Замена масла Lada Largus

Замена масла на ларгусе 16 клапанном

Как произвести замену моторного масла в автомобиле Лада Ларгус? Что для этого потребуется? Читайте подробнее на нашем сайте!

Этапы замены смазывающей жидкости Лада Ларгус
Слив отработанной жидкости
Промывка системы смазки
Установка фильтра, залив новой моторной жидкости
2271-3-8-02-01
О модели Lada Largus и ее двигателе
Инструкция по замене масла в двигателе Лада Ларгус (K7M и K4M)
Бесплатная диагностика ходовой
Материалы и комплектующие
Выбор фильтра
Подбор аналогов
2283-4-1-0333333333333333
Причины и признаки утраты маслом своих свойств
Периодичность замены, какое масло заливать
Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема
Инструмент и материалы
Видео «Замена ММ в автомобиле Лада Ларгус»
Меняем масло в 16-клапанном двигателе Лады Ларгус: объём замены
ДТП в России
Протечки и проблемы
Замена масла Лада Ларгус Москва
Выбор фильтра

Этапы замены смазывающей жидкости Лада Ларгус

Замена моторного масла на данной модели происходит как на большинстве автомобилей. Главное правило, это использовать смазывающую жидкость, рекомендованную производителем. Либо приобретаться аналоги, соответствующие предъявляемым допускам.

На автомобили Лада Ларгус, а также модификацию кросс, устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1.6 литра:

8 клапанов — K7M (ВАЗ-11189);
16 клапанов — K4M (ВАЗ-21129).

Процесс замены на этих моторах и модификациях будет одинаковым. Но мы оговоримся, что описанная инструкция выполняется на машине с ВАЗовским мотором 1.6л. 16 клапанов.

Слив отработанной жидкости

Чтобы слить масло с Лада Ларгус желательно наличие ямы или эстакады, так как основные действия будут проходить снизу автомобиля. Поэтому ставим машину над технологической канавой, спускаемся в нее и снимаем снизу защиту двигателя. Для этого необходимо открутить 6 болтов под головку на 10мм.

Когда все готово, переходим непосредственно к сливу:

Рис.1 Горловина для залива масла

Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.

На родную сливную пробку много нареканий по поводу откручивания, поэтому лучше приготовить новую для замены (код для заказа 21120101106100). Старая откручивается шестигранником на 8, но высока вероятность сорвать шлицы. Поэтому сначала можно взять молоток и через деревянную дощечку аккуратно простукать ее. После этого пробка должна открутиться легче. Если пробка не идет ни в какую, можно воспользоваться газовым ключом, она расположена ниже поддона, поэтому есть место для захвата (Рис.2).

Рис.2 Сливная пробка

Теперь нужно открутить масляный фильтр. Это можно попробовать сделать сверху из подкапотного пространства. Вроде и доступ есть, но фильтр часто прикипает, силы рук не хватает, а съемником не подлезть (Рис.3).

Рис.3 Масляный фильтр сверху

Другой вариант сделать это снизу, тут поставить съемник не составит труда (Рис.4). Но перед этим желательно открутить с помощью ключа на 10 датчик положения коленчатого вала. Также убираем провода, идущие на него. Теперь ничего сломать не должны, можно откручивать сам фильтр.

Рис.4 Масляный фильтр снизу

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Лада Ларгус следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Лада Ларгус бывают нескольких типов:

Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Лада Ларгус следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Лада Ларгус герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла, нам потребуется новая прокладка-шайба для сливной пробки 21080101106200. А также оригинальный масляный фильтр Ливны 2108-1012005-08. Но последнее время дилеры начали устанавливать фильтра LADA 2105-1012005-82.

Когда все готово, переходим к заливу:

Ставим на место сливную пробку с новой шайбой.
Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
Заливаем новое масло в заливную горловину.
Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Многие автовладельцы советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако об этом ничего не сказано в официальной инструкции по эксплуатации Лада Ларгус. А также в информации от мировых производителей фильтров рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

2271-3-8-02-01

Снизу автомобиля инструментальной головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления защиты силового агрегата и снимаем защиту.

О модели Lada Largus и ее двигателе

Ларгус относится к универсалам малого класса, построенным на платформе В0. Это та же Dacia Logan MCV, вот только полностью адаптирована к реалиям российских дорог и условиям эксплуатации. Уже 7 лет он успешно выпускается тольяттинцами и не теряет популярности среди потребителей.

Выпускается Largus в трех вариациях: 5-ти и 7-ми местные универсалы, а также фургон, рассчитанный на двух человек, включая водителя.

Все три модификации могут оснащаться силовыми установками двух вариантов:

8-ми «котловый», 1,6 л и 87 л.с. (К7М) – разработан специалистами АвтоВАЗа;

16-клапанный, 1,6 л, 102 «лошадки» (К4М) – разработка специалистов Рено-Ниссан.

Инструкция по замене масла в двигателе Лада Ларгус (K7M и K4M)

На Лада Ларгус моторное масло рекомендуется менять каждые 15 000 км. или через 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше). При тяжелых условиях эксплуатации (крупный город, сильно запыленная местность) заменяйте масло и фильтр через каждые 7-8 тыс. км.

Бесплатная диагностика ходовой

С 1 июня по 30 июня 2021г. – проверка ходовой части – бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.

Материалы и комплектующие

Рассмотрим вопрос, какое масло лить в двигатель Лады Ларгус, 8 клапанов которого нуждаются в интенсивной смазке. Есть список, где указаны все бренды, но он находится в другом тексте. А вообще для 8-клапанника подходит полусинтетика, соответствующая классу API SN. Допустимо и применение материалов более «низких» классов – SM или SL. Зольность масел должна относиться к следующим классам: ACEA A1-A3 либо A5.

Вязкость выбирают в соответствии с таблицей:

0W30 – температура ниже -35 Гр. Ц.;
5W30 – температура до -30 Гр. Ц.;
10W30 – до -25 Гр. Ц.;
15W40 – до -20 Гр. Ц.

Надеемся, вопросов здесь не возникнет.

Выбор фильтра

Для двигателя 11189 подойдёт любой из четырёх маслофильтров:

21050-1012005-00 – ВАЗ;
21080-1012005-00 – ВАЗ;
21080-1012005-08 – Ливны;
21080-1012005-09 – Bosch GmbH, Россия.

