Замена наружного ШРУСа, пыльника Лада Веста (Lada Vesta)

Замена внешнего шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа, “гранаты”), или его пыльника (со снятием и без снятия привода)

Левый и правый наружные ШРУСы – одинаковые по конструкции.
Смазка типа ШРУС-4 закладывается в корпус. Количество смазки – 40см3

Наружный ШРУС: 1 – обойма; 2 – вал; 3 – корпус шарнира; 4 – шарик; 5 – сепаратор

Поскольку все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, ремонтировать его нельзя, в запчасти поставляется ШРУС в сборе.

Каталожные номера деталей ф. Lecar (Lada Dеталь):
Наружный ШРУС (JH3/21807) – LECAR018043302 (входит в состав приводов 8450030512 , 8450030513, 8450006570) ;
Пыльник наружного ШРУСа – LECAR018052502

Замена

Снимите привод в сборе (см. тут).
Если планируется заменять только внешний ШРУС, или его пыльник, то снимать привод целиком из КПП – необязательно. Для этого достаточно извлечь хвостовик наружного ШРУСа из ступицы и произвести сопутствующие этому операции:
– открутить и извлечь рулевой наконечник
– открутить стойку стабилизатора
– и либо отсоединить шаровую опору от кулака, либо открутить поворотный кулак от стойки амортизатора
(подробнее эти операции см. там же)

Примечание:
Обратите внимание, что концы всех хомутов пыльников ШРУСов направлены в сторону, противоположную вращению привода при движении вперед. Это делается во избежание зацепления концом хомута каких-либо предметов (травы, проволоки и пр.)

Если привод снимался целиком – закрепите его в слесарные тиски.

Далее, независимо от того снимался привод целиком, или нет, с помощью пассатиж снимите большой хомут с наружного ШРУСа. Можно помогать расстегнуть замок хомута с помощью второй руки и плоской отвёртки.

Таким же образом снимите малый хомут и сдвиньте пыльник в сторону по оси. Если пыльник повреждён, то его можно срезать ножом и удалить. Если пыльник заменять не планируется, то малый хомут можно не снимать, а аккуратно вывернуть пыльник наизнанку.

Удалите с помощью обтирочного материала всю излишнюю смазу с деталей.

Дальнейшее снятие ШРУСа , в случае если привод не снимался целиком, лучше всего производить с помощью специального съёмника.

. Либо сколачиваем ШРУС с привода с помощью мягкой выколотки, преодолевая сопротивление стопорного кольца, нанося удары по внутренней обойме

Если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.

Снимите с привода стопорное кольцо, выведя его из специальной проточки на шлицевой части.

Примечание: замените стопорное кольцо новым.

Если заменяется пыльник, снимите также упорное кольцо
(присутствует в зависимости от модификации)

Снимите пыльник с вала, если это необходимо.

Установка

В случае, если устанавливается старый ШРУС/пыльник промойте все детали керосином от старой смазки и оботрите чистой сухой тканью.

Чтобы не повредить пыльник, обмотайте шлицы привода скотчем, или изолентой.

Наденьте пыльник на вал привода и удалите скотч.

Если снималось упорное кольцо – устанавливаем:

Не используйте для установи упорного кольца торцевую головку. Внутренняя фаска, имеющаяся почти на всех головках, сожмет кольцо, что не позволит установить его на вал.

Закрепляем вал привода в тисках вертикально.
И используя рожковый ключ “на 24” как оправку, устанавливаем упорное кольцо (если было).

Так же установите стопорное кольцо.

Заложите необходимое количество смазки в полость ШРУСа и его пыльника, также смажьте шлицы привода.

Напрессуйте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла (либо мягкий молоток, или через деревянный брусок) до момента фиксации стопорным кольцом. Убедитесь что ШРУС зафиксирован.

Примечание: Напрессовка ШРУСа на вал, установленный на автомобиле (т.е. который не снимался полностью) может стать затруднительной, если вы работаете без помощника. Дело в том, что если вал с внутренним ШРУСом типа трипоид, то он пружинит и необходима помощь в его надёжной фиксации. В этом смысле, в зависимости от обстоятельств, снятие привода целиком и его фиксация в тисках, в конечном итоге, может быть менее трудозатратна.

