Модуль впуска двигателя (снятие)

Lada Vesta. Модуль впуска двигателя (снятие) – часть 1

Для автомобилей с двигателем 21129: установить автомобиль на двухстоечный подъ-емник и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Ггрузоподъемностью 3,2 т).

Для автомобилей с двигателем 11189: установить автомобиль на рабочее место изатормозить стояночным тормозом.

Для автомобилей всех комплектаций

Отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).Снять экран модуля впуска.

Отжать хомут 1, рисунок 7-12, крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляциикартера от патрубка крышки 6 головки цилиндров (плоскогубцы).

Рисунок 7-12 – Воздушный фильтрсо шлангом впускной трубы в сбо-ре:

1 – хомут крепления верхнегошланга вентиляции картера;

2 – хомут крепления шланга впуск-ной трубы;

3 – верхний шланг вентиляциикартера;

4 – шланг впускной трубы;5 – воздушный фильтр;

6 – крышка головки цилиндров

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от дроссельногопатрубка (отвертка крестообразная).

Ослабить хомут 1, рисунок 7-13, и отсоединить шланг 2 вакуумного усилителя тормозовот модуля 6 впуска (отвертка крестообразная или головка сменная 8 и вороток).

Рисунок 7-13 – Шланги и трубки,подходящие к модулю впуска (длядвигателя 21129):

2 – шланг вакуумного усилителятормозов;

4 – трубка вентиляции картера;

5 – наконечник трубки клапана ад-сорбера;

6 – модуль впуска

Отжать хомут 3 и отсоединить трубку 4 вентиляции картера от модуля впуска (плоско-губцы).

Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконеч-ник 5 трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля впуска.

Отсоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-14, топливного трубопровода со скобой 3 крепленияв сборе от модуля 4 впуска (для автомобилей с двигателем 21129).

Рисунок 7-14 – Крепление топлив-ных трубок (для двигателя 21129):

1 – трубка топливного трубопрово-да промежуточная;

2 – трубка передняя топливноготрубопровода;

3 – скоба крепления трубопроводов;4 – модуль впуска

Отсоединить колодки жгута проводов системы зажигания от разъемов:

– датчика 1, рисунок 7-15, положения коленчатого вала;

Рисунок 7-15 – Датчик положенияколенчатого вала:

1 – датчик положения коленчатоговала;

2 – жгут проводов системы зажига-ния

Рисунок 7-16 – Соединения жгутапроводов системы зажигания (длядвигателя 21129):

1 – датчик давления и температурывоздуха;

2 – дроссельный патрубок;

3 – жгут проводов системы зажига-ния;

4 – клапан заслонки впускной трубы

– датчика 1, рисунок 7-16, давления и температуры воздуха;

– дроссельного патрубка 2;

– клапана 4 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129);

Отсоединить хомуты крепления жгута проводов системы зажигания от модуля впуска иотвести жгут в сторону (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем 21129

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 7-17, проводов от катушек 4 зажигания, отсоеди-нить хомуты 2 от модуля 3 впуска и отвести жгут катушек зажигания в сторону (плоскогубцы).

Рисунок 7-17 – Соединения жгутапроводов катушек зажигания (длядвигателя 21129):

1 – жгут проводов катушек зажига-ния;

3 – модуль впуска;

4 – катушка зажигания

Отвернуть три гайки и снять дроссельный патрубок с модуля впуска (головка сменная 10,вороток).

Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-18, крепления модуля 3 впуска к головке цилиндров иснять шайбы 2 специальные (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 7-18 – Крепление модулявпуска (для двигателя 21129):

1 – гайка крепления модуля впуска;2 – шайба специальная;

3 – модуль впуска

Отсоединить хомут крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвертка пло-ская, плоскогубцы).

Отвернуть тринадцать болтов 1, рисунок 7-19, крепления и снять брызговик 2 двигателя(головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Рисунок 7-19 – Брызговик двигателя:1 – болт крепления;

2 – брызговик двигателя

Отвернуть винт 1, рисунок 7-20, крепления трубки 6 направляющей указателя уровнямасла к модулю впуска и снять трубку с указателем уровня масла в сборе (отвертка крестооб-разная).

Рисунок 7-20 – Снятие модулявпуска:

3 – жгут проводов;

4 – шланг нижний вентиляции кар-тера;

6 – трубка направляющая указателяуровня масла;

7 – ремень привода навесных агрега-тов

Разрезать хомут 2 крепления жгута 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему(нож технологический).