Вазовские фильтры 21050 и 21080 не отличаются ничем. А ещё есть артикул с цифрами «-82» (ЗАО «Невский фильтр»), а также «-10» (ОАО «Салют»).

Два фильтра от разных поставщиков

Подбор аналогов

Артикулы деталей, заменяющих собой фильтр 21080-1012005-00:

BOSCH 0 451 103 093
ВМ-Motorsport FO2108
Goodwill OG411 или OG410HQ
MANN W914/2 или W914/4
MAHLE OC102 или OC384

2283-4-1-0333333333333333

Очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Четырехгранником «на 8» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 5 л.

Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба.

Причины и признаки утраты маслом своих свойств

Если трансмиссионная жидкость имеет потемневший или черный цвет, это может говорить о том, что смазка подверглась химическому изменению в результате сильного загрязнения продуктами износа элементов КПП (шестерней валов и синхронизаторов) или о нарушении герметичности КПП (попадание влаги и грязи через сальники приводов или первичного вала).

Запах горелого масла в Лада Ларгус. Может свидетельствовать о недостаточном уровне смазки из-за протечек. При больших нагрузках на узел, охлаждение трущихся деталей не обеспечивается в должной мере.
Если переключение передач затруднено, на определенных скоростях или холостом ходу слышатся посторонние шумы или гул. Смазывающие свойства трансмиссионной жидкости частично утеряны или недостаточный уровень в картере коробки.
Увеличенный износ элементов КПП. Агрессивная манера вождения и неправильное включение передач.
Пробег более 60 000 км после предыдущей замены. Именно с таким интервалом станциями технического обслуживания рекомендовано производить замену трансмиссионной жидкости.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но многие автомобилисты считают этот интервал сильно завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

На заводе, в модели Лада Ларгус заливают масло от разных поставщиков. Но чаще всего это Лукойл Genesis Armortech 5W40 либо Роснефть Maximum Service 5W-30. Для более точной информации, что залито с завода именно в ваш автомобиль, стоит обратиться в систему обратной связи ПАО «АВТОВАЗ». При обращении необходимо указать год и месяц выпуска авто.

Если следовать рекомендации завода производителя, то на новых машинах необходимо использовать синтетическое масло Роснефть Premium 5W-40. А на авто с большими пробегами перейти на полусинтетику Роснефть Maximum 5W-40. Кстати о рекомендации к заливке Роснефти гласит надпись на заливной горловине, расположенной на двигателе.

Еще одним вариантом, который поддерживает производитель, является официальный продукт Lada Ultra 5W-40. Разливает его Лукойл, а позиционируется оно как синтетическое, хотя на этикетке написано «Синтетические технологии». Вот из-за этого незаметного слогана приходится задуматься, а синтетическое ли оно на самом деле?

Есть категория людей, которые никогда не зальют масло отечественного производителя. У каждого на это свои причины и доводы. Проведя тесты среди западных производителей, поклонники данной модели, очень хорошо отзываются о Elf Evolution 900 NF 5W-40. А на машинах с большими пробегами неплохо показывает себя полусинтетика Шелл.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Инструмент и материалы

Первоначально запасемся необходимым набором инструментов и приспособлений.
Здесь потребуются:

новая смазка с соответствующими параметрами и фильтр;
4-гранный ключ на «8», а также набор обычных головок с воротком;
Ветошь и тара, в которую будет собрана отработка.

Перед непосредственной заменой мотор следует прогреть. Лучшей мерой будет поездка вместо достижения рабочей температуры посредством работы мотора без нагрузки на холостых оборотах.

Видео «Замена ММ в автомобиле Лада Ларгус»

В этом видео по шагам описан процесс замены смазывающего материала в двигателе Лада Ларгус.

Меняем масло в 16-клапанном двигателе Лады Ларгус: объём замены

Здесь рассмотрено, как делается замена масла на Ладе Ларгус с мотором K4M, 16 клапанов которого нуждаются в особом внимании. Проводить замену надо каждые 15000 км либо раз в год. Заправочный объём равен 4,8 л. Ещё 100-200 мл потребуется, чтобы заполнить «новый» фильтр. Маслофильтр, как читатель понял, меняют вместе с моторным маслом. Для 16-клапанника других вариантов нет.

Фильтр моторного масла легко снимается даже из-под капота. Смотрим на видео, как именно.

Меняем масло в 16-клапанном двигателе Лады Ларгус: объём замены

Фильтр моторного масла легко снимается даже из-под капота. Смотрим на видео, как именно.

Все действия по замене масла на Ларгусе «по шагам»

Рассмотрим, что делать перед тем, как поменять масло в двигателе Лады Ларгус, если число клапанов равно 16:

Прогреть двигатель, выключить зажигание, загнать автомобиль на яму;
Снять защиту картера. Нужен торцовый ключ «на 10» – им выкручивают шесть винтов снизу;

Крепление защиты картера

Сразу следует открутить пробку наливной горловины (жёлтую пластиковую).

Защиту снимают с одной целью – чтобы добраться до фильтра.

Слив отработки (старого моторного масла)

Защиты картера сейчас уже нет. Осталось взять 4-гранник «на 8» и выкрутить сливную пробку.

Сливное отверстие под пробку

Ключом делают 1-2 оборота, дальше подставляют пустую ёмкость и выкручивают пробку рукой.

Время слива отработанного масла – не менее 10-ти минут. Будьте осторожны, масло горячее!

После того, как отработка сольётся, поверхность картера протирают, пробку заворачивают. Момент затяжки резьбы – 22 Н*м.

Замена масляного фильтра

Казалось бы, старый материал слит и сейчас – самое время завершить замену. Но ещё нужно поменять маслофильтр.

Корпус фильтра – оденьте на него съёмник

К корпусу фильтра проще подобраться снизу. Берём съёмник и откручиваем фильтр, вращая корпус против часовой стрелки.

Из старого фильтра выльется 100-200 мл «отработки».

Корпус нового фильтра надо заполнить маслом, но не полностью, а на треть. Понадобится 70-100 мл материала. Этим же маслом смазывают резиновый уплотнитель.

Готовим фильтр к установке

Протерев картер двигателя, новый фильтр вкручивают до упора. Момент затяжки будет равен 15-17 Н*м (от руки).

