Коробка передач JR5 с двигателем 21129 (снятие)

Lada Xray. Коробка передач JR5 с двигателем 21129 (снятие)

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Открыть капот, отвернуть гайки 2 и 5, рисунок 3-1, крепления и отсоединить клемму 3 провода “массы” и клемму 4 провода “+” от АКБ (ключ гаечный 10).

Отвернуть болт 6 крепления и снять прижимную планку 7 и аккумулятор 1 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-20 – Воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе:

1 – дроссельный патрубок;

2 – хомут крепления шланга впускной трубы;

3 – шланг впускной трубы;

4 – верхний шланг вентиляции картера;

5 – хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

6 – патрубок вентиляции картера

Разжать пружинный хомут 5, рисунок 3-20, крепления и отсоединить верхний шланг 4 вентиляции картера от патрубка 6 крышки головки блока цилиндров (плоскогубцы).

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 3 впускной трубы от дроссельного патрубка 1 (отвертка крестообразная).

Рисунок 3-21 – Отсоединение резонатора впуска:

2 – втулка дистанционная;

3 – кронштейн крепления резонатора;

4 – резонатор впуска

Отвернуть два болта 1, рисунок 3-21, крепления резонатора 4 впуска к кронштейну 3 (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болт крепления воздушного фильтра и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и резонатором в сборе (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть гайку 2, рисунок 3-4, крепления кронштейна 1 жгута проводов двигателя к кронштейну 3 крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны выполнения работ (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отвернуть три гайки 1, рисунок 3-5, и снять кронштейн 2 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отсоединить наконечники 2 и 3, рисунок 3-6, тросов переключения и выбора передач от шаровых головок рычагов 1 механизма переключения передач (клин 67.7812-9707-000, молоток).

Сжать усики 5 фиксатора, извлечь тросы переключения передач из пазов кронштейна 4 крепления и убрать тросы из зоны выполнения работ.

Рисунок 3-22 – Сапун коробки передач:

1 – шланг отопителя подводящий;

2 – скоба крепления;

3 – клапан трубки сапуна;

4 – трубка сапуна

Извлечь клапан 3, рисунок 3-22, трубки сапуна из скобы 2 крепления

Рисунок 3-23 – Жгут датчика кислорода диагностического:

1 – скоба крепления жгута проводов датчика кислорода;

2 – кронштейн крепления тросов управления КП;

3 – кронштейн крепления жгута проводов датчика кислорода;

4 – колодка жгута проводов двигателя;

5 – колодка жгута проводов датчика кислорода диагностического

Отсоединить колодку 5, рисунок 3-23, жгута проводов датчика кислорода от кронштейна 3 крепления, извлечь жгут проводов датчика кислорода из скобы 1 крепления и убрать жгут из зоны проведения работ.

Рисунок 3-24 – Трубопровод гидропривода сцепления:

1 – цилиндр рабочий сцепления;

2 – колпачок защитный штуцера удаления воздуха;

4 – скоба крепления трубки гидропривода сцепления;

6 – трубка гидропривода сцепления с демпфером в сборе

Извлечь трубку 6, рисунок 3-24, гидропривода сцепления из скобы 4 крепления.

Нажать на фиксатор 3 и извлечь трубку 6 гидропривода сцепления из рабочего цилиндра 1. Установить на трубку и в отверстие рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки. Убрать трубку из зоны проведения работ (заглушки технологические).

Рисунок 3-25 – Отсоединение

кронштейна крепления шланга отводящего радиатора от КП:

1 – жгут проводов двигателя к датчику заднего хода;

2 – болт крепления кронштейна;

4 – отверстие крепления шланга отводящего радиатора

Отвернуть два болта 2, рисунок 3-25, и отсоединить кронштейн 3 крепления шланга отводящего радиатора от КП (головка сменная 13, вороток).

Снять передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Снять брызговик двигателя, снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Отвернуть пробку 2, рисунок 3-8, и слить масло из коробки передач (ключ для пробок с квадратом 5/16″ (8 мм), установка типа 24164 ф. “ALFA” (Италия) для сбора отработанного масла).

Завернуть пробку 2 в отверстие для слива масла в картере сцепления. Момент затяжки пробки 1,9. 25 Н.м (1,9. 2,5 кгс.м) (головка с квадратом 5/16″ (8 мм), вороток, ключ момент-ный).

