Замена колец lada granta своими руками

Замена колец lada granta (ваз гранта)

Генератор автомобиля важный компонент всей системы энергообеспечения. От его правильной работы, зависит работа системы зажигания. В случае неисправности генератора, потребители будут потреблять ток с аккумулятора, что не позволит полноценно и долго продолжать движение на автомобиле со сломанным генератором. В данной статье приведено пооперационное руководство по ремонту генератора Лада Гранта. Рассмотрены случаи ремонта как электрической части генератора (проверка электрических характеристик при помощи измерительного прибора), так и механических деталей, износа контактных колец, корпусных деталей, подшипников генератора.

Операции по проведению ревизии и ремонта генератора Лада Гранта

1. Снимите генератор с автомобиля см. «Снятие и установка генератора Лада Гранта».2. Снимите регулятор напряжения см «Проверка и замена регулятора напряжения на автомобиле Лада Гранта».3. Выверните три болта крепления выпрямительного блока.

4. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки.

5. Аналогично выньте все шесть выводов статорной обмотки.

6. Отверните гайку силового болта.

7. Снимите выпрямительный блок с корпуса генератора.

Так выглядит снятый выпрямительный блок.

8. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп, поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 580-620 Ом.

9. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.10. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит». Если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.11. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.12. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва и на отсутствие замыкания на корпус статора. 13. Отверните накидным ключом гайку, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

14. Снимите гайку..

16. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора…

17. …выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора…

18. …и, поддев отверткой..

19. …снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

20, Извлеките вал ротора из подшипника.

При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.21. Выньте статор.

22. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки генератора.

Проверьте электрические характеристики обмотики статора генератора. Подробно о проверке обмоток статора можно посмотреть информацию в статье «Ремонт генератора ВАЗ 2110 2111 2112», проверка обмоток статора для этих генераторов аналогична.23. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератор Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

24. Для замены подшипника или крышки расконтрите подшипник генератора.

25. С помощью подходящей по диаметр оправки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

26. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра и проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

27. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.28. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

29. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

30. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.31. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора…

32 … и с помощью подходящей оправки напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее нанесенными метками. Затяните гайку моментом 39-62 Н-м.

О том как заменить кронштейн генератора Лада Гранта на кронштейн от генератора Лада Калина вы можете узнать из статьи «Генератор Гранты на кронштейн генератора от Калины»

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя. Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

1. Снимаем головку блока цилиндров 2. Снимаем поддон картера двигателя 3. Снимаем маслозаборник 4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение. 5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра. 6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх. 8. Извлекаем поршень из цилиндра 9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки. 10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Кольца тонкие, и, чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо. Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо. Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. Замечание Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера. 2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами. Если зазор превышает максимально допустимый. поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колеи по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

Прицельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене. 4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо… …и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх. Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку). Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца. 5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120″ относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180’ относительно замка кольца. 6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра… и наружную поверхность поршня

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе могут быть установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей. 8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши. 9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока. Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала). 12ю Устанавливаем на шатун крышку Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично. После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности. обратной его разборке.

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка Torx E8
• Головка на 13 мм
• Шестигранный ключ на 5 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская малая
• Нож (или скребок)

Детали и расходники:

• Комплект уплотнителей ресивера и дроссельной заслонки

• Ветошь

Примечания:

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца.

При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

При подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы. Так же возникают перебои в работе двигателя и снижение мощности.

Во время этой неисправности двигатель потребляет больше бензина.

1. Отсоедините на автомобиле провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите катушки зажигания.

3. Снимите дроссельный узел с впускного коллектора.

4. Снимите впускной коллектор.

5. Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

6. Подденьте отверткой уплотнитель фланца крепления дроссельного узла и снимите его.

7. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

8. Перед установкой впускного коллектора, закройте отверстия впускных каналов ветошью, и очистите посадочные места уплотнительных колец.

9. После чистки уберите ветошь из впускных каналов.

10. Соберите двигатель, установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента

Источник: carpedia.club

88 Granta

Разборка и сборка двигателя

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.
Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).
Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала»), поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»), масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса») и масляный фильтр (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»).

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем трубу (cоединение уплотняется прокладкой).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.
Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель.
Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров.
Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.
После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

…удалить заглушки масляных каналов…
…тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.
Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного кольца около замка нанесена метка «GOE 5 ТОР».

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца.
Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку…
…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Безвтыковые поршня на гранту 8 клапанов

Тонкости ШПГ

Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.

Recommendations

Comments 107

Гранта лифтбек 2014год мотор 127 на пробеге 43тыс зашуршал опорный ролик грм, помпа также оказалась с люфтом ремень и натежной норм.Заменил весь комплек плюс поршня на безтык стк сейчас пробег 75тыс всё норм

Про безвтык стк можно по подробнее? Шатуны меняли?

Шатуны, кольца, пальцы, вкладыши оставил родные поменял только поршня, прокладки.Перед установкой поршня взвешивал были норм +- 1 грамм.

Поршни стк вроде недорогие. Спасибо за информацию! Все-таки есть желание перейти на безвтык.

