Проверить работоспособность отопителя.

После остановки двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости и отсутствие следов подтекания, при необходимости довести уровень жидкости до нормы. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками “min” и “max” на расширительном бачке.

При работающем двигателе контрольная лампа “Проверьте двигатель” на панели приборов не должна загораться. При загорании лампы перевести электронную систему управления двигателем в режим диагностического отображения, определить код неисправности и устранить причину.

Установить автомобиль на подъемник, затормозить стояночным тормозом и вывесить его.

Прожать переднюю подвеску усилием рук 2 – 3 раза для самоустановки ее узлов, прикладывая усилие 400 – 500 Н (40…50 кгс) в районе переднего бампера.

Затянуть окончательно болты крепления передних шарниров рычагов передней подвески и установить лонжероны подрамника.

Моменты затяжки резьбовых соединений:

– болтов 1, рисунок 33, крепления передних шарниров рычагов 2 передней подвески к подрамнику 90 – 120 Нм (9 – 12 кгс.м);

– болтов 1, рисунок 34, крепления лонжеронов 2 к поперечине 6 рамки радиатора 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м);

– гаек 3 болтов 4 крепления лонжеронов 2 к подрамнику 5 передней подвески 18 – 24 Нм (1,8 – 2,4 кгс.м).

Установить брызговик 2, рисунок 10, двигателя и затянуть тринадцать болтов 1 крепления.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — это одна из самых важных процедур, которую можно отнести к плановому техническому обслуживанию автомобиля. Ремень ГРМ изготавливается из плотной изностостойкой резины, армированной капроновыми нитями. Но каким бы прочным не был ремень ГРМ — он все равно может порваться. В случае обрыва ремня ГРМ на Лада Веста Св кросс произойдет загиб клапанов. Ремонт после обрыва ремня ГРМ можно считать «капитальным», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней. Даже при самом минимальном ущербе придется разбирать мотор и делать ремонт. А эта процедура не из дешевых. Поэтому, чтобы не влететь на крупную сумму, надо своевременно менять ремень ГРМ и ролики.

Интервал замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

АвтоВАЗ рекомендует выполнять замену ремня ГРМ через 180 000 км пробега. Да, это очень сильно заявление. Но достаточно лишь открыть руководство по эксплуатации Лада Веста СВ на нужной странице, чтобы увидеть документальное тому подтверждение:

Достаточно лишь вспомнить Ладу Приору, у которой тоже был аналогичный интервал замены ремня ГРМ. Но у 90% всех выпущенных с завода Приор ремень ходил едва ли до 120 000 км. Я думаю, что вряд ли у Весты поменяли что-то в лучшую сторону. Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс. км, а максимум на 70 тыс. км.

Во сколько обойдется замена ремня ГРМ на Ладе Веста Кросс СВ?

Если не брать в расчет работу, то нам понадобится сам ремень ГРМ, натяжной и паразитный ролики. Такой комплект будет стоить от 2500-3500 рублей. Сразу с ремнем лучше всего заменить и помпу водяного насоса. Они часто клинят, что служит причиной загибания клапанов. Помпа стоит 1000-1500 рублей. Кроме помпы потребуется еще взять антифриза на доливку, так как что-то в любом случае выльется. Это еще 150-300 рублей. Итого за запчасти получаем 3650-5300 рублей.

Остальное можно выполнить своими руками. Если делать работу на сервисе, то придется потратить еще от 1000 рублей за работу. Мы сэкономим на работе и сделаем все своими руками. Итак, поехали.

Запчасти для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699. Это оригинальный номер. По нему можно найти заказать данную деталь через интернет-магазин, а также подобрать дубли.

Ремень ГРМ у Весты имеет 132 зуба, ширину 27.4 мм и длину 1257 мм. Подходит как на 129 мотор, так и на двигатель 1.8 Лада Веста СВ Кросс.

2. Ролики: натяжной — LADA 8450006996, обводной (паразитный) — LADA 21126-1006135

3. Помпа — LADA 211261307010. Это стандартная ВАЗовская помпа. подходит на Весту, Х-Рей, Приору.

Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — ход работы

1. Первым делом нужно поставить автомобиль на ручник и откинуть минусовую клемму аккумулятора.

2. Далее нужно снять кожух ремня ГРМ. Для это необходимо открутить 5 винтов крепления.

3. Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем переднее правое колесо.
4. После чего демонтируем передний правый подкрылок.
5. Снимаем ремень генератора Лада Веста.

6. Ключом на 17″ за болт крепления шкива коленвала проворачиваем его так, чтобы совпали верхние метки распредвалов с выемками на пластиковом кожухе ГРМ.

7. Ключом на 17″ отворачиваем болт шкива коленвала. Шнимаем шкив коленвала и ограничительную шайбу с него.
8. Шестигранником на 5″ отворачиваем оставшуюся нижнюю часть кожуха ремня ГРМ. Всего нужно открутить три болта — 3 сверху и 2 снизу.

9. Ключом на 15″ ослабляем болт крепления натяжного ролика.
10. Снимаем ремень и отворачиваем полностью оба ролика — натяжной и обводной.
11. Устанавливаем на место старых новые ролики. Обводной ролик можно затянуть, нятяжной — только слегка притянуть.
12. Устанавливаем новый ремень на место старого. Убеждаемся еще раз, что метки установлены правильно. Новй ремень сначала одевается на распредвал, потом протягивается до шестерни коленвала с натяжной и одевается на дальний распредвал (выпускных клапанов).
13. Съемником для стопорных колец проворачиваем натяжной ролик до совмещения меток и протягиваем ролик ключом.

14. Делаем два оборота коленвала, чтобы убедиться, что метки не сбились. Если все стоит на своих местах, то собираем разобранные детали обратно. И проверяем работу двигателя.

Видео замена ГРМ Лада Веста СВ Кросс

На этом все! Замена ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ может считаться оконченной.

Замена ремня ГРМ на Лада Веста 1.6 и 1.8

Варианты двигателей для Весты

Здесь рассмотрены варианты, имеющие отношение к автомобилям, выпускаемым сейчас либо к тем, которые начнут выпускать в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор — он точно не гнёт клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны в 2016-м году.

Подробнее о двигателях, которыми оснащена линейка Лада Веста в материале: Какие двигатели установлены на Лада Веста: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)

Немного истории. Мотор 21129 является доработанным вариантом другого двигателя, а именно, 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубина проточек не являлась достаточной: при выполнении некоторых условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

С переходом к новому поколению ДВС, то есть к 21129, конструкция поршней была доработана. Но внешняя форма изменилась не сильно, и хотя выемки остались, их глубина по-прежнему является недостаточной.

Здесь рассматривался вопрос, гнёт ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ получился однозначный: да, гнёт.

По идее, проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащённых 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник её «наследует». Исключением считается один раритет — ДВС ВАЗ-2112, объём которого равен 1,6 л. Там выемки сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 не сильно отличается от предшественников. Рабочий объём был увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счёт изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.

Сам поршень теперь подогнан к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. Но более глубокие выточки в днище так и не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в действие ремень, а при его обрыве возможность погнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, гнёт ли клапана на Лада Веста с 1,8-литровым двигателем. Ответ будет тем же, что для всех 16-клапанных ДВС ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом к новому поколению осталась прежней. А возвращаться к «тяжёлым» поршням на ВАЗе не намерены.

Привод ГРМ на двигателях 21179 снабжён не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано затем, чтобы конструкция была менее восприимчивой к растяжению ремня ГРМ.

Один из автоматов натяжения может заклинить, но тогда его функцию возьмёт на себя второй ролик-автомат.

Как снять ремень ГРМ

Снять переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ, вывернув 5 болтов крепления (шестигранник «на 5»). Для получения доступа придется предварительно снять правую опору двигателя (мотор должен быть частично вывешен).
Снять переднее правое колесо и подкрылок .
Снять ремень генератора ( ремень привода вспомогательных агрегатов ).

Повернуть коленвал до совмещения меток на шкиве распредвала выпускных клапанов (торцевой ключ «на 17»)..
..и на шкиве распредвала впускных клапанов с метками на задней крышке ремня ГРМ. Это положение будет соответствовать положению коленвала ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Предупреждение! Вращать ремень ГРМ за болты шкивов распредвалов не допускается.

Отвернуть болт крепления шкива коленвала (торцевой ключ «на 17» с удлинителем). Коленвал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика. Для этого необходимо отвернуть три винта и снять стартер . Болт шкива коленвала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленвал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.
Снять шкив коленвала и ограничительную шайбу.
Снять нижнюю переднюю крышку, вывернув один болт сверху и два снизу (шестигранный ключ «на 5»).