Сдвиньте пыльник в сторону шарнира так, чтобы большой пояс пыльника был полностью надет на ШРУС, а малый пояс встал в предназначенную для этого проточку на валу.

Подходящим (не острым) инструментом приподнимите малый пояс пыльника, выпустив из внутренней полости излишний воздух.

При помощи больших пассатижей или специальных клещей для хомутов и отвертки устанавливаем хомуты пыльника.

Хомуты устанавливаем с учетом направления вращения привода (см. выше).

Перед установкой привода на автомобиль поставьте новое стопорное кольцо на хвостовик внутреннего шарнира.

Устанавливаем привод в сборе на автомобиль.

Для чего в ШРУСах стопорные кольца

К основным задачам ШРУСов относится передача крутящего момента от коробки передач на колесо. Причём с минимальными потерями на трение и с дополнительной компенсацией хода подвески. Добавляется еще и обеспечение поворотных движений. А степень необходимой свободы для хода подвески и поворота управляемых колёс достигается за счет углов изгиба и осевого смещения шарниров. И вот как раз для того, чтобы удержать наружный и внутренний ШРУСы на валу, используются стопорные кольца. Несложно понять, что нагрузка на них во время эксплуатации и выполнения всех описанных действий каждого из узлов ложится огромная. Кольца должны её выдерживать, обеспечивая надёжную, прочную фиксацию.

Как свидетельствуют эксперты, только в 10% случаев выход из строя качестенно изготовленных приводных валов и ШРУСов, обусловлен слишком сильными ударами и обычным износом компонентов. Все остальные 90% – это проблемы, возникающие из-за ошибок монтажа, среди которых, в том числе, использование некачественных или неправильное использование качественных стопорных колец, а также повреждения пыльников (несвоевременная замена), приводящие к потере смазки и загрязнению шарнира.

Примечательно то, что стопорные кольца могут быть одинаковыми у некоторых производителей. Это обеспечивает унификацию изделий и позволяет использовать одно и то же кольцо в разных моделях автомобилей.

Видео

Замена наружной гранаты лада vesta

Определение неисправности ШРУС и причины выхода из строя

Прежде, чем начинать процесс замены гранатки, рекомендуется определить то, какая именно граната нуждается в замене. Простое прощупывание люфта вала на эстакаде и является доступным методом определения неисправности той или иной гранатки. Как правило, исправная гранатка не должна вообще создавать люфт.

Примечание. Стоит отметить, что неисправная гранатка не обязательно бывает у старых машин. Часто наблюдается такая ситуация, когда ШРУС выходит из строя на автомобиле, недавно покинувшим конвейер.

Каковы же основные причины выхода из строя гранатки? Вот они, приведены ниже:

качество гранатки, которое бывает низким и высоким (часто вместо оригинальной детали продается подделка или устанавливается брак);
смазка, которая или полностью отсутствует или же имеется в недостаточном количестве;
выход из строя пыльника(см.Как выполняется замена пыльника ваз), что приводит к порче гранатки (пыльник — это защита и если его нет, в механизм гранатки попадает разный абразивный мусор и вода);
неправильная манера езды (агрессивный стиль езды);
плохое состояние дорог (особенно актуально у нас в России).

Итак, определить неисправность ШРУС можно самостоятельно, как и говорилось выше, обнаружив люфт в вале. Кроме того, неисправность гранатки, как и любой другой детали или механизма авто обусловлена изменением свойств, размеров, образованием выработки и т.д. Как и было сказано выше, гранатка является шарниром, в устройстве которого присутствуют элементы, трущиеся и находящиеся под постоянной нагрузкой. Если ШРУС является своеобразным подшипником, то обоймы его обязательно должны иметь поперечные канавки. Именно это позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.Так как гранатка, заставляя автомобиль двигаться, передает колесам значительное усилие, то со временем теряет свои эксплуатационные качества и на детали образовывается выработка. Она же и увеличивает зазор. А там, где нет тесного соприкосновения механизмов и деталей, происходит стук, шум и т.д.