Льём новое масло

Объём масла в двигателе Лады Ларгус, если ГРМ содержит 16 клапанов, равен 5-ти литрам. Через горловину нужно залить 4,8 литра. Затем пробку закрывают и заводят двигатель.

Контрольная лампа сейчас горит

Смысл – в том, чтобы погасить лампу давления масла. Заводимся, ждём три минуты и глушим двигатель.

Даже если контрольная лампа не горела, ждём 5-6 минут и проверяем уровень. Проверка проводится по щупу, а найти его можно возле бачка ГУР.

Щуп для проверки уровня масла

Извлекаем щуп, смотрим на метки. При необходимости доливаем масло. Главное – вернуть щуп на место, вдавливая его до упора.

Наливная горловина может использоваться и для откачки масла. Тонкие трубки и груша помогут решить проблему.

Артикулы (читать обязательно!)

Снизу из картера выкручивается пробка. Она снабжается шайбой. В комплекте эти детали не продают, только по отдельности.

Сливная пробка и шайба

Артикул пробки – 7703075348. Для шайбы удалось найти три артикула: 110265505R, 8200641648, 7703062062. В последнем случае это будет просто кольцо из меди.

Те, кто вкрутит пробку без шайбы, пусть пеняют на себя. Масло вытечет из поддона, но не сразу.

Шайбу можно изготовить из листа меди. Внутренний диаметр должен составлять 16,7 мм. Если потерялся щуп – не беда. Пользуйтесь артикулом 8200666287.

Выбор аналогов

Во-первых, у сливной пробки есть альтернативные артикулы – 7703075210, 7703075347, 7903075033. Аналоги для неё:

CORTECO 220100S
BMW 07119919143
METALCAUCHO 05655 или 00667

Показать скрытое содержание

SASIC 1630210
NISSAN 1112800Q0A или 1112800QAA
ASAM 80102 или 30385
CITROEN 16393 или 2221 11
OPEL 4433916 или 4418098
FEBI 45890
FA1 539.970.011 или 518.471.001

У шайбы с резиночкой аналоги тоже есть:

GECKO GKFLM507
SASIC 1640540 или 4001073
DELLO 3011020655005R

Показать скрытое содержание

CITROEN 16488
VICTORREINZ 703376900
MANOVER MRLOGAN8853 или MRLOGAN7612
CORTECO 006339S
PPS 21431867
FEBI 44793
DT 2.10221
AJUSA 502300
VAICO V460562
MERCEDES-BENZ 607 997 03 45
SCANTECH 5321867

Артикулы фильтров можно найти в другом тексте.

Вся инструкция на одном видео

Рассмотрим процесс замены масла в двигателе Лады Ларгус, 8 клапанов которого трудятся в экстремальных условиях. По регламенту масло нужно менять каждые 15 тысяч км, а заодно всегда заменяют фильтр. Кстати сказать, фильтр можно менять «через раз», хотя в регламенте таких допущений нет. Картер двигателя K7M, о котором идёт речь дальше, вмещает 3,5 литра жидкости. Заправочный объём равен 3,3 литрам.

Всем, кто решил выполнить замену «быстрым методом», рекомендуем посмотреть видео.

Выбираем расходники для замены

С завода 8-клапанник на Ладе Ларгус будет заправлен материалом ELF SOLARIS RNX. Вязкость материала – 5W30. Ещё был другой вариант – LUKOIL Genesis RN 5W40. Фирма Рено в свои 8-клапанники льёт масло ELF: бренд – Excellium NF, вязкость – 5W40. А рекомендует эта фирма использовать другой материал – ELF Evolution SXR 5W30.

Вместо «ELF SXR» теперь идёт «ELF 900 SXR»

Кстати, теперь к названию ELF добавилась цифра 900.

Здесь приведены сведения о том, какое масло лить в двигатель Лады Ларгус, если ГРМ содержит 8 клапанов. Для 16-клапанника советы были бы другими.

Согласно рекомендациям ВАЗа, вязкость выбирают в зависимости от температуры: 0W30 для Севера, 5W30 для Сибири, а ещё есть класс вязкости 10W40. Уровень качества по API – любой из трёх: SL, SM, SN. Зольность по ACEA – от A1 до A5.

Маслофильтр и его выбор для 8-ми клапанника

На заводы Рено поставляются маслофильтры бренда SOGEFI. Все фильтры, подходящие для мотора K7M, маркируются так – 7700274177. А ещё на этих же линиях выпускают аналоги-заменители: LS218 (бренд Purflux), PH11774 (FRAM), FT6129 (Fiaam).

Стандартный и улучшенный фильтр

Существует и улучшенный вариант фильтра. Он обозначен цифрами 8200768913. Список аналогов: Purflux LS932, Fiaam FT5902, FRAM PH5796. Более полный список у нас есть тоже.

Детали из металла

Сливное отверстие картера закрыто металлической пробкой. Артикулы этой детали – 7703075348, 7703075210, 7703075347 и 7903075033. Под пробкой находится шайба. Она обозначена так: 110265505R, 8200641648, 7703062062.

Два варианта прокладок-шайб

В последнем, то есть в третьем случае речь идёт о медном кольце. К шайбам с резиночкой относятся первый и второй артикулы.

Каждый, кто закрутит пробку без шайбы, пусть затем обижается на себя. А вообще шайбу можно изготовить из меди (d=16,7 мм).

Инструкция по замене масла на 8-ми клапанном двигателе ( с фото)

Перед заменой масла всегда прогревают двигатель. Затем выключают зажигание и размещают автомобиль на эстакаде. Лучше будет сразу снять крышку наливной горловины.

Наливная пробка двигателя K7M

Дальше действия выполняют по шагам:

Окно в защите картера под пробкой

Повернув ключ на 1-2 оборота, снизу подставляют пустую ёмкость. Пробку затем можно выкрутить рукой;

Отработанное масло надо сливать 7-8 минут (не меньше);

В финале картер протирают, пробку заворачивают обратно. Момент затяжки должен составлять 22 Н*м.

Осталось залить новое масло. Но ещё мы поменяем маслофильтр.

Как добраться до фильтра?