Не знаю как на 16 клапанной, я на 8 клапанке своей даже без раздумья на 50 тысячах поехал купил точно такие облегченные поршня с проточками костромские они качественные и поменял у хорошего мастера, который не только шатуны и поршни взвешивает а даже гайки и такое внимательное отношение ко всему ремонту. До замены машина масло расходовала малость, после замены ни капли не расходует уже тысяч 35 и еще поршня стояли с завода не той группы, хрен поймеш чьи индийские чтоли, мы поставили нужную. Нахрена оно надо задумываться толи сегодня в поршня долбанет толи завтра. Но это 8 клапанка, у меня ремень шириной как мизинец, а на твоей ремни ходят по долгу там нормальный широкий стоит, так подумай сам и реши.

Я вот одного не пойму. тебе денег некуда девать? ну можешь мне перевести! номер карты могу дать! Меняй блин ремень во время, а лучше с запасом по времени тысяч за 10-15. Сразу вместе с помпой, бери нормальные запчасти, хоть у тех же официалов! И нехуй лезть в исправный механизм… На ино тоже втыкаются и что? Это происходит только по вине владельца…

В том то и дело, что деньги вбухивать в капиталку двигла после обрыва ремня мне крайне не хочется. Я смотрю, тут в обоих случаях геморрой. Самое интересное, что точную замену ремня никто не знает, по километраж. Как будто ничего не случится до этого. Меня смущает тот факт, что обыв ГРМ на двигателе в 106 л.с. 50/50. А проще говоря, как попадёт. У официалов, кстати, цены заоблочные. Желания связываться с ними у меня нет, был опыт общения с ними.

Читать дальше: Микроавтобус уаз новая модель фото

Лично я еще ни встречал ни одной ни гранты, ни ларгуса, ни весты с обрывом ремня… все меняют на 50т. Но уж если и случилось только тогда заморачиваются с заменой поршней. А что в твоем понимании капиталка? Снять головку и поменять (притереть) новые клапана? обычно низ в таких моторах не страдает, если только обрыв не произошел во время ФОРСАЖА на второй космической скорости!

Ну, как бы это тоже трата денег. И это не 500 р. затрат.

максимум 6К рублей, если не самому делать… А поменять поршни думаешь дешевле выйдет?

Ну, как бы 6К тоже деньги. Смотря какие расценки в мастерских. За эти деньги можно ТО пройти у официалов.

ну он же у тебя не каждые 15т. рваться будет…

15 т. вряд ли. Просто как-то ссыкатно все равно…

если мотор исправный и не хавает масло, нечего туда лезть. Все эти манипуляции с заменой поршневой могут обернуться другими бедами: накосячит моторист с подбором поршней, либо попадутся бракованные (а такое бывает в случае с кооперативными поршнями), задерет блок, начнется масложор, и ты еще локти будешь кусать, что залез туда. Если есть паранойя, то лечи заменой на усиленные запчасти. 1) вместо потенциально проблемного опорного ролика ставится альтернативный на базе двухрядного ролика, это либо японский металлический Koyo, либо INA от ГРМ 2112. Натяжной либо штатный Gates, либо SNR. 2) помпу ставь лучше импорт (Hepu, Dolz, Luzar на худой конец). Процент брака у наших помп слишком велик. 3) ремень либо штатный и дорогой Gates, либо проверенный и более доступный Contitech

Ну и при покупке смотри в оба, откровенные подделки не ставь. Инфы в сети куча, что и как отличить и прочее. Движок уже 10+ лет существует, все уже придумано.

Ремень ГРМ у меня по-моему не Gates. Знаю эту фирму, качество у них на уровне.

ремень у тебя Gates, инфа 110%. Иного и быть не может

Смущает надпись Made in Spain. Да и маркировки нет, что это Gates…

Поршень ВАЗ 21116-1004015-К 82,0 группы A,B,C,D,E (Эксперт) безвтыковой (порш.+палец+кольца, к-кт 4 шт.) Мотордеталь-Кострома

Безвтыковые поршня 21116-1004015 на 8 кл. двигатели LADA ВАЗ 11186, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116. производства Мотордеталь-Кострома имеют углубленные фаски под клапана. Это позволяет полностью избежать встречу «клапанов и поршней» при обрыве ремня. В Поршнях Мотордеталь-Кострома на двигатели LADA ВАЗ 11186, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116 так же есть вытеснитель, что позволяет сохранить полезный объем двигателя.

• Двигатели 8 кл. ВАЗ 11186, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116. Применяется для установки на автомобили: ВАЗ-2190 ГРАНТА СЕДАН, ВАЗ-2191 ГРАНТА ЛИФТБЕК, ВАЗ-2192 КАЛИНА II хэтчбэк, ВАЗ-21928 Калина II-СПОРТ, ВАЗ-2194 КАЛИНА II универсал, DATSUN MI-DO хэтчбэк, DATSUN ON-DO седан.

Читать дальше: Какая резина самая износостойкая

Состав:

Моторокомплект поршневых колец 21126-1000100	-1	шт
Поршневые пальцы 21126-1004020	-4	шт
Поршни 21116-1004015К (граф+фосф+анод)	-4	шт
Стопорные кольца 11194-1004022	-8	шт

Поршень размера 82,0. Имеет 5 классов поршня по наружному диаметру (А ,В, С, D, E). Что позволяет более точно подобрать нужный вам размер поршней.

Доставка в Любые регионы России.

Оформить заказ и купить вы можете по бесплатному телефону 8 800 550 66 20 Звонок по России бесплатный

Нажав на кнопку вы получите всю информацию по доставке и оплате удобного для вас способа получения товара. Наши сотрудники рассчитают для вас самый выгодный способ доставки выбранного вами товара.