Отжать хомут 5 и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока ци-линдров (плоскогубцы).

Снять ремень 7 привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями раздела 4 на-стоящей технологической инструкции.

Для автомобилей с двигателем 21129 и системой кондиционирования

Отвернуть три болта 1, рисунок 7-21, крепления, снять компрессор 2 системы кондицио-нирования не нарушая герметичности системы и подвесить на технологический крючок (голов-ка сменная 10, вороток, крючок технологический).

Рисунок 7-21 – Снятие компрессорасистемы кондиционирования:

2 – компрессор системы кондицио-нирования;

3 – кронштейн навесных агрегатов

Видео по теме “Lada Vesta. Модуль впуска двигателя (снятие)”

Лада Веста замена впускного коллектора из-за трубок Lada Vesta
снятие пластикового ресивера ВАЗ 2110 ПРИОРА без кондиционера
Как заменить топливный фильтр для Лады Веста

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Пневмопривод оси воздушных заслонок Лада Веста: все проблемы и решения

После 30-40 тысяч пробега владельцы Лада Веста начинают обращать внимание на поломки и неисправности более тщательно. То там, то здесь проявляется либо заводской брак, либо недоделки сборочной линии, либо недостатки комплектующих. Сбои и провалы в работе двигателя ВАЗ 21126 (21129) Лада Веста часто связаны с тем, что изношен шланг привода оси заслонок впускного коллектора.

Признаки неисправности привода заслонок впускного коллектора

Потеря двигателем мощности и появление провалов на средних оборотах могут быть тесно связаны с многими проблемами в моторе. Их тьма — начиная от системы питания, заканчивая забитым воздушным фильтром и изношенными свечами. Сегодня наша задача рассмотреть именно те признаки неисправности, которые связаны с пневмоприводом осей заслонок впускного коллектора.

Качество заводских шлангов — основная проблема системы привода

К ним относятся в первую очередь:

потеря тяги на средних оборотах;
провалы, двигатель дергается на 4-5 тысячах оборотов;
повышенный расход топлива;
общее снижение мощности двигателя.

Эти неисправности характерны для моторов ВАЗ 21127, ВАЗ 21129, которые устанавливаются на Лада Веста, Гранта, Калина 2, Приора и Икс Рей. При этом характерными симптомами, сопровождающими эти неисправности служат свисты и шум из-под капота на оборотах выше холостых, примерно от 3000 до 5000 об/мин . А свист — это признак подсоса воздуха.

Основная причина подсоса воздуха в систему — трещины на шланге

Практика показала, что после 30-40 тысяч пробега на Лада Веста в частности, выходит из строя вакуумная магистраль привода оси заслонки впускного коллектора. Для того, чтобы убедиться в том, что виноваты трубки магистрали, достаточно осмотреть одну из них внимательно — трещины, выкрашивание и заломы будут явными сигналами к замене. Впрочем, для начала вкратце разберемся, как работает заслонка на впуске и зачем она там вообще нужна.

Пневмопривод воздушных заслонок Веста: как работает и зачем нужен

Воздух поступает в камеру сгорания далеко не таким простым путем, как в первых инжекторных десятках и восьмерках. Через патрубок забора воздуха он проникает в резонатор, после в корпус воздушного фильтра, а после очистки начинается самое интересное.

Впускной коллектор Лада Веста

После очистки воздух поступает во впускную трубу и непосредственно в дроссельный патрубка, откуда следует в каналы впускного модуля, в головку цилиндра и только потом в камеру сгорания. Как известно, дроссель на Весте имеет электропривод и два датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), которые посылают сигналы в ЭБУ.

Для того, чтобы сделать выхлоп менее токсичным, инженеры реализовали систему изменения длины впускного трубопровода. Это позволяет улучшить наполнение цилиндров топливо-воздушной смесью и обеспечить более полное ее сгорание в широком диапазоне оборотов. Конечно, трубопровод не сжимается и не растягивается, а его длина изменяется за счет пути прохождения воздуха.

Принципиальная схема работы системы изменения геометрии впускного коллектора

А путь этот как раз регулируется воздушными заслонками с пневматическим приводом. Пневмопривод заслонок (его номер по каталогу 21127 1008200 00 ) регулирует степень открытия заслонки с помощью разрежения, создаваемого во впускном коллекторе. Чем больше обороты, тем выше разрежение и тем больше открывается заслонка.

