Замена масляного насоса лада xray своими руками: видео

Как заменить масло в двигателе автомобиля «Lada XRAY»

Двигатель внутреннего сгорания использует для смазки моторное масло, которое при не работающем моторе находится в поддоне. При запуске мотора система смазки наполняется за счёт работы специального насоса, который приводится в движения от вращения коленчатого вала посредством шестерёнчатой передачи. Уровень, который отображается на щупе, показывает, насколько сильно погружён заборник. При падении уровня ниже уровня заборника произойдёт масленое голодание, что вызовет быстрый износ деталей силовой установки. Владельцу автомобиля следует знать, какое масло залито в двигатель «Лады Х-Рей» с завода.

Как часто нужно менять

Производитель рекомендует менять масло каждые 10 тыс. км. Но такие критерии не являются точными. Некоторые автомобили пройдут это расстояние за два года, а у некоторых это месячный пробег. Важно не количество пройдённых километров, а количество отработанных мотором часов и качество заливаемого топлива. Одно и то же расстояние можно проезжать за разный период, при этом показания одометра будут одинаковыми, а количество отработанных часов будет разным. Для вычисления моточасов необходимо пройденное расстояние разделить на среднюю скорость, полученный результат и будет показывать количество отработанного времени. Поэтому у машин с городским циклом движения (долгие прогревы и движение в условиях заторов) период смены можно сократить до 5 – 7 тыс. км. Для машин с преобладающим загородным пробегом (перемещения на большие расстояния), можно оставить на уровне 10 тыс. км.

Какое масло заливать

На заводе в двигатель автомобиля «Lada XRAY» рекомендуют заливать и заливают масло марки «Роснефть» с вязкостью 5W40. Это не самое лучшее, что есть на рынке, но в сравнении цены и качества – не самый плохой вариант. Оно работает в широком спектре температур (с температурой окружающей среды от -30 до +35° С) и подходит большому количеству регионов. Если вы проживаете в регионе, в котором преобладают температуры, не входящие в этот спектр, необходимо подобрать другой вариант. Существует различие по качеству и классифицируется оно системой API. Из более поздних можно отметить SL, SM, SL, где SL – лучшее из ныне существующих.

При разработке данного вида учитывали не только износостойкость двигателя, но и обеспечение сохранности уплотнительных элементов силовой установки (сальники, прокладки и т. д.). Ну и соответственно, чем выше класс, тем выше стоимость. Но ввиду того, что срок эксплуатации силовой установки будет напрямую зависит от того какое масло заливать в «XRAY», можно приобретать более дорогие материалы, для увеличения срока службы мотора. При приобретении материалов в сомнительных местах возникает опасность приобрести подделку, поэтому покупайте только в проваренных магазинах.

Объём масла в двигателе

Объём зависит от используемой силовой установки. Для мотора 21129 и 21179 – 4,1 литра, а для силовой установки HR16DE (H4M) объём составит 4,2 литра. Для определения наполненности системы используют щуп с метками «min» и «max». Для точной проверки уровня необходимо проверять на ровной поверхности при заглушенном двигателе. Проверять уровень необходимо не реже одного раза в две недели, а при сомнениях в правильности замера его необходимо повторить.

Руководство по замене

Замена масла на «XRAY» – простая процедура, не требующая большого опыта и знаний. На станциях технического обслуживания используют вакуумный насос для откачки отработки. Но такую процедуру можно проделать через сливную пробку, расположенную в нижней части силовой установки.

1. Установить автомобиль на эстакаде или заехать на яму, чтобы обеспечить свободный доступ к нижней части машины.
2. Прогреть двигатель, после чего заглушить и дать стечь остаткам в поддон для более полного слива.
3. Демонтировать защиту мотора, если нет технологического отверстия, обеспечивающего беспрепятственный доступ к сливной пробке.
4. Открутить заливную крышку для свободного слива.
5. Открутить сливную пробку и слить отработку в заранее приготовленную тару, после чего утилизировать её.
6. Слитую отработку следует проверить на предмет нахождения в ней крупной стружки, её наличие свидетельствует о неисправностях мотора.
7. Открутить фильтр, расположенный на блоке цилиндров. Эту процедуру необходимо проделывать при каждой замене, стоит фильтрующий элемент недорого, а заменить его не составит большого труда. При правильной затяжке фильтр должен открутиться от руки, но если он был перетянут, придётся воспользоваться специальным ключом.
8. Очистить сливную крышку и место под установку фильтра, промазать уплотнительное кольцо смазкой и закрутить их на место.
9. Установить воронку в заливную горловину и вливать масло, следя за уровнем по щупу.
10. При достижении уровня выше минимального завести двигатель и дать ему поработать 30 секунд. Затем проверить уровень повторно и при необходимости долить жидкость.
11. Завести мотор, осмотреть его на предмет подтекания (особенно в районе фильтрующего элемента) и при необходимости устранить течь.
12. Установить на место защиту.