Появление характерного хруста при повороте колес — основной признак выхода из строя гранатки, о котором знает практически большая часть опытных водителей. Такой звук способны издавать только лишь металлические шарики, перекатывающиеся по желобам.

Примечание. Такой хруст способен появиться в любой момент, но, как правило, при поворачивании колес или резком ускорении с места. Кроме того, характерное звуковое сопровождение может появиться и при преодолении препятствий.

Помочь определить признаки неисправности ШРУС помогут и несильные рывки, когда автомобиль трогается с места. Также, эксперты рекомендуют изменить динамику вождения для скорого определения неисправных гранаток. Как и было сказано, гранатка бывает двух типов: наружная и внутренняя. Как определить неисправность наружной или как ее еще называют внешней гранатки, было указано выше.

Примечание. Различается внешний ШРУС от внутреннего, в первую очередь, тем, что он меньше в размерах и выходит из строя гораздо чаще, чем внутренняя гранатка.

Чтобы определить неисправность внешней гранатки еще одним способом, нужно повернуть рулевое колесо и тронуться с места. Если гранатка неисправна, то она начнет «хрустеть».
Чтобы определить неисправность внутренней гранатки понадобится ехать не криволинейно, как при проверке наружного ШРУС, а прямолинейно. Особенно явно внутренняя гранатка будет сигнализировать звуковым сигналом о том, что ее пора заменить, при преодолении ям, сугробов или неглубоких канав.
Окончательно проверить неисправность гранатки можно уже на подъемнике. Колеса передка будут в подвешенном состоянии и если ШРУС неисправен, появится характерный хруст.

Устройство гранаты

Что такое ШРУС? Это своеобразный шарнир, который в ответе за равные угловые скорости. ШРУС ВАЗ или как называют данную деталь граната, служит для того, чтобы передавать крутящий момент непосредственно на колеса машины. Устройство этой детали, хотя и отвечающей за важные ходовые параметры, представляет собой довольно простую конструкцию. Так, граната автомобиля состоит только из подшипника шарикового типа, вращающегося не вдоль своей оси, как принято, а поперек.

Примечание. Другими словами, шарнир или граната соединяет между собой полуоси, находящиеся под углом друг к другу. При этом не стоит забывать, что угол этот постояно меняется, а граната или ШРУС является такой деталью, которая все это нормализует.

Принцип действия гранаты заключается в следующем: шарнир позволяет ведущему переднему колесу выполнять без сложностей повороты в разные стороны. И примечательно, что устройство всех шарниров-гранат в разных автомобилях, в том числе и на ваз 2110 одинаковое.

Особенности конструкции

Стоит отметить, что хотя все гранатки бывают одинаковыми по конструкции, но размеры у них могут быть разными. В частности, следует знать, что в одном и том же автомобиле на каждое колесо предназначается по две гранаты, имеющие разные размеры. Шарниры эти следующие:

внутренний шарнир, который передает вращение от шестерни КПП на вал;
наружный шарнир, предназначенный для передачи вращения от вала на ступицу.

Так как ШРУС является шарниром, то не удивительно, что в его конструкции должны иметься независимые элементы, попросту называемые шариками. Именно они и передают вращательное движение от ведущей к ведомой части.

Примечание. Шариков в гранатке бывает целых шесть штук. Они не сидят в ШРУСе просто так, а помещены бывают в специальной обойме. Сама обойма размещена между корпусом и внутренней обоймой. Она как бы сидит на ведомом валу, представляющим собой чашу.

Сам корпус и обойма наделены специальными канавками, что позволяет шарикам по ним двигаться. Что касается мест соединения конструкции, то она надежно защищена пыльником, представляющим собой резиновый эластичный колпачок.