Следовательно, вакуумная магистраль привода заслонки впускного коллектора может служить причиной нестабильной работы мотора.

Меняем трубки (шланг) магистрали привода заслонки коллектора

Вступление было довольно длинное, но устранение причины большинства неисправностей при работе двигателя на средних оборотах на Лада Веста довольно примитивно — замена трубки привода заслонки впускного коллектора.

Что и зачем нужно для работы

Для этого нам пригодится нехитрый набор инструментов и расходников:

Силиконовый шланг вакуумного октан-корректора привода трамблера от классических Жигулей. Его цена около доллара.

Внимание. Стокововый новый шланг системы привода заслонки ВАЗовский — не подходит. Он выполняется из резины крайне низкого качества, которая со временем растрескается и неисправность снова даст о себе знать. Поэтому ставим силиконовый.

Как поменять шланг привода заслонки коллектора на Весте

Для замены шланга используем проверенный алгоритм:

Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем резонатор фильтра.
Снимаем декоративную накладку двигателя.
Откручиваем 1-2-3-ю катушки головкой на 8. А здесь находится обратный клапан.
Снимаем главный шланг с правой и левой сторон, отведя его из-за кронштейнов.
Перед второй катушкой установлен обратный клапан. Его шланги тоже пересыхают и их нужно заменить, отрезав от силиконового шланга равноценные куски.
Ставим силиконовый шланг вместо старого. При этом начинаем с правой стороны, отрезая излишек слева.
Остатки шланга подключаем к обратному клапану с двух сторон.
Ставим на место обратный клапан.
Укладываем главный шланг в кронштейны.

Запускаем двигатель и проверяем его работу на средних оборотах. Она изменится к лучшему, а замена шланга не потребуется по крайней мере до 90 000 пробега. В большинстве случаев этот способ помог избавиться от провалов и нестабильной работы, а также потери мощности на средних оборотах.

Замена коллектора lada vesta (ваз веста)

При обслуживании автомобиля может потребоваться снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе (выпускной коллектор или катколлектор). Процесс замены этого элемента выпускной системы своими руками несложный, но имеет ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.

Далее инструкция на примере автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY. На других современных автомобилях LADA (Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете под спойлером в конце статьи.

Потребуется: снять брызговик двигателя (для Lada Vesta, для Lada XRAY), поднять машину на высоту, удобную для работы. Приготовить инструмент (отвертка плоская, ключ гаечный «на 10», головка сменная «на 10» и «на 13», удлинитель и вороток трещоточный).

Порядок снятия:

Отсоединить колодки с проводами датчиков (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.
Вывернуть три гайки (рис.8-2, №3) шпилек крепления дополнительного глушителя (№2) к приемной трубе с нейтрализатором в сборе (№5). Для этого сначала следует расконтрить шайбы (№1).
Снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть болт (рис.8-3, №1), два болта (№2), два болта (рис.8-4, №1) с шайбами.
Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу.
Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
Снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть семь гаек (рис.8-1, №14) и снять шайбы (№5).
Снять прокладку газопровода (рис.8-1, №2) и прокладку фланца глушителя (№9).
Вывернуть датчики концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (№1).
Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

При установке:

Использовать новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров (рис.8-1, №14). Момент затяжки гаек – 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
Использовать новую прокладку газопровода (рис.8-1, №2).
Момент затяжки датчиков – 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
Момент затяжки гайки М8 – 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
Момент затяжки болтов крепления термозащитного экрана приемной трубы глушителя М6 – 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м).
Момент затяжки трех гаек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе (рис.8-2, №3) – 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).

Другие инструкции по ремонту вы найдете в сборнике технологических инструкций (см. ТИ для Lada Vesta и ТИ для Lada XRAY).

Инструкция для Lada Largus:

Инструкция для Lada Granta/Kalina:

Инструкция для Lada Priora:

Инструкция для Lada 4×4:

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи “Снятие и установка выпускного коллектора на LADA”:

Замена тормозных колодок

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.

Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

5. Выньте из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.

6. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

7. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

8. Отверните верхний болт крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

9. Снимите болт вместе со стопорной пластиной.

10. Поверните суппорт вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки. После этого осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра, очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма, особенно посадочные места колодок.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки.

11. Перед установкой новых колодок аккуратно вдавите поршень в цилиндр отверткой или монтировкой через вставленные в суппорт старые колодки (сложенные между собой фрикционными накладками внутрь).