Если число клапанов равно 8, замену масла в двигателе Лады Ларгус проводят так: сливают отработку и заливают новое масло. Фильтр при этом не заменяют. А чтобы поменять его, достаточно будет открыть капот.

Пространство от радиатора до двигателя

Корпус фильтра закреплён рядом с кожухом системы выхлопа. Берём съёмник, откручиваем фильтр.

Новый фильтр заполняют маслом на треть (70-100 мл). Резиновое кольцо надо тоже протереть маслом.

Всё готово к монтажу

Корпус фильтра в картер двигателя вкручивают до упора рукой. Здесь рекомендуемое усилие – 15-17 Н*м.

Процесс заливки и проверки уровня масла

Берём воронку и через наливную горловину мотора заливаем 3,3 литра нового масла. Закрыв крышку, выполняем запуск. Пусть мотор поработает 1-2 минуты.

Здесь всё плохо – лампа пока горит

Если лампа «маслёнка» погаснет – значит, с объёмом мы не ошиблись. И всё равно надо будет проверить уровень.

Когда мотор остановлен, надо ждать 3-5 минут. Затем вынимают контрольный щуп и смотрят на метки. Артикулы щупов Рено – это 8200678386 и 7700273904.

Проверка уровня масла в картере

Установите щуп в картер, надавливая на него до упора. При необходимости, сняв крышку горловины, выполните доливку.

Секреты технологии

Если съёмника нет, а выкрутить фильтр рукой не получилось, можно сделать просто: берём отвёртку, пробиваем корпус, выкручиваем деталь против часовой стрелки. Здесь отвёртка используется как рычаг.

Корпус фильтра придётся слегка повредить

Главное – чтобы пробивное отверстие находилось ближе к дну. Все действия проводят из-под капота.

Находим период замены «на глаз» – пример на видео

Низкие цены на автомасла в магазине “БЕРУ”

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Какое масло выбрать

Специально для Lada Largus к покупке рекомендуется только оригинальные смазочные материалы от проверенных брендов. Можно использовать и аналог, но только при условии, что он соответствует параметрам, указанным в руководстве пользователя Lada Largus. Для Lada Largus надо подбирать жидкость, у которой на упаковке есть следующие маркировки, указывающие на класс качества, виды допуска и вязкости: API, SL, SM, 5W-30, 5W-40, 0W30, 0W-40.

Рекомендуемые бренды: Эльф, Лукойл, ЗИК, Шелл Хеликс, ТНК.

Чем качественнее масло, тем лучше его полезные свойства. При использовании оригинальной смазки можно не опасаться за преждевременный выход из строя важных компонентов мотора. Но в то же время, надо признать, что даже самое качественное масло рано или поздно утратит свои свойства. На этот счет существует определенный регламент по замене масла

Когда менять

Замена моторного масла в Lada Largus осуществляется не позже, чем через 15 тысяч километров. В некоторых случаях регламент сокращают до 10 тысяч, если машина эксплуатируется в сложных климатических зонах.

Кроме того, необходимость в замене моторной жидкости можно узнать по таким признакам:

Масло приобрело черный цвет, и имеет запах гари
При проверке уровня жидкости обнаружилось, что масло содержит грязь и металлическую стружку
Двигатель работает не полную мощность, и при этом потребляет слишком много топлива
Возникают посторонние шумы и вибрации

Материалы для замены масла

Новая моторная смазка
Новый маслофильтрующий элемент
Инструменты – гаечные ключи, шестигранники, головки и отвертка
Техническое ведро для слива отработанного масла
Чистое полотенце, резиновые перчатки

Последовательность работ

Загнать автомобиль на эстакаду, прогреть двигатель до рабочей температуры
Залезть под нижнюю часть машины. Первым делом надо демонтировать моторную защиту, если таковая имеется. Для этого выкручиваем несколько болтов
Воспользовавшись ветошью, хорошо протираем поддон картера от грязи и отложений. В частности, обратим внимание на место вокруг сливной пробки – его надо идеально вычистить и обезжирить
Откручиваем пробку сливного отверстия, и наблюдаем процесс стекания отработанной жидкости. Старое масло будет вытекать в заранее подготовленный поддон
Дожидаемся полного слива масла, затем закручиваем пробку обратно. Отмеряем количество слитой жидкости. Это очень важно, ведь именно столько нового масло нужно будет ввести в заливное отверстие
В месте сливного отверстия есть стальная шайба, которую, возможно, придется заменить
Следующий этап – замена старого фильтрующего элемента на новый. Для этого используем специальный ключ, и плавно выкручиваем фильтр, и осторожно вынимаем с резьбы. Если специального ключа нет, вместо него можно использовать отвертку, которой надо проткнуть корпус фильтра. При этом отвертка будет выполнять роль рычага. Тянем на себя и выкручиваем фильтр
Очистить от отложений посадочное место под новый фильтр. Там обычно скапливаются грязь, стажа, пыль и металлическая стружка. После очистки ставим в посадочное место новый элемент
Обеспечиваем доступ к подкапотному пространству, и заливаем новое моторное масло в соответствующее отверстие, предварительно сняв пробку. Необходимо ввести по меньшей мере 5 литров жидкости. Затем ставим пробку обратно на место
Запустить двигатель, и дождаться загорания контрольной лампы масляного давления на приборной панели. Важно, чтобы этот индикатор погас сам через несколько минут
Еще раз залезаем под автомобиль, и проверяем надежность крепления всех винтовых элементов, при необходимости протираем все поверхности от масляных подтеков
Обратим внимание, что все это время двигатель остается включенным, начиная с 10 пункта. Замеряем уровень масла с помощью мерного щупа, при необходимости доливаем жидкость. На этом процесс замены масла в 16-клапанном двигателе Lada Largus успешно завершен.

Видео

Используемые источники:

Самостоятельная замена масла Лады Ларгус

Каждый автолюбитель может самостоятельно произвести замену масла в двигателе. Это простая работа, с которой справится любой водитель, причем она проходит примерно по одинаковой схеме для всех автомобилей. Тем не менее есть некоторые различия: от марки будет зависеть, какое заливать масло, а также особенности замены.

Замена масла в Ладе Ларгус 8 и 16 клапанов своими руками: видеоинструкция

Модель выпускается с двумя вариантами клапанов:

8 К7М:
16 К4М.