Самовывоз для всех, кому удобно в Москве самостоятельно забрать и оплатить выбранный вами товар.

Доставка почтой или EMS Почтой. Предпочтительней для покупателей которые живут в районах где поблизости нет отделений транспортных компаний. Не весть товар можно отправлять почтой (ограничение по весу и габаритам). Мы прокнсультируем вас о более удобном способе доставки.

Доставку курьером осуществляем только по Москве и Московской области. Покупателем предоставляются адрес и телефон места доставки товара, Ф.И.О. ответственного за приемку товара, его телефон. При передаче товара Покупателю (Представителю) осуществляется проверка качества, количества, комплектности передаваемого товара.

Доставка Транспортными компаниями самый удобный и выгодный а часто и единственный способ получения заказанной вами запчасти. Мы работаем с любыми удобными для вас Транспортными компаниями. Которые находятся в Москве.

Выдержка из «Условия Гарантии на автозапчасти»

1.1. Гарантийный срок (кроме электрических деталей) на оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев или 30 (тридцать) тысяч км. пробега, и 3 (три) месяца или 5 (пять) тысяч км. пробега если приобретаемый Товар относится к категории «неоригинальный», (что наступит ранее), если иное не определено Изготовителем или Продавцом данной запасной части. С полными условиями гарантии вы можете ознакомится пройдя по ссылке: Условия гарантии на Автозапчасти

На современных двигателях ВАЗ при обрыве ремня газораспределительного механизма клапана «встречаются» с поршнем, что вызывает критические повреждения и требует дорогостоящего ремонта. В связи с этим АвтоВАЗ решил модернизировать линейку моторов, установив новые поршни, которые исключат подобные повреждения, пишет CARscope.ru со ссылкой на свои источники.

Читать дальше: Замена фильтра салона йети

Поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней с выточками (лунками, цековками) в днище. Моторы с такими поршнями в народе называют «безвтыковыми», то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не «втыкаются» в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки.

Новая поршневая группа предназначена для целого ряда 1,6-литровых двигателей, которые устанавливаются на модели Lada Granta, Kalina, Largus, Vesta, XRAY:

• ВАЗ-11186 (8 кл., 87 л.с.)
• ВАЗ-21126 (16 кл., 98 л.с.)
• ВАЗ-21127 (16 кл., 106 л.с.)
• ВАЗ-21129 (16 кл., 106 л.с.)

Для 1,8-литрового двигателя с индексом ВАЗ-21179 доработанная поршневая группа не предусмотрена.

: За день до открытия ММАС-2018 представители АвтоВАЗа представили СМИ обновленное семейство Lada Granta. Теперь на всех двигателях «Гранты» — и 8-клапанных, и 16-клапанных применяют «безвтыковые» поршни, то есть, с проточками, куда «проваливается» клапан в случае если порвётся ремень ГРМ, а поршень, толкаемый вверх по инерции пойдёт ему навстречу. Об этом Колеса.Ру сообщил Никита Гладкий (менеджер по продукту).

: Сайт лада.онлайн уточнил информацию в официальной группе LADA в ВК. Ответ:

На вопрос «и на Весту и на XRAY с 1.6 литровыми?» Ответили так:

Позже клиентская служба АвтоВАЗ сообщила:

Lada Largus тоже получила такую доработку двигателя, т.к. на этот автомобиль устанавливаются аналогичные 1.6-литровые моторы.

: В сеть попал слайд под названием «Изменение конструкции поршня двигателя». В нем указывается, что для всех двигателей использованы поршни новой конструкции (на фото указаны только 1.6-литровые двигатели). Лунки в днище поршня на полный ход клапанов исключают возможности втыка клапанов в поршень при нарушении кинематики ГРМ (например, при обрыве ремня).

Новое покрытие и изменение боковой профиля юбки поршня позволило увеличить износостойкость поршней и как следствие, уменьшить склонности двигателей к возникновению стука и повышенному расходу топлива.

Хотите увидеть данную доработку на 1.8-литровых моторах? Это произойдёт, если марка «увидит чёткий запрос со стороны потребителя», который «пока таких пожеланий не высказывал». Проще говоря, хотите получить «безвтык» — пишите письма на завод. Об этом сообщил auto.mail.ru Сергей Корниенко, начальнику управления развития продуктового портфеля марки Lada.

По неофициальной информации «безвтыковые» поршни начали устанавливать с номера двигателя 3920500.

Напомним, ранее мы публиковали сравнительную таблицу двигателей ВАЗ. По опросу среди пользователей сайта лада.онлайн выяснилось, что самыми популярными считаются 1,6-литровые моторы ВАЗ-21127 и ВАЗ 21129.

Новые зубья

Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.

Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.

Особенности устройства и ремонта модификаций автомобиля Lada Kalina Lada Kalina ВАЗ-1119, Ремонт двигателей

Таблица 16.1. Модификации автомобиля LADA KALINA

*На некоторые автомобили устанавливали двигатель 11183.

