Замена крестовины lada priora своими руками

Убрать катализатор на приоре плюсы и минусы

Особенности конструкции

Как устроен катализатор? «Приора» в смысле ее конструкции ничем не отличается от других современных машин. Деталь состоит из стального корпуса (банки) и рабочего элемента – металлических сот, поверхность которых покрыта активным веществом, способствующим нагреванию выхлопов. В качестве последнего выступает платиново-иридиевый сплав.

Несгоревшие вредные примеси, проходя сквозь соты устройства, оседают на поверхности каталитического слоя и под действием высокой температуры продолжают гореть, окисляясь практически до конца. В итоге на выходе мы имеем выхлоп с минимальным количеством вредных веществ.

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

Заявленный ресурс катализатора ВАЗ-2170 – 140 тыс. км пробега. Однако это не значит, что после этого километража устройство необходимо менять. Он может служить гораздо дольше, а может выйти со строя и после прохождения 10 тыс. км. Все зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль.

Как же понять, что пора менять катализатор? «Приора» , будучи автомобилем, напичканным различными датчиками, в первую очередь даст вам об этом знать горящей лампочкой CHECK на приборной панели (при считывании кода ошибка 0420). Выход из строя каталитического нейтрализатора также сопровождается:

• затрудненным (длительным) процессом запуска двигателя;
• снижением мощностных характеристик;
• увеличенным расходом топлива;
• плавающими оборотами на холостом ходу;
• нехарактерными звуками работающего мотора;
• резким (едким) запахом выхлопных газов.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;

болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;

удалить из банки все внутренности;

заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Лада Приора является одной из самых популярных российских моделей. Конечно, в последние годы уровень продаж автомобиля заметно упал, но даже, несмотря на это, на отечественных дорогах очень часто встречаются Приора. Как отмечают специалисты, чаще всего автовладельцы Приора обращаются с проблемой подвески и двигателя, но также нередки случаи неисправности катализатора. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшней статье.

Итак, катализатор – это один из ключевых элементов выхлопной системы. Многие автомобилисты недооценивают его эффективность, но на самом деле данное устройство выполняет очень важную функцию: очищает выхлопные газы, чтобы последние соответствовали нормам экологии. Как это происходит? Выхлопные газы, при попадании внутрь катализирующего нейтрализатора натыкаются на керамические соты, которыми он оснащён, и входят в химические реакции со сплавом благородных металлов (именно из-за этого сплава стоимость катализатора просто заоблачная). Под химическими реакциями имеется в виду окисление – именно повышенное содержание CO2 в газах и делает их более приемлемыми в плане экологии.

Исходя из этого, становится очевидным, что при выходе из строя катализатора, из выхлопной трубы автомобиля начинают выходить вредные выхлопы. Но, к сожалению, это далеко не все опасности. Неисправный катализатор может существенно ухудшить техническое состояние автомобиля, и даже наносить вред здоровью водителя и пассажиров.

Начните с датчика

Заметив вышеперечисленные признаки, не отчаивайтесь сразу. Виной тому, что автомобиль утратил былую резвость, может быть и вышедший из строя кислородный датчик (лямбда-зонд). Кстати, их у «Приоры» два: управляющий и диагностический. Первый предназначен для того, чтобы определять количество кислорода в выхлопных газах, а второй — для того чтобы вовремя сообщать водителю о возможной неисправности первого устройства.

Нередко эти датчики называют чужими именами, например, спрашивая, сколько катализаторов в «Приоре» и каких именно. Это в корне неправильно. Катализатор – один, датчиков – два. Вернемся к ним.

Учитывая, что диагностический лямбда-зонд выходит из строя крайне редко, первым проверьте управляющий датчик катализатора. «Приора» в случае его поломки также оповестит вас горящей лампой CHECK. Остается только считать код ошибки сканером и расшифровать его. Если окажется, что возникла проблема с лямбда-зондом, вам повезло.

Лада Приора: удаление катализатора

Если диагностика показала, что ваш катализатор вышел из строя, стоит задуматься о его замене.

Однако, учитывая стоимость нового элемента, можно прибегнуть и к альтернативному варианту – его удалению. Специалисты уверенны, что неисправный катализатор не только не приносит никакой пользы, но и вредит автомобилю. Поэтому его удаление точно не ухудшит ситуацию.

Но и здесь не всё так просто. Вместо удалённого катализатора нужно установить пламегаситель. Если этого не сделать, то в связи с конструктивными особенностями системы выхлопа Приора, некоторые её элементы могут прогореть, вследствие попадания разогретых газов. Кроме того, нужно установить специальные лямбды-обманки и провести перепрошивку системы бортового компьютера.

Если специалисты сделают всё правильно, то выхлопная система Приоры не будет вас беспокоить ближайших несколько лет. К тому же, уже не будет прежней зависимости от высококачественного бензина.

Как проверить катализатор

Каталитический нейтрализатор можно проверить двумя способами: визуально осмотрев его и замерив давление внутри банки. В первом случае устройство демонтируется и проводится его визуальное обследование. Если корпус устройства имеет следы механического воздействия, а соты, просматривающиеся в отверстия, заплавлены, катализатор однозначно неисправен.

ПРИОРА — выбиваем катализатор и чипуемся! Есть ли смысл?

— выбиваем
катализатор
и чипуемся! Есть ли смысл? Все это вы увидите в этом видео! Подписывайтесь…

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР

И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО
КАТАЛИЗАТОРА
ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, ЛАДА
ПРИОРА
, …

Проверка давления внутри банки устройства производится с использованием специального манометра, вкрученного вместо управляющего датчика. Двигатель запускают, греют и доводят до 3 тыс. об/мин. Если катализатор рабочий, давление не должно подниматься выше 0,3 кгс/см 2 .

Почему катализатор выходит из строя

Основной неисправностью каталитического нейтрализатора является непроходимость сот. Со временем их рабочий слой сгорает, а сами они начинают плавиться, превращаясь в сплошную массу. Это создает препятствие для свободного выхода выхлопных газов, из-за чего, собственно, двигатель и «задыхается».

Преждевременный выход катализатора из строя может быть спровоцирован:

• использованием некачественного топлива;
• попаданием в топливо масла;
• нарушениями в системе зажигания.

Причины выхода из строя катализатора

Как отмечают эксперты, существует всего лишь несколько причин, по которым катализатор изнашивается быстрее:

• неправильный уход за каталитическим нейтрализатором;
• перегрев каталитического нейтрализатора, что может привести к ужаснейшей проблеме – оплавлению керамического элемента;
• загрязнение сот;
• «вымывание» каталитического слоя из благородных металлов – в этом случае катализатор продолжат работать, но его эффективность снижается до нуля;
• механические повреждения керамического элемента.

Меняем катализатор на «Приоре» своими руками

Чтобы произвести замену каталитического нейтрализатора ВАЗ-2170, обращаться на станцию техобслуживания совсем необязательно. Это можно сделать и в условиях собственного гаража. Для этого потребуются:

• набор ключей;
• головка на 13 с рукояткой;
• пассатижи;
• шлицевая отвертка.

Замена катализатора («Приора») осуществляется следующим образом:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму.
2. Поднимаем капот, отключаем минусовую клемму на аккумуляторе.
3. Снимаем декоративный кожух силового агрегата.
4. Переходим в смотровую яму. Откручиваем (не до конца) нижнюю гайку хомута, соединяющего основной и дополнительный глушители. Верхнюю гайку откручиваем полностью. Снимаем хомут и извлекаем уплотнительное кольцо.
5. Пассатижами отгибаем усики термозащитного экрана катализатора.
6. Откручиваем три гайки, крепящие фланец приемной трубы и фланец катализатора. Снимаем стопорную пластину.
7. Приподнимаем дополнительный глушитель вверх и вынимаем его кронштейн из передней подушки его подвески (резинки).
8. Отсоединяем приемную трубу дополнительного глушителя от шпилек катализатора. Извлекаем уплотнительную прокладку.
9. Отсоединяем жгуты проводов от разъемов управляющего и диагностического датчиков кислорода.
10. Снимаем держатели проводов датчиков с теплозащитного экрана рулевого механизма.

С помощью головки на 13 откручиваем болты крепления катализатора к кронштейну.

Откручиваем три гайки крепления теплозащитного экрана рулевого управления. Демонтируем экран.

Откручиваем две гайки кронштейна трубы водяного насоса (помпы). Снимаем кронштейн.

Демонтируем катализатор, открутив восемь гаек, крепящих его к головке блока цилиндров. Снимаем катализатор и уплотнительную прокладку.

Установку нового каталитического коллектора производим в обратном порядке.

Перед монтажом катализатора обязательно нужно проверить состояние прокладки. Если она повреждена, придется покупать новую. Устанавливать порванную прокладку ни в коем случае нельзя!

Также следует проверить плоскостность фланца катализатора. Это можно сделать, приложив к нему, например, металлическую линейку. При помощи измерительного щупа замеряйте величину возможных зазоров. Если они превышают 0,1 мм, производим шлифовку поверхности фланца.