12. Установите новые колодки точно на посадочные места в направляющей колодок.

13. Закрепите суппорт, зафиксировав болты крепления стопорными пластинами, и установите колесо.

14. После установки автомобиля на землю нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Замена передних колодок lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Shalimar : ока ремонт тормазные калодки

ОКА-КЛУБ: Ремонт Оки. Замена передних тормозных колодок на Оке

Замена передних тормозных колодок Ваз 1111 Ока

Замена тормозных колодок задних колес. ВАЗ 1111 (Ока)

Бортжурнал СеАЗ Ока

Замена передних тормозных колодок Ваз 1111 Ока

Замена шаровой опоры. ВАЗ 1111 (Ока)

Скачать торрент Замена передних тормозных колодок шкода

Бортжурнал Лада Ока «EDrive»

Ремонт VW = Ремонт VW Polo 2010 = Ремонт автомобиля = Тормозная система = Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Как заменить передние колодки на рено логан видео — Shmorl.RU

Задний тормоз старой модели

Ремонт Оки, такого секаса у нас еще не было

7.1.3. Замена тормозного диска

Как заменить задние тормозные колодки на тигуане своими руками — Spbgal.ru

Замена передних тормозных колодок на Kia Rio ” Ремонт и тюнинг автомобилей, автопортал

Как заменить колодки калина — Ppualtai.ru

Часть 6. Тормозная система.

Как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2 * AutoSmiNews.ru

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2107,2105 : Drive4U — Feel your drive

Регулятор давления тормозов ока регулировка

Тормозная система

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Регулятор давления ограничивает давление в задних тормозах независимо от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба отлита из алюминиевого сплава заодно с колесным цилиндром. Двумя болтами она крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка УНИОЛ-1 (можно использовать смазку ШРУС-4 или специальную смазку импортного производства для направляющих тормоза). Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. Направляющая крепится двумя болтами к поворотному кулаку. В пазу скобы расположены тормозные колодки, поджимаемые к пазам пластинчатыми пружинами. В цилиндре установлен поршень с уплотнитель-ным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца (при его скручивании) поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. От попадания грязи в зазор между цилиндром и поршнем защищает резиновый чехол (пыльник). Тормозные диски — стальные, невентилируемые. Минимальная толщина диска при износе или после проточки — 7,8 мм, максимально допустимое осевое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневы-ми колесными цилиндрами. До 1989 года устанавливались тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, в настоящее время зазор регулируется вручную. В том и в другом случае между рычагом ручного привода колодок и ребром передней колодки установлена распорная планка регулируемой длины. Она включает собственно планку, упор колодки и регулировочную гайку с пружинным фиксатором. При перемещении гайки по резьбе планки перемещается и упор колодки, изменяя длину планки. При торможении стояночным тормозом рычаг поворачивается относительно задней колодки и через планку воздействует на переднюю колодку. Если механизм автоматической регулировки зазора отсутствует, то гайку поворачивают за зубчатый храповик отверткой через окно в тормозном барабане до подторма-живания колеса при полностью отпущенном ручном тормозе. Механизм автоматической регулировки зазора дополнительно включает регулировочный рычаг, который вместе с рычагом ручного привода колодок болтом соединен с задней тормозной колодкой. Кроме того, оба рычага соединены между собой штифтом. На противоположном конце рычага (возле передней колодки) закреплен палец, опирающийся на наклонную поверхность пластины, приваренной к упору колодки. В этом положении рычаг находится в зацеплении с зубом регулировочной гайки распорной планки. Дополнительно рычаг соединен пружиной с отверстием в нижней части передней колодки. При торможении рычаг ручного привода колодок поворачивается на оси, приподнимая рычаг автоматической регулировки. При большом зазоре между колодками и барабаном перемещение рычага оказывается достаточным, чтобы тот перескочил на следующий зуб храповика регулировочной гайки. При отпускании ручного тормоза рычаг под действием пружин возвращается в исходное положение, поворачивая гайку и, таким образом, удлиняя планку. При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 181 мм. Предельно допустимый внутренний диаметр барабана при износе — 181,5 мм. Главный тормозной цилиндр заимствован от «Нивы» ВАЗ-2121 и крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке — левый передний и правый задний тормоз. Вакуумный усилитель мод. 2103 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится на четырех шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушённым двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускной трубы. При установке усилителя необходимо отрегулировать выступание его штока относительно переднего фланца (при отпущенной педали тормоза), которое должно составлять 1,25 мм. Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигналов при ослабленных контргайках. Регулятор давления крепится на двух шпильках к левому брызговику в моторном отсеке. Он ограничивает давление в задних колесных цилиндрах, в том числе и при отказе одного из контуров. Регулятор начинает срабатывать при давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см2) и в дальнейшем поддерживает разницу давлений между передними и задними колесными цилиндрами, препятствуя ранней блокировке задних колес. При отказе контура «левый передний — правый задний» работа регулятора не отличается от описанной. При отказе контура «правый передний — левый задний» регулятор будет просто ограничивать давление в заднем контуре до 6-7 МПа (60-70 кгс/см2). Неисправный регулятор следует заменить. Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки регулируемой длины (см. выше).