Автомобили семейства LADA KALINA выпускают с тремя типами кузова: седан, хетчбэк и универсал, и комплектуют тремя моделями двигателя (см. табл. 16.1). Двигатель 11194, которым стали комплектовать автомобиль с середины 2007 г., подробно рассмотрен в разделах главы 8 (см. «Двигатель и его системы»). С начала выпуска на автомобиль устанавливали только восьмиклапанные двигатели с рабочим объемом 1,6 л, в основном модели 21114, применявшийся на автомобилях LADA «десятого» семейства. На часть автомобилей устанавливали двигатель 11183, которым комплектуют автомобили семейства SAMARA. Оба двигателя аналогичны по техническим характеристикам, но имеют незначительные конструктивные отличия. Внешне эти двигатели отличаются цветом блока цилиндров: блок у двигателя 21114 — синий, а у двигателя 11183 — серый. Двигатели собирают на разных технологических линиях. У двигателя 11183 шатунно-поршневая группа серии 21083 с запрессованным пальцем, а у двигателя 21114 — серии 2110 с плавающим пальцем. На двигатель 21114 установлен диск сцепления диаметром 200 мм, а на двигателе 11183 — 190 мм, но с импортными накладками. По другим деталям двигатели унифицированы. Об особенностях устройства и ремонта этих двигателей рассказано ниже в соответствующих разделах.

Головка блока цилиндров восьми-клапанного двигателя компактнее (по сравнению с шестнадцатиклапанным), поэтому все навесные агрегаты двигателя доступны сверху. Регулировку ремня привода генератора можно выполнять без снятия бачка стеклоомывателей.

Моторный отсек автомобиля с 8-клапанным двигателем 1,6i:

1 – натяжной механизм ремня привода генератора;

2 – свечи зажигания с надетыми на них наконечниками высоковольтных проводов;

3 – катушка зажигания;

4 – датчик детонации;

Замену регулятора напряжения и снятие генератора можно выполнить сверху. Легко доступен датчик детонации и другие элементы системы управления двигателем. Датчик положения распределительного вала установлен в заглушке головки блока цилиндров. Он реагирует на штифт, запрессованный в распределительный вал (см. «Распределительный вал двигателя l,6i — снятие и установка»).

В системе зажигания восьмиклапанных двигателей применяется одна катушка зажигания. Она представляет собой две двухвыводные катушки зажигания, выполненные в едином корпусе. Искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно (1-4 или 2-3). Катушка зажигания соединена со свечами зажигания четырьмя высоковольтными проводами с несъемными наконечниками.

Элементы системы зажигания 8-клапанного двигателя 1,6i:

1 – катушка зажигания;

2 – комплект высоковольтных проводов.

На двигателях применяются свечи зажигания А17ДВРМ, где:

• А – резьба М14х1,25;
• 17 – калильное число;
• Д – длина резьбовой части 19 мм, с плоской посадочной поверхностью;
• В – выступание теплового конуса изолятора за торец резьбовой части корпуса;
• Р – встроенный резистор;
• М – биметаллический центральный электрод.

На двигатель можно установить свечи аналогичного типа других производителей:

• WR7DCX (BOSCH);
• LR15YC (BRISK «SUPER»).

Свеча зажигания 8-клапанного двигателя 1,6i:

1 – боковой электрод;

2 – центральный электрод (в тепловом конусе изолятора);

3 – резьбовая часть корпуса;

4 – уплотнительное кольцо;

5 – шестигранная часть корпуса под ключ;

6 – изолятор (на нем нанесена маркировка свечи зажигания);

7 – контактный наконечник (съемный, установлен на резьбе).

Особенности ремонта системы зажигания показаны ниже (см. соответствующие разделы).

На восьмиклапанных двигателях применяется топливная рампа серии 1118, которая отличается от рампы двигателя 11194 формой и конструкцией крепления форсунок. Снять топливную рампу с двигателя можно без демонтажа впускного трубопровода и ресивера (см. «Топливная рампа двигателя 1,6i — снятие, разборка сборка и установка»).

Топливная рампа 8-клапанного двигателя 1,6i:

1 – диагностический штуцер;

2 – топливная рампа;

3 – штуцер для соединения с топливопроводом;

4, 5, 6 и 7 – форсунки.

На топливную рампу установлены форсунки 1118-1132010 (SIEMENS VAZ 20734).

Форсунка 8-клапанного двигателя 1,6i:

2 – уплотнительное резиновое кольцо;

3 – выводы для подсоединения колодки жгута проводов.

С 2009 г. на часть автомобилей с кузовом хетчбэк стали устанавливать двигатель 21126, которым до этого комплектовали только автомобили семейства LADA PRIORA. Этот двигатель отличается от двигателя 11194 большим рабочим объемом и соответственно имеет другой блок цилиндров и поршни с диаметром 82 мм. Заводское обозначение модели — ВАЗ-1196.

Автомобили семейства LADA KALINA (модели ВАЗ-1117, -1118 и -1119) отличаются конструкцией задней части кузова. Другие детали кузова идентичны для всех моделей. Дверь багажного отделения универсала отличается от двери хетчбэка формой. При этом задние фонари расположены не на задних стойках, а встроены в задние крылья над бампером. Аналогично тому, как это выполнено на автомобиле с кузовом седан. Задние фонари седана и универсала похожи по форме, но невзаимозаменяемые.

Задний фонарь автомобиля с кузовом седан:

1 – секция заднего указателя поворота;

2 – секция сигнала торможения;

3 – секция фонаря заднего хода;

4 – секция габаритного и противотуманного света.