Рисунок 3-26 – Отсоединение жгутов проводов от КП:

1 – клемма провода “массы”;

3 – крышка пятой передачи;

4 – скоба крепления;

5 – колодка жгута проводов двигателя к выключателю света заднего хода;

6 – выключатель света заднего хода

Отсоединить колодку 5, рисунок 3-26, жгута проводов двигателя от выключателя 6 света заднего хода, отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от крышки 3 пятой передачи и убрать жгут из зоны проведения работ.

Отвернуть болт 2 крепления клеммы 1 провода “массы” к коробке передач и убрать провод “массы” из зоны выполнения работ (головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-27 – Снятие стартера:

2 – болт крепления

Отвернуть три болта 2, рисунок 3-27, крепления стартера и подвесить стартер 1 на технологический крючок (крючок технологический, головка сменная Torx E10, удлинитель, ключ трещоточный).

Читайте также:

Раздел 8. двигатель автомобиля ваз 2110

Рисунок 3-28 – Снятие кронштейна опоры задней подвески двигателя:

1 – проставка кронштейна опоры задней подвески;

2 – кронштейн опоры задней подвески;

3 – болт крепления штанги;

4 – штанга опоры задней подвески;

5 – болт крепления кронштейна

Отвернуть два болта 5, рисунок 3-28, и снять кронштейн 2 опоры задней подвески двигателя со штангой 4 в сборе и проставку 1 (головка сменная 18, вороток).

Выбить и вывести внутренние шарниры приводов передних колес из шестерней полуосей дифференциала и установить на их место транспортные заглушки (заглушка транспортная – 2 шт., лопатка монтажная).

Установить на моторный отсек траверсу для вывешивания двигателя, завести за поддон двигателя текстильный петлевой строп, зацепить крюк траверсы за петли стропа и вывесить двигатель (траверса для вывешивания двигателя, строп текстильный петлевой грузоподъемностью 500 кг, длина стропа 2,0 метра).

Рисунок 3-29 – Снятие кронштейна опоры левой подвески двигателя:

1 – кронштейн левой опоры подвески двигателя;

2 – левая опора подвески двигателя;

3 – гайки крепления кронштейна к опоре;

4 – болты крепления левой опоры к КП

Отвернуть две гайки 3, рисунок 3-29, крепления кронштейна 1 к левой опоре 2 подвески двигателя (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Отвернуть и извлечь три болта 4 крепления кронштейна 1 левой опоры подвески двигателя к КП и снять кронштейн (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Опустить силовой агрегат на траверсе для вывешивания двигателя так, чтобы задняя крышка КП опустилась немного ниже лонжерона (траверса для вывешивания двигателя).

Рисунок 3-30 – Отсоединение КП от двигателя:

1 – кронштейн крепления жгута проводов;

2 – верхний болт крепления КП к двигателю;

3 – нижний болт крепления КП к двигателю;

4 – болт крепления КП к картеру двигателя

Отвернуть и извлечь два верхних болта 2, рисунки 3-30, 3-31, в сборе с пружинными шайбами крепления КП к двигателю и убрать кронштейн 1 в сборе со жгутом проводов из зоны проведения работ (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 3-31 – Отсоединение КП от двигателя:

1 – кронштейн крепления жгута проводов;

2 – верхний болт крепления КП к двигателю;

3 – гайка крепления КП к двигателю;

4 – болт крепления КП к картеру двигателя

Подвести опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки до упора к коробке передач (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”).

Отвернуть и извлечь два болта 4, рисунки 3-30, 3-31, в сборе с пружинными шайбами крепления КП к картеру двигателя (головка сменная 17, ключ трещоточный).

Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 3-30, в сборе с пружинной шайбой и гайку 3, рисунок 3-31, с пружинной шайбой (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный).

Вывести первичный вал КП из шлиц ведомого диска сцепления, опустить гидравлическую стойку с КП вниз и вывести ее из-под автомобиля (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 “ГАРО”).

Внимание: При выполнении операции снятие/установка КП не допускается опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления для предотвращения их повреждения.

Рисунок 3-32 – Снятие нижней крышки картера сцепления:

1 – крышка картера сцепления верхняя;

3 – крышка картера сцепления нижняя

Снять с крючков 2, рисунок 3-32, крышки 1 крышку 3 картера сцепления нижнюю.