Если говорить о 16-клапанном фильтре в двигателе, то замена масла в таком случае производится на смотровой канаве или эстакаде. Обратите внимание, что начинать работу лучше всего тогда, когда двигатель выключен. Идеально – после какой-либо поездки. В таком случае масло останется теплым, и замену будет производить гораздо легче.

Поэтапная инструкция

Первым делом открываем крышку емкости, где находится само масло. Для этого вам будет необходимо раскрутить 6 болтов крепления защиты силового аппарата и снять находящуюся там защиту. Для этой работы вам потребуется инструментальная головка «10». Произведите чистку горловины щеткой, лучше, если она будет жесткой.

Далее необходимо немного ослабить затяжку пробки отверстия, откуда будет сливаться масло. После этого пробку можно открутить без помощи дополнительных инструментов, просто руками.

Но будьте предельно внимательны! Используйте перчатки, чтобы не получить ожог, ведь сливаемая жидкость высокой температуры.

Жидкость будет стекать в подготовленную вами заранее емкость (не менее 5 л). Это займет всего около 15 минут, так что запаситесь терпением: масло должно полностью извлечься. Пока вы еще не закрутили пробку, обратите внимание на такую деталь: если резиновая прокладка железной шайбы под пробкой окажется лопнувшей либо разорванной, то лучше ее сразу заменить.

Устанавливаем новый фильтр

Подготовительный этап завершен, можете приступать непосредственно к замене масла. После того как вы убедились, что жидкость больше не вытекает, затягиваем потуже пробку слива. Нужно вытереть все излишки жидкости с внешней стороны.

Поверните против часовой стрелки масляный фильтр. Обычно это делается без использования каких-либо дополнительных инструментов. Однако если у вас не получается сделать это вручную, то можете использовать съемник. Очистите все загрязнения: пыль, оставшиеся масляные потеки и т. п. Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо и закрутите его. Это нужно делать до тех пор, пока оно не присоединится к блоку цилиндров. После этого поверните фильтр еще на половину оборота или немного больше для того, чтобы достигнуть максимальной герметичности.

Далее – вливаем через горловину масло, не больше 5 л. Нужно плотно закрутить крышку. Двигатель должен проработать несколько минут. За это время обратите внимание, чтобы сигнализатор, который предупреждает о том, что в автомобиле недостаточное количество моторного масла, погас.

Подождите еще некоторое время. Жидкость должна стечь в поддон. После этого проверьте ее уровень. Готово! Вы можете возвращать на место защиту, которую снимали в самом начале. Делается это по такому же принципу: закрутите 6 болтов крепления защиты силового аппарата после того, как надели защиту. Воспользуйтесь все той же инструментальной головкой со значением «10».

Замена масла в 8-клапанном двигателе

Замена масляной жидкости будет проходить по такому же принципу, как и в случае с 16-клапанном двигателем. Самое существенное отличие в объеме двигателе. Заливать в двигатель с 8 клапанами необходимо всего 3,3 литра, а не 4,8 литра, как это было при 16-клапанном двигателе.

Все остальные инструкции остаются такими же. Внимание! Не забывайте о том, что жидкость после работы автомобиля слишком горячая, и вы можете обжечь руки, когда будете откручивать пробку.

Осмотрите шайбу, которая находится под пробкой. Если она повреждена, то обязательно замените ее новой. Иначе весь процесс замены масла пойдет насмарку либо автомобиль и вовсе станет непригодным для эксплуатации.

Как сделать правильный выбор

Не забывайте также и о том, что очень многое зависит и от самого масла. Помните, что существует специальное масло для автоматических КПП. Некачественная моторная жидкость, попадая в коробку передач, может плохо влиять на ваш автомобиль и на поездку в целом. Чтобы все проходило гладко, то вовремя меняйте жидкости по принципу, который мы описали выше, а также не забывайте, что лучше купить качественное масло, чем потом платить за ремонт авто.

Помните! Провести замену масла может любой водитель.

Если вы четко будете четко следовать инструкции, представленной выше, то с легкостью сможете осуществить работу по замене масла в автомобиле марки Лада Ларгус. Не стоит переплачивать за выполнение работы, которую вы можете выполнить самостоятельно.

Регламентное ТО Лада Приора своими руками

Обратите внимание, что ниже указан Регламент по Техническому обслуживанию для автомобиля ВАЗ приора, двигатель которого 1.6 литров, для восьмиклапального и шестиклапального двигателя. Цены наиболее конкретные указаны, не считая цен на масло и остальные жидкости, т.к для них есть огромное количество аналогозаменителей и производителей. Всё указано для Москвы и Московского региона, исходя из состояния дорог этой геолокации.

Первым делом мы будем менять масляный фильтр.

При выборе масла обращайте внимание на качество масла. Обойдётся процедура вам примерно в тысячу рублей без покупки масла. Ценовая категория масла от 500 рублей и выше.

Для начала мы подтягиваем: трансмиссерное крепление, затем подвески заднюю и переднюю.

Убедитесь что стуки в двигателе отсутствуют, также отсутствуют стуки в аккумуляторе.

Далее проверьте состояние тормозной системы, а также процесс торможения.

2500-3000 километров пробега, какие проверки по ТО уже нужно произвести:

Конечно это система охлаждения

Далее проверяем на герметичность аккумулятор.

Регулируем передние колёса.

Проверяем на герметичнось и состояние тормозную систему.

И к более мелким деталям: это состояние пыльников и смазки направляющих пальцев тормозов.

В заключении – регулировка ручника.

15 тысяч километров пробега или ТО после года езды.

Проверка уровня масла в аккумуляторе.

Проверяются приводы колёс и реактивной тяги.

Проверяется состояние подвесок(передней и задней).

Проверяется состояние тормозной жидкости(уровень) а также просматривается и сам указатель уровня.

Рулевые тяги, пыльники рул. Механизма и люф руля.

В заключении тормозные колодки передние, проверяем на износ.

Пробег увеличивается до тридцати тысяч километров, по годовому исчеслению – 2 года.

После такого пробега нам следует проверить:

Свечи зажигания, цена колеблется до двух долларов.

Топливный фильтр, цена составляет до двадцати долларов.

Воздушный фильтр, цена составляет до четырёх долларов.

Проверка 3-го ТО

Проверяем Уровень OЖ

Проверяем уровень масла в Аккумуляторе.