Для замены ламп в заднем фонаре (как и на хетчбэке, см. «Задний фонарь — замена ламп») необходимо снять фонарь. Задний фонарь крепиться тремя гайками под ключ на 8 мм. Для доступа к ним и к колодке жгута проводов в обивке багажного отделения выполнены отверстия.

Крышка багажного отделения седана удерживается в открытом положении двумя газовыми упорами Для замены упора необходимо, поддев шлицевой отверткой, снять ее концы с шаровых пальцев петли крышки.

Крышка багажного отделения прикреплена к каждой петле тремя гайками под ключ на 10 мм.

Замок закреплен на крышке тремя гайками под ключ на 10 мм.

Для доступа к выключателю (личинке) замка в обивке крышки багажного отделения выполнено отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Крышка удерживается четырьмя держателями.

Также существует тюнинговая комплектация автомобиля с кузовом хетчбэк, получившая название LADA KALINA Sport. На автомобиль установлен заводской комплект модернизированных деталей, изменяющий внешний облик автомобиля: бамперы с новым дизайном и зеркала в цвет кузова с электроприводом и электроподогревом.

Сверху на заднюю дверь багажного отделения установлен спойлер.

Автомобиль с двигателем 21126 оборудован спортивной подвеской с оригинальными амортизаторными стойками и пружинами, модернизированными тормозами с АБС. Задние тормозные механизмы — дисковые. Автомобиль комплектуют 15-дюймовыми легкосплавными колесами с низкопрофильной резиной размерностью 195/50 R15.

На педали установлены спортивные накладки.

Автомобиль может комплектоваться сиденьями с развитой боковой поддержкой, механической пятиступенчатой коробкой передач специальной комплектации (усиленной).

Стандартный щиток приборов заменен модернизированным с белыми шкалами приборов. Крышки маслозаливной горловины и бачков могут быть оборудованы жгутами, исключающими их падение и потерю (см. фото).

Модификация автомобиля с более мощным двигателем модели 21126 получила название LADA KALINA Sport 1,6, а версия со стандартным двигателем модели 11194 — LADA KALINA Sport 1,4.

Особенности устройства, обслуживания и ремонта Калина с двигателем ваз-11194

Особенности устройства, обслуживания и ремонта Лада Калина с двигателем ваз-11194

Описание конструкции

Двигатель ВАЗ-11194 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндро­вый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива привода генерато­ра. Система питания — фазирован­ный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).

Справа (по ходу автомобиля) на дви­гателе расположены: привод газорас­пределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поли­клиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала Слева расположены: термостат, дат­чик температуры охлаждающей жид­кости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик да­вления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: топливная рампа с фор­сунками, датчик детонации, указа­тель уровня масла, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа). Сзади: катколлектор, масляный фильтр, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости. Сверху расположены впускной тру­бопровод, дроссельный узел, катуш­ки и свечи зажигания. Воздушный фильтр с датчиком мас­сового расхода воздуха расположен слева от двигателя.

Блок цилиндров Блок цилиндров отлит из чугуна, ци­линдры расточены непосредственно в блоке. Хонингование цилиндров выполнено по технологии компании Federal Mogul. Номинальный диаметр цилиндра — 76,5 мм. Для селектив­ной сборки двигателя в зависимости от полученных при механической об­работке размеров (диаметров), ци­линдры и поршни разбиты на три класса через 0,01 мм — А, В, С Класс каждого цилиндра в соответ­ствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней пло­скости блока цилиндров.

Маркировка класса цилиндра на ни­жней плоскости блока цилиндров Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления головки блока ци­линдров имеют резьбу М10×1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12х1,25 мм для блока цилинд­ров восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114).

В нижней части блока цилиндров рас­положены пять опор коренных под­шипников коленчатого вала со съем­ными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Коленчатый вал 11183 (место мар­кировки показано стрелкой) такой же, как на двигателе ВАЗ-21114. Радиус кривошипа 37,8 мм. В двигателе установлена новая облег­ченная шатунно-поршневая группа (в сравнении с шатунно-поршневыми группами двигателей «десятого» се­мейства) производства компании Federal Mogul, что позволило снизить инерционные нагрузки.

Шатунно-поршневая группа:

1 — маслосъемное кольцо;

2 — верхнее компрессионное кольцо;

4 — сто­порное кольцо;

5 — поршневой палец;

7 — нижнее компрессионное кольцо;

8 — расширитель маслосъемного кольца. Шатуны 11194 облегченные, сталь­ные, двутаврового сечения. Осевая фиксация шатуна в цилиндре — по бобышкам поршня. При изготовле­нии шатуна применяется метод кон­тролируемого отламывания его крышки. При сборке такого шатуна обе его части стыкуются практически идеально, обеспечивая оптималь­ную «крутость» отверстия нижней головки шатуна. Крепится крышка к шатуну двумя винтами (с резьбой М9х1мм), которые вворачиваются в резьбовые отверстия в теле шату­на. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки) При сборке двигателя винты крепле­ния крышки шатуна затягивают на пределе текучести резьбы — момен­том 20 Н*м+135°. Поэтому при каж­дой сборке двигателя винты следует заменить новыми.

Поверхности разлома крышки 1 и шатуна 2 В верхнюю головку шатуна запрессо­вана втулка из антифрикционного материала.

Шатуны не имеют разделения на классы по диаметру отверстия верх­ней головки под поршневой палец, но подразделяются на два класса по массе — через 7 г. При сборке двига­теля в него устанавливают шатуны одного класса по массе.