Как видно из описания, процедура замены масла в двигателе автомобиля «Lada XRAY» не является трудной задачей, её можно осуществить своими руками, без привлечения специалистов. Выполняя данную процедуру самостоятельно, вы можете быть уверены в качестве проделанной работы.

Обслуживание Лады X-RAY

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить». То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д. В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

• Масло и фильтрующий элемент;
• Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
• Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

• 15 тыс. км – масло и фильтра, при надобности — колодки;
• 30 тыс. км – свечи;
• 45 тыс. км – тормозная жидкость;
• 90 тыс. км – приводные ремни с натяжными роликами (ГРМ и навесного оборудования);

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

1. Отсоединяем фишки проводки катушек зажигания;

1. Выкручиваем болты крепления катушек;
2. Извлекаем катушки;

1. При помощи свечной головки с удлинителем выкручиваем свечку;
2. Вворачиваем новую свечку;

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

• Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;

• Заполняем бачок новой жидкостью;

• Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;

• Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

• Снимаем привод доп. оборудования;
• Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
• Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
• Немного выдомкрачиваем мотор;
• Снимаем защитные крышки ремня;
• Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
• послабляем натяжной ролик;
• снимаем ремень и ставим новый;
• заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
• собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

Нюансы 1,8-литрового агрегата

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

• на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
• Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
• Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
• Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

И это только часть особенностей проведения работ по замене ремня ГРМ на 1,8-литровом двигателе Х-Рей. В действительности все намного сложнее, поскольку, к примеру, для снятия коллектора придется снимать ряд вспомогательных приборов и кронштейнов их крепления. В общем, этот вид обслуживания достаточно трудоемкий.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Поменять их на этом авто несложно. Для замены расходников на передних дисковых тормозах необходимо лишь извлечь пружину, отвернуть два болтав крепления суппорта и снять его. Перед посадкой суппорта на новые колодки нужно «утопить» поршень внутрь, чтобы он не мешал установке.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Замена масла в Ладе Весте своими руками. Фото. Видео

Моторные масла – густая жидкая смесь из базовых масел и присадок, предназначаются для системы смазки двигателей внутреннего сгорания.

Моторное масло – очень важный элемент. От качества моторного масла зависит качество смазывания всех трущихся поверхностей в двигателе, а так же срок, на продолжении которого масло сохраняет свои свойства.

У каждого автомобиля, у каждого двигателя свои рекомендуемые масла. Эти данные указывает производитель в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Существует три вида масел. Минеральное, синтетическое и полусинтетическое. Минеральные масла получают путем перегонки нефти. Синтетические – путем органического синтеза. Это более сложно, поэтому синтетика существенно дороже минералки (если брать одного производителя масел). Полусинтетика – это грубо говоря, минеральное масло плюс синтетические компоненты.

Вязкость масла указывается на упаковке (канистре). Например, 5W30, где W означает всесезонность данного масла, 5 – это вязкость при низких температурах, а 30 – при высоких.

Вязкость при низкой температуре вычисляется легко. Надо отнять 35.
0W используется до -35°С
5W до -30°С
10W до -25°С
15W до -20°С
20W до -15°С

Высокотемпературная вязкость высчитывается сложнее . Тут нужно учесть совокупность многих факторов . Она показывает вязкость при рабочей температуре , 100 — 150 градусов. Чем больше значение – тем выше вязкость.

Все допуски указывает производитель в таблице допусков моторных масел.

Вот допуски для автомобиля Lada Vesta:

Какое именно масло заливать и какого производителя выбрать – решает автовладелец. Не всегда более дорогое масло – качественнее. Тут, как говорят, на вкус и цвет. Но стоить помнить, что дорогие бренды чаще подделываются. Еще существует мнение, что для новых авто преимущественнее синтетическое моторное масло.

К примеру, мы взяли для Весты на ТО-0 Роснефть Премиум 5W40. Куплено на официальной заправке Роснефть, дабы исключить подделку. С завода в двигатель Весты залито сервисное масло Роснефть 5w30. Делать или нет ТО-0 – тоже автовладелец решает сам. Мы решили подстраховаться и слить заводское, залить новое после 3000 км, после обкатки.