Проверяем герметичность Аккумулятора.

Проверяем колёса и тягу на состояние приводов.

Проверяем передние колёса на регулировку угла.

Проверяем шины, диски.

Проверяем рулевую тягу, пыльники.

Проверяем тормозную жидкость на уровень.

Проверяем тормозные колодки передние и задние на износ.

Проверяем цилиндры и ручник на регулировку, а также на герметичность.

ТО4 пробег 3 года или 45 тысяч километров пробега.

Проверки всех выше перечисленных функций, при добавлении проверки ремня шеснадцати клапальной системы. Цены её составляет около 32 долларов, а цена работы от пятнадцати.

Меняем тормозную жидкость.

Проверки 4-го ТО

Дублируем проверки ТО-2.

Плюс проверяем вакуумный усилитель тормоза.

ТО 5 или пробег 4 года( 60 тысяч километров пробега)

Дублируются все работы и проверки из ТО 3.

ТО6, пробег увеличивается до 5 лет.

1.Добавляется крепеж двигателя, его подтягиваем.

Меняем ОЖ. Стоймость составляет от 10 долларов.

Датчик кислорода пришёл срок менять.

Замена масла в аккумуляторе. Стоймость от пяти долларов.

Проверяется состояние приводов колес, также реактивной тяги.

Проверяются передние и задние подвески.

Проверяются тяги рулевые, а также пыльники и все механизмы руля.

Уровень тормозной жидкости.

Тормозные колодки проверяем на износ.

ТО-7 пробег девяносто тысяч километров. Срок 6 лет.

Дублируются проверки ТО 3, добавляется проверка вакуумного усилителя тормозов.

ТО8, пробег достигает сто пятьдесят(150) тысяч километров.

Дублируются все проверки для ТО 6, добавляется уровень масла в аккумуляторе.

А также уровень охлаждающей жидкости.

Теперь поговорим о том, возможно ли купить техническое обслуживание и о цене.

Базовая диагностика обойдётся примерно в три тысяч рублей. Чтобы проверить уровень жидкости нам нужно прежде купить масло, всё вместе обойдётся примерно в три тысячи рублей.

Расчёты следует выполнять учитывая стоймость ТО того, который дублируется.

Технологическая карта ТО автомобиля Лада Приора.

Регламент технического обслуживания автомобиля Лада Приора

ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе	+	+	+	+	+	+	+	+
Подтяжка креплений деталей системы выпуска отработавших газов, кронштейнов и опор силового агрегата	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка токсичности отработавших газов	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена масла и масляного фильтра	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода ГРМ*	–	–	–	–	–	–	–	+
Замена сменного элемента воздушного фильтра	–	–	+	–	+	–	+	–
Замена свечей зажигания	–	–	+	–	+	–	+	–
Замена топливного фильтра	–	–	+	–	+	–	+	–
Замена охлаждающей жидкости**	–	–	–	–	–	+	–	–
Замена датчиков концентрации кислорода	–	–	–	–	–	+	–	–

* Замену ремня привода ГРМ завод-изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км пробега. ** Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

ТРАНСМИССИЯ
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Проверка и регулировка привода управления коробкой передач	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при работе сцепления, коробки передач, приводов передних колес	+	+	+	+	+	+	+	+
Подтяжка креплений картера сцепления и коробки передач	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня масла в коробке передач и герметичность агрегата	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния защитных чехлов и шарниров приводов передних колес, тяги управления коробкой передач и реактивной тяги коробки передач	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена масла в коробке передач**	–	–	–	–	–	+	–	–

* Замену завод-изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км пробега. ** Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Проверка состояния элементов передней и задней подвесок	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулировка углов установки передних колес	—	—	+	—	+	—	+	—
Подтяжка креплений: телескопических стоек, рычагов, растяжек, штанги и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, а также поперечины передней подвески; амортизаторов и рычагов балки задней подвески	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме	—	—	+	—	+	—	+	—

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки по углу наклона	—	+	+	+	+	+	+	+
Подтяжка креплений рулевого механизма	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка суммарного люфта рулевого управления	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния шарниров наконечников рулевых тяг, их чехлов и чехлов рулевого механизма	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка исправности электроусилителя рулевого управления	+	+	+	+	+	+	+	+

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Проверка исправности сигнального устройства уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния колодок тормозных механизмов передних колес	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния колодок тормозных механизмов задних колес	—	—	+	—	+	—	+	—
Проверка регулировки стояночной тормозной системы	+	—	+	—	+	—	+	—
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов	—	—	—	+	—	—	+	—
Проверка работоспособности регулятора давления в тормозных механизмах задних колес	—	—	+	—	+	—	+	—
Замена тормозной жидкости*	—	—	—	+	—	—	+	—

* Замену завод-изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Проверка отсутствия следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, осветительных и контрольных приборов, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления пучков света фар, электроприводов стеклоподъемников и блокировки замков дверей	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода генератора	—	+	+	+	—	+	+	+
Замена ремня привода генератора	—	—	—	—	+	—	—	—
Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемой аккумуляторной батареи	—	+	+	+	+	+	+	+
Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, нанесение на них смазки	—	—	+	—	+	—	+	—
Регулировка направления пучков света фар	+	—	—	+	—	—	+	—

КУЗОВ
Наименование операции тыс. км годы	Пробег или продолжительность эксплуатации (что наступит раньше)
	2,5	15	30	45	60	75	90	105
		1	2	3	4	5	6	7
Прочистка дренажных отверстий дверей и порогов	—	+	+	+	+	+	+	+
Замена фильтра системы вентиляции и отопления	—	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности замков дверей, капота, крышки багажника, механизмов сидений и ремней безопасности	+	+	+	+	+	+	+	+
Смазка троса привода замка капота, замков дверей, поверхностей трения ограничителей и петель дверей, шарнира крышки лючка заливной горловины топливного бака	—	+	+	+	+	+	+	+

Список работ при ТО 3 (пробег 29500 — 30000 км или 2 года)

Работы и проверки при всех ТО.
. Код 21120370701000. Цены 0.76$ — 1.35$.
. Код детали 21230-1117010-02. Цена от 4.60$ до 19.57$.
. Код 21120-1109080-06. Стоимость от 3.36$.