Класс шатуна по массе маркиру­ется одной или двумя метками (черными линиями) на крышке шатуна Поршневой палец — стальной, труб­чатого сечения, «плавающего» типа (имеет возможность поворачиваться в бобышках поршня и во втулке верхней головки шатуна). От продоль­ного перемещения палец зафиксиро­ван двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточ­ках бобышек поршня. Наружный диа­метр пальца — 18,0 мм (разделения на классы по наружному диаметру пальцев нет).

Поршень изготовлен из алюминие­вого сплава. Поршень облегченный — юбка поршня выполнена укороченной в сравнении с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметраль­ной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ори­ентироваться по стрелке, выбитой на его днище, — стрелка должна быть направлена в сторону шкива приво­да генератора.

Поршни по наружному диаметру юб­ки, как и цилиндры, подразделяются на три класса (А, В, С) через 0,01 мм

Маркировка на днище поршня:

1 — обозначение класса поршня;

2 — стрелка В верхней части поршня выполнены три канавки под «тонкий» комплект поршневых колец фирмы Getze (вхо­дит в компанию Federal Mogul).

Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омывают­ся снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.

Расположение форсунок охлаж­дения поршней. Головка блока цилиндров из алюми­ниевого сплава, общая для всех че­тырех цилиндров.

Головка блока цилиндров в сборе (маркировка показана стрелкой). Головка центрируется на блоке ци­линдров двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и го­ловкой блока цилиндров устанавли­вается металлическая двухслойная прокладка с пружинящими выштам-повками, обеспечивающими уплотне­ние газовых стыков и каналов.

Применение такой прокладки позво­лило снизить деформацию стенок цилиндров, возникающую при затяж­ке винтов крепления головки блока, и, как следствие, уменьшить механи­ческие потери в двигателе.

В верхней части головки блока ци­линдров расположены два распре­делительных вала. Опоры распреде­лительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъем­ными. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верх­ние — в корпусе подшипников распре­делительных валов, который крепится к головке блока болтами. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе го­ловки блока цилиндров с корпусом подшипников распределительных валов. При необходимости заменять корпус подшипников распредели­тельных валов следует в сборе с го­ловкой блока цилиндров.

Распределительные валы — литые, чугунные, пятиопорные, у каждого — восемь кулачков (пара соседних ку­лачков открывает одновременно два клапана в цилиндре).

Впускной и выпускной распреде­лительные валы, стрелкой показа­на маркировка (поясок) впускного вала. Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Ремень фирмы Gates шириной 22 мм, коли­чество зубьев 137, профиль зубьев полукруглой формы.

Привод газораспределительного механизма:

1 — метка на задней крышке привода;

2 — задняя крышка привода;

3 — шкив ра­спределительного вала выпускных клапанов;

4 — диск датчика фаз;

5 — метка на шкиве распределительного вала;

6 — шкив рас­пределительного вала впускных клапанов;

7 — опорный ролик;

8 — натяжной ролик;

9 — зубчатый ремень;

10 — шкив насоса охлаждающей жидкости;

11 — метка на крышке масляного насоса;

12 — метка на шкиве коленчатого вала;

13 — шкив колен­чатого вала.

Благодаря высокому качеству им­портного зубчатого ремня и новому механизму его натяжения (с полуав­томатическим натяжным роликом) ресурс ремня равен ресурсу двигате­ля и составляет 200 тыс. км пробега. Но замена ремня предусмотрена при пробеге 180 тыс. км, когда необходимо заменить насос охлаж­дающей жидкости.

Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно Клапаны стальные, выпускной — с го­ловкой из жаропрочной стали и на­плавленной фаской. Площадь тарел­ки впускного клапана больше, чем выпускного. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в го­ловку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов на­деты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой рези­ны. Клапан закрывается под действи­ем одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя су­харями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности — три упор­ных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Клапанный механизм:

5 — выпускной клапан;

6 — впускной клапан.

Клапаны приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидро­толкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус гидротол­кателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более рав­номерному износу. Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя, что уменьшает шум газо­распределительного механизма, а так­же исключает его обслуживание (регулировка зазора в приводе клапа­нов не требуется). Для работы гидро­толкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке блока цилиндров вы­полнен канал, в который запрессован противодренажный клапан (он пре­дотвращает слив масла из каналов головки блока после остановки дви­гателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников ра­спределительных валов (они же под­водят масло и к шейкам распреде­лительных валов).

Расположение противодренажного клапана в головке блока ци­линдров. Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических приме­сей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков ра­спределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. Смазка двигателя — комбинирован­ная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипни­кам коленчатого вала, парам «опо­ра — шейка распределительного вала», гидротолкателям. Разбрызги­ванием масло подается на стенки ци­линдров (далее к поршневым коль­цам и пальцам), на днище поршней, к парам «кулачок распределительно­го вала — толкатель» и стержням клапанов.

Система управления двигателем ВАЗ-11194, при общем сходстве с системой управления двигателем ВАЗ-21114, имеет некоторые конструктивные отличия. Датчик фаз закреплен спереди, справа на голов­ке блока цилиндров. Задающий диск датчика (с прорезью в ободе) прикреплен к зубчатому шки­ву распределительного вала впускных клапанов.

Взаимное расположение датчика фаз и задающего диска (для на­глядности показано на снятых шкиве и датчике):

1 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапа­нов;

2 — задающий диск датчика;

3 — паз в наконечнике датчика;

4 — прорезь в обо­де диска.