Совет. Чтобы во время снятия ремня ГРМ распредвалы не поворачивались под действием клапанных пружин, можно зафиксировать валы, установив между их шкивами специальный стопор.

Ослабить натяжение ремня ГРМ, повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки (ключ «на 15»).
Снять ремень ГРМ со шкивов.

Четыре общеизвестных факта

Показатель ресурса для цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это — первый факт, но надо выполнить условие: замена масла должна быть своевременной. А вообще цепь выходит из строя постепенно, и этому сопутствуют симптомы:

Слышимые призвуки (стрекотание) на холостых оборотах;
В момент прохождения «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект выявляют с помощью компьютерной диагностики.

От появления любого симптома до полного разрыва цепи проходит определённое время. И вообще-то «дефектная цепь» может проработать долго. Это был ещё один, четвёртый по счёту факт.

Как установить и натянуть ремень ГРМ

На 1,8-литровом двигатели конструкторы не предусмотрели простого механизма фиксации коленвала при установке меток. Для этого сделана соответствующая оправка, которая фиксирует шестерню на коленвале через кронштейн датчика коленвала.

Прокладываем ремень в соответствии с рисунком. Убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленвала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.
Надеваем ремень на шкив распредвала впускных клапанов так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута, а метки E и F совпали. Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив распредвала выпускных клапанов так, чтобы метки C и D совпадали.

Как натянуть ремень ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе):

Поворачиваем натяжитель (используем съемник для стопорных колец, установленный в пазы №1) в направлении стрелок до совмещения меток 2 на нем.
Затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 33-41 Нм или 3,4-4,2 кгсм (ключ «на 15»).
Если при этом один из распредвалов повернулся, то ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распредвал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).
Повернув коленвал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости совместив метки, повторяем установку ремня.
Выполняем сборку остальных деталей в обратном порядке.

Напомним, характеристики и отзывы о двигателя ВАЗ-21179 можно найти тут.

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
Снимаем половину старого ремня ГРМ.
Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Ключевые слова: двигатель lada xray | двигатель лада веста

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)

Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:
— троение двигателя при прогреве;
— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))
— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.

В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:
— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.

Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:

Ладно, займемся этой проблемой позже…

Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз

Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:

И обнаружил вот такой “подарок”:

Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.
Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:

Ну и след на фланце коллектора:

И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:

Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.
Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.

Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой “Шрус супер-4МЛ” с (графитом) и выдержал минут 30.

При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:
№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
№3 — 13543521 Шпилька M8x25
№4 — 13544621 Шпилька M8x80

Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:

Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца “штанов”, чем латунные гайки для 2108

Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора карбюраторного двигателя

Основные причины неисправности

Выпускной коллектор двигателя — деталь, работающая при высоких нагрузках.

Читайте также:

Пропал холостой ход автомобиль ваз 2106

Во время эксплуатации авто на него воздействуют такие негативные факторы, как:

высокая температура, передаваемая ему от отводимых газов;
воздействие паров бензина, вызванное тем, что впускной коллектор ваз 2114 и выпускной коллектор имеют общую прокладку;
воздействие отработанных газов;
воздействие вибрации, передающейся от мотора.

Все это приводит к тому, что практически у всех машин, имеющих возраст более 7 лет (за исключением тех, на которых владельцы ездят пару раз в году) имеют сильно изношенный коллектор, требующий замены.

Сразу стоит отметить, что многие автосервисы предлагают услуги по аргонно-дуговой заварке щелей в изношенных коллекторах. Такая услуга, как правило, в несколько раз превышает по стоимости новую деталь, а долговечность такого ремонта в большинстве случаев не превышает одного года, после чего появляются новые трещины.

Именно по этой причине задумываться о возможном ремонте не стоит — если коллектор вышел из строя — его нужно заменить.

Еще одной проблемой, по понятным причинам встречающейся еще чаще, является прогоревшая прокладка коллектора 2114. При очень активной эксплуатации авто она может выходить из строя практически каждый год. Заменить ее можно также своими руками, а сама процедура замены ничем не отличается от замены коллектора (о ее последовательности будет сказано ниже).