Рисунок 3-33 – Снятие верхней крышки картера сцепления:

2 – втулка центрирующая;

3 – крышка картера сцепления верхняя

Снять с двигателя 1, рисунок 3-33, крышку 3 картера сцепления верхнюю.

Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 3-19, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Видео по теме “Lada Xray. Коробка передач JR5 с двигателем 21129 (снятие)”

Замена МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, Лада Ларгус 1,6 8v, ГУЛ в МКПП
Меняем шестерни пятой передачи в коробке Лады Ларгус
Новая лада xray частный отзыв владельца

Инструкция по ремонту МКПП Renault (JR и JH) в случае заклинивания

На автомобилях семейства Lada Vesta, XRAY и Largus используется механическая коробка передач (МКПП) Renault с индексами JR и JH. В ходе эксплуатации этой трансмиссии может возникнуть неисправность, когда невозможно использовать передачу (заклинивание). Для решения подобных проблем для дилерских центров LADA и Renault разработана специальная методика.

Возможная проблема:

невозможно начать движение.
КПП заблокирована.
Невозможно использовать КПП.

Возможная причина:

зацепление 2-х штоков КПП при выборе зубчатой передачи.

Поиск неисправности:

Проверка на утечку масла вокруг КПП.

Необходимые для выполнения действия:

Вывести все штоки КПП в нейтральное положение.

Необходимые детали

M16x150 вилка, артикул 7703075347
16 закрытый диаметр, артикул 7703062062
Сальник, артикул 8200117602
Масло для МКПП
Крючок (изготовить самому)

Диаметр крючка = 3мм
Общая длина крючка = 220мм
L = 10 mm
L2 = 150 mm
L3 = 70 mm

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

Проверка шестерни в зацеплении:

Слить масло из КПП согласно инструкциям.
Снять картер пятой передачи КПП.

Важно! В СЛУЧАЕ 1: 1-ая шестерня может оказаться в зацеплении, если картер 5-ой передачи также в зацеплении. В этой ситуации шток 5-ой шестерни/шестерни заднего хода следует вернуть в нейтральное положение, применяя метод для СЛУЧАЯ 5: 5-ая шестерня в зацеплении.

Определить шестерню(и) в зацеплении относительно начального положения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Повторно отрегулировать следующие шток(и), придерживаясь метода к рассматриваемым случаем.

МЕТОДЫ ПОВТОРНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

СЛУЧАЙ 1: 1 –ая шестерня в зацеплении

1 – смазочное отверстие 5-ой шестерни

вставить крючок на длину L2 (150мм +/-2мм) в смазочное отверстие 5-ой шестерни
Повернуть крючок на четверть оборота против часовой стрелки

А – 1-ый/2-ой шток : 1-ый в зацеплении

Вытащить шток(А) в нейтральное положение, потянув за крючок (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Выполнить проверку после ремонта.

СЛУЧАЙ 2: 2-ая шестерня в зацеплении

А – 1-ый/2-ой шток: 2-ой в зацеплении

Вручную втолкнуть шток (А) обратно в нейтральное положение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Выполнить проверку после ремонта.

СЛУЧАЙ 3: 3-я шестерня в зацеплении

1 – Смазочное отверстие 5-ой шестерни

вставить крючок на длину L3 (70мм+/-2мм) в смазочное отверстие 5-ой шестерни (1).

В – 3-й/4-ый шток: 3-ий в зацеплении

Вытащить шток(В) в нейтральное положение, потянув за крючок (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Выполнить проверку после ремонта.

СЛУЧАЙ 4: 4-ая шестерня в зацеплении

В– 3-й/4-ый шток: 4-ый в зацеплении.

Вручную толкнуть шток (В) в нейтральное положение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Выполнить проверку после ремонта.

СЛУЧАЙ 5: 5-ая шестерня в зацеплении

С – 5-й/шток заднего хода: 5-й в зацеплении.

Вручную подтянуть шток (С) в нейтральное положение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Выполнить проверку после ремонта.

СЛУЧАЙ 6: Шестерня заднего хода в зацеплении

С- 5-й/шток заднего хода: шестерня заднего хода в зацеплении.