Анонсы статей дружественных сайтов

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока)

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) будут:

— качество дорог, на которых эксплуатируется машина;

— температурные условия на протяжении года;

Износ передних колодок ВАЗ-1111 (Ока) происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля.

Так передние колодки ВАЗ-1111 (Ока) стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки ВАЗ-1111 (Ока) нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки ВАЗ-1111 (Ока) сильно повреждают тормозные диски ВАЗ-1111 (Ока) и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

— открывается капот автомобиля и откручивается крышка тормозного бачка;

— тормозной механизм автомобиля очищается от грязи;

— выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) чтобы добраться до тормозных колодок

— отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Читайте также:

Замена кардана lada 2108 своими руками

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Замена задних колодок (барабанная система)

1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).

4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .

5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7) Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок :

— увеличение тормозного пути автомобиля;

— неправильное поведение тормозной системы автомобиля при торможении;

— появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;

— стук при резком торможении;

— скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

— толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не стол эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

— сколы и царапины на колодке , либо накладке;

— снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;

— появление по краю диска выступающего бортика.

Рабочая тормозная система

Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.

Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.

Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.

Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.

Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.

Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.

Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.

Замена тормозных колодок передних колес

История создания ВАЗ-1111 «Ока»

Разработка советской микролитражки была инициирована Серпуховским автомобильным заводом, выпускавшим мотоколяску для инвалидов под названием СЗД. Изначально планировалось сделать автомобиль на базе мотоколяски, но позже проект был передан заводу «ВАЗ», где претерпел значительные изменения.

Кузов автомобиля был выполнен в соответствии с общемировыми тенденциями в дизайне автомобилей класса А, а двигатель представлял собой хоть и уменьшенный, но при этом автомобильный силовой агрегат. Автором дизайна автомобиля стал художник-конструктор Волжского автозавода Юрий Верещагин.

В 1982 году были созданы пред производственные макеты в натуральную величину, а затем по ним построены три ограниченные опытные серии автомобиля с целью доработки конструкции. В начале 1987 года автомобиль был запущен в производство, которое было доведено до запланированных масштабов в 1988-м.

Позже, в связи со сложной экономической ситуацией в стране производство «Оки» было передано в Серпухов на завод СеАЗ и в Набережные Челны на подразделение КамАЗа под названием ЗМА, организованное для производства легковых автомобилей. На Волжском автозаводе выпуск «Оки» в 1995 году прекратили, так как использовать для производства дешевой микролитражки главный конвейер ВАЗа было нерентабельно.

«Минута славы» для Оки настала после первого банковского кризиса 1998 года и дефолта в стране. ВАЗ 1111 оказался чуть ли не самым дешевым автомобилем в мире, в результате чего вырос объем продаж автомобиля. В дальнейшем КАМАЗ и Серпуховской автомобильный завод увеличивали производство «Оки», но после 2005 года спрос на ВАЗ 1111 стал падать по причине появления на рынке конкурентоспособных недорогих моделей иностранного производства. Последним ударом по «Оке» стало ужесточение норм токсичности выхлопных газов, предъявляемых к находящимся в продаже новым автомобилям. Карбюраторный двигатель «Оки» невозможно было довести до соответствия стандарту Евро-2, а разработку дорогой системы впрыска в сочетании с каталитическим нейтрализатором на Волжском автозаводе сочли нерентабельной.

С 2006 года «Оку» продолжали выпускать на Серпуховском автомобильном заводе. Модификация СеАЗ-11116 получила долгожданный инжекторный трехцилиндровый двигатель объемом 1 литр от Daihatsu, произведенный по лицензии в Китае инжекторным двигателем.