Интервал замены моторного масла установлен заводом. На АвтоВАЗе считают, что раз в 15 тысяч менять масло достаточно. Более правильно считать интервал не по пробегу, а по моточасам и условиям эксплуатации. Так как у нас в России жарко летом и холодно зимой, много песка, пыли, неровностей рельефа и так далее – лучше менять каждые 10 тысяч пробега, а то и 8 тысяч. Но это каждый решает для себя сам.

Было куплено 4л масла плюс еще литр. У нас Веста с французской коробкой передач. У нее литой поддон, по инструкции входит 4,2л.

Фильтр купили Mahle — ОС384. Можно взять MAN. На Весту подходят такие же фильтра, которые устанавливались на все переднеприводные модели ВАЗ.

Насчет того, промывать двигатель или нет, тоже существуют разные мнения. И тоже приходится хозяину автомобиля решать самому. Мы решили не промывать. Так у нас останется немного старого масла в картере. А с применением промывочного масла столько же останется этой промывки.

Итак, меняем масло в двигателе сами. Кроме масла и фильтра нам потребуются:

1. Съемник масляного фильтра
2. Трещотка или вороток для головок
3. Головка на 10
4. Шестигранник на 8
5. Ключ на 10
6. Тара под отработанное масло
7. Яма, эстакада или подъемник.

Моторное масло меняем на прогретом двигателе. Необходимо или прогреть машину специально перед заменой, или менять масло после непродолжительной поездки. Горячее старое масло лучше сольется с двигателя.

Загоняем Весту на яму. Желательно так, чтоб правое колесо автомобиля (по ходу движения) было ближе к яме. Масляный фильтр находится ближе к правой стороне авто.

Доступ к масляному фильтру сверху затруднен. Он глубоко внизу плюс мешает патрубок. Можно попробовать открутить фильтр и сверху, но мы решили – снизу будет легче.

Для начала необходимо снять грязезащитный щиток двигателя (или защиту картера, у кого что стоит). Щиток крепится на 13-ти болтах к кузову и подрамнику.

Берем головку на 10 и отворачиваем все болты.

Снимаем защиту двигателя и отставляем в сторону. Теперь есть доступ к сливной пробке и масляному фильтру.

Отворачиваем крышку с маслозаливной горловины.

Шестигранником на 8 «срываем» сливную пробку на поддоне двигателя, предварительно обстучав ее молотком.

Если получилось – хорошо. Если нет, то поможет «газовый» ключ. Но пробка после этого приходит в негодность – слишком мягкий металл. На некоторых машинах она легко откручивается, на некоторых нет.

Подставляем емкость не менее 5л для отработанного масла. Подойдет любая пластиковая канистра с обрезанным верхом. Сливаем старое масло.

Слитое заводское масло очень жидкое и грязное. Слишком оно черное после 3000 км. Но некоторые ездят на нем еще 12 тысяч до первого ТО.

Чтобы не повредить жгут проводов, разъем и датчик положения коленчатого вала было решено его снять. Вначале отсоединили колодку жгута проводов от разъема датчика и отвели в сторону.

С помощью накидного ключа на 10 выкручиваем болт крепления датчика и снимаем сам датчик положения коленвала. Этого можно не делать, но есть риск сломать датчик.

Теперь можно откручивать масляный фильтр. Съемником снизу его надо отпустить, бывает туго затянут. Когда фильтр поддается – можно открутить руками. Внимание: из фильтра может потечь старое масло.

Снимаем старый фильтр. С завода установлен масляный фильтр «Ливны».

Необходимо немного подождать, если справились с фильтром слишком быстро и всё старое масло не успело стечь. Хватит минут пять-десять, чем больше, тем лучше.

Теперь надо вкрутить новую сливную пробку. Если нет – купить. Пробка подходит от Калины или Гранты с автоматической коробкой передач.

Спасибо за подписку!

Можно подобрать пробку с других моделей не под шестигранник, а под квадрат или ключ. Параметры пробки М16Х1,5. Под пробкой находится металлическое уплотнительное кольцо. Обычно оно заменяется на новое. Вкручиваем новую пробку в поддон.

Берем новый фильтр, заливаем немного нового моторного масла внутрь и смазываем уплотнительное резиновое кольцо. По этому поводу ходит много споров, но хуже не будет.

Затягиваем новый фильтр руками, съемник тут не нужен.

Вытираем тряпкой потеки старого масла на картере двигателя и возле фильтра.

Не забываем вернуть датчик положения коленвала на место и одеть разъем.

Берем новое масло, и заливаем его в маслозаливную горловину, контролируя уровень по щупу.