Вручную втолкнуть шток (С) в нейтральное положение (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Выполнить проверку после ремонта

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Перед повторной установки крышки проверить вручную, что все шестерни заменены правильно, используя рычаг переключения передач

ВАЖНО! Соблюдать моменты затяжки, рекомендованные в MR а/м.

Заменить картер пятой передачи КПП
Залить КПП согласно инструкциям на а/м

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1й/2й шток в нейтральном положении:

A – 1й/2й шток в нейтральном положении
B – 3й/4й шток в нейтральном положении
C – 5й/шток заднего хода в нейтральном положении

Большое ТО. Плановая замена сцепления, доработки и исправления.

Лада Х-рей 2016

Ну как и обещал – выкладываю полную информацию по выполненному большому ТО. Предупреждаю, буков будет много но все по делу, в основном разберём “экономику вопроса” – если какие то технические подробности будут интересны спрашивайте. Каталожные номера расходников и запчастей в таблицах и на фото.

Итак, список выполненных работ.

1) Замена масла в двигателе и коробке – (планово, по ресурсу)

2) Замена тормозной жидкости – (планово, по ресурсу)

3) Замена передних тормозных дисков и колодок – (планово, по износу)

4) Замена сцепления ( в сборе, корзина, диск, выжимной) – (планово, для устранения дефектов заводской комплектации от Валео)

5) Промывка и устранение нагара дроссельной заслонки (планово, профилактика)

6) Замена фильтра системы вентиляции салона и очистка системы кондиционирования (планово, профилактика)

Замена воздушного фильтра двигателя (Планово, по ресурсу)

9) Замена штатных ПТФ (Валео) на линзованные светодиодные (планово, давно хотел – совсем другой свет,)

10) Ревизия ходовой части и подвески (согласно карте ТО)

11) Диагностика двигателя по соответствию параметров (компьютер)

Обслуживался конечно уже не у дилера – ибо машине 4.5 года и гарантия кончилась давно. Часть работ сделали в гараже, часть (которая требовала специального оборудования) в “дружественном сервисе” (например замену тормозной жидкости проводили на вакуумном стенде что бы избежать прокачки и возможного загрязнения системы)

Потрачено на запчасти расходные материалы:

N п/п Наименование количество цена сумма

1 Масло Лукойл Люкс 5w-40 5л 475 руб. 2 376 руб.

2 Масло Лукойл ТМ-4 75w-90 3л 495 руб. 1 486 руб.

3 ln1750 Пенный очиститель кондиционера антибактериальный LAVR 1 246 руб. 246 руб.

4 LN1493 Очиститель карбюратора и дросселя Lavr 1 115 руб. 115 руб.

5 LN1003 Промывка двигателя 5-минутная Классическая, LAVR, 450мл 1 145 руб. 145 руб.

6 AG448CF Фильтр салонный Веста Х Рей (Goodwill AG448CF) 1 165 руб. 165 руб.

7 AG459 Фильтр воздушный для Лада Веста (Goodwill) 1 234 руб. 234 руб.

8 W9142 Фильтр масляный 1.6 и 1.8 двигателя, Ларгус (ВАЗ) W9142 1 262 руб. 262 руб.

9 110265505R Упл. кольцо под пробку поддона картера Лада Х Рей. 1 9 руб. 9 руб.

10 21810160118001 Муфта сцепления Лада Х Рей (КПП 2181) c AMT 1 865 руб. 865 руб.

11 1878002205 Диск сцепления ведомый Sachs на Веста 1.8 АМТ 1 2 156 руб. 2 156 руб.

Читайте также:

Замена кпп lada 21122 своим руками

12 FS813 Диск сцепления нажимной для Лада Х Рей с 1.8л 1 2 705 руб. 2 705 руб.

13 VS-SDPTF-50W (LED) ПТФ Лада Веста (30 Вт улучшенные) 1 1 650 руб. 1 650 руб.

14 BD6325 Колодки тормозные передние LYNX 1 831 руб. 831 руб.

15 2412-06 Тормозные диски передние АТС-SPORT Lada 1 2 140 руб. 2 140 руб.

ИТОГО: 15 385 руб.

В этой таблице нет тормозной жидкости – менял “по акции” Соответственно стоимость жидкости вошла в стоимость работ по её замене – или наоборот. В общем за литр тормозной жидкости Mannol Brake Fluid DOT-4 вместе с заменой отдал 850р.