Возможные причины хруста

Во внутреннем пространстве находится сферический кулак (обойма) с 6 канавками и шлицевым соединением для полуоси. Вращение происходит через усилие, которое обойма передает на корпус через шары, находящиеся в сепараторе. Шарики, перемещаясь по бороздам, изменяют угол между полуосями. Изготовители утверждают, что все детали ШРУСа выполняются из высокопрочных сплавов и износоустойчивы. Однако бывают случаи, когда рассматриваемая неисправность проявляется у совсем новых автомобилей. Почему это происходит? Причина какая, как узнать ее? Их может быть несколько, вот самые распространенные:

У каждой детали есть свой ресурс выработки. И со временем в шарнирах возникает люфт. Перекатывание шариков, уже более свободное, воспроизводит звук, напоминающий хруст. Он может появиться при повороте, резком ускорении, преодолении препятствий.

На ведущие колеса установлено по 2 гранаты (внутренняя и наружная): первая передает вращение от коробки, вторая — от полуоси к ступице колеса. Поэтому при возникновении постороннего звука нужно определить, какой именно ШРУС издает звук (расположенный слева или справа, внутри или снаружи).

Замена гранатки

Прежде, чем начать процесс замены гранатки необходимо вооружиться следующими инструментами:

подъемником;
кувалдой или большим молотком;
обычным молотком;
головками на 17 и 30;
ключом баллонного типа;
зубилом, не обязательно острым;
плоской отверткой, желательно шлицевой;
гаечными ключами на 13 и 17;
ломом или монтировкой;
трубой;
специальным съемником, предназначенным для замены ШРУС;

Ну и, конечно же, следует приобрести новый комплект ШРУС.

Демонтаж старой гранатки

Начинаем процесс замены:

для начала нужно будет открутить гайку, которая сидит на валу с помощью головки на 30, воротка и трубы;

Примечание. Не стоит переживать, если гайка немного замята, ведь если приложить немного усилия, труба с воротом легко отвернут ее.

после того, как гайка отворачивается, следует установить подъемник.

Примечание. При установке домкрата нужно убедиться, что чашка совпадает с точкой упора на автомобиле

Это очень важно и прописано в технике безопасности. Также обязательно следует подложить под кузов автомобиля бревно или кирпичи, хотя последние довольно хрупки и легко могут сломаться.

колесо теперь нужно будет приподнять, а затем и снять его, откручивая болты крепления;
теперь нужно освободить колодки, отводя поршень тормозного цилиндра;
нужно будет вставить лом или монтировку в прорез суппорта, чтобы освободить тормозные колодки;
пришло время снимать суппорт;
для этого, используя ключи 13 и 17, откручиваем крепления суппорта.

Примечание. После снятия суппорта его желательно подвязать к пружине стойки, дабы он не мешался.

теперь нужно вывернуть шаровую опору, опять же при помощи воротка и головки, но уже на 17;
берем лом и нажимаем им вниз, одновременно стягивая ступицу на себя;
извелакаем все хомуты и доходим до пыльника;
отворачиваем его;
ступица полностью стягивается с шаровой;
пришла пора извлечь гранатку, используя специальный съемник (его нужно будет установить позади гранатки, а затем выдавить).

Примечание. Если нет съемника, то можно воспользоваться просто молотком, аккуратно сбивая им ШРУС.

Сбивая ШРУС молотком, нужно быть очень аккуратным. Рекомендуется нанести резкий удар в край гранатки.

теперь нужно будет извлечь пыльник со ШРУСа.

Примечание. Нужно будет действовать очень аккуратно. Сняв старый пыльник, следует его тщательно протереть ветошью, а старое стопорное кольцо снять.

теперь следует одеть малый хомут;
вдеваем новый пыльник;
хомут зажимаем;
ставимновое стопорное кольцо.

Установка новой гранаты

Установка нового ШРУС проводится противоположно снятию, используя те же действия.

после того, как новую гранату ставим на место, нужно взять кувалду;
бьем ею аккуратно через доску по гранатке;

после того, как привод на месте, следует отогнуть пыльник;
забиваем туда смазки побольше.

Примечание. Рекомендуется использовать ту смазку, которая идет в комплекте с новым ШРУС. К роме того, нужно будет вывести весь воздух из пыльника.

надеваем пыльник;
ставим большой хомут.