Существует ли альтернатива

Будет ли работать «Приора» без катализатора ? Конечно, будет! Отсутствие каталитического нейтрализатора никак не отразится на ее характеристиках, как об этом заявляют некоторые «опытные» мастера. Да, машина уже не будет отвечать установленным экологическим нормам, но работать хуже не станет.

Если вы не хотите тратиться на штатный катализатор, вы всегда можете купить универсальное устройство, которое обойдется вам вдвое дешевле, учитывая установку. По сути, это такой же каталитический нейтрализатор с теми же функциями и аналогичной конструкцией. Да и производятся они в основном на тех же заводах, что и оригинальные, а цена на них ниже за счет отсутствия различных торговых наценок.

Ну а если вы пожелаете осуществить легкий тюнинг своей «Приоры», купите для нее хороший пламегаситель. Он устанавливается вместо катализатора. С ним и мощность двигателя увеличится за счет улучшения проходимости выхлопных газов, да и звук силового агрегата приобретет спортивные нотки.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

• повышается уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Несколько слов о «пауках»

Есть еще один вариант для тюнинга, предусматривающий полную переделку выхлопной системы. Называется он «прямоток». Его суть заключается в том, чтобы убрать из системы все элементы, препятствующие свободному выходу выхлопных газов, в том числе и катализатор.

Главная деталь прямотока – вставка («паук»). Это аналог выпускного коллектора, отличающийся от последнего особенным соединением труб, при котором отработанные газы, выходя из цилиндров, практически не оказывают никакого воздействия на последующие выхлопы.

На «Приору» устанавливают два вида пауков: 4-1 и 4-2-1. Цифры обозначают, как соединены трубы коллектора. Вставка катализатора («Приора») 4-1 предусматривает соединение четырех труб в одну. У «паука» 4-2-1 трубы коллектора сначала объединяются в пару, а потом сходятся в одну.

Считается, что оптимальным для ВАЗ-2170 соединением труб является схема 4-1, но и другая ничем не хуже. Важно, чтобы совпадали элементы крепления всех деталей выхлопной системы, ведь кроме вставки вам также потребуется приобрести резонатор и глушитель.

Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.

Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.

Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.

Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.

Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.

Как продлить жизнь катализатору

Напоследок ознакомьтесь с советами, которые помогут вам длительное время не возвращаться к теме замены каталитического нейтрализатора:

1. Не используйте некачественный бензин. Это решение спасет не только катализатор. «Приора» — совсем не тот автомобиль, в бак которого можно лить все, что горит.
2. Не допускайте попадания масла в топливо. Заметив, что выхлоп приобрел сизый оттенок, не поленитесь проверить компрессию в цилиндрах. Возможен износ деталей поршневой группы, из-за чего масло попадает в цилиндры.
3. Обращайте внимание на приборную панель. Если загорелась сигнальная лампа CHECK, а автомобиль стал плохо заводиться, утратил мощность, не тяните с диагностикой.

Post Views: 1 103

Что будет, если вовремя не удалить катализатор Приора?

Выход из строя узла всегда сопровождается снижением пропускной способности. Следовательно, появляется препятствие для прохождения выхлопов, из-за чего мотор не может нормально работать. Происходит заметная потеря характеристик, и показатели продолжают ухудшаться.

Появление сколов, трещин на керамической матрице приводит к дальнейшему разрушению. Отколовшиеся частички смешиваются с выхлопами. А в результате высокого противодавления происходит их возвращение в цилиндры и выход из строя мотора. Страдают и другие системы автомобиля. Поэтому стоит обращать внимание на появление признаков неисправности.

Лада Приора Седан Бортжурнал Замена ремкомплекта кулисы КПП и т.д

Как на приоре отрегулировать кулису на

Казалось бы, такой элемент, как кулиса, нельзя доработать или модернизировать, ведь здесь все предельно просто. Однако, тюнинг возможен и здесь, об этом и поговорим в этой статье, а в качестве примера у нас будет автомобиль ВАЗ-2110. Многие автовладельцы предпочитают менять штатную кулису, потому что у нее слишком длинный ход, вместо нее устанавливают короткоходную. Это хорошо, потому что улучшается четкость переключения и на это тратится меньше времени, но, вместе с тем, автолюбители почему-то забывают о том, что кулиса нуждается в регулировке.

Если регулировки нет, то в скором времени водитель почувствует трудности с переключением скоростей. Работу рекомендуется выполнять вместе с помощником, хотя, при желании, можно все сделать и в одиночку.

В данном случае владелец «десятки» заменил кулису, не стал ее регулировать и у него появились проблемы во время переключения задней и пятой скорости. Регулировку можно сделать по-разному, рассмотрим с вами несколько вариантов.

1. В первом случае регулировка производится по задней передаче. Переключаем коробку в режим заднего движения, после чего лезем под машину и затягиваем хомут. Все, работа закончена, проблема решена. Но что делать, если переключиться на заднюю скорость невозможно? Для этого у нас есть следующий способ.

2. Здесь кулиса «десятки» настраивается при включенной первой передаче. Переключаем ручку КПП на первую скорость, откручиваем болты крепления хомута кулисы, для этого придется лезть под машину. Далее привод нужно прокрутить против часовой стрелки. Крутим до тех пор, пока рычаг КПП не столкнется с пластмассовым фиксатором задней скорости. Теперь нужно лишь закрутить болты хомута и настройка на этом завершена.

Вы хотите настроить нейтральное положение коробки передач? Тогда придется рассчитать посадку кулисы на карданчик «десятки». Итак, мы узнали, что при замене кулисы нужно в обязательном порядке произвести ее регулировку, дабы в дальнейшем не возникло проблем с переключением скоростей. Мало того, мы научились делать своими руками, а это экономит нам деньги. Однако, если вы специалист и делали такую работу впервые в жизни, то идеально собрать механизм будет непросто.

Очень часто после самостоятельной модернизации в коробке передач появляются посторонние звуки. Некоторые не обращают на дребезг никакого внимания и заглушают его музыкой, но мы не из таких, так что нам необходимо устранить причину возникновения звука. Проблема решается достаточно просто, для этого нужно лишь купить пружину и поставить ее на кулису. Эта пружина будет удерживать коробку переключения передач и образование неприятного шума прекратится. Еще раз вернемся к регулировке и повторим, как это делать:

1. Устанавливаем КПП в нейтральное положение.

2. Шток выбора передач проворачиваем против часовой стрелки. Делаем это до тех пор, пока регулировочный штифт не попадет в отверстие штока.

3. Удаляем облицовку рычага коробки передач.

4. После фиксации ручки КПП и штока выбора передач, фиксируем регулировочный болт.

Ход рукоятки коробки передач настраивается индивидуально, делается это путем корректировки длины плеча кулисы.

Ни для кого не секрет, что приора имеет врожденную болячку – дребезг карданчика КПП.

Практически у всех приор через некоторое резиновый пыльник карданчика КПП разрушается. Одного взгляда достаточно, чтобы вынести вердикт: пыльник изготовлен из пережженной резины, поэтому его хватает ненадолго! Маркировка на пыльнике карданчика была не балаковская.

Было принято решение заменить пыльник приоры на пыльник от калины, а также заменить и сам карданчик КПП приоры на карданчик калины – уж больно его хвалят на различных форумах.

С карданчиком КПП от калины пришлось немного повозиться: шток карданчика калины длиннее штока приоры примерно на 2 см. Так как возможности сравнить карданчик калины с родным карданчиком у меня не было (он в это время еще стоял на машине), пришлось пилить “вслепую”. Я отмерил 1,8 см от края и начал пилить

Болгарки нет, пилил ножовкой по металлу – ушло на это примерно 40 минут времени, 2 ножовочных полотна и немного сточенный уголок на наждаке))) Пилить очень трудно, поскольку металл крепкий!

После того, как отпилил часть штока, с помощью наждака и напильника сделал конусную фаску

Приступаем к снятию родного карданчика КПП. Ослабляем стяжной хомут, стягиваем порванный пыльник. Далее откручиваем фиксирующий болт, но к сожалению это не так просто сделать: болт промазан красным фиксатором резьбы и никак не получается его открутить. Рожковый ключ проворачивал, “слизывая” грани, а мощная торцевая головка не помещалась, ей мешал корпус коробки передач.

В общем, для того чтобы снять фиксирующий, запаситесь накидными ключами. Сама замена пыльника и карданчика занимает от силы 10 минут

Пилил наугад, но в размер попал поразительно точно – длина штока у родного карданчика КПП приоры и карданчика КПП калины одинаковы!

Немного о регулировке. Во время откручивания фиксирующего болта выскочила задняя скорость. Пришлось пассатижами вручную включать нужную передачу, но с первого раза это сделать мы не смогли. Собрав механизм оказалось, что на месте задней передачи получилась первая, а вторую невозможно было включить из-за ограничителя задней скорости. Пришлось все переделывать. Повторная регулировка получилась еще хуже, остались только 3, 4, 5 передачи. Нормально отрегулировать удалось только с 4-го раза, найдя пассатижами заднюю передачу. А нашли мы ее так: сняв кулису и зажав шток карданчика пассатижами, повернули его против часовой стрелки до упора и толкнули шарнир вперед. Для того, чтобы точно убедиться, что мы включили именно задний ход, я завел двигатель и аккуратненько тронулся – машина поехала назад! Сразу оговорюсь, абсолютно ничего с коробкой не случится, ничего не вылетит и не сломается

Устанавливаем на место карданчик КПП. Немного отрихтовав стяжной хомут, состыковали карданчик КПП с кулисой, установили рычаг в положение задней передачи и затянули стяжной хомут! Проверка показала, что все передачи есть и они прекрасно работают.