За работы отдал в общей сложности 6000р. (заняло всё в общей сложности полтора дня)

Итого за вышеуказанный список работ на пробеге в 70000км. я потратил в общей сложности 22 385р. Насколько это дорого смотрите сами. По мне так весьма бюджетно вышло. Во всяком случае в ближайшие 30000км. никаких работ кроме замены масла и фильтра не предвидится.

Теперь немножко деталей.

Замена тормозных дисков – установлены АТС-спорт перфорированные диски спортивного образца. В отличии от “родных” изготовлены из спецчугуна и обеспечивая очень уверенное и внятное торможение не изнашиваются как пластилин и не скрипят.

После снятия заводского комплекта и его тщательного изучения пришёл к выводу что все проблемы заключаются в наборе мелких дефектов, физический износ сцепления незначительный, однако из за люфтов и перекосов как в корзине (лепестки и демпферы) так и в выжимном ведомый диск при замыкании начинает вибрировать что крайне болезненно ощущается за рулём. При этом сцепление работает. Но ощущение что вот вот умрёт.

Заменив комплект на качественные комплектующие надеюсь об этом больше не вспоминать.

Замена масла в коробке была произведена “на всякий случай” , заодно сделали профилактику приводам и актуаторам. (очистка, смазка).

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Читайте также:

Замена кардана lada 2107 (ваз 2107)

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
Отсоединяем клемму АКБ;
От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

Сливаем тех. жидкости;
Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец.

1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее.

Если будете заменять картер сцепления, снимите подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления» и «Замена вилки выключения сцепления»), а также выпрессуйте сальники первичного вала и полуосей.

Если в процессе ремонта коробки передач будет заменена хотя бы одна из следующих детелей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

11. Выверните три пробки фиксаторов.

12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

13. Выньте пружины фиксаторов.

14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.

18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.

Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.

21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.

22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.

23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.

24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.

25. Снимите шток с вилкой.

26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

32. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

34. Снимите механизм выбора передач.

35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину

Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

38. Выньте магнит из картера сцепления.

39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

40. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).

42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.

43. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.

45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).

46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.

47. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.

49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.

51. Осмотрите заднюю крышку. На ней не должно быть трещин и сколов. На привалочной поверхности не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п.

52. Проверьте состояние шариковых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или шариков, а также при обнаружении люфта в подшипнике (радиальный зазор в нем не должен превышать 0,05 мм) замените подшипник.

53. Проверьте состояние штоков переключения передач. Замените погнутые штоки, а также штоки с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.

55. Проверьте состояние сальников полуосей. Они должны быть без коробления и надрывов. Рабочая кромка 1 должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины, а пружина 2 – целой и нерастянутой. Дефектные сальники замените (см. «Замена сальников коробки передач»).

Читайте также:

Замена кулисы lada granta

56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и.

57. . сальник штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

58. Проверьте надежность включения передач и легкость перемещения муфт синхронизаторов. В противном случае отремонтируйте или замените синхронизаторы.

59. Очистите магнит от частиц износа деталей. Замените магнит, если на нем имеются трещины или его магнитные свойства ослабли.

60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.

Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.

61. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, предварительно очистив привалочные поверхности картеров от остатков старой прокладки. При этом учитывайте нижеперечисленные особенности процесса сборки.

62. При установке плунжеров замкового устройства обильно смажьте консистентной смазкой технологическое отверстие.

63. Вставьте плунжер в отверстие и.

64. . протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).

65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.

66. При установке механизма выбора передач убедитесь, что головка рычага выбора передач вошла в гнездо рычага штока выбора передач. Предварительно смажьте головку рычага консистентной смазкой.

67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и.

68. . поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.

Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.

69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.

70. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите в картер сцепления.

71. Не забудьте установить на место магнит.

72. Для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру сцепления консистентной смазкой.

73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

74. При соединении картеров сцепления и коробки передач длинные болты устанавливайте в сквозные отверстия. Под болт, указанный стрелкой, установите рым.

75. Затяните и законтрите гайки подшипников валов, если валы разбирались. После окончательной сборки коробки передач проверьте включение передач, перемещая шток выбора передач.