Примечание. Пока полностью не собрана ступица, рекомендуется проверить состояние колодок, а также шаровых опор и тормозных шлангов. Часто бывает так, что и они выходят из строя и нужна замена.

после того, как затягивается гайка вала, ее нужно будет обработать зубилом.

Примечание. Зубилом обрабатываются края гайки или иными словами, сминаются. Что касается затяжки гайки, то делать это нужно на опущенной с подъемника машине.

Видео подскажет, как все сделать правильно.Кроме того, устанавливая новую гранату на ваз 2110 рекомендуется пользоваться фото-материалами и необходимыми инструментами. Как известно, проводя работу своими руками, обязательно нужен хороший инструмент, чтобы нехватку достаточного опыта хоть как-то окупить качественным оборудованием. Так, съемник для снятия гранатки отлично поможет новичку, наглядным пособием которого является лишь инструкция, видео и фото. Работая самостоятельно, следует знать, что так можно неплохо экономить семейный бюджет, откуда не нужно будет постоянно урывать средства на ремонт, цена на который сегодня не дешевая.

Как заменить привода передних колес Лада Веста

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник, затормаживаем стояночным тормозом и выключаем зажигание

Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму с помощью ключа на 10.

Головкой на 17 ослабляем болты крепления колес.

Снимаем колпаки и головкой на 30 отворачиваем гайки крепления ступиц передних колес.

Отворачиваем болты крепления колес и снимаем колеса.

Поднимаем автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снимаем брызговик двигателя.

Ключом на 16 отворачиваем гайку 2, рисунок 1, крепления шарового пальца рулевой тяги 3 к поворотному кулаку 1, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и с помощью съемника отсоединяем тягу от поворотного кулака.

С помощью ключа на 18, ключа углового Torx T40 и съемника шаровых пальцев отворачиваем гайку 2, рисунок 2, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлекаем палец шаровой опоры рычага 1 передней подвески из поворотного кулака 3.

Сливаем масло из коробки передач.

Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода.

Внутренний шарнир выполнен по схеме “Tripod”. Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено.

Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол.

Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.

Отводим в сторону нижнюю часть телескопической стойки передней подвески.

Выбиваем и выводим привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала.

Если снимаете одновременно правый и левый привод колес на их место нужно установить в коробку передач транспортные заглушки.

Извлекаем из ступицы переднего колеса шлицевую часть привода переднего колеса и снимаем привод.

Установка привода

Проверяем соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.

При установке ранее снятого с автомобиля привода, нужно снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса.

Повторное использование стопорных колец не допускается.

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса и заворачиваем, не затягивая новую гайку крепления ступицы.

Извлекаем транспортную заглушку из дифференциала коробки передач, если ее устанавливали.

Вводим шлицевую часть внутреннего шарнира одного из приводов в сальник полуоси, проворачиваем вал привода и совмещаем шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.

Отводим вниз рычаг передней подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовываем привод в шестерню полуоси.

Убеждаемся в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.

Вставляем палец шаровой опоры рычага 1, рисунок 2, передней подвески в поворотный кулак 3 и заворачиваем гайку 2 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания. Момент затяжки гайки 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).

Вставляем шаровой палец наконечника рулевой тяги 3, рисунок 1, в рычаг поворотного кулака 1 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания. Момент затяжки гайки 32 – 42 Нм (3,2 – 4,2 кгс.м).

Устанавливаем передние колеса.

Затягиваем окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и устанавливаем на место центральный колпак колеса. Момент затяжки гайки 238 – 322 Нм (23,8 – 32,2 кгс.м).

Заливаем масло в коробку передач.

Устанавливаем брызговик двигателя.

Подсоединяем минусовую клемму к аккумулятору. Момент затяжки гайки 4 – 6 Нм (0,4 – 0,6 кгс.м).