Уровень масла должен находиться между отметками max и min на масляном щупе. На Весте нет отметок, есть насечки. Масла налить лучше немного больше половины уровня, ближе к максимальному значению. Переливать масло выше уровня не рекомендуем.

У нас влезло 4л моторного масла. Литровая канистра осталась про запас. Если будет масло уходить, угорать – можно будет долить.

После этого закручиваем крышку маслозаливной горловины на место. Заводим машину. После того, как потухнет лампа недостаточного давления масла – глушим двигатель. Проверяем по щупу уровень масла. При необходимости доливаем.

Снизу проверяем наличие подтеков масла через пробку или фильтр. При необходимости подтягиваем. Ставим на место заводскую защиту, затягиваем все 13 болтиков.

Готово, масло заменено.

Через пару дней желательно проверить уровень масла.

По ощущениям двигатель стал работать тише. На данном масле уже пройдено 7000 км. Масло не угорает, уровень стоит на месте. Ни разу не доливалось. Гидрокомпенсаторы не стучат. Зимой не было проблем с пуском двигателя.

Можно это всё не делать, заехать на СТО или к дилеру – и они заменят))

Видео, где детально показана замена масла:

Замена сальника коленвала lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Сальник коленвала необходим для уплотнения пространства между работающими деталями машины. Заменяется данное устройство только в следующих случаях, если начинает протекать масло мотора или согласно регламенту ТО.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 является намного более простым процессом, чем такая же замена в иномарке, к примеру, в Опеле Астра или Шевроле Круз. С тем же, уровень знанию у мастера должен быть не на начальном, а хотя бы на среднем уровне.

Предисловие

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник — кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Причины замены сальника мотора в ВАЗ 2109

Сальники ВАЗ 2109 стоит заменять каждые 45-55 000 км пробега, они меньше служат, чем в иностранных автомобилях, однако проблемы у них примерно те же. Основной причиной замены сальника является время. Так, со временем составные части разбалтываются и расслабляются, что приводит к протечкам масла и, соответственно, к потере производительности мотора. Несвоевременные замены сальника могут быть следствием следующих причин преждевременного износа:

• Замена масла не в установленные сроки;
• Неаккуратный ремонт;
• Перегревы мотора, которые в ВАЗ 2109 являются частым явлением.

Самой частыми причинами преждевременной замены сальников являются несвоевременная замена масла и перегрев. ВАЗ 2109 довольно старый автомобиль и все компоненты в нем изготавливаются и изготавливались по довольно старым принципам. Замена масла в данном автомобиле должна проводится не каждые 7500 км пробега, а каждые 5000 пробега. Связано это с некоторой неаккуратностью при изготовлении деталей, что влечет за собой быстрое изнашивание без нового моторного масла. Заменять масло так часто нужна для того, чтобы выводит из мотора металлические частицы, которые снижают производительность и изнашивают мотор.

Перегревы в ВАЗ 2109 являются обычным делом, связано это с маломощностью моторов, из которых владельцы пытаются выжать максимум и даже больше. Перегреваясь, каучук (резина_ из которой изготовлена внутренняя часть сальника, меняется структуру и ослабевает, позволяя протекать маслу наружу.

Подготовительные работы

Для того чтобы начать заменять сальник коленвала необходимо собрать соответствующий набор инструментов, среди которых:

• Накидные ключи разных растворов;
• Отвертки разных диаметров;
• Ветошь;
• Ведро для того чтобы сливать моторное масло;
• Молоток;
• Оправки по диаметру совпадающие с диаметром сальников.

Перед началом основных работ требуется сделать следующее:

• Обесточить автомобиль, а точнее моторный отсек, отделив провода от АКБ;
• После этого необходимо ослабить болты, которые крепятся к генераторному отсеку, далее снимается ремень; Поле сливается масло в ведро;
• Снимается защитный кожук двигателя и масляный поддон;
• Демонтируется ремень зубчатого вида, приводящий в движение распредвал.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к основным, то есть замене переднего и заднего сальника коленвала.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

• Снимается шкив с коленвала;
• Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена заднего сальника ВАЗ 2109 процедура более сложная, но выполнимая. Главным условием является не спешка, а вдумчивость всех решений по замене. Процессы по подготовке к замене всё те же, для процесса замены нужно выполнить следующие манипуляции:

• Снять моховик и задний щиток картера сцепления;
• Снять сцепление, сделать это нужно предельно аккуратно и деликатно, дабы не нарушить устройство механизмов;
• Далее следует демонтировать коробку передач;
• При помощи торцового ключа нужно выкрутить все крепежные болты сальника сзади (нужно положить держатель на поверхность и при помощи оправки и молотка выбить сальник);
• Держатель следует протереть от грязи и проверить на предмет сколов, трещин иди сточившихся участков;
• Далее необходимо взять новый сальник и установить его в держатель, предварительно очистив насухо его, а затем следует его обработать моторным маслом.