Китайский двигатель развивает достаточно большую для веса автомобиля мощность 53 л.с. За счет применения пятиступенчатой коробкой передач удалось повысить максимальную скорость и динамику разгона автомобиля. Также за счет установки современного агрегата удалось добиться соответствия автомобиля экологической норме Евро-2, а с января 2008 года и Евро-3.

В новой модификации СеАЗ-11116 существенно изменилась и внешне.

В настоящее время производство модели на СеАз прекращено.

3.32. Замена тормозных колодок передних колес

Тормозной механизм переднего колеса:

Перед началом работы

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

Снимите переднее колесо (см. подраздел 2.18.).

Очистите тормозной механизм от грязи.

Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок – 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.

1. Выньте из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

4. Отверните верхний болт крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

5. Снимите болт вместе со стопорной пластиной.

6. Поверните суппорт вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца.

7. Снимите тормозные колодки

После этого осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра, очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма, особенно посадочные места колодок.

8. Перед установкой новых колодок аккуратно вдавите поршень в цилиндр отверткой или монтировкой через вставленные в суппорт старые колодки (сложенные между собой фрикционными накладками внутрь).

Установите новые колодки точно на посадочные места в направляющей колодок. Закрепите суппорт, зафиксировав болты крепления стопорными пластинами, и установите колесо. После установки автомобиля на землю нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы (см. подраздел 2.11.).

предыдущая страница3.31. Проверка регулятора давления

следующая страница 3.33. Замена тормозных колодок задних колес

Технические особенности ВАЗ-1111 «Ока»

Считается, что концепция, а также ряд технических решений заимствован группой разработчиков у модели Cuore японской компании Daihatsu. Тем не менее, «Ока» не является копией этого автомобиля, так как в ней нашли применения оригинальные технические решения, в частности, разработанный инженерами «АвтоВАЗа» двигатель и подвеска.

Предполагаемый прототип, Daihatsu Cuore, в восьмидесятые годы (и в настоящее время) оснащается трехцилиндровым рядным двигателем. Силовой агрегат для «Оки» также должен был быть построен по этой схеме, но разработать его в срок не удалось.

Самым современным двигателем на «ВАЗе» восьмидесятых годов был «восьмерочный» 2108 объемом 1.3 и 1.5 литра. В итоге, было решено изъять из конструкции два цилиндра, чтобы получить короткий блок, и добавить 2 балансирных вала, а также противовесы на маховике и шкиве коленвала, чтобы уравновесить двухцилиндровую конструкцию и избежать вибраций. В дальнейшем проект по созданию трехцилиндрового двигателя был доведен до конца, но нестабильная экономическая ситуация девяностых годов помешала началу производства.

Первый двухцилиндровый двигатель «Оки» имел объем 0,65 литра и мощность 29,7 лс. В дальнейшем для обновленной модели ВАЗ-11113 двигатель был усовершенствован. Объем двигателя второго поколения 0,75-литра, мощность увеличена до 33 лс. Разницу объяснить просто: если в первом случае для создания двигателя для «Оки» взяли менее мощный мотор от восьмерки объемом 1.3 литра, то для второй модификации был использован более мощный полуторалитровый мотор ВАЗ-21083.

Плюсы и минусы ВАЗ-1111 «Ока»

Безусловным и единственным плюсом «Оки» является ее экономичность в сочетании с низкой ценой. Автомобиль предназначен для определенной категории потребителей, не

предъявляющих высоких требований к уровню комфорта и безопасности в обмен на низкую стоимость эксплуатации. Именно этим объясняется то, что «Ока» сменила выпускавшуюся

в Серпухове мотоколяску «на посту» социального автомобиля для граждан с ограниченными возможностями. Действительно, ВАЗ 1111 как нельзя лучше подходит для режима эксплуатации «от раза к разу», то есть для нечастых выездов. В таком режиме при бережном хранении и уходе автомобиль способен прослужить долгие годы, при этом практически не потребляя средств.

Интерьер «классической» ВАЗ 1111 крайне скромен. Комбинация приборов на панели использована от ВАЗ-2101, какие-либо возможности для хранения мелких вещей не предусмотрены. Салон напоминает интерьер «советского джипа» ВАЗ 2121 — «Нивы» — в нем много металлических поверхностей, ни чем не задекорированных.