Замена лобового стекла lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Кузов автомобиля непрерывно подвергается неблагоприятным воздействиям. Пыль, грязь, мелкие камни, песчинки, летящие с дороги и, в частности, вылетающие из-под колес других автомобилей, оставляют на лакокрасочном покрытии множество микроповреждений, отчего кузов со временем теряет первоначальный блеск и лоск и требует полировки. Но наряду с лакокрасочным покрытием страдает и остекление кузова, в особенности — лобовые автомобильные стекла. Помимо того, что они постоянно принимает на себя основные потоки грязи, песчинок и камешков, весь этот абразив по стеклу постоянно размазывают щетки «дворников». Неудивительно, что через несколько лет эксплуатации лобовое стекло ВАЗ мутнеет от многочисленных царапин, микротрещин и сколов. Это ведет к ухудшению обзора, особенно в темное время суток, а также во время осадков и езды по грязным дорогам, и, как следствие, снижает безопасность движения. Специалисты вычислили, что лобовые стекла для иномарок целесообразно менять каждые 5 лет. После этого рекомендуется установка нового лобового стекла как для иномарок, так и для отечественных авто. Повторная плановая установка боковых и заднего стекла производится реже, они служат дольше.

Установка лобового стекла с резиновым уплотнением:

Однако простота установки, к сожалению, не компенсирует недостатки такого способа установки стекла на авто. Во-первых, со временем резина уплотнения начинает терять эластичность и хуже прилегать как к кузову, так и к стеклу. В результате этого в салон может просачиваться вода. Также при аварии стекло может целиком выпасть из проема и причинить травму (оно очень тяжелое).

Установка стекол на автомобиль с помощью вклеивания:- с помощью острых инструментов или проволоки с ручками на концах из проема кузова удаляются остатки старого стекла и герметика;- рамка проема кузова осматривается на предмет повреждений и возникновения очагов коррозии. Поврежденные места зачищаются и подкрашиваются;- оригинальные лобовые автостекла для иномарок предварительно примеряют к проему кузова. Нужное положение относительно рамки проема кузова маркируется наклеиванием фрагментов скотча;- поверхность рамки кузова обрабатывается специальной грунтовкой;- приклеиваемая поверхность стекла тщательно очищается и обезжиривается, а затем покрывается специальной грунтовкой;- поверхность рамки кузова вторично обрабатывается грунтовкой;- на приклеиваемую поверхность нового стекла наносится специальный высокопрочный полиуретановый клей-герметик. Его следует наносить в виде ровного по толщине и непрерывного «валика» (не размазывайте герметик по стеклу);- стекло накладывается на рамку проема кузова по ранее нанесенным меткам (работать удобнее вдвоем) и плотно прижимается разглаживающими движениями по всему периметру, а также фиксируется скотчем.

Установка стекол на авто с помощью вклеивания позволяет добиться надежной и долговечной фиксации в кузове, обеспечивая отличную влагоизоляцию салона. При аварии вклеенное стекло ВАЗ не выпадет целиком. Собственно, недостаток у «вклейки» один: высокие требования к качеству стекла, материалам для вклеивания и работам по монтажу. Специалисты наших центров ТО в Москве помогут подобрать необходимые вам стекла лобовые, задние, боковые, произведут квалифицированную установку автостекол с применением современного оборудования и качественных расходных материалов.

Лобовое стекло ВАЗ 1111- ОКА

Автостекольная команда , работающая по адресу г Иваново, Калинина ,24 поможет купить лобовое (заднее стекло) и боковые стекла ВАЗ 1111 ОКА ,на разные года выпуска и разные модели автомобиля.

Автомобильные стекла ВАЗ 1111 ОКА напрямую от производителя с сертификатами качества мы приготовим для вас любое из стекол(заднее или лобовое ) к замене к вашему приезду.Можно съэкономить хорошую сумму денег , если стекло у нас купите и у нас же его поставите .Специальные предложения в компании ” АВТОСТЕКЛО-ИВАНОВО ” для этого существуют для разных моделей автомобилей.

Очень удобно установить автомобильное стекло на высокомодульный герметик и тем, самым съэкономить и еще ваше время. Потому что автомобиль можно будет использовать сразу после замены автостекла .Сама замена составляет по времени 1 час.

В своей работе по замене стекол ВАЗ 1111 ОКА кузов мы используем дорогие европейские материалы и совершенно уверены в их качестве , а так же в профессионализме работающих у нас «автостекольщиков» Мастера имеют длительный опыт работ , и что очень важно предельно аккуратны в обращении с вашим автомобилем.