В системе зажигания двигателя при­менены индивидуальные для каждого цилиндра катушки зажигания. Нако­нечники катушек надеваются на свечи зажигания, а высоковольтные прово­да в системе зажигания отсутствуют.

Катушка зажигания Системы питания, охлаждения и вы­пуска отработавших газов автомоби­ля с двигателем ВАЗ-11194 в сравне­нии с соответствующими системами автомобиля с двигателем ВАЗ-21114 имеют незначительные отличия, практически не влияющие на поря­док разборки и сборки при обслужи­вании и ремонте систем.

Видео по теме “Лада Калина. Особенности устройства, обслуживания и ремонта Калина с двигателем ваз-11194”

Lada Kalina с двигателями 1 4i, 1 6i Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт
Lada Kalina Руководство по ремонту
Обновленный двигатель от ВАЗ, 21127 (106 л.с)

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Ремонт поршневой группы автомобиля Лада Калина

Замена поршня и шатунов Лада Калина

Чрезмерно изношенные поршни подлежат замене. Замена поршня и шатуна может потребоваться при соударении клапана с поршнем, вызванном нарушением фаз газораспределения или обрывом ремня привода ГРМ.

Для выполнения работы потребуются нутромер и оправка для поршневых колец.

Р аботы по замене поршней и шатунов Лада Калина:

– Снимаем с поршня поршневые кольца.

– Шилом или отверткой с тонким лезвием поддеваем и вынимаем из проточки стопорное кольцо поршневого пальца.

– Если канавки стопорных колец замятые, в забоинах и кольца в них ненадежно фиксируются — поршень следует заменить.

– Прутком из мягкого металла диаметром 16—18 мм выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с шатуна.

– У новых двигателей зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,025—0,045 мм и задается установкой поршней того же класса, что и цилиндров.

– Класс поршня и цилиндра обозначаются латинскими буквами которые выбиваются на нижней привалочной плоскости блока цилиндров и на днище поршня. Стрелка на поршне указывает направление на передний конец коленвала Лада Калина.

– Нутромером проверяем износ стенок цилиндров.

– Измерения проводим в четырех поясах (3,10, 60 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в продольном и поперечном направлениях двигателя.

– В верхнем поясе цилиндр не изнашивается. По разнице показаний нутромера в разных поясах определяем степень износа каждого цилиндра.

– Микрометром измерив диаметр юбки поршня, определяем его износ.

– Небольшой равномерный износ цилиндра (в пределах 0,05 мм) можно попробовать компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром. Если максимальный износ составляет 0,15 мм и более, требуется расточка цилиндров и установка поршней ремонтного размера.

– Собираем поршень с шатуном в последовательности, обратной разборке. При этом стрелка на днище поршня и метки на шатуне и его крышке должны быть обращены в одну сторону.

Поршневые кольца и шатунные вкладыши Лада Калина

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Р аботы по замене поршневых колец Лада Калина:

– Снимаем головку блока цилиндров.

– Снимаем поддон картера двигателя

– Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

– Отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

– Снимаем крышку шатуна.

– Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

– Извлекаем поршень Лада Калина из цилиндра .

– Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

– Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

– Кольца тонкие и чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

– Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.

– Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

– Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

– Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня – номинального или ремонтного размера.

– Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Допустимые зазоры (мм) между стенками канавок и поршневыми кольцами Лада Калина:

– Верхнее компрессионное кольцо – 0,04-0,075
– Нижнее компрессионное кольцо – 0,03-0,065
– Маслосъемное кольцо – 0,02-0,055

– Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

– Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока па глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

– Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

– Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

– Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

– С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

– Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца па поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

– Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

– Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра и наружную поверхность поршня.

– Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

– Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе Лада Калина установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

– Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.

– Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

– Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

– Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

– Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

– Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кг/см).

– Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

– После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке

Обслуживание масляного насоса двигателя Лада Калина

Замена масляного насоса Лада Калина:

– Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала и его шпонку.

– Снимаем датчик положения коленчатого вала.

– Отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

– Снимаем масляный насос с двигателя.

– Удаляем остатки уплотнительной прокладки с привалочной плоскости блока цилиндров.

– Отворачиваем шесть болтов, стягивающих корпус насоса и крышку.

– Разъединяем корпус насоса и крышку.

– Вынимаем из крышки ведущую шестерню.

– Извлекаем из корпуса ведомую шестерню.

– Пробка редукционного (предохранительного) клапана затянута большим моментом.

– При ее отворачивании можно случайно повредить крышку масляного насоса Лада Калина. Также на самой пробке повреждаются грани под ключ. Поэтому без необходимости не разбирайте клапан. Промыть клапан можно без его разборки.

– Промываем детали насоса дизельным топливом или керосином, вытираем насухо и смазываем шестерни чистым моторным маслом.

– Осматриваем детали масляного насоса. На них не должно быть следов сильного износа, навалакивания металла, трещин и других повреждений.

– Штангенциркулем измеряем диаметр посадочного отверстия ведомой шестерни в корпус насоса и толщину перегородки между ведомой и ведущей шестернями.

– Диаметр посадочного места ведомой шестерни в корпусе масляного насоса Лада Калина не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведущей и ведомой шестернями – 3,4 мм.