Ремонт рычага переключения передач ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Руководства по ремонту
ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Разборка, дефектовка и сборка коробки передач

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если будете заменять картер сцепления, снимите подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления» и «Замена вилки выключения сцепления»), а также выпрессуйте сальники первичного вала и полуосей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач будет заменена хотя бы одна из следующих детелей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

11. Выверните три пробки фиксаторов.

12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

13. Выньте пружины фиксаторов.

14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.

21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.

22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.

23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.

25. Снимите шток с вилкой.

26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Снимите шток включения передачи заднего хода и…

32. …выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

34. Снимите механизм выбора передач.

35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

38. Выньте магнит из картера сцепления.

39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока…

40. …выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.

42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и…

43. …с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.

46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем…

47. …с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

50. Промойте и продуйте сжатым воздухом отверстие под сапун.

54. Проверьте: штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и механизма выбора передач.

56. Проверьте (при необходимости замените) сальник первичного вала и…

57. …сальник штока выбора передач (см. «Замена сальников коробки передач»).

60. Замените порванные или сильно обжатые прокладки картеров и задней крышки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуется заменить прокладки независимо от их состояния.

63. Вставьте плунжер в отверстие и…

64. …протолкните его на место между дальним и средним отверстиями под штоки (придерживайте плунжер снизу пальцем при прохождении его через отверстия штоков).

65. Так же установите второй плунжер между средним и ближним отверстиями под штоки.

67. При установке промежуточной шестерни передачи заднего хода установите ее проточкой на вилку включения передачи заднего хода и…

68. …поверните на 90°, следя за тем, чтобы вилка осталась в проточке шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач: 1 – шток с вилкой переключения 3-й и 4-й передач, 2 – шток с вилкой переключения 1-й и 2-й передач, 3 – шток включения передачи заднего хода.

69. При установке штока переключения 3-й и 4-й передач не забудьте вставить в его отверстие блокирующий сухарь.

71. Не забудьте установить на место магнит.

72. Для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру сцепления консистентной смазкой.

73. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

затрудненное переключение передач,
самопроизвольная активизация передач,
шумы со стороны коробки,
отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Замена сальника коленвала lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Сальник коленвала необходим для уплотнения пространства между работающими деталями машины. Заменяется данное устройство только в следующих случаях, если начинает протекать масло мотора или согласно регламенту ТО.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 является намного более простым процессом, чем такая же замена в иномарке, к примеру, в Опеле Астра или Шевроле Круз. С тем же, уровень знанию у мастера должен быть не на начальном, а хотя бы на среднем уровне.

Предисловие

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник — кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Причины замены сальника мотора в ВАЗ 2109

Сальники ВАЗ 2109 стоит заменять каждые 45-55 000 км пробега, они меньше служат, чем в иностранных автомобилях, однако проблемы у них примерно те же. Основной причиной замены сальника является время. Так, со временем составные части разбалтываются и расслабляются, что приводит к протечкам масла и, соответственно, к потере производительности мотора. Несвоевременные замены сальника могут быть следствием следующих причин преждевременного износа:

Замена масла не в установленные сроки;
Неаккуратный ремонт;
Перегревы мотора, которые в ВАЗ 2109 являются частым явлением.

Самой частыми причинами преждевременной замены сальников являются несвоевременная замена масла и перегрев. ВАЗ 2109 довольно старый автомобиль и все компоненты в нем изготавливаются и изготавливались по довольно старым принципам. Замена масла в данном автомобиле должна проводится не каждые 7500 км пробега, а каждые 5000 пробега. Связано это с некоторой неаккуратностью при изготовлении деталей, что влечет за собой быстрое изнашивание без нового моторного масла. Заменять масло так часто нужна для того, чтобы выводит из мотора металлические частицы, которые снижают производительность и изнашивают мотор.

Перегревы в ВАЗ 2109 являются обычным делом, связано это с маломощностью моторов, из которых владельцы пытаются выжать максимум и даже больше. Перегреваясь, каучук (резина_ из которой изготовлена внутренняя часть сальника, меняется структуру и ослабевает, позволяя протекать маслу наружу.

Подготовительные работы

Для того чтобы начать заменять сальник коленвала необходимо собрать соответствующий набор инструментов, среди которых:

Накидные ключи разных растворов;
Отвертки разных диаметров;
Ветошь;
Ведро для того чтобы сливать моторное масло;
Молоток;
Оправки по диаметру совпадающие с диаметром сальников.