Ощущения очень приятные, передачи включаются очень мягко и плавно, никаких закусываний. Поперечный люфт рычага не изменился, продольный стал меньше, но эту разницу ни в движении, ни стоя на месте не заметно. Положение рычага немного поменялось, он стал немного ближе к водительскому креслу, но ни за что не задевает, да и с виду этого не заметно, только по ощущениям! Зато за пятой передачей теперь не нужно тянуться так далеко

ВАЗ 2170 Регулировка тяги привода переключения передач

Регулировка тяги привода переключения передач

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Только для моделей после 1994 г. вып.

Найдите отверстие для блокировки в верхней
части корпуса коробки передач по соседству с шильдиком. Извлеките из отверстия
пробку (указана стрелкой). Установите рычаг управления коробки передач
на четвертую передачу, затем возьмите отвертку с жалом диаметром приблизительно
4 мм и вставьте его в отверстие; это заблокирует коробку передач в положении
четвертой передачи – ручка отвертки не позволит провалиться ей внутрь
коробки передач.

Кулиса короткоходная на Приору PrioraPRO

Перед тем, как рассмотреть, как правильно установить короткоходную кулису на Приору своими руками давайте вспомним для чего это делается.

Суть короткоходной кулисы состоит в том, что она снижает ход рычага коробки передач (далее КПП) во время выключения или включения передач. Более того переключение передач в машине становится четче.

В отличие от заводского стандартного рычага, короткоходная кулиса обладает несколько другими углами изгиба. Благодаря улучшенной геометрии, процесс переключения передач приносит наслаждение любителям спортивной езды.

Как уже оговаривалось, установка короткоходной кулисы Приора приводит к тому, что рычаг переключения передач реагирует на ваше движение быстрее и отзывчивее, при этом непосредственно ход кулисы будет меньше.

Если вы поклонник спортивного стиля и желаете как можно скорее разгонять автомобиль, то и переключать передачи вам необходимо будет быстро. Опять-таки и здесь придется ко двору короткоходная кулиса.

Процесс установки

Разберем ход установки короткоходной кулисы Приора своими руками пошагово.

Для начала необходимо стянуть с рычага коробки набалдашник и чехол. Набалдашник на рычаге не закрепляется, поэтому достаточно приложить определенное усилие для того, чтобы его снять.

Ключом на «13» ослабляем хомут и отделяем тягу рычага КПП от кардана.

Для освобождения рычага, из механизма подпружинивания освобождаем шарик, необходимый для активации задней передачи с блокировкой. Для этого снимаем стопорное кольцо.

Категорически запрещено резко тянуть за рычаг вверх при попытке освободить его.

Не спеша, аккуратно снимаем стопорное кольцо.

Вынимаем пружинку и после этого рычаг со вставленным в пластиковую оправку шариком, а также стопорное кольцо.

Пластиковая оправка включает в себя две части: нижнюю, расположенную справа и верхнюю, расположенной слева цилиндрической формы. В верхней части присутствует разрез. Этот компонент и одевается на рычаг КПП. В нижней части находится шарик рычага. Верхняя часть обхватывает нижнюю часть таким образом, чтобы пазы совпадали.

Достаём рычаг и тягу из салона. Для удобства можно отделить рычаг от тяги, хотя это и вовсе не обязательно.

Используя ключ на «10» отвинчиваем левый болт на карданчике и стягиваем резиновый пыльник.

Карданчик от Приоры отличается по длине от карданчика калины. Необходимо укоротить шток от калины, в зависимости от его типа.

Вставляем кардан от калины. Негусто смазываем его литолом изнутри. При вкручивании болта не нужно его перетягивать.

Через салон вставляем тягу. Желательно делать это не в одиночку, а взять кого-то себе в помощники. Пусть один удерживает резинку в салоне, через которую проходит тяга, второй же постепенно протягивает тягу.

Далее собираем рычаг:

— Надеваем обратно тягу на шток карданчика.— Обратно снаряжаем механизм подпружинивания (также смазываем шарик литолом).— Выполняем центрирование рычага (закрепляем его в удобное положение).— Затягиваем на тяге хомут.

Вполне возможно рычаг сразу не отцентруется как надо. В таком случае выполняем пункты 3-4 повторно.

Обратите внимание, что если вначале собрать механизм подпружинивания, то из-за большей длины штока будет невозможно надеть тягу на карданчик (проблема решаема, если укоротить карданчик)

Не забываем надеть пыльник на карданчик

После выполнения вышеперечисленных действий мы сможем правильно установить на Приору короткоходную кулису.

Также необходимо будет отрегулировать механизм, блокирующий включение задней передачи. Из-за того что мы подгоняем кулису короткоходную Приоры под себя, может возникнуть следующая проблема. Механизм блокировки не совпадает с пластиной, за которую он цепляется. Проблему решаем путем снятия пластины, а также тщательной регулировки зацепления.

В итоге останется только надеть набалдашник и чехол на рычаг КПП. Имейте в виду, что после сборки рычаг КПП будет отклонен в правую сторону.

Преимущества короткоходной кулисы

После того как мы купили короткоходну кулису на Приору и вручную ее установили можно будет увидеть следующие улучшения:

— ход рычага становится в 3 раза короче, в результате чего значительно быстрее происходит переход с передачи на передачу. Можно ощутить себя как будто бы за рулем спортивной машины;

— к переключению необходимо привыкнуть, потому что сам рычаг стоит не в родном своем положении. Для втыкания передач теперь нужно прикладывать больше усилий;

пропадает раздражающий дребезг, который присущ карданчикам моделям лад от девяток до Приор на высоких оборотах.

Привод управления коробкой передач Лада Приора Lada Priora

Регулировка может потребоваться после снятия и обратной установки коробки передач ваз 2170, а также при нечетком переключении передач во время эксплуатации автомобиля лада приора.Вам потребуются два ключа «на 13».

1. Снизу автомобиля ослабьте и отверните на 3–5 оборотов гайку стяжного болта хомута на тяге управления коробкой передач.

2. Немного расширьте отверткой паз хомута и паз на конце тяги, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги относительно штока выбора передач, и установите шток в нейтральное положение.

Схема регулировки положения рычага переключения передач лада приора: 1 – кронштейн блокировки заднего хода; 2 – упор оси; 3 – ось рычага переключения передач; 4 – втулки оси; 5 – рычаг переключения передач; 6 – дистанционная втулка; 7 – сферическая шайба шаровой опоры; 8 – сферический палец рычага переключения передач; 9 – пол кузова; 10 – шаровая опора; 11 – буфер; 12 – пружина; 13 – шаблон 67.7834.9527; 14 – накладка кронштейна

3. В салоне автомобиля снимите чехол рычага переключения передач с рукоятки, опустите чехол по рычагу вниз и установите рычаг так, чтобы его нижний (неизогнутый) конец расположился примерно вертикально. При наличии шаблона 67.7834.9527 выставьте рычаг переключения передач так: при снятом чехле рычага установите шаблон в окно накладки 14 кронштейна блокировки заднего хода. Введите в паз шаблона 13 упор 2 оси рычага 5 и прижмите его к шаблону в поперечном направлении, не вызывая упругой деформации кронштейна 1. Зафиксируйте рычаг 5 в этом положении.

4. Снизу автомобиля ваз 2171 легкими движениями руки (чтобы не переместить рычаги механизма выбора передач ваз 2172) выберите осевой люфт штока в направлении назад и его угловой люфт в направлении против часовой стрелки.

5. Затяните гайку стяжного болта хомута, установив хомут на расстоянии 1–3 мм от конца тяги.

Коробка передач и кпп Лада Приора

Коробка передач Лада Приора (Lada Priora)

Неисправности коробки передач Лада Приора (Lada Priora) их причины и способы устранения

Снятие и установка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка вторичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка первичного вала Лада Приора (Lada Priora)

Разборка и сборка синхронизатора коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка дифференциала Лада Приора (Lada Priora)

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка механизма выбора передач Лада Приора (Lada Priora)

Снятие и установка сальников коробки передач Лада Приора (Lada Priora)

Замена втулок оси рычага переключения передач Лада Приора (Lada Priora)

Сборка и разборка рычага переключения передач Лада Приора (Lada Priora)

Привод управления коробкой передач Лада Приора (Lada Priora)

Узлы и устройство трансмиссии Лада Приора

Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.

Как и для чего снимают коробку передач «Лады Приоры»: пошаговая инструкция

Как и любой современный автомобиль, «Лада Приора» оснащена коробкой переключения передач (КПП), которую приходится иногда снимать, чтобы выполнить различные действия, связанные с ремонтом или обслуживанием агрегатов.