– Микрометром измеряем толщину ведомой и ведущей шестерен. Если ведомая шестерня тоньше 7,35 мм, а ведущая — 7,41 мм, то заменяем шестерни.

– Укладываем ведущую шестерню в корпус масляного насоса. Приложив ребро слесарной линейки к привалочной поверхности корпуса масляного насоса, набором плоских щупов определяем зазор между ребром линейки и шестерней. Повторяем проверку с ведомой шестерней.

– Если зазор между линейкой и ведущей шестерней более 0,12 мм (или 0,15 мм – для ведомой), необходимо заменить шестерни.

– На снятом насосе рекомендуется заменить передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке насоса.

– Собираем насос в последовательности, обратной снятию. При этом ведомая шестерня должна быть установлена в насос так, чтобы сторона с меткой и фасками на зубьях была обращена к корпусу.

– Ведущая шестерня должна быть сориентирована при установке аналогичным образом: фасками на зубьях — к корпусу насоса.

– Устанавливаем масляный насос в последовательности, обратной снятию, заменив прокладку между насосом и блоком цилиндров на новую.

Поддон картера двигателя Лада Калина

Работы по снятию и установке поддона картера двигателя Лада Калина:

– Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлено).

– Сливаем масло из двигателя.

– Отворачиваем три болта и снимаем нижнюю крышку картера сцепления.

– Отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера двигателя.

– Снимаем поддон и прокладку поддона.

– Устанавливаем поддон в обратной последовательности, заменив поврежденную или потерявшую эластичность прокладку.

– Для равномерного распределения прокладки болты крепления поддона картера заворачиваем в направлении от середины к краям.

Лада калина – особенности устройства и ремонта модификаций автомобиля lada kalina – поршневые кольца и шатунные вкладыши двигателя 1,6i – замена – vaz-autos.ru

Весь прикол в том, что поршня у калины не с 10-го мотора – там уже давно облегченные. 8-ми клапанные туда уже не ставят. только блок у нас с 10-ки. Никакого желания верить. Вот Лелик850 соберет – будет еще одно доказательство.
Интересно сколько фактов нужно Вам.

Форум не для игры “Верю-не верю”. Есть описанные преценденты – Лелик850 решился и убедился. В то что земля вертится тоже никто долго не верил

Меню пользователя Bald

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Bald

Просмотр загрузок

Не помогает. Уже пройдено. Писалось раньше.

Уважаемый Фисен – Вы сами сменили себе коллектор? Если да, то есть ли результат?

Меню пользователя Bald

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Bald

Просмотр загрузок

Тут вы неправы, насколько я представляю себе предмет разговора.

Во-первых, десятки уже не выпускают. Во-вторых, есть два восьмиклапанника 1.6 – 11183 и 21114. Так вот, в 11183 используется восьмая поршневая, а в 21114 – десятая. Отличие – только в плавающем пальце. В остальном – все одинаково.

Облегченные поршни ставятся на моторы 21126 и 11194.

Меню пользователя Greezzly

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Greezzly

Bald, небольшой экскурс- на Калину ставятся моторы десяточные и калиновские(различить можно по цвету блока-синийи серый).На калиновском свой блок и колено, поршневая десятка. Читаем каталог запчастей
Шатуны и поршни № детали Наименование детели 21213-1004022 Кольцо стопорное 21083-1000100 Комплект колец 0,0 21083-1000100-31 Комплект поршневых колец +0,4мм 21083-1000100-32 Комплект поршневых колец +0,8мм 2101-1000104-10 Комплект шатунных вкладышей 0,00 2101-1000104-11 Комплект шатунных вкладышей -0,125 2101-1000104-12 Комплект шатунных вкладышей -0,25 2101-1000104-13 Комплект шатунных вкладышей -0,5 2101-1000104-14 Комплект шатунных вкладышей -0,75 2110-1004020 Палец поршневой, класс 1 2110-1004015 Поршень, класс А 2110-1004015-02 Поршень, класс С 2110-1004015-04 Поршень, класс Е 2110-1004015-31 Поршень ремонтный 1 2110-1004015-32 Поршень ремонтный 2 2110-1004062 Болт 21213-1004067 Гайка 2110-1004045 Шатун, класс 1 2110-1004045-01 Шатун, класс 2 2110-1004045-02 Шатун, класс 3

14 11183-1002011-10 Блок цилиндров

Меню пользователя Thyssen

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Thyssen

Просмотр загрузок

Меню пользователя Thyssen

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Thyssen

Просмотр загрузок

В 11183 стоит 8-я поршневая. Я перед покупкой интересовался по обратной связи ВАЗа о различиях движков 11183 и 21114. Оказалось, что они отличаются совсем чуть-чуть – крепление стартера (2 или 3 шпильки), сцепа (08 или 10) и поршневая.

Теперь конкретно о поршнях и объемах. Поршни 21083 имеют тот же размер, что и десятые – 82 мм. Прибавка же в объеме на 100 кубиков получилась за счет увеличения высоты блока и хода поршня (коленвал 11183 в обоих моторах).

“Три унифицированных двигателя рабочим объемом 1100, 1300 и 1500 см3 образуются сочетанием трех различающихся по высоте и диаметру цилиндров блоков, двух головок цилиндров с различными по диаметру впускными каналами, а также двух поршней, отличающихся по диаметру (76 и 82), и двух коленчатых валов с радиусами кривошипов, соответствующих ходам поршня 60,6 и 71 мм.”