Тюнинг ВАЗ 2103

ВАЗ 2103 относится к тем автомобилям, с которых началось отечественное автомобилестроение. Так же как и две другие модели — ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, «тройка» разрабатывалась на базе «Фиат» 124. Работники Волжского завода приложили немало усилий, прежде чем удалось создать комфортабельный и динамичный автомобиль на то время. Модель, выпуск которой был начат в 1972, несмотря на свой преклонный возраст можно нередко увидеть на дорогах и сегодня. Многие владельцы прибегают к внесению изменений в транспортное средство для улучшения тех или иных характеристик, внешности либо интерьера.

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — изменение заводских параметров с целью их улучшения. На ВАЗ 2103 есть что дорабатывать: агрегаты, внешность, салон и т. д. Стоит понимать, что более серьёзный тюнинг, как правило, касается технической части автомобиля, а конкретно двигателя, системы выхлопа, коробки, системы зажигания. Возможен и более простой вариант — затонировать стёкла, установить современную оптику. Однако во всех этих вопросах стоит разобраться более детально.

Фото тюнингованной ВАЗ 2103

Сегодня можно встретить множество тюнингованных авто, в том числе и «Жигули» третьей модели. Поэтому вполне логично рассмотреть примеры доработанных авто.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабив верхний болт крепления стартера.

. отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора.

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора. Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

. и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Впускной коллектор

В системе питания любого двигателя внутреннего сгорания впускной коллектор играет серьезную роль. Он передает воздух или топливовоздушную смесь к головке блока цилиндров, откуда она поступает в камеру сгорания. Чем больше мощность мотора и выше максимальные обороты, тем большее количество воздуха (смеси) проходит через впускной коллектор и тем сильней его влияние на параметры двигателя.

Как коллектор влияет на работу двигателя

Когда мотор работает на максимальных оборотах при полностью нажатой педали газа, то скорость воздуха в коллекторе приближается (а в спортивных автомобилях заметно превышает) скорость звука. На таких скоростях любой поворот и самый незначительный бугорок оказываются серьезным препятствием, которое многократно увеличивает сопротивление коллектора воздушному потоку. В результате в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому мощность мотора падает. В таком режиме карбюратор нередко выдает переобедненную смесь, скорость горения которой в десятки раз быстрей, чем нормальной. Поэтому топливовоздушная смесь взрывается, это приводит к повреждению клапанов, поршней и других элементов мотора.

Не менее важно и качественное соединение коллектора с карбюратором или воздушным фильтром. Если уплотнительные элементы изношены или плохо затянуты гайки крепления, то в месте контакта происходит подсос воздуха, в результате – переобеднение смеси и взрывы в камере сгорания.

Нагрузки на коллектор

Несмотря на то, что продукты сгорания уходят через выпускной коллектор, температура впускного коллектора в режиме работы даже на половинной мощности мотора превышает 100 градусов Цельсия. При работе двигателя возникают вибрации, которые негативно сказываются на состоянии впускного коллектора, поэтому для его изготовления используют прочные, вибро- и жаростойкие материалы:

чугун;
сталь;
алюминий;
пластик.

Различия в коллекторах дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей

Основное различие коллекторов в том, что в дизельном двигателе по нему проходит только воздух, в карбюраторном топливовоздушная смесь, а в инжекторном – коллектор участвует в образовании смеси. Поэтому впускные коллекторы карбюраторных и дизельных двигателей это просто система труб с минимальным аэродинамическим сопротивлением. А в инжекторных они являются некоторым аналогом трубки Вентури, обычного распылителя, в котором поток воздуха увлекает за собой жидкость и распыляет ее. Благодаря этому достигается лучшее распыление и перемешивание смеси, чем впрыск непосредственно в цилиндр.

Неисправности впускного коллектора

Наиболее частые неисправности:

потеря герметичности прокладок;
обрастание стенок сажей и смолой;
ступенька между коллектором и карбюратором, воздушным фильтром или головкой блока цилиндров (ГБЦ);
излишний нагрев от выпускного коллектора.

Прокладки теряют герметичность при перегреве двигателя и ослаблении затяжки гаек. Проверить герметичность прокладок можно так: – на холостых оборотах прикройте 5–10 процентов впускной трубы воздушного фильтра. Если обороты двигателя не упали, значит, прокладки коллектора подсасывают воздух. Если обороты чуть-чуть поднялись, значит одна из прокладок полностью вышла из строя и необходима ее замена.