В комплекте цена замены лобового стекла (бокового ) заднего стекла плюс цена автомобильного стекла —это выгодно !Ассортимент стекол от самых недорогих от производителей : лобовое стекло ВАЗ 1111 ОКА -г Бор Россия, лобовое стекло ВАЗ 1111 ОКА , — Китай БЕНСОН и XYG и лобовое стекло ВАЗ 1111 ОКА Премиум AGC ..Пилкинктон , мы предложим Вам разные варианты и выберете один самый оптимальный для вашего бюджета.,

Надо выполнить 3 шага для установки и покупки стекла ВАЗ на ваш автомобиль : Позвонить в компанию «АВТОСТЕКЛО-ИВАНОВО» .Записаться на установку стекла .Приехать в назначенное время на замену.

Частные объявления для тех, кто хочет купить бу авто ВАЗ 1111 Ока с пробегом в Кузнецке на сайте Rydo.ru или авто.ру без посредников. Многие доски бесплатных объявлений, например авито и дром, позволяют найти хороший автомобиль на ходу как от собственника, так и из салона. Перед покупкой стоит найти и изучить цены на отечественные машины и иномарки в Кузнецке.

Автомобильный рынок Кузнецка содержит как российские автомобили, так и иномарки из японии, германии, европы, америки, кореи, китая и других зарубежных стран. Купить б/у авто ВАЗ 1111 Ока в Кузнецке, без больших затрат сил и времени, стало возможно благодаря таким порталам как rydo, авито и дром. Продажа автомобилей c пробегом на сайтах объявлений эффективна и удобна. Достаточно затратить несколько минут на размещение частного объявления, и его смогут увидеть множество потенциальных покупателей.

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113

ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Тюнинг оки 1111 своими руками

Тюнинг ОКИ

ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей. Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей. Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

Внедорожник
Раллийный автомобиль
Ретро автомобиль – дизайнерские концепции конца 60 начала 70 годов XX века обусловлены угловатостью форм кузова, применением ярких цветов в дизайне
Кабриолет
Родстер

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

Кардинальное изменение характеристик – полная замена мотора
Улучшение штатного силового агрегата

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 см. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

Замена штатных клапанов на облегченные
Модернизация седел клапанов
Доработка впускных и выпускных каналов клапанов
Герметизация клапанов
Установка бронзовых направляющих
Изменение форм камер сгорания

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

Тюнинг подвески Оки

Улучшение ходовых характеристик ВАЗ 1111 – первоочередная задача владельца, так как в базовом варианте подвески они никудышные и вызывают кучу нареканий. Для исправления ситуации необходимо установить газо-маслянные амортизаторы. Этого хватит, чтобы придать автомобилю устойчивость и улучшить его управление.

Штатные пружины специалисты не рекомендуют менять на продвинутые модификации, так как последние быстро выходят из строя.

Если из Оки планируется сделать внедорожник, то необходимо произвести лифтинг подвески. Это можно сделать при помощи специализированного набора или путем добавления проставок под пружины. Результат – задранная задняя часть автомобиля. Но при этом придется дорабатывать крепления амортизаторов. Собственно это все, что необходимо для улучшения подвески ВАЗ 1111 своими руками.

Тюнинг салона Оки

Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:

Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
Установка нового рулевого колеса
Установка стильных накладок на педали
Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк

Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Модернизация заводской панели
Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Оптимальный тюнинг бампера для Оки своими руками – замена родных образцов на продвинутые модификации. Это просто и быстро. Затруднение вызовет только установка заднего бампера. Причина сложностей – фаркоп.
Следует помнить, что объемные бамперы визуально увеличивают размеры кузова. Эффект можно увеличить путем выдвижения бамперов вперед.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

Изменение дизайна обода фары – нанесение блестящего покрытия, стилизованного под хром
Доработка подложки фары
Украшение светодиодными лентами, чаще всего они напоминают ресницы, но можно расположить их внизу и придать автомобилю агрессивный вид

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.