Как и любой современный автомобиль, «Лада Приора» оснащена коробкой переключения передач (КПП), которую приходится иногда снимать, чтобы выполнить различные действия, связанные с ремонтом или обслуживанием агрегатов. Снятие КПП «Приоры» – сложный и трудоемкий процесс, представляющий серьезную опасность как для того, кто его проводит, так и для агрегата.

Какие КПП ставили на «Приору»

Lada Priora оснащали следующими трансмиссиями:

• 2170 – механическая коробка переключения передач (МКПП) кулисного типа, являющаяся усовершенствованной коробкой 2110, которую устанавливали на все автомобили Lada «десятого» семейства.
• 2180 – МКПП кулисного типа, являющуюся серьезно улучшенной 2170. Этот агрегат ставили на все современные «Лады», включая «Весту» и «Икс-рей».
• 2181 – МКПП тросового типа, которую сделали на основе 2180, когда потенциал ее улучшения был исчерпан, а основные недостатки устранить не удалось. Ее до сих пор устанавливают на все современные автомобили производства «АвтоВАЗа».
• 2182 – роботизированная трансмиссия (РКПП или АМТ), сделанная на основе МКПП 2180 и 2181 с использованием электронных и электрических компонентов производства концерна ZF.

Объединяет все агрегаты то, что их снимают по одной и той же методике, поэтому нет разницы между демонтажем морально устаревшей КПП 2170 и более современным АМТ.

Для чего снимают КПП

Снятие коробки передач «Лады Приора» необходимо, когда требуется:

• серьезный ремонт самого агрегата, который невозможно выполнить на автомобиле;
• модификация (тюнинг) трансмиссии;
• ремонт или замена сцепления;
• некоторые виды ремонта двигателя.

Снятие КПП «Приоры»

Из-за высокой сложности работы снятие КПП «Приоры» проводят лишь по очень серьезному поводу, когда ремонт или обслуживание автомобиля невозможно выполнить без демонтажа этого агрегата. Если есть хоть небольшая возможность выполнить работу без демонтажа узла, лучше воспользоваться ей, особенно при отсутствии необходимых навыков и оборудования.

Как снять КПП с «Лады Приоры»

Благодаря тому, что роботизированный агрегат сделан на базе МКПП, большинство действий по его демонтажу такие же, как и для механики, а поскольку механических агрегатов втрое больше, то рассказывать мы в основном будем о них. Поэтому чтобы снять коробку на «Приоре» 16-кл. или 8-кл., используют одну и ту же методику.

Безопасность

Известны случаи, когда владелец машины пытался самостоятельно снять КПП, не справился с ее весом и, уронив, разбил корпус трансмиссии. Также нередки случаи, когда неопытные водители, не имея ямы или эстакады, пытались снять коробу, приподняв машину домкратами, однако неудачная установка домкрата приводила к его падению, и авто травмировало своих владельцев.

Поэтому снятие КПП «Приоры» стоит выполнять самостоятельно лишь в том случае, когда вы:

• «на зубок» знаете всю процедуру демонтажа этого агрегата;
• хорошо знакомы с устройством автомобиля;
• владеете слесарными и авторемонтными навыками;
• имеете в своем распоряжении все необходимое оборудование;
• хорошо знакомы с мерами безопасности;
• обладаете достаточной физической силой;
• у вас есть помощник, который готов помочь вам в этом деле.

Вот основные правила безопасности при выполнении любых работ, связанных с отрывом хотя бы части машины от земли:

• Устанавливайте домкрат только на твердую прочную поверхность.
• Не оставляйте машину на домкрате, если собираетесь выполнять любые действия под ней, сначала поставьте под кузов трех- или четырехлапую страховочную подставку. Если такой подставки нет, можно обойтись пеньком, диаметр которого в меньшей части превышает 25 см.
• Вывесив машину, изо всей силы покачайте ее в разные стороны, если вы поставили ее неудачно, то лучше уронить авто на землю сейчас, когда под ней никого нет, чем она свалится на вас, когда вы будете под ней.
• Собираясь выполнять любые работы под машиной, попросите кого-нибудь присматривать за вами, чтобы привести помощь в случае чрезвычайного происшествия.

Снять коробку на «Приоре» 16 кл

Все инструменты и баночки для болтов с гайками держите рядом с собой, чтобы свести к минимуму перемещения под машиной.

Подготовка

Прежде чем снять коробку «Приоры», проведите следующие подготовительные действия:

1. Внимательно изучите устройство автомобиля, в том числе двигателя и трансмиссии, чтобы понимать, для чего служит любая, даже самая маленькая деталь, включая всевозможные гайки и болты.
2. Внимательно изучите хотя бы с десяток видео о том, как снимают КПП с переднеприводных автомобилей, причем, не обязательно с «Приор». В таком деле никакая информация не будет лишней. А после просмотра роликов запишите на листике последовательность действий, если вы хорошо их изучили, то это не составит труда, если же что-то не помните, то лучше пересмотреть видео еще несколько раз, чем потом допустить ошибку, которая приведет к печальным последствиям.
3. Подготовьте все необходимое оборудование. Помните, если у вас нет серьезного опыта по ремонту машины в полевых условиях, то не используйте домкраты, ведь любая ошибка будет представлять смертельную опасность. Сотни людей погибли из-за того, что не знали либо не соблюдали правила техники безопасности при работе с машиной на домкрате, из-за чего транспортное средство падало на них, причиняя серьезные травмы.

Кроме того, после правильного выполнения подготовки снять коробку на «Приоре» 16-кл. будет заметно проще, ведь доступ к тягам сцепления и переключения передач закрыт воздушным фильтром, а подобраться к ним снизу очень сложно.

Оборудование и инструмент

Чтобы провести снятие коробки «Приоры», вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Яма, эстакада или подъемник.
• Страховочные подставки (2 или 4 штуки, однако если есть подъемник, то они не нужны, во всех остальных случаях обязательны).
• Противооткатные башмаки или кирпичи (не требуются только при работе на подъемнике).
• Набор рожковых и накидных ключей.
• Балонный (колесный) ключ.
• Молоток.
• Керн.
• Зубило.
• Мощный вороток и головка на 30.
• Монтировка.
• Телескопическая подпорка для двигателя и КПП, если ее нет, можно использовать траверзу.
• Плоская и крестовая отвертки.
• Съемник рулевых пальцев.

Все следует подготовить заранее.

Если нет страховочных упоров, можно использовать пеньки, главное, надежно их установить (это не Приора, а Альфа Ромео 33, но тем не менее)

Что можно сделать на земле

Сразу же после закатывания машины на яму или эстакаду, а также после постановки ее на ровную бетонную площадку, открывайте капот, отключайте минусовую клемму аккумулятора. Затем снимайте:

• воздушный фильтр с патрубками и датчиками, чтобы открыть доступ к коробке;
• трос сцепления;
• тросы выбора передач (только на машинах с тросовой трансмиссией).

Также нужно отсоединить все электрические разъемы с проводами (не забудьте отключить стартер).

Вывешивание автомобиля

Если вы будете проводить снятие коробки передач «Приоры» на яме или эстакаде, а также на ровной бетонированной площадке, вам придется приподнимать переднюю часть автомобиля, чтобы вытащить из коробки передач приводные валы, которые иногда называют полуосями. Эта операция не требуется только при работе на подъемнике. Перед вывешиванием подвески ослабьте колесные болты, а также снимите защитный колпак, надетый на ступичный подшипник, чтобы открыть доступ к ступичной гайке.

Чтобы вывесить колеса, поднимите переднюю правую часть автомобиля, затем подставьте под нее страховочную подставку. Если подставки нет, снимите и положите под борт колесо, это защитит вас от падения машины в случае каких-то неудачных действий или неправильно установленного домкрата. На подъемнике этих действий не требуется, ведь колеса и так оказываются висящими на подвеске.

Снятие приводных валов

Существует 2 способа снятия приводных валов – полный и неполный.

Снятые приводы «Приоры»

Полный способ хорошо подходит для тех, у кого нет большого опыта ремонта автомобиля и снятия с него коробки переключения передач. Он требует немного больше действий, зато в результате валы перестают мешать демонтажу агрегата, по этой причине мы рекомендуем использовать именно его. Неполный же способ подразумевает извлечение валов только из КПП, поэтому они будут торчать из поворотных кулаков и мешать вытаскивать первичный вал трансмиссии из двигателя.

Если на колесных дисках есть накладки, закрывающие ступичный подшипник, то снимайте их и, поставив машину на ручник, а также включив первую передачу, срывайте закерненные гайки передних ступичных подшипников. Для этого потребуются головка на 30 и мощный вороток.

Если же накладки нет, а есть маленький жестяной колпачок, то придется действовать следующим образом:

1. Вывесить машину.
2. Снять колеса.
3. Снять колпачки.
4. Раскернить гайку.
5. Попросить помощника до упора нажать на педаль тормоза.
6. Открутить гайку с помощью воротка и головки.