Обрастание стенок коллектора смолой происходит только на карбюраторных двигателях из-за езды на низких оборотах. Потребление воздуха невелико, поэтому скорость движения топливовоздушной смеси недостаточно и часть распыленного топлива оседает на стенках. Потом летучие соединения испаряются, а смолы коксуются, образуя на стенках наросты, которые увеличивают аэродинамическое сопротивление. Чтобы удалить наросты, снятый коллектор обрабатывают различными веществами (чаще всего смесью керосина и ацетона) и чистят железными ершиками.

Ступенька между коллектором и воздушными фильтром, карбюратором или ГБЦ возникает из-за некачественного изготовления деталей или использования неоригинальных, а то и предназначенных для другой модели двигателя запчастей. Ступенька даже в 2 мм срезает до 20 процентов мощности и приемистости двигателя на средних и высоких оборотах. На низких оборотах ступеньки до 5 мм ни на что не влияют. Чтобы устранить ступеньку необходимо или подобрать соответствующий коллектор или обработать имеющийся с помощью фрезы. Эту операцию проводят в условиях автомастерской, потому что для нее необходим специально подготовленный фрезерный станок.

Излишний нагрев от выпускного коллектора происходит из-за отклонения угла опережения зажигания (УОЗ) свыше 5 градусов в любую сторону. На дизельных двигателях такой же эффект дает изменение угла опережения впрыска топлива (УОВТ). Также на перегрев впускного коллектора влияет долгая езда на высших передачах при низких или средних оборотах двигателя. При перегреве впускного коллектора поступающий в цилиндры воздух сильней нагревается, это меняет режим горения топливовоздушной смеси и лишь увеличивает выделение тепла в выпускном коллекторе. Перегрев впускного коллектора проявляется в поднятии температуры охлаждающей жидкости и заметном (10–20%) падении мощности. Чтобы устранить перегрев впускного коллектора необходимо установить правильные УОЗ или УОВТ и изменить манеру езды.

Видео – Как поменять впускной коллектор

Тюнинг впускного коллектора

Некоторые автовладельцы хотят превратить свою машину в гоночный болид, для этого увеличивают объем двигателя, устанавливают 2–3 карбюратора, перепрошивают инжектор, устанавливают спортивный распредвал и коленчатый вал.

В результате им удается поднять мощность двигателя на 30–80 процентов, и настолько же их мотор теряет в ресурсе. Для участия в гонках внутреннюю поверхность впускного коллектора максимально сглаживают и полируют, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Но эффект такой тюнинг выхлопной системы дает лишь на высоких оборотах и как минимум половинной мощности двигателя. На низких и средних оборотах полированный впускной коллектор работает крайне неэффективно. Отсутствие мелких неровностей приводит к тому, что в потоке не образуются турбулентности и завихрения, это негативно сказывается на качестве топливовоздушной смеси. Поэтому топливо оседает на стенках коллектора и приводит к образованию наростов.

Если вы хотите оптимизировать впускной коллектор своего автомобиля, учитывайте следующее. Автопроизводители тщательно рассчитывают форму и размеры впускных и выпускных коллекторов, чтобы обеспечить максимальное соответствие конкретной модели двигателя. Если вы используете нормальную заводскую деталь, у которой нет ступенек, то любой тюнинг впускного коллектора лишь ухудшит характеристики двигателя. Поэтому почистите коллектор от наростов, устраните ступеньки, отремонтируйте и настройте двигатель. Это даст гораздо больший результат, чем любые улучшения. Если же вам необходимо поднять мощность автомобиля, установите новый мотор с увеличенным количеством лошадиных сил.

Разборка карбюратора ваз 2107

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов

Работа выполняется на холодном двигателе.

Сливаем охлаждающую жидкость

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора,…

…снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления приемной трубы к коробке передач и опускаем приемную трубу до упора

Головкой «на 13» отворачиваем гайку…

…и снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым.

Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» отворачиваем нижнюю…

…и верхнюю гайки крепления воздухозаборника.

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Ключом «на 13» отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления…

…и ключом «на 10» — болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера и снимаем его Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости…

…и снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка.

Головкой «на 13» отворачиваем семь гаек крепления коллектора…

…и снимаем впускной…

…и выпускной коллекторы.