Производить замены согласно этой инструкции можно только в том случае, если она используется как дополнение к знанием, полученным ранее, использовать ее для первого процесса замены не стоит, так как в подробностях упущены многие разъяснительные моменты. Вообще, для качественной замены сальника следует обратиться на станцию ТО, где за считанные часты все сальники будут заменены.

Осуществляемый в нашей СТО «Экспресс» ремонт, неизменно радует автовладельцев равноценным соотношением цены и качества. Оснащенный новейшим оборудованием, наш технический центр позволяет проводить все виды ремонто-диагностических работ за короткий период времени. Профессионально подготовленный коллектив сотрудников уверенно устраняет даже очень сложные неполадки и возобновляет эксплуатационные характеристики автомобиля.

Совместно с различными другими работами, в сервисном центре осуществляется замена коленвала ВАЗ. Отметим, что эта процедура может быть выполнена только после обязательной диагностики данной детали, предоставляющей возможность выявить целесообразность её замены и наличие повреждений прочих механизмов транспортного средства.

Цена замены коленвала ВАЗ

Процесс включает пять важных этапов:

• демонтаж
• чистка
• применение новых компонентов
• установка
• проверка

Осуществляемая в нашем сервисном центре замена коленвала реализуется на цифровом оборудовании и с использованием качественных деталей. Услуги оказыают квалифицированные автомеханики, которые также осуществляют такие процедуры как замена сальника и шкива коленвала.

Причины срочности такой работы могут быть разного рода:

• механические повреждения
• нарушение геометрии коленчатого вала
• расслоение шкива
• перегрев дорожек
• сдвиг обоймы шкива
• деформация шкива
• нарушение геометрии сальника
• снижение плотности сальника
• смещение сальника

Замена сальника или шкива коленвала, осуществляемая в нашем сервисе, обеспечивает владельцам авто уверенность в сохранении результатов ремонта.

Поручаться за высокое качество работы нашего сервиса позволяет современное оснащение цехов, опыт и знания сотрудников и постоянное применение надежных запасных частей.

ВАЗ — история успеха

ВАЗ — российская автомобилевыпускающая организация, являющаяся крупнейшей в России и Восточной части Европы по производству легковых автомобилей.

Легенда Волжского автозавода началась летом 1966 года, основной целью которого было удовлетворить необходимость граждан в своем автотранспортном средстве. Организация современного автопроизводства была выполнена на базе итальянского Фиат, и включала организацию предприятия полного цикла, установку оборудования и обучение специалистов.

Спрос на автомобили был значителен и сдерживался только размахом выпуска, но после разпадения СССР, столкнувшись с значительной конкуренцией, он очень ослабел. В настоящее время ведется выпуск авто ВАЗ совместно с Ниссан-Рено.

Уточнить стоимость работ и записаться можно по телефону:

Как заменить привода на оке — Строительные материалы

Файл:Ремонт Kalina-127-1.jpg — Энциклопедия журнала «За рулем»

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена сальника распределите

красивые надписи на бумаге

ВАЗ 1111 Замена сальников коробки передач Ока

Как заменить сальник в кпп ока — GumerovOleg.ru

Замена сальника привода форд фокус 3

Замена сальника привода КПП — бортжурнал Daewoo Nexia 2008 года на DRIVE2

Как заменить прокладку в обойме — Mmrr.ru

Как заменить сальник коленвала оки — Vingtsunspb.ru

Сальник привода М-2141

Как заменить колпачки на оке — Папа Карло

Как заменить коренной сальник на газели видео — Utnetwork.ru

Запчасти ОКА (ВАЗ-1111) купить оптом на AutoOpt.RU!: Сальник коленвала, коленвала и, и распредвала, распредвала ВАЗ-2108,1111, В

Как заменить сальники приводов колес Лада Калина

Замена сальников приводов в КПП — logbook Daewoo Nexia Led Star DRIVE2

как поменять привода ваз 2109 видео

Как заменить сальник шруса ваз 2114 — Leo-stroy.ru

Замена шруса на оке

Замена сальника распределительного вала на ВАЗ 2109 — LibMotor.net

Замена заднего сальника коленчатого вала ваз «ока» 1111 1988-2008

Как выбрать кольца и поршни

Пройдемся по тому, как подобрать кольца для замены. Здесь сравнительно все просто. При создании этого мотора конструкторы старались максимально его унифицировать в другим, а именно от ВАЗ-2108. Поэтому и размеры поршней «Оки» полностью идентичны «Восьмеровским», вот только количество их – отличается. При этом следует же ориентироваться по объему мотора. Для модификации ВАЗ-1111 с установкой на 0,65 литра, подойдут кольца от 1,3-литрового мотора, поскольку диаметр поршня «Ока» и такой «Восьмерки» — идентичны. То же касается и другой модели – ВАЗ-1113 с мотором на 750 куб. см. Для нее подойдут кольца и поршни от 1,5-литрового мотора того же Ваз-2108.