Выкрутив гайки ступичных подшипников и сняв защиту двигателя, сливайте масло с КПП. Затем действуйте в следующем порядке:

1. С обеих сторон автомобиля открутите болты крепления шаровой опоры к рычагу.
2. С левой стороны снимите рычаг подвески и растяжку, для этого открутите соответствующие гайки и осторожно, не повреждая резьбу, вытащите фиксирующие их на месте болты. Кроме того, от рычага потребуется отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости, которую в народе называют косточками, или яйцами. Перед снятием растяжки обязательно посчитайте, сколько шайб стояло между креплением и гайкой.
3. С обеих сторон машины расшплинтуйте, затем открутите гайки рулевых наконечников. Несмотря на то что во многих видео рекомендуют бить молотком или небольшой кувалдой по гнезду рулевого пальца, мы советуем использовать съемник, ведь любой неловкий удар, попав по резьбе, вынудит вас менять рулевой наконечник. Используйте только специальный съемник для рулевых пальцев, потому что обычные двулапые и трехлапые съемники неэффективны и могут повредить пыльник пальца, после чего потребуется замена наконечника целиком.
4. Чтобы вывести приводной вал из поворотного кулака, потяните его вбок, причем на правой стороне придется сначала выжать вниз рычаг.
5. Когда ШРУС выйдет из кулака, пройдите под машину и, держа вал в одной руке, второй с помощью монтировки извлеките внутренний ШРУС из КПП. Помните, нельзя вытаскивать оба вала сразу, сначала нужно вытащить один, затем вставить на его место заглушку (подойдет обрезок пластиковой трубы толщиной 30–35 мм) и только после этого можно извлекать второй вал. Если пренебречь этим действием, то планетарные шестерни дифференциала провернутся и вывалятся из своих мест, поэтому придется разбирать КПП, чтобы поставить их обратно.

Отсоединение КПП

После демонтажа приводных валов приступайте к откручиванию всего, что так или иначе крепит коробку к автомобилю.

Снятие КПП «Приоры» 16 клапанов

1. Открутите 3 болта, которые держат кожух, закрывающий нижнюю часть маховика, затем снимите жестяную деталь.
2. На кулисной трансмиссии открутите болты, фиксирующие реактивную тягу, затем осторожно снимите пыльник с карданчика привода переключения передач и выкрутите болт, фиксирующий карданчик. Если под пыльником есть следы масла, замените уплотнитель штока выбора передач.
3. Поставьте под двигатель и КПП телескопические подпорки, чтобы избежать их перекашивания. Если у вас нет подпорок, то используйте траверсу, ее ставят над подкапотным пространством, а затем к ней с помощью цепей, веревок или ремней привязывают двигатель и трансмиссию, причем каждый агрегат необходимо крепить отдельно. Если вы работаете без помощника, то предусмотрите возможность отвязать крепление КПП одной рукой из-под машины. Удобней всего это делать с помощью узла, который развязывается после того, как потянешь за один из концов.
4. Открутите все болты задней и боковой подушек двигателя, которые поддерживают мотор и трансмиссию, затем снимите подушки.
5. Открутите болты стартера, затем вытащите этот агрегат.

После этого открутите все болты, которые крепят коробку к силовому агрегату.

Демонтаж КПП

Убедитесь, что вы отсоединили все, что крепит трансмиссию к силовому агрегату. Если все в порядке, то приступайте к демонтажу. Способ выполнения этой операции напрямую зависит от способа фиксации КПП. Если вы используете телескопическую стойку, то опустите ее на 2–3 см, придерживая агрегат руками, затем, удерживая коробку на той же высоте, вытаскивайте ее из двигателя.

Необходимо двигать ее так, чтобы первичный вал вышел из подшипника в глубине маховика и прошел через сцепление, не повредив его. Затем опускайте стойку, а когда коробка окажется достаточно низко, вытаскивайте ее наружу.

Снять коробку передач на «Приоре» 16 клапанной

Если же вы использовали траверзу, то освобождайте узел, чтобы она перестала держать агрегат, затем, удерживая его руками на одной высоте, осторожно вынимайте из двигателя.

Если же вы работаете на бетонированной или асфальтированной площадке, а машина стоит на страховочных упорах, то очень желательно привлечь к демонтажу агрегата помощника. Потому что в таких условиях вам будет гораздо сложней держать и тянуть трансмиссию, чем на яме, эстакаде или подъемнике, ведь всю работу придется выполнять лежа на земле и держа агрегат на вытянутых руках.

Советы

Если вы решили не обращаться в автосервис и провести снятие КПП «Приора» 16 клапанов самостоятельно, потому что вам показалось, что в демонтаже коробки нет ничего сложного или тяжелого, но из всего оборудования у вас только домкрат, то сделайте следующее. Заполните большое ведро мокрым песком и попробуйте лежа поднимать его над головой, затем двигать вперед-назад на одной высоте несколько минут. Если такой тест не представляет для вас сложности, то у вас хватит сил и выносливости снять трансмиссию даже в одиночку.

Если вы никогда ранее не снимали коробку передач, то внимательно прочитайте эту статью несколько раз, затем несколько раз посмотрите видео, после чего закатите машину на яму или эстакаду и осмотрите ее снизу, сняв защиту двигателя. Глядя на каждую деталь, вы должны четко понимать:

• для чего она нужна;
• с какими деталями взаимодействует;
• как держит коробку;
• как ее снимать.

Не пренебрегайте сливом масла, агрегат и без смазки весит немало, поэтому 2–3 кг лишнего веса только затруднят его демонтаж.

Если КПП «Приора» находится в исправном состоянии и нет ни одной объективной причины снять ее, то не демонтируйте ее. Помните, многие работы можно выполнить без этой операции, даже если какие-то ваши знакомые советуют снять коробку ВАЗ «Приора». Некоторые нечистые на руку мастера рекомендуют снять коробку передач на «Приоре» 16-клапанной даже для замены сальников приводных валов, ведь это позволяет им серьезно поднять стоимость своей работы.

Стоимость этой операции в автосервисе

Если вы решили провести снятие КПП «Приоры» в автосервисе, то такая услуга обойдется вам в 1–4 тысячи рублей, однако большинство мастеров не будут связываться только с демонтажем, предпочитая более объемную работу, за которую заплатят заметно больше. Поэтому только за снятие агрегата без любых дальнейших работ они будут назначать цену по максимуму.