Проверки при третьем ТО

уровень ОЖ;
уровень масла в КПП;
герметичность КП;
состояние приводов колес и реактивной тяги;
состояние передней и задней подвесок;
проверка и регулировка углов передних колёс;
состояние шин, дисков колёс, их балансировку, а также переставить согласно схеме;
состояние рулевых тяг и пыльников рулевого механизма, а также люфт руля;
уровень тормозной жидкости и указатель уровня;
износ задних тормозных колодок;
герметичность рабочих тормозных цилиндров и регулировку ручника;
работоспособность «колдуна».

Кузов

Проверьте кузов на наличие сколов, трещин, коррозии — + + + + + + + Проверьте работоспособность замков дверей, капота, крышки багажника, а также механизмов сидений и ремней безопасности + + + + + + + + Замените воздушный фильтр салона — + + + + + + + Прочистите дренажные отверстия дверей и порогов — + + + + + + + Смажьте трущиеся участки ограничителей открывания дверей, шарниры и пружины крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей и крышки багажника — — + — + — + —

Скачать сервисную книжку — Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Приведенные здесь правила не являются исчерпывающими, т.к. невозможно предвидеть абсолютно все опасные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении технического обслуживания автомобилей Лада Приора. При выполнении работ руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осмотрительны и осторожны. Стоимость ТО всех моделей Лада указана на официальном сайте.

Периодичность замены расходников на Приоре

Неисправности, связанные с антифризом

Причина	Способ
Перегрев мотора
Низкий уровень ОЖ в радиаторе	Долейте ОЖ
В закрытом положении заклинен клапан термостата	Произвести замену
ОЖ плохо циркулирует	Замените помпу либо насос
В радиаторе много мусора	Почистить радиатор
Накипь и отложения на трубках радиатора, шлангах и рубашке охлаждения	После промывки системы охлаждения должна быть проведена замена жидкости
Вентилятор не работает из-за, неисправности датчика температуры или других узлов	Провести проверку электроцепи. В случае надобности провести замену предохранителей, сопротивлений, реле либо вентилятора
Трещина в заглушке охладительного бачка	Произвести замену заглушки
Мотор перегревается, из печки идет холодный воздух
Низкий уровень ОЖ, утечка либо износ прокладки головки блока цилиндров	Долить ОЖ, произвести замену прокладки
Мотор длительное время не может прогреться, температура не стабильна
Термостата заклинен в закрытом положении	Заменить термостат
Уровень ОЖ постоянно снижается
Разгерметизирован радиатор	Произвести ремонт или замену
Разгерметизирован радиатор отопителя	Произвести ремонт или замену
Разгерметизирован бачок для ОЖ	Произвести замену ОЖ
Утечка ОЖ посредством соединений патрубков	Произведите замену шлангов, патрубков и затяните хомуты
Износ уплотнений водяного насоса	Произведите замену помпы
На стоянке течет ОЖ из стыка между головкой и блоком цилиндров.	Произведите затяжку болтов.

Первое, из-за чего начинает тревожиться владелец Приоры – это момент, когда уходит антифриз. Чаще всего возникает утечка по причине механического повреждения элементов системы охлаждения. Самый худший вариант – это перегрев двигателя со сгоревшей прокладкой головок блока цилиндров, потому что после такого охлаждающая жидкость присоединяется к маслу «учиняя переполох» в самом движке.

Если антифриз течет антифриз на автомобиле Приора постоянно, для этого может быть несколько причин:

поврежден радиатор (поможет замена, в некоторых случаях – только ремонт);
поврежден расширительный бачок антифриза (замена бачка);
повреждены патрубки (затяните новые хомуты, если не поможет, поменяйте патрубки и шланги);
изношен водяной насос (замените помпу);
течь между головкой и блоком цилиндров (спасет затяжка болтов).

Неисправности могут быть кратковременными:

Впервые снизился уровень охлаждающей жидкости (ниже отметки минимум; попробуйте долить жидкость). Если она начнет вытекать «регулярно», систему придется проверить герметичность.
«слабая» циркуляция антифриза (замена водяного насоса или только помпы).
Накипь на стенках радиатора, трубках, рубашке охлаждения (промывка всей системы, заливка абсолютно новой охлаждающей жидкости).

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками

Пошаговый план по замене шруса (гранаты)Итак, граната (как внутренняя, так и наружная) на передеприводных моделях отечественных «авто» (прости Господи) начиная с ВАЗ 2108 и заканчивая, по крайней мере, 2115 одна и та же (ну, может разных производителей и разного срока службы конечного же). Тот же принцип и на Приоре,Калине и Гранте.

Приветствую, дорогие посетители! Эту статью хочу посвятить замене наружной гранаты. Если соблюдать, порой не понятную, терминологию (что мне нравится не всегда) — замене шарнира равных угловых скоростей т.е ШРУСа. Я же стараюсь вести свои статьи на обыденном языке, на котором люди и запрашивают информацию.

На фото выше показана аварийная Лада 2114, уже отремонтированная. Передняя правая сторона, с которой мы производим ремонт, была собрана в кучу лобовым ударом вместе со всем передком (посмотрите на зазоры между деталями после ремонта, на мой взгляд, ремонт проведен отлично). Заглянув под переднее правое колесо я заметил, что привод согнут.

Если ее не ослабить, пока колесо стоит на земле, потом будет очень сложно ее открутить. После чего, я поддомкратил машину полностью и снял колесо и открутил гайку гранаты. Под гайкой лежит шайба (не потеряйте ее, поскольку в комплекте нового шруса ее нет).

Далее, нужно открутить шаровую. Это можно сделать открутив два болта на 13, а можно открутить нижнюю гайку пальца на 17 и сбить его прижимая вниз монтировкой, одновременно постукивая молотком (не по пальцу или шаровой), что я, собственно, и сделал. Дополнительно освободите шланг тормозного суппорта.

Сдвинув ступицу в сторону (предворительно толкнув монтажкой гранату внутрь и потянув ступицу на себя) мы освобождаем наружную гранату, которую мы бы просто заменили не вытаскивая весь привод вместе с внутренним шрусом,

…если бы не согнутый «в бараний рог»привод. А участь внешней гранаты вы видите на фото — она рассыпалась.