При подборе также следует учитывать, что при замене используются поршни и кольца ремонтных размеров. К тому же, комплектации тех же колец именно под «Оку» практически не встречаются, поэтому придется приобретать полный комплект для Ваз-2108, но использовать только его половину.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

• Прогорание клапанов;
• Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
• Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

• Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
• комплект шестигранников;
• Отверточки;
• Ветоши;
• Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

1. Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
2. При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
3. Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
4. Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем

10.4.4 Замена маслосъемных колпачков

10.4.3. Замена маслосъемных колпачков

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Специальный инструмент для замены маслосъемных колпачков:

1 — оправка для запрессовки колпачков2 — приспособление для сжатия пружин клапанов3 — приспособление для снятия колпачков4 — оловянный пруток диаметром около 8 мм (например, припой)

1. Снимите шкив с распределительного вала (см.
подраздел 10.4.2., операции 1–5).

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см.
подраздел 10.2., операции 1–10).

3. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного регулятора
датчика момента искрообразования.

4. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования,
снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него
колодку с проводами.

5. Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных
агрегатов (см. подраздел 10.10.3.)
и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

6. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных
агрегатов.

7
Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная
шайба.

8. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

9
Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность
уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных
агрегатов.

10. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня
привода распределительного вала.

11. Отверните шесть гаек крепления корпуса подшипников распределительного
вала.

12. Обратите внимание, что гайки имеют зубчатые буртики.

13. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

14. Выньте распределительный вал.

15. Снимите толкатели клапанов.

16. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку,
чтобы потом поставить на то же место. При этом без необходимости
не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать
их.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий
заменяемым колпачкам, находился в ВМТ. Вывернув свечу, вставьте
оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном
(чтобы клапан не провалился вниз).

18. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов
(как показано). При этом используйте гайку без зубчатого буртика.

19. Сожмите приспособлением пружины клапана.

20. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.

21. Выньте верхнюю тарелку пружин, внутреннюю и наружную
пружины клапана.

22. Спрессуйте с направляющей втулки маслосъемный колпачок.
Для этого…

23. …установите цангу приспособления на колпачок и…

24. …резко ударьте бойком по втулке приспособления.

25. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления.

26. …спрессовав тем самым колпачок с направляющей втулки.
Выньте колпачок из цанги приспособления

27. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется
снять с них пружинки. Иначе колпачки можно повредить, когда они
будут проходить через проточки на клапанах.

28. Опустите маслосъемные колпачки в моторное масло.

29. Вставьте колпачок в оправку.

Осторожно запрессуйте колпачок до упора в нижнюю тарелку.

31. Установите на колпачок пружинку, если ее снимали

Таким
же способом замените остальные маслосъемные колпачки.

32. Установите пружины и верхнюю тарелку пружин в порядке,
обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так,
чтобы они встали в проточки стержня клапана. Выньте из отверстия
под свечу оловянный пруток.

33. После установки сухарей ударьте молотком через металлический
стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место.

34. Установите на свои места толкатели, распределительный
вал и крышку подшипников (см. подраздел
10.4.1., операции 48-54). Затем поверните коленчатый вал до
совмещения меток ВМТ на маховике и шкале держателя заднего сальника
(см. подраздел 10.1.) и установите ремень
привода распределительного вала (см. подраздел
10.3.2.).

35. Проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости
отрегулируйте их (см. подраздел 10.2.). Установите
все детали, соедините шланги и провода в порядке, обратном снятию.

Размеры поршневой

Дефектовка деталей двигателя

При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.

На днище поршня выбиты следующие данные:

1 — класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)2 — класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)3 — стрелка, показывающая направление установки поршня4 — группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)5 — ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)

Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).

Подбор поршней

Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры диаметров цилиндров и поршней, мм

При подборе поршней к цилиндрам определите зазор между ними как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.

Номинальный зазор установлен 0,025- 0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Под ремонтный размер растачивают оба цилиндра, даже если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый только в одном цилиндре.

Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбит на днище поршня, а класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Подбор вкладышей коленчатого вала

Номинальный диаметр шеек коленчатого вала, мм:

коренных 50,799-50,819шатунных 47,830-47,850

Шейки коленчатого вала можно прошлифовать до одного из четырех ремонтных размеров с уменьшением номинального диаметра шеек, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75второго на 0,5 четвертого на 1,00

Номинальная толщина вкладышей, мм:

коренных 1,824-1,831шатунных 1,723-1,730

Вкладыши поставляются в запасные части также четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75второго на 0,5 четвертого на 1,00

Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала, мм:

для коренных подшипников: номинальный — 0,026-0,073, предельно допустимый — 0,11;для шатунных подшипников: номинальный — 0,02-0,07, предельно допустимый — 0,1.

Биение коленчатого вала должно составлять, мм:

по средней коренной шейке и посадочной поверхности под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03;по посадочной поверхности под маховик — не более 0,04;по посадочной поверхности под шкивы и сальники и под шестерню привода уравновешивающих валов — не более 0,05.

Размеры полуколец, поставляемых в запчасти: номинальный — 2,31-2,36 мм и ремонтный (увеличенный на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

Осевой зазор коленчатого вала: номинальный — 0,06-0,26 мм, предельно допустимый — 0,35 мм.

Сальник коленвала ока задний

Иногда без видимой причины исправное и отрегулированное сцепление начинает пробуксовывать. Эта неисправность, как правило, вызывается замасливанием накладок ведомого диска сцепления. Причиной замасливания дисков может быть течь масла либо через сальник первичного вала коробки передач, либо через задний сальник коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный. Кроме того, сильная течь заднего сальника коленчатого вала сопровождается быстрым падением уровня масла в масляном картере.

При обнаружении следов подтекания масла через задний сальник коленчатого вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните неисправности. Если после этого течь не прекратится — замените сальник.

Вам потребуются: отвертка, оправка для запрессовки сальника, молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

3. . сцепление (см. «Снятие и установка сцепления» и.

4. . маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

5. Поддев отверткой рабочую кромку, извлеките сальник.

Будьте осторожны — сальник может протолкнуться внутрь двигателя и придется снимать держатель заднего сальника.

6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом. Установите сальник рабочей кромкой внутрь блока цилиндров, и аккуратно заправьте рабочую кромку на фланец коленчатого вала с помощью деревянной палочки.

7. Запрессуйте сальник с помощью подходящей оправки заподлицо с поверхностью а держателя. Допускается утопание сальника относительно поверхности держателя не более чем на 0,25 мм.

Для облегчения запрессовки сальника сделайте на его посадочной кромке небольшую фаску с помощью надфиля или мелкого наждачного круга.

8. Установите маховик, сцепление и коробку передач.

Автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» — единственный на сегодняшний день малолитражный автомобиль, ставший по-настоящему любимым и популярным в России. Однако даже этот неприхотливый автомобиль иногда выходит из строя и требует замены деталей. В этом случае обратитесь в магазин AvtoALL — здесь вы найдете все необходимые автозапчасти «Ока» по самым разумным ценам.

В нашем каталоге представлено несколько сотен запчастей для автомобиля «Ока», а поэтому здесь вы можете приобрести детали, узлы и механизмы для любого ремонта. При этом все запчасти имеют известное происхождение, и мы гарантируем их высокое качество. Это в сочетании с доступными ценами делает покупку в AvtoALL приятной, а ремонт вашей «Оки» — простым.

Интернет-магазин AvtoALL — все запчасти для автомобиля «Ока» в одном месте. Только высокое качество, надежность и низкие цены.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке сальника ВАЗ 2108, 1111 заднего коленвала, в строке “Комментарий” указывайте, задний (большой) или передний (маленький), модель вашего автомобиля, год выпуска.

Сальник (он же радиальный уплотнительный манжет вала) – специальное устройство, которое предназначается для уплотнения вращающихся соединений деталей автомобиля. Сальники в автомобилестроении применяются очень давно, их конструкция и назначение очень непростое.

Цена указана за штуку.

Манжет в процессе работы не прикасается к поверхности вала, уплотнение деталей происходит за счет создаваемого им разрежения в области вращения вала с помощью специальных насечек.

Любая замена сальника производится после того как он перестает выполнять поставленную перед ним задачу, то есть — начинает течь или “брать масло”. Заметить подтекания масла или любой другой жидкости иногда довольно сложно, еще сложнее это сделать, если двигатель в ужасном состоянии.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2108 производится при обнаружении подтеков масла в таких местах как поддон картера, а так же в передней либо задней части мотора, где собственно и располагаются сальники.