Ориентировочная стоимость работ в сервисе

Прайс лист на ремонт автомобиля Ока, Ваз 1111 — 11113 на 2011 год

Замена амортизатора заднего Ока Ваз 1111-11113, — 450 рублей
Замена амортизатора переднего в сборе, СТОЙКИ Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена амортизатора переднего — переборка снятого Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена балки задней в сборе Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена бампера заднего Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена бампера переднего Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена барабана тормозного заднего Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена башмака натяжителя цепи Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена бензобака Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена бензонасоса в баке Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена бензонасоса на двигателе Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена вакумного усилителя Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена вентилятора отопителя печки Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена вентилятора радиатора Ока Ваз 1111-11113, — 350 рублей
Замена водяного насоса Ока Ваз 1111-11113, — 650 рублей
Замена втулки стабилизатора, с/у подушки и обоймы за 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена втулки стабилизатора комплект Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена втягивающего реле на снятом стартере Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена ГБЦ на 8 клапанном двигателе Ока Ваз 1111-11113, — 2500 рублей
Замена ГБЦ на 16 клапанном двигателе Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Ремонт ГБЦ, притирка, замена маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ Ока Ваз 1111-11113, — 1000 рублей
Замена генератора диодный мост на снятом Ока Ваз 1111-11113, — 150 рублей
Переборка снятого генератора Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена генератора с/у Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена приемной части глушителя Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена глушителя задней части — основного Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена глушителя средней части, резонатора Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена глушителя средней части, резонатора со снятием основного Ока Ваз 1111-11113, — 900 рублей
Замена ременя ГРМ (цепи) Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена ремня ГРМ (цепи) и роликов (звездочек) Ока Ваз 1111-11113, — 550 рублей
Проверка давления масла замер Ока Ваз 1111-11113, — 350 рублей
Замена датчика заднего хода Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена датчика охлаждающей жидкости Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Переборка механизмов двери на снятой двери Ока Ваз 1111-11113, — 1000 рублей
Замена двери с/у Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Переборка двигателя – переборка снятого с авто Ока Ваз 1111-11113, — 5000 рублей
Замена двигателя снятие и установка Ока Ваз 1111-11113, — 3000 рублей
Замена двигателя вентилятора отопителя печки Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Диагностика двигателя (компрессия + давление масла + стробоскоп) Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена диска тормозного переднего – 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена масла в гидроусилителе Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена масла в двигателе Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена масла в двигателе с промывочным маслом Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена масла в КПП, РД, ЗМ Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена охлаждающей жидкости Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена трамблера распределителя зажигания Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замер компрессии Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена замка зажигания замена Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена защиты двигателя с/у Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена звукового сигнала 1 шт при снятой решетке Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена картера двигателя Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена катушки зажигания Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена клапана на двигателе Ока Ваз 1111-11113, — 3500 рублей
Замена клапана на 16 клапанном двигателе Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Притирка клапана при снятой ГБЦ Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена колектора впускного – замена прокладки Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена колектора выпускного – замена прокладки Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена колеса с/у Ока Ваз 1111-11113, — 60 рублей
Замена колодок тормозных задних комплект Ока Ваз 1111-11113, — 700 рублей
Замена колодок тормозных передних комплект Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена поршневых колец Ока Ваз 1111-11113, — 4500 рублей
Замер компрессии Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена КПП механической Ока Ваз 1111-11113, — 2000 рублей
Переборка КПП механической Ока Ваз 1111-11113, — 2600 рублей
Замена кран управления отопителем с/у Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена кресстовины карданного вала со снятием КВ за 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена крестовины карданного вала за 1 шт. на снятом карданном вале Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена кронштейна растяжки Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена площадки кронштейн растяжки Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена крыла заднего Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена крыла переднего Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена кулака поворотного Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена маслосъемных колпачков Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена масляного насоса – с/у на автомобиле Ока Ваз 1111-11113, — 700 рублей
Замена маятника рулевой трапеции Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена моста диодного со снятием генератора Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена обивки двери Ока Ваз 1111-11113, — 250 рублей
Замена отопителя В СБОРЕ со снятием торпеды Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена патрубков охлаждающей жидкости комплект Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена поворотного кулака в сборе с/у Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена подвесного подшипника карданного вала Ока Ваз 1111-11113, — — рублей
Замена поддона двигателя Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена подкрылков — установка комплект на 4 колеса Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена подушки двигателя задней 1 шт Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена подушки двигателя передней Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена подшипника задней ступицы Ока Ваз 1111-11113, — 700 рублей
Замена подшипника передней ступицы с/у Ока Ваз 1111-11113, — 1100 рублей
Регулировка подшипника ступицы Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена подшипника опорного передней стойки с/у Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена подшипника опорного передней стойки с/у на снятой стойке Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Полировка автомобиля полная Ока Ваз 1111-11113, — 3000 рублей
Полировка 1-ой детали Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена порога 1 сторона (2 эл-та) Ока Ваз 1111-11113, — 3000 рублей
Замена поршневых колец с/у Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена поршневых колец Ока Ваз 1111-11113, — 4500 рублей
Проверка давления масла Ока Ваз 1111-11113, — 350 рублей
Замена проводов высокого напряжения Ока Ваз 1111-11113, — 100 рублей
Замена тормозов Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена прокладки ГБЦ – замена Ока Ваз 1111-11113, — 2500 рублей
Замена прокладки клапанной крышки Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена прокладки коллектора Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена прокладки приемной трубы Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Промывка инжектора Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена пружины задней 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — 250 рублей
Замена пружины передней Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена пыльника приводного вала внешнего или внутреннего (шруса) Ока Ваз 1111-11113, — 450 рублей
Замена радиатора печки отопителя под панелью приборов Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена радиатора с/у Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена распредвала с/у Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена распределителя зад. торм-ов с прокачкой Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена распределителя зажигания с/у Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Регулировка подшипника задней ступицы Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Регулировка момента зажигания Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Регулировка ручного тормоза Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Регулировка сцепления или троса Ока Ваз 1111-11113, — 150 рублей
Замена регулятора давления задних тормозов с прокачкой тормозов Ока Ваз 1111-11113, — 650 рублей
Замена ремня приводного ( с генератором)генератора Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена ремня генератора Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена ремонт суппорта 1 шт Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена рессоры задней Ока Ваз 1111-11113, — — рублей
Замена рессоры передняя Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена рессоры (втулка-палец переднего или заднего ушка) ВСЕ за 1 рессору Ока Ваз 1111-11113, — — рублей
Добавить рессору 1 листа за 1 рессору Ока Ваз 1111-11113, — — рублей
Замена ролика натяжителя ГРМ Ока Ваз 1111-11113, — 150 рублей
Замена рулевой рейки механизма Ока Ваз 1111-11113, — 1300 рублей
Замена рулевой трапеции – комплект Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена рулевого наконечника левого или правого Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена рулевой тяги правой или левой Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена рычага нижнего переднего подвески правого или левого Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена рычага верхнего переднего подвески правого или левого Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена сайлентблоков нижнего рычага со снятием рычага Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена сайлентблоков передних рычагов – все Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена сальника коленчатого вала заднего при снятой КПП Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена сальника коленатого вала переднего Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена сальника приводного вала при снятом приводе Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена свечей – замена комплект Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена стартера – переборка снятого Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена стекла ветрового переднего или заднего Ока Ваз 1111-11113, — 700 рублей
Замена стекла двери Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена стекла фары со снятием фары Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена стеклоочистителя в сборе с/у Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена стеклоподъемника двери Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена стойки стабилизатора правого или левого Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена ступицы передней с кулаком и тормозным диском в сборе Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Сход развал передней оси Ока Ваз 1111-11113, — 800 рублей
Замена суппорта переднего с/у Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена сцепления Ока Ваз 1111-11113, — 2200 рублей
Прокачка сцепления Ока Ваз 1111-11113, — 150 рублей
Регулировка сцепления Ока Ваз 1111-11113, — 150 рублей
Замена термостата Ока Ваз 1111-11113, — 350 рублей
Замена топливного фильтра – замена (карбюратор./ инжектор) Ока Ваз 1111-11113, — 60/ 200 рублей
Прокачка тормозов Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена тормозной жидкости Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена тормозного диска – замена 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена тормозного цилиндра заднего Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена тормозного шланга или трубки Ока Ваз 1111-11113, — 150 рублей
Замена тормозных барабанов Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Доливка тосола Ока Ваз 1111-11113, — 50 рублей
Замена троса капота Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена троса ручника длинного 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Замена троса ручника короткого Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена троса спидометра Ока Ваз 1111-11113, — 500 рублей
Замена троса сцепления Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Проверка уровня масла в КПП и ЗМ Ока Ваз 1111-11113, — 50 рублей
Установка подкрыльника 1 шт. Ока Ваз 1111-11113, — 200 рублей
Установка брызговиков передних и задних к-т Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Установка сигнализации стандарт Ока Ваз 1111-11113, — 1500 рублей
Замена фары Ока Ваз 1111-11113, — 350 рублей
Замена цилиндра сцепления главного с прокачкой Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена цилиндра сцепления рабочего с прокачкой Ока Ваз 1111-11113, — рублей
Замена цилиндра тормозного заднего с прокачкой Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена цилиндра тормозного переднего с прокачкой Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена цилиндра главного тормозного Ока Ваз 1111-11113, — 400 рублей
Замена шаровой опоры верхней Ока Ваз 1111-11113, — — рублей
Замена шаровой опоры нижней Ока Ваз 1111-11113, — 300 рублей
Замена шруса внутреннего замена со сл масл Ока Ваз 1111-11113, — 700 рублей
Замена шруса наружного замена Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена шруса пыльника наружного Ока Ваз 1111-11113, — 700 рублей
Проверка электрооборудования — обнаружение неисправности 1 час Ока Ваз 1111-11113, — 600 рублей
Замена фильтра воздушного Ока Ваз 1111-11113, — 100 рублей

Кузовной ремонт ВАЗ 1111 Ока

Кузовные работы Ваз 1111 Ока цены

• Вид работ
• Марка
• Где?

Кузовной ремонт РУС-АВТОДОМ

Осуществляем кузовной ремонт любой сложности, в том числе коммерческий транспорт. Качество и сроки гарантируем! Локальный кузовной ремонт! Частичная окраска, ремонт кузовного элемента.

Кузовной сервис на Автозаводской

Все виды кузовного ремонта и покраски. Восстановление геометрии. Локальная покраска и ремонт Все работы выполняются строго по нормативам (Elsawin; Autodata; Audatex), нормочас от 1000 рублей. У нас специальное ремонтно-диагностическое оборудование. Собственный склад запасных частей. Даем гарантию на все виды работ. На рынке с 1997 года.

Услуга	Цена, руб
Восстановление геометрии кузова	от 10 000	до 100 000
Ремонт вмятины	от 2 500	до 10 000
Покраска двери новой (с двух сторон) с материалами	от 7 500	до 11 500
Ремонт вмятин по всему кузову	от 26 000
Регулировка двери	от 800	до 2 000
Показать все цены

Кузовной автосервис на Планерной

Ассортимент работ нашего кузовного цеха насчитывает 57 операций, среди которых: Покраска, подбор красок, полировка, ремонт бамперов, локальная покраска, восстановление геометрии. Установка и ремонт автостекол. Покраска в камере. Устранение сколов. Удаление вмятин без покраски. Ремонт зеркал пр. Работаем с 9 до 21 часа. Звоните, приезжайте!

“СпециалистАвто” – кузовной ремонт на Дмитровской

Полный спектр работ по кузовному ремонту. От устранения мелких дефектов – сколов, трещин, вмятин, до восстановления геометрии кузова на стапеле. Компьютерный подбор краски в цвет кузова при локальной покраске. Полная покраска в профессиональной камере. Современное оборудование и материалы. Опытные мастера в цехе кузовного ремонта. Гарантии на все виды работ, запчасти и материалы.