Снимаем со шпилек две прокладки. Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
Демонтируем трос газа.
Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
Проводим демонтаж ресивера.
Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
Снимаем термоэкран с коллектора.
Отсоединяем приемную трубу.
Снимаем выпускной коллектор.
Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор.
Проводим замену прокладки.
Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету — это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 — известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 — еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Читайте также:

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Замена Прокладки Выпускного Коллектора Ваз 2107 Инжектор

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2107

на двигателе впрыск автомобиля ваз 2107

2. Снимите аккумулятор для легкой замены прокладки коллектора (см. «Снятие и установка аккумулятора ВАЗ 2107»).

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и «).

5. Снимите две гайки и болт крепления защитного кожуха стартера и снимите защитный кожух стартера со шпилек. выхлопной коллектор (см. «ВАЗ 2107 Стартер — Снятие, установка»).

6. С помощью винтового ключа на 13 мм ослабьте верхние крепежные болты переднего и заднего удлинителей к впускному коллектору трубопровода ВАЗ 2107.

7. Слабая затяжка нижней гайки, крепящей переднее удлинение к шпильке правого кронштейна. блок питания и отведите в сторону.

8. Ослабьте верхний крепежный болт стартера (см. «Автомобильный стартер ВАЗ 2107 — Снятие, установка») и замените задний удлинитель.

9. Используя 13 мм болт с удлинителем, открутите гайку наконечника «наконечника» и отсоедините его.

замена выхлопные прокладки и впускной коллектор на ВАЗ 2107

Как убрать коллекционер

на
ВАЗ 2107

Снятие головки форсунки с ВАЗ 2107. Сделай сам!

Они показали, как быстро поднять голову инжектор

в
ВАЗ 2107
в домашние условия.

11. С помощью винта с внутренней головкой 13 мм открутите две гайки A, чтобы соединить впускной коллектор с выпускным коллектором, и две гайки B, чтобы закрепить впускной коллектор.

12. С помощью того же инструмента отвинтите две гайки A соединительной трубы впускного коллектора с выпускным коллектором и гайкой B крепления. выхлопной коллектор.

13. Отсоединяем болт крепления хомута приемной трубы к скобе на коробке передач на автомобильном двигателе ВАЗ 2107 и снимите приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба глушителя — снятие и установка»). «).

14. С помощью гаечного ключа на 13 мм открутите крепежную гайку переднего выпускного коллектора.

16. Снимите шайбы со шпилек. Под прикладом гайки впускной коллектор На трубопроводе и выпускных коллекторах установлены шайбы увеличенной толщины.

17. В гостях выхлопной коллектор из головы блок цилиндров, Снимите впускной коллектор трубопровода со шпилек.

18. Снимите впускной коллектор трубопровода и прокладку выпускного коллектора. Замените прокладку коллектора новой.

Мы устанавливаем все снятые детали в обратном порядке на инжекторный двигатель ВАЗ 2107. И заправляем систему охлаждения автомобиля охлаждающей жидкостью ВАЗ 2107.

Выводы

Замена прокладки впускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 — процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Так, не каждый автомобилист может справиться с ним самостоятельно, а поэтому приходится обращаться в автосервис, где нужно будет выложить 4-5 тысяч рублей за процесс, плюс ещё стоимость детали и расходных материалов.

По технологии автопрома впускной коллектор ВАЗ 2107 выполняют из алюминиевого сплава, он очень надежный, поэтому служит долго, практически до конца эксплуатации автомобиля. Его замена — редкий случай, чего не скажешь о прокладке впускного коллектора и трубопровода ВАЗ 2107.

Несколько советов перед заменой

Как снять карбюратор?

Чтобы двигатель вашего ВАЗ 2107 вновь заработал как новый, необходимо осуществить ремонт карбюратора, то есть разобрать его.

Сначала снимите воздушный фильтр. Теперь ничего не мешает для того, чтобы протереть карбюратор. Сделайте это с помощью влажной тряпки, а при сильном загрязнении воспользуйтесь специальным очистителем для двигателя. Открутите на несколько оборотов крепление тросика воздушной заслонки.

Ослабьте болт оболочки тросика, который теперь легко можно снять.

Снимите вытяжной шланг для отвода картерных газов.

Открутите топливный шланг и аккуратно снимите его со штуцера. Отверстие в топливном шланге следует обязательно заткнуть. Сделать это можно обычным болтом.

Отсоедините шланг вакуумного регулятора, служащего для опережения зажигания.

Разъедините экономайзер, обогащающий горючую смесь, и пневмоклапан.

Снимите микропереключатель с клемм.

Отожмите отверткой наконечник от тяги привода, который имеет дроссельная заслонка.