Потеки масла это первый и главный признак, который указывает Вам не только на неисправность сальников коленвала ВАЗ 2108, но и на нарушение герметичности системы смазки двигателя:

— При обнаружении масляных подтеков, первый шаг — произведите проверку системы вентиляции картера двигателя;

— Проверьте уровень масла в моторе (не полагайтесь полностью на масляные датчики), долейте при надобности, и проверяйте уровень ежедневно, пока не устраните причину;

— Рекомендуем проверить, не перегнулись ли шланги;

— Проверти давление в смазочной системе.

Рис. 1 Сальник коленвала задний

Размеры сальника ВАЗ 2108, 1111 коленвала заднего 2108-1005160:

— Внутренний диаметр80 мм;

— Наружный диаметр 100 мм;

Если причина подтеков именно радиальный манжет, меняйте его.

Когда держите новый сальник в руках, слегка отогните его рабочую кромку: должна быть упругой, ровной и острой. От ее остроты зависит продолжительность работы нового сальникового манжета

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2108100516000.

ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-1111 “ОКА”, ВАЗ-2110-2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1118, ВАЗ 2170.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить сальник ВАЗ 2108 задний коленвала на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена сальника коленвала на оке

Для замены сальника устанавливают автомобиль на двухстоечный подъемник, тормозят его стояночным тормозом и выполняют все подготовительные операции как для снятия сальника распределительного вала. Дополнительно снимают правое переднее колесо и поворачивают рулевое колесо до упора вправо, чтобы облегчить доступ к передней части двигателя.

Снимают переднюю защитную крышку зубчатого ремня и поворачивают коленчатый вал до совмещения установочных меток в приводе распределительного вала. Ослабляют гайку крепления оси натяжного ролика и повертывают его до максимального ослабления зубчатого ремня.

Включают IV передачу, ослабляют ремень привода генератора и снимают его со шкивов. Приподнимают автомобиль на подъемнике. Отвернув болт крепления, снимают шкив привода генератора, затем ремень с зубчатого шкива коленчатого вала и сам шкив.

Извлекают старый сальник из крышки масляного насоса, смазывают новый сальник моторным маслом, и оправкой 67.7853.9580 запрессовывают его в крышку масляного насоса, действуя так же, как при замене сальника распределительного вала, только без применения герметика.

Устанавливают на коленчатый вал зубчатый шкив и надевают на него ремень. Устанавливают шкив привода генератора и закрепляют его болтом с гайкой. Надевают на шкивы ремень привода генератора и регулируют его натяжение (см. разд. «Регулировка двигателя»).

Опускают автомобиль. Слегка натягивают зубчатый ремень натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. Проворачивают коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяют совпадение установочных меток шкива распределительного вала (см. рис. 7) и маховика (см. рис. 67). Если метки не совпадают, то ослабляют ремень натяжным роликом, снимают со шкива распределительного вала, корректируют положение шкива, надевают ремень и, слегка натянув его натяжным роликом, снова проверяют совпадение установочных меток, провернув коленчатый вал на два оборота.

Если метки совпадают, то регулируют натяжение зубчатого ремня, как описано в главе «Регулировка двигателя», и устанавливают переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Надевают и закрепляют правое переднее колесо. Устанавливают все снятые узлы.

Присоединяют провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, проверяют и затем регулируют установку момента зажигания.

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

• произвести замену ремня газораспределительного механизма;
• произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
• произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
• отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Установка нового СКВ

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

• непосредственно вышедший из строя поршень;
• поломанный клапан вала;
• все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
• и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

• замена ремня газораспределительного механизма;
• смена клапанов, их притирка;
• отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
• замена уплотнительной прокладки головки;
• добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
• винты крепления головки блока также желательно заменить;
• замена поршня (если тот вышел из строя);
• также может потребоваться и замена поршневых колец;
• замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

• произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
• снять механизм сцепления вместе с диском;
• демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

• значительно потеряет мощность;
• увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
• придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
4. Установите новый сальник на место старого.
5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

При обнаружении следов подтекания масла через передний сальник коленчатого вала, что выражается в замасливании передней части двигателя и ремня привода распределительного вала, сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните неисправности. Если после этого течь не прекратится, замените сальник.

Вам потребуются: отвертка, оправка наружным диаметром (41±0,5) мм, молоток.

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

2. С помощью отвертки выньте сальник из крышки масляного насоса.

3. Запрессуйте новый сальник в крышку насоса так, чтобы его рабочая кромка была направлена внутрь картера двигателя.