Центр кузовной на Электрозаводской

Качественно выполним кузовной ремонт и покраску. Восстановление геометрии кузова. Стапель. Сварка. Ремонт бамперов. Устаранение вмятин без покраски Установка дополнительного оборудования. Шумоизоляция. Химчистка салона и багажника. Гарантируем высокое качество, оптимальные сроки и адекватные цены. Работаем с 9 до 21 часа. Звоните, приезжайте!

Любые работы по кузовному ремонту, детейлингу и установке дополнительного оборудования. Стапель. Восстановление геометрии кузова. Сварочные работы. Устранение вмятин. Замена и ремонт отдельных кузовных деталей. Локальная или полная покраска кузова, включая матовую. Все виды полировки, кузова, фар, стекол и отдельных деталей. Замена и ремонт автостёкол, боковых зеркал, бамперов, молдингов, пластиковых деталей с их полировкой по желанию заказчика. А также: Перетяжка салона. Тонирование. Шумоизоляция. Химчистка. Чип-тюнинг. Тюнинг тормозной системы. Установка дополнительного оборудования, другие работы. Звоните, ответим на все вопросы, согласуем дату и время заезда. Работаем с 9 до 20 часов. Ждём Вас в районе Дорогомилово (ЗАО), в непосредственной близости к ст. метро Парк Победы.

Автобан-Моторс – кузовной ремонт на Селигерской

Работы любой сложности по кузовному ремонту легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта высотой до 3,5 метра. Устранение мелких дефектов: сколов, трещин, вмятин. Полное восстановление геометрии кузова после серьезных повреждений. Локальная покраска с предварительным компьютерным подбором краски в цвет кузова. Полная покрска в профессиональной камере. Клиенты могут либо присутствовать в ремонтной зоне, либо ожидать окончания работ в комфорртабельном помещении. Гарантии на работы и купленные у нас запчасти.

Детейлинг центр 24 часа на Кунцевской

Широкий спектр услуг по детейлингу и установке дополнительного оборудования. Антикоррозийная обработка. Тонирование автомобилей. Шумоизоляция. Химчистка салона и багажника, другие работы. Звоните и приезжайте в любое время – работаем круглосуточно! Мы находимся в Можайском районе (ЗАО), недалеко от ст. метро Кунцевская.

Кузовной ремонт в Очаково

Профессиональный кузовной ремонт легковых и коммерческих автомобилей (высота ворот 3,5 метра). Современное оборудование. Квалифицированный персонал с большим опытом. Собственный склад запчастей, при необходимости их доставка от проверенного поставщика. От устранения сколов, трещин, вмяти и до восстановления геометрии кузова на стапеле. Локальная покраска с компьютерным подбором краски в цвет кузова. Полная покраска в профессиональной камере. Гарантии на все работы и приобретенные у нас запасные части.

Все виды кузовного ремонта любой сложности. Восстановление геометрии кузова. Стапель. Сварочные работы (включая аргон). Полная покраска кузова и локальная покраска отдельных кузовных деталей, включая матовую. На Ваш выбор разные виды полировки кузова, стекол, оптики, отдельных деталей. Замена и ремонт автостёкол с устранением трещин и сколов. Замена, ремонт, покраска зеркал, бамперов, молдингов и пластиковых деталей с их полировкой по желанию заказчика. Удаление и ремонт вмятин. Установка дополнительного оборудования. Химчистка. Чип-тюнинг и многое другое. Мы работаем для Вас в Бабушкинском районе (СВАО) в непосредственной близости от ст. м. Бабушкинская. Звоните с 9 до 21 часа – ответим на все интересующие вопросы, согласуем наиболее удобное для Вас время проведения ремонта.

Жестяные и малярные работы любой сложности. Восстановление геометрии кузова. Стапель. Сварочные работы. Полная и локальная покраска кузова и отдельных деталей. Абразивная и нано-полировка стекол, кузова, фар и т т. д. Замена автостёкол. Ремонт вмятин. Замена дверей, крыльев и других кузовных элементов. Высокое качество ремонта и покраски автомобилей наш сервис обеспечивает благодаря имеющемуся оборудованию: стапель «Silver», окрасочно-сушильная камера итальянского производства «Nova Verta», оборудование для окраски и подготовки «Sata». Работаем шесть дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните, приезжайте! Месторасположение: район Отрадное (СВАО), примерно в равном удалении от ст. метро Владыкино и Отрадное.

“Стилберг Авто” – кузовной ремонт в Измайлово

Ежедневно с 8:00 до 21:00 выполняем кузовной ремонт и покраску автомобиля любой сложности. Используем материалы DUPONT, что позволяет выполнять кузовной ремонт и покраску не уступающую по качеству автомобилю, сошедшему с конвейера. Все оборудование сертифицировано по международным стандартам ISO. Все виды работ выполняются с соблюдением норм и требований предъявляемых автопроизводителями. Гарантии на все виды работ и материалов. Любые формы оплаты.

СТО на Петровско-Разумовской

Предлагаем качественный кузовной ремонт, включая “жестянку”, покраску, полировку, а также установку дополнительного оборудования. Кузовной ремонт. Полная и локальная покраска кузова и отдельных кузовных деталей. Установка и ремонт автостекол с устранением трещин и сколов. Ремонт зеркал. Устранение и ремонт вмятин с дальнейшей покраской, другие услуги. Ждём Вас в Тимирязевском районе (САО), в непосредственной близости к станциям метро Петровско-Разумовская и Владыкино. Работаем с 9 до 21 часа. Звоните, приезжайте!

Сервис GM Север – кузовной ремонт на ВДНХ

Ежедневно с 10:00 до 20:00 выполняем агрегатный слесарный и кузовной ремонт автомобилей, включая коммерческий транспорт. Производим кузовные работы любой сложности – от устранения мелких дефектов до восстановления геометрии кузова на стапеле. Локальная покраска с компьютерным подбором краски в цвет кузова. Полная покраска в профессиональной камере. Все работы сертифицированы. Собственный склад запчастей и расходников. Комфортная клиентская зона с кафе и бесплатным Интернетом.

Кволити Моторс – кузовной ремонт в Ясенево

Все виды кузовного ремонта. Жестяные работы любой сложности от устранения вмятин до полного восстановления геометрии кузова. Стапель. Сварка. Локальная и полная покраска, включая матовую. Собственная система подбора красок. Аэрография. Оклейка кузова и фар защитными пленками. Все виды полировки стекол, фар, кузова в целом и отдельных его элементов. Замена и ремонт автостёкол, зеркал, бамперов, молдингов и т. д. Кузовной цех оснащен специальным оборудованием по ремонту алюминиевых кузовов, радиаторов и трубок. Также в ассортименте услуг тонирование, шумоизоляция, перетяжка и химчистка салона, чип-тюнинг, установка самого разного доп. оборудования.

Произведём кузовной ремонт любой сложности для любых иномарок. “Жестянка” – от устранения вмятин до восстановления геометрии кузова на стапеле. Сварочные работы, включая аргон. Полная покраска кузова и локальная покраска отдельных кузовных деталей, в т. ч. матовая. Все виды полировки кузова, стекол, оптики. Замена и ремонт автостёкол, наружных зеркал, бамперов, молдингов, пластиковых деталей и т. д. Установка глушителей и насадок. Химчистка салона и багажника, другие работы. Работаем с 9:00 до 20:00, выслушаем и ответим на все Ваши вопросы по телефону, запишем на наиболее подходящие Вам дату и время. Ждём Вас в р-не Центральное Чертаново (ЮАО), недалеко от ст. метро Чертановская.

Кволити Моторс – кузовной ремонт на Удальцова

Жестяные работы любой сложности, все виды покраски и полировки. Компьютерная система подбора красок. Оклейка кузова и фар защитными пленками. Восстановление геометрии кузова. Стапель. Сварка. Кузовной цех оснащен специальным оборудованием по ремонту алюминиевых кузовов, радиаторов и трубок. Ремонт бамперов, правка дисков. Все виды тонировки. Установка газобалонного и другого самого разнообразного дополнительного оборудования.

Кузовной ремонт любой сложности: “жестянка”, покраска, полировка, детейлинг, установка дополнительного оборудования. От ремонта бамперов и устранения вмятин до стапельных работ. Восстановление геометрии кузова. Сварочные работы. Локальная и полная покраска (включая матовую) кузова и отдельных деталей. Аэрография. Все виды полировки кузова, стёкол, оптики и т. д. Замена и ремонт автостёкол (убираем трещины и сколы). Замена кузовных элементов – дверей, крыльев и т. д. А также: тонирование, шумоизоляция, химчистка салона и багажника, установка дополнительного оборудования, другие работы. Звоните в любой день недели – работаем с 9 до 20 часов без выходных! Вы легко найдёте наш сервис: Алексеевский р-н (СВАО), примерно в равной удалённости от станций метро Алексеевская и ВДНХ, ул. Маломосковская, дом 22, стр. 2 (бизнес центр “Антариус”).

Техцентр в Дегунино

Наш автотехцентр предлагает качественно выполнить ряд кузовных работ, включающих ремонт или замену крыльев, капота, крышки багажника, бамперов и других кузовных деталей. А также полную или локальную покраску автомобиля. Ждём Вас с 9 до 20 часов. Готовы предварительно ответить по телефону на все Ваши вопросы, обсудить время Вашего приезда. Мы находимся в районе Западное Дегунино (САО) по адресу: Ильменский проезд, д. 9, стр. 2.

Аарон Авто – кузовной ремонт на Кунцевской

Техцентр Аарон Авто работает на рынке автоуслуг с 2008 года. Производим агрегатный, слесарный и кузовной ремонт любой сложности всех марок авто, включая коммерческий транспорт. Кузовной цех оснащен специальным оборудованием и аппаратурой. В штате обученные мастера с большим опытом. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что по окончании работ ваш автомобиль вновь обретет “заводской” вид – даже после тяжелого ДТП. Регулярные акции со скидками и бонусами. Разумные цены. Гарантии на выполненные работы и запчасти с нашего склада.

Ремонт автомобилей ОКА – Ваз 1111, Ваз 11113

Ремонт автомобилей Ваз 1111, Ваз 11113

Наш автосервис выполнит ремонт автомобилей Ока и техническое обслуживание автомобилей Ваз 1111, Ваз 11113 всего модельного ряда. Выполним ремонт автомобиля Ока, ремонт двигателя, коробки переключения передач (МКПП), электрооборудования, ходовой части, подвески автомобиля Ока, покраску и кузовной ремонт Ока. Компьютерный сход-развал, сварочные работы, комплексное, сезонное, сервисное ТО. Родилась Ока в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Родилась с двухцилиндровым мотором объемом 650 куб.см., в 1997 году объем увеличен до 750 куб.см. Выпускалась Ока и Камским автомобильным заводом и Серпуховским автозаводом. Скидки на ремонт до 11%.

Наши телефоны

8 (926) 233-40-30
8 (495) 849-10-00
shpirat@mail.ru

Адрес автосервиса

Москва, Бутово, Щербинка, ул. Космонавтов д 1, кор Б, стр. 33. Схема проезда.

Автосервис выполнит замену следующего

амортизатора – в сборе – СТОЙКИ
амортизатора переднего переборка снятого
балки задней в сборе
бампера заднего
бампера переднего
барабана тормозного заднего
башмака натяжителя цепи
бензобака
бензонасоса в баке
бензонасоса на двигателе
вакумного усилителя
вентилятора отопителя печки
вентилятора радиатора
водяного насоса
втулки стабилизатора, подушки и обоймы за шт.
втулки стабилизатора комплект
втягивающего реле на снятом стартере
ремонт ГБЦ, притирка, маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ
генератора диодный мост на снятом
генератора
приемной части глушителя
глушителя задней частиосновного
глушителя средней части, резонатора
глушителя средней части, резонатора со снятием основного
ременя ГРМ – цепи
ремня ГРМ (цепи) и роликов (звездочек)
датчика заднего хода
датчика охлаждающей жидкости
двигателя – переборка снятого с авто
двигателя снятие и установка
двигателя вентилятора отопителя печки
диска тормозного переднего шт.
масла в гидроусилителе
масла в двигателе
масла в двигателе с промывочным маслом
охлаждающей жидкости
трамблера распределителя зажигания
картера двигателя
катушки зажигания
колодок тормозных задних комплект
колодок тормозных передних комплект
поршневых колец
КПП механической
кран управления отопителем
кулака поворотного
маслосъемных колпачков на ГБЦ
масляного насоса – на автомобиле
маятника рулевой трапеции
моста диодного со снятием генератора
отопителя В СБОРЕ со снятием торпеды
патрубков охлаждающей жидкости комплект
поворотного кулака в сборе
подвесного подшипника карданного вала
поддона двигателя
подушки двигателя задней
подушки двигателя передней
подшипника задней ступицы
подшипника передней ступицы
подшипника опорного передней стойки на снятой стойке
поршневых колец
проводов высокого напряжения
пружины задней – передней
пыльника приводного вала внешнего или внутреннего (шруса)
радиатора печки отопителя под панелью приборов
радиатора охлаждения
рулевой рейки механизма
рулевой трапеции – комплект
рулевого наконечника левого или правого
рулевой тяги правой или левой
рычага нижнего переднего подвески правого или левого
рычага верхнего переднего подвески правого или левого
сайлентблоков нижнего рычага со снятием рычага
сайлентблоков передних рычагов – все
сальника коленчатого вала заднего при снятой КПП
сальника коленатого вала переднего
сальника приводного вала при снятом приводе
стеклоочистителя в сборе
стеклоподъемника двери
стойки стабилизатора правого или левого
ступицы передней с кулаком и тормозным диском в сборе
суппорта переднего
сцепления снятие и установка комплекта
термостата
тормозной жидкости
тормозного диска
тормозного цилиндра заднего
тормозного шланга или трубки
тормозных барабанов
троса капота
троса ручника длинного 1 шт.
троса ручника короткого
троса спидометра
шаровой опоры нижней
шруса внутреннего со сливом масла
шруса наружного
фильтров

Детали кузова ОКА

Кузовные запчасти ОКА, весь ассортимент кузовных деталей 1111 ОКА. В интернет каталоге Вы найдете автозапчасти на ОКУ : Капот ОКА, Крыло ОКА, Дверь ОКА, Бампер ОКА, автосекла ОКА, фары ОКА и другие запчасти для ОКИ.

№ по каталогу	Наименование	Производитель	Цена	Цена*
1111-2804015	бампер задний ВАЗ 1111 ОКА	Технопласт	1 540,00 руб.	1 430,00 руб.
1111-2803015	бампер передний ВАЗ 1111 ОКА	Технопласт	1 540,00 руб.	1 430,00 руб.
423,37,11	блок-фара ВАЗ 1111 ОКА	Автосвет	1 050,00 руб.	975,00 руб.
1111-8403261	брызговик левый в сборе ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	2 660,00 руб.	2 470,00 руб.
1111-8403260	брызговик правый в сборе ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	2 660,00 руб.	2 470,00 руб.
глушитель ОКА 1111	700,00 руб.	700,00 руб.
1111-6100014	дверь передняя правая ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	7 150,00 руб.	6 600,00 руб.
1111-8404011	закат (рем часть) заднего крыла левый ВАЗ 1111 ОКА	Тольятти	1 120,00 руб.	1 040,00 руб.
1111-8404010	закат (рем часть) заднего крыла правый ВАЗ 1111 ОКА	Тольятти	1 120,00 руб.	1 040,00 руб.
1111-8406010	замок капота ВАЗ 1111 ОКА	ДААЗ	84,00 руб.	78,00 руб.
защита двигателя ОКА 1111	КамПРЗ	700,00 руб.	600,00 руб.
1111-3502090	колодки тормозные задние ВАЗ 1111 ОКА	182,00 руб.	169,00 руб.
1111-8403015	крыло переднее левое ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	1 260,00 руб.	1 170,00 руб.
1111-8403014	крыло переднее правое ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	1 260,00 руб.	1 170,00 руб.
1111-5101373	Лонжерон задний левый ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	2 100,00 руб.	1 950,00 руб.
1111-5101372	Лонжерон задний правый ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	4 900,00 руб.	4 550,00 руб.
1111-5401145	надставка заднего фонаря левая ОКА 1111	КамПРЗ	280,00 руб.	260,00 руб.
1111-5401144	надставка заднего фонаря правая ОКА 1111	КамПРЗ	280,00 руб.	260,00 руб.
1111-5601080	Панель задка ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	3 500,00 руб.	3 250,00 руб.
1111-5101024	Панель пола ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	6 000,00 руб.	5 500,00 руб.
поворотник в передний бампер ВАЗ 1111 ОКА	Автосвет	266,00 руб.	247,00 руб.
1111-5101042	пол задний ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	5 040,00 руб.	4 680,00 руб.
1111-5101080	поперечина пола передняя ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	5 600,00 руб.	5 200,00 руб.
1111-5101274	поперечина пола средняя ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	280,00 руб.	260,00 руб.
1111-5401061	порог левый ВАЗ 1111 ОКА	Ростов	980,00 руб.	910,00 руб.
1111-5401060	порог правый ВАЗ 1111 ОКА	Ростов	980,00 руб.	910,00 руб.
1111-1301012	радиатор охлаждения ВАЗ 1111 ОКА	ДААЗ	1 750,00 руб.	1 625,00 руб.
1111-5201010	рамка ветрового окна в сборе ОКА 1111	КамПРЗ	1 330,00 руб.	1 235,00 руб.
1111-8401014	решетка радиатора ВАЗ 1111 ОКА	Кампласт	980,00 руб.	910,00 руб.
1111-5101055	Соединитель порога левый ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	1 400,00 руб.	1 300,00 руб.
1111-5101054	Соединитель порога правый ВАЗ 1111 ОКА	КамПРЗ	1 400,00 руб.	1 300,00 руб.
1111-160100091	сцепление ВАЗ 1111 ОКА в сборе	АО ВИС	2 660,00 руб.	2 470,00 руб.

Цена* – цена для зарегистрированных пользователей