Следующим действием вы должны вынуть обратную пружину этой заслонки.

Демонтируйте карбюратор от впускного коллектора трубопровода.

Открутите оставшееся крепление и снимите карбюратор.

Теперь вы должны обратить внимание на состояние прокладки. Замените ее, если она износилась или повреждена.

Вытащив корпус карбюратора, вы можете его полностью разобрать. Так как возвратную пружину мы уже сняли, открутите трехплечий рычаг.

Держите его крепление, скручивая в это время кронштейн крепления возвратной пружины.

Теперь вы можете вынуть рычаг, его пружину и тягу. Снимите с дроссельных заслонок их корпуса.

Корпус топливного отверстия-жиклера также необходимо отвинтить.

Сам жиклер надо вынуть.

Промойте эти детали, убрав с корпуса элемент из резины. При необходимости замените эту деталь.

В насосе ВАЗ 2107 (ускорительном) открутите болт. Демонтируйте с насоса крышку в комплекте с диафрагмой и пружиной.

Все запчасти промойте в растворе ацетона.

Используйте линейку, приложив ее своими руками ребром к корпусу, чтобы проверить его на искривление.

Если вы обнаружили небольшое искривление, то перед тем, как его исправить, вставьте в переходные трубки сверла. Они должны входить в отверстия с усилием, то есть быть меньшего диаметра, чем это отверстие. Теперь выньте эти трубки обычными плоскогубцами.

При незначительном искажении поверхности, вы можете воспользоваться тисками, чтобы его устранить. В тиски следует вложить губки, под которыми рекомендуется расположить листы фанеры. При сильной деформации рекомендуется аккуратно произвести ремонт корпуса – выстучать корпус столярным молотком. Теперь выровняйте поверхность широким напильником. Чтобы не спилить лишнее, контролируйте свои действия с помощью линейки – периодически прикладывайте ее к корпусу. Теперь промойте корпус в ацетоне и можете собрать карбюратор ВАЗ 2107 в обратном порядке.

Произведя своими руками ремонт такого сложного механизма, теперь вам не страшны никакие поломки в вашей машине.

Эта статья — часть цикла из 9 уроков, посвященных карбюраторам семерки. Чтобы ознакомиться со всеми девятью уроками, перейдите по ссылке: //7vaz.ru/chto-takoe/karbyurator.html

Пошаговая инструкция замены прокладок коллекторов Ваз 2107

1. Снять выпускной коллектор и топливный привод. Для этого корпус воздушного фильтра снимают со шпилек. Перед этим откручивают 4 гайки крепления к карбюратору, разбирают корпус воздушного фильтра, сняв его со шпилек.

2. Открутив гайки крепления, также снимают со шпилек приемную трубу выпускного коллектора.

5. Отвернув гайки крепления, снимаем теплозащитный щеток со стартером.

7. Надо отвернуть 2 гайки крепления крепежа трубки подводки жидкости охлаждения к насосу около перепускного патрубка под коллектором. Между трубой и насосом расположена уплотнительная прокладка. Гайки снимаем ключом на 10.

VESKO-TRANS.RU

Для удобства удалите из автомобильный аккумулятор аккумулятор.

Снимите бачок омывателя ветрового стекла с кронштейна, не отсоединяя концы проводов от клемм электронасоса, а шланг от патрубка насоса.

Мы отводим бак в сторону, размещая его на платформе под аккумулятором.

Снимите приемник (см. Снятие приемника) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Используйте клавишу «13», чтобы отвинтить болт крепления к впускной трубе передней траверсы.

С тем же инвентарем отвинтить зажимную гайку переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры блока.

Снимите передний кронштейн.

Используйте ключ «13» открутить болт заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Открутите верхний пусковой болт.

. Снимите задний опорный кронштейн с впускной трубы.

Отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора.

Используя головку «13», снимите проволочную гайку «масса» и переднюю проушину устройства.

Снимите «проволочный» наконечник со шпилек головки цилиндров.

С помощью ключа «13» открутите две крепежные гайки (1) верхней впускной трубы, а также две общие крепежные трубы верхней впускной трубы и выпускной коллектор (5).

Используя верхнюю головку «13» с удлинителем, снимите две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Откручиваем две гайки и крепежный болт стартер и снимите экран со шпилек выпускного коллектора.

Аккуратно согнув отвертку, снимите скобу антифризной трубки со шпильки выпускного коллектора.