Перед началом основных работ требуется сделать следующее:

Обесточить автомобиль, а точнее моторный отсек, отделив провода от АКБ;
После этого необходимо ослабить болты, которые крепятся к генераторному отсеку, далее снимается ремень; Поле сливается масло в ведро;
Снимается защитный кожук двигателя и масляный поддон;
Демонтируется ремень зубчатого вида, приводящий в движение распредвал.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к основным, то есть замене переднего и заднего сальника коленвала.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

Снимается шкив с коленвала;
Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена заднего сальника ВАЗ 2109 процедура более сложная, но выполнимая. Главным условием является не спешка, а вдумчивость всех решений по замене. Процессы по подготовке к замене всё те же, для процесса замены нужно выполнить следующие манипуляции:

Снять моховик и задний щиток картера сцепления;
Снять сцепление, сделать это нужно предельно аккуратно и деликатно, дабы не нарушить устройство механизмов;
Далее следует демонтировать коробку передач;
При помощи торцового ключа нужно выкрутить все крепежные болты сальника сзади (нужно положить держатель на поверхность и при помощи оправки и молотка выбить сальник);
Держатель следует протереть от грязи и проверить на предмет сколов, трещин иди сточившихся участков;
Далее необходимо взять новый сальник и установить его в держатель, предварительно очистив насухо его, а затем следует его обработать моторным маслом.

Производить замены согласно этой инструкции можно только в том случае, если она используется как дополнение к знанием, полученным ранее, использовать ее для первого процесса замены не стоит, так как в подробностях упущены многие разъяснительные моменты. Вообще, для качественной замены сальника следует обратиться на станцию ТО, где за считанные часты все сальники будут заменены.

Осуществляемый в нашей СТО «Экспресс» ремонт, неизменно радует автовладельцев равноценным соотношением цены и качества. Оснащенный новейшим оборудованием, наш технический центр позволяет проводить все виды ремонто-диагностических работ за короткий период времени. Профессионально подготовленный коллектив сотрудников уверенно устраняет даже очень сложные неполадки и возобновляет эксплуатационные характеристики автомобиля.

Совместно с различными другими работами, в сервисном центре осуществляется замена коленвала ВАЗ. Отметим, что эта процедура может быть выполнена только после обязательной диагностики данной детали, предоставляющей возможность выявить целесообразность её замены и наличие повреждений прочих механизмов транспортного средства.

Цена замены коленвала ВАЗ

Процесс включает пять важных этапов:

демонтаж
чистка
применение новых компонентов
установка
проверка

Осуществляемая в нашем сервисном центре замена коленвала реализуется на цифровом оборудовании и с использованием качественных деталей. Услуги оказыают квалифицированные автомеханики, которые также осуществляют такие процедуры как замена сальника и шкива коленвала.

Причины срочности такой работы могут быть разного рода:

механические повреждения
нарушение геометрии коленчатого вала
расслоение шкива
перегрев дорожек
сдвиг обоймы шкива
деформация шкива
нарушение геометрии сальника
снижение плотности сальника
смещение сальника

Замена сальника или шкива коленвала, осуществляемая в нашем сервисе, обеспечивает владельцам авто уверенность в сохранении результатов ремонта.

Поручаться за высокое качество работы нашего сервиса позволяет современное оснащение цехов, опыт и знания сотрудников и постоянное применение надежных запасных частей.

ВАЗ — история успеха

ВАЗ — российская автомобилевыпускающая организация, являющаяся крупнейшей в России и Восточной части Европы по производству легковых автомобилей.

Легенда Волжского автозавода началась летом 1966 года, основной целью которого было удовлетворить необходимость граждан в своем автотранспортном средстве. Организация современного автопроизводства была выполнена на базе итальянского Фиат, и включала организацию предприятия полного цикла, установку оборудования и обучение специалистов.

Спрос на автомобили был значителен и сдерживался только размахом выпуска, но после разпадения СССР, столкнувшись с значительной конкуренцией, он очень ослабел. В настоящее время ведется выпуск авто ВАЗ совместно с Ниссан-Рено.

Уточнить стоимость работ и записаться можно по телефону:

Как заменить привода на оке — Строительные материалы

Файл:Ремонт Kalina-127-1.jpg — Энциклопедия журнала «За рулем»

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена сальника распределите