Так что, заменим и привод. На фото ниже показан шрус от итальянского производителя под названием TRIALLI (Триалли) за 900 рублей. Довольно дешевый продукт весьма не плохого качества.

А нижестоящая фотография иллюстрирует комплектующие шруса:

Сама граната.
Два хомута.
Защитный чехол (пыльник).
Стопорное кольцо.
Тюбик со специальной смазкой (рассчитанной на весь срок службы службы шарнира, если чехол будет цел все это время). Есть и другой дешевый, но отличный шрус — 4 для смазки гранаты за 50 руб в любом автомагазине
Гайка шарнира.

Поскольку мы меняли привод, пришлось сбить с него и переставить на новы привод опорную шайбу, которая должна четко садиться в нижний паз (фото ниже). На новом приводе, по идее, они и так должны стоять. После чего, наденьте пыльник и опустите его на свое посадочное место.

И поставьте стопорное кольцо. Если она слишком растянуто, предворительно сдавите его и посадите в верхний паз. Проще всего будет сделать это с конусообразных пассатижей, вставив их вовнутрь кольца и растягивая кольцо посадите его в паз. А затем с помощью специального ключа или простых щипцов затяните нижний хомут, но не сорвите его.

Далее, нужно осмотреть внутреннюю часть шарнира на наличие каких либо изъянов или мусора. Затем, наполнить его смазкой. Вставьте горловину тюбика в сепаратор, плотно прижмите его и вдавите смазку, пока она не полезет через все щели наружу. Обычно туда помещается почти весь тюбик.

Замена расходников автомобиля: когда и зачем

Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

Через сколько нужно менять масло

И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

Неисправности и ремонт двигателя 2114 / 2111

Мотор ВАЗ 2111 или как называют в народе мотор 2114, по сути тот же самый восемьдесят третий, основные отличия двигателя 2114 от в использовании инжектора вместо карбюратора, плавающий палец шатуна и чуть другой распредвал, так же он на 6 лошадиных сил мощнее. Соответственно на базе этого мотора были разработаны все современные движки Лада, такие как , 124, 126 (Приора мотор), 127, 114, 116, 119 (Калина моторы). Заменен был 1,6 л. 8V мотором ВАЗ 21114. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм имеет ременный привод. Номер двигателя 2114 выбит на блоке под термостатом. Ресурс двигателя ВАЗ 2114, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 200 тыс.км, при нормальном обслуживании. К примеру замена масла в двигателе 2114 должно производиться на прогретом моторе, не реже чем раз 10-15тыс.км. При появлении признаков неисправности, горит лампа «проверьте двигатель ваз 2114», нужно не запускать и сразу ехать на диагностику или искать причину самостоятельно.Особенность мотора 2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Мотор не лишен недостатков, все так же требуется регулировка клапанов, имеет место износ деталей системы охлаждения, постоянно нужно менять масляный фильтр, течь масла через уплотнение клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель, обламывание креплений приемной выхлопной трубы из-за применения стальных гаек вместо латунных, на старых автомобилях возможны отказы системы впрыска. Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. Теперь подробней о самых часто встречающихся проблемах, первая из них: плавают обороты двигателя 2114 в чем причина?Обычно это бывает на холостых и на новых машинах, если это ваш случай, езжайте на диагностику и делайте по гарантии, если нет, то проблему ищите в регуляторе холостого хода, в датчике положения дроссельной заслонки или в вакуумнике. Эти же причины (+проблема с ДМРВ) актуальны если глохнет двигатель 2114 на ходу. Едем дальше, ваш двигатель 2114 троит, подтраивает или работает неровно? Замеряем компрессию, если в одном цилиндре компрессия сильно ниже — прогорел клапан, если разбег небольшой — регулируем клапана или проблема в прокладке. Если же компрессия ок, то причина в модуле зажигания. С этим разобрались, следующая популярная неисправность это то, что не греется двигатель ваз 2114 до положенной рабочей температуры. Причина проста — термостат, если вы его недавно поменяли… меняйте снова, он приехал. Качество! Стук и шум в двигателе ваз 2114, тоже не редкость. Чаще всего причина в неотрегулированных клапанах. Глухой металлический звук увеличивающийся при нажатии на педаль газа — стучат коренные подшипники коленвала либо шатунные подшипники, нужно в сервис. Стучать могут и поршни в цилиндре, без сервиса не обойтись.

Как часто менять антифриз

Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

Как часто менять тормозную жидкость

Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

Расходники для иномарок и отечественных авто

Срок эксплуатации запчастей зависит от производителя. Специалисты считают, что в автомобилях иностранных марок следует регулярно заменять масло и тормозную жидкость. Ещё замене подлежит антифриз и тормозные колодки. Более высокий срок службы в иностранных авто у топливного фильтра и трансмиссионного масла.

Расходные материалы заменяются в автомобилях отечественного производства по таким же принципам, как и в иномарках:

моторное масло заменяется каждые 10 тысяч километров пробега.
масло, как для АКПП, дифференциала и охлаждающая жидкость желательно менять раз в два года, но основное, на что требует обратить внимание в данном вопросе – это рекомендации завода изготовителя.
после 40 тысяч километров автопробега стоит менять изношенные детали системы привода сцепления и тормозную жидкость.
новые свечи зажигания стоит поставить по истечении срока службы старых, а также в зависимости пробега автомобиля.
воздушные фильтры обычно меняют осенью и когда авто прошло очередные 20 тысяч километров пробега.
фильтры топливные служат достаточно долго – лет пять, но если они износились быстрее, следует их менять раньше.
когда меняется масло, следует в это время менять и масляные фильтры.

Другие элементы и запчасти меняются зависимо от степени изношенности.

Итак, независимо от того, новый у вас автомобиль или уже прослуживший несколько лет, в нём регулярно стоит менять расходники. Следует помнить о том, что различные материалы в автомобиле имеют свой срок службы.

Если вы не знаете, что и когда менять, пригоните своё авто на СТО. Диагностика, произведённая на специальном оборудовании, выявит любые неисправности даже на ранних стадиях. Поэтому вы вовремя сможете заменить все детали и элементы в вашей машине. Это обеспечит не только долгую жизнь авто, но и безопасность на дорогах пассажиров.
Facebook

Как часто менять тормозные колодки

Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.