Замена натяжителя lada 2114 (ваз 2114)

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

• 140
• 12
• 139k

• 223
• 43
• 368k

Обрыв ремня на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114, 2115 и 2113 серьезной поломкой в виде загнутых клапанов не грозит, но это не значит, что нужно доводить ремень ГРМ до полного истощения, а производить замену согласно периода регламентного ТО. Но все же если это случилось, тогда можно воспользоваться этой фотоинструкцией по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками. Владельцы ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113 тоже могут найти ее полезной.

Когда менять и какой ремень ГРМ ставить на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

Периодичность замены ремня ГРМ, согласно рекомендациям производителя, составляет 60,000 км пробега.

Номер оригинального ремня ГРМ для двигателя ВАЗ-11183 — 2108100604010. Рекомендованные аналоги: Bosh ZP 1987949095, Gates 5521, Contitech CT527, Finwhale BD111.

Чтобы поменять ремень ГРМ вам нужно не так уж и много инструмента и свободного времени, все довольно просто, главное соблюдать порядок и правильно выставить метки ГРМ при замене ремня.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 могут возникнуть следующие вопросы:

Ключ на «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ сверзу и внизу ключом на «8» болты нижнего защитного кожуха.

Ослабляем натяжитель и снимаем ремень привода генератора.

для этого будут нужны ключи 10 и 13.

Воротком с головкой на «19» отворачиваем боль шкива коленвала.

Если ремень меняется планово а не после обрыва, то первым делом совмещаем метки на коленвале и и распредвале (проворачиваем по часовой стрелке держим за болт крепления шкива, и до совмещения метки на шкиве распределительного вала с установочным усиком), а затем снимаем ремень.

Чтобы ремень снять нужно будет отпустить гайку натяжного ролика ключом на «13».

На равспредвалу подводим шестерню к этой метке.

На коленвалу метка ГРМ устанавливается вот так.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления можно также проверить метку на маховике. Риска на маховике должна быть расположена напротив прорези крышки. А также желательно зафиксировать коленвал от прокручивания, вставив в отверстие отвёртку между зубьев.

Берем новый ремень.

Устанавливаем все в обратном порядке, ремень начинаем одевать с коленвала.

А затем одеваем на шестерню распредвала.

Чтобы затянуть болт натяжного ролика нужен спец ключ (зафиксировать ролик), но если такового нет, то можно воспользоватся двумя шурупами отверткой.

Вставляем шурупы в отверстия.

Вставляем отвертку чтобы держать ролик натяжителя ремня. Натяжку ремня производим проворячивая его против часовой стрелки.

Когда добились нужной натяжки, — затем затягиваем гайку. Степень натяжения постоянно контролуруем.

Степень натяжения должна быть такой чтобы ремень можно было провернуть с небольшим усилием на 90 градусов.

Проворачвая коленвал, проверяем совпадения всех меток, чтобы убедится что ремень установлен правильно (производится в том случае если ремень был оборван).

Устанавливаем шкив, ремень генератора и защитные кожухи обратно.

Стоимость замены ремня грм ваз 2114

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) ВАЗ 2114 – это ремень кольцевой конструкции, выполненный из армированной резины. Внутренняя его сторона имеет зубчатую структуру, соответствующую зубьям на шкиве коленвала и шестерне ГРМ.

Функция ремня ГРМ – передача вращающего момента от коленвала на респредвал двигателя с уменьшением оборотов наполовину. Кроме этого, ремень приводит в движение и водяной насос (помпу), обеспечивающий работу системы охлаждения.

Основные неисправности ремня грм

Основными неисправностями ремня газораспределительного механизма являются:

• деформация;
• образование трещин и расслаивание;
• срезание зубьев;
• разрыв.

Деформация возникает по причине смещения оси натяжного ролика или зубчатого ролика помпы. При дальнейшей эксплуатации ремня, она обязательно приведет к его расслаиванию или обрыву.

Трещины и расслоение также могут являться следствием длительной эксплуатации, сильного натяжения ремня, или проблемами, связанными с неполадками в работе водяного насоса. Эти же факторы, а также механические повреждения на зубьях шкива коленвала или шестерни ГРМ часто являются причиной срезания ременных зубьев.

Разрыв ремня – это результат влияния перечисленных неполадок, а также безответственного отношения автовладельца к своему автомобилю, часто приводящий к капитальному ремонту двигателя.

Зачем менять ремень

Перечнем регламентных работ для ВАЗ 2114 завод-изготовитель предусматривает замену ремня ГРМ через каждые 60-75 тыс. км пробега. Однако, учитывая качество наших запчастей, опытные автолюбители рекомендуют производить его замену не более чем через 30-40 тыс. км.

Ремень должен визуально осматриваться на наличие видимых механических повреждений хотя бы один раз в месяц. При выявлении малейших неполадок, он должен быть немедленно заменен.

Если этого не сделать, может выйти из строя натяжной ролик, а также водяной насос. Кроме этого, бывают случаи, когда части ремня наматывает на шкив генератора, что приводит к блокированию его вала.

Но есть и хорошие новости. В автомобилях ВАЗ 2114 с 8-миклапанными двигателями объемом 1,5 и 1.6л обрыв ремня не грозит загибанием клапанов и повреждениями головки блока цилиндров, чего не скажешь о шестнадцати-клапанных двигателях, где подобная проблема случается в 90 % случаев.

Цена ремня грм и стоимость работы по его замене

Ремень ГРМ можно без проблем купить в любом автомагазине. Его стоимость в зависимости от производителя составляет от 400 до 1000 рублей. Однако при замене ремня рекомендуется менять и натяжной ролик, цена которого колеблется от 400 до 600 рублей.

Примерная стоимость работ по замене ремня в комплекте с роликом в автосервисе составляет от 600 рублей до 1000.

Если у вас нет возможности или желания обращаться на станцию техобслуживания, ремонт можно произвести своими руками. Но для начала необходимо приобрести новый ремень ГРМ и ролик.

Чтобы выбрать запчасти было легче, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей, где указаны каталожные номера оригинальных деталей и их аналогов.

БРЕНД	КОД
РЕМЕНЬ ГРМ
АВТОВАЗ	2112-1006040
GOODYEAR	G1535
GATES	5539
CONTITECH	CT 996
CONTI	CT996
LYNX	136CL254
FLENNOR	4428
BOSCH	1987949559
OPTIBELT	ZRK1538
LUZAR	LTB0112
PILENGA	CTP0996
РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ
АВТОВАЗ	21120-100612000

Учитывая возможные неисправности, вызванные обрывом ремня ГРМ, а также сложность ремонта, покупать запчасти сомнительного качества и неизвестных производителей крайне нежелательно.

Замена ремня

• накидной ключ на 10 или аналогичного размера головка с трещоткой;
• рожковый ключ на 13;
• рожковый ключ на 17;
• шлицевая отвертка (большая);
• специальный натяжной ключ для ролика натяжителя;
• домкрат, баллонный ключ;
• немного машинного масла.

Для начала нужно выставить шестерню ГРМ и маховик двигателя в соответствии с имеющимися метками.

1.Автомобиль ставим на ровную площадку, включаем любую передачу.

2.Домкратом приподнимаем переднее правое колесо так, чтобы оно могло вращаться.

3.Открываем капот, ключом на 10 откручиваем 3 болта, фиксирующих защитную крышку ремня ГРМ.

4.Ключом на 13 ослабляем натяжитель ремня генератора, и снимаем его.

5.На шестерне распределительного вала находим метку в виде прямоугольного выступа на краю. Она должна совпадать с выступом на креплении крышки ремня.

6.Если она не совпадает, включаем передачу в авто, и прокручиваем правое колесо до совпадения меток.

7.После этого находим сверху на картере сцепления резиновую заглушку. Она находится справа от блока цилиндров. Поддев ее отверткой, вынимаем ее. Под ней расположен венец маховика, на котором также есть метка, которая должна совпадать с треугольным выступом слева.

8.Если такого совпадения нет, ключом на 17 ослабляем крепление натяжного ролика, и с помощью натяжного ключа проворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя ремень.

9.Сняв верхнюю часть ремня ГРМ с шестерни газораспределительного механизма, накидным ключом на 17 проворачиваем коленвал, пока метки маховика не совпадут.

10.Фиксируем маховик в таком положении, вставив отвертку между его зубьев. Отлично, если у вас будет помощник, который будет ее дополнительно придерживать.

11.Демонтируем переднее правое колесо, снимаем защиту арок.

12.Ключом на 17 откручиваем гайку крепления шкива генератора, контролируя, чтобы маховик не вращался.

13.Снимаем шкив генератора, и вынимаем его.

14.Теперь ремень ГРМ можно снять со шкива коленвала.

15.Ключом на 17 полностью откручиваем крепление натяжного ролика, и извлекаем его, можно просто ослабить, и ремень выйдет.

16.Не нарушая положения меток, надеваем новый ремень на шкив коленвала, устанавливаем на место шкив привода генератора, предварительно надев на него ремень.

17.Надеваем ремень на шестерню ГРМ.

18.Устанавливаем новый ролик натяжителя, смазав его с обеих сторон машинным маслом (если сняли).

19.Натягиваем ремень, вращая нятяжной ролик специальным ключом, (если такого под рукой нет, можно вставить в пазы два штыря или самореза, и зафиксировать отверткой) против часовой стрелкой. Нормальным считается натяжение, при котором одну плоскость ремня усилиями пальцев можно повернуть на 90 градусов горизонтально. В таком положении, зажимаем болт крепления натяжного ролика.

20.Дальнейший монтаж производим в обратном порядке, если у вас сбились метки, то обязательно нужно их выставить заного.

Итог замены

По окончанию работ заведите мотор и послушайте, нет ли посторонних звуков. Если все сделано правильно, двигатель должен работать тихо. Если из-под капота со стороны ремня ГРМ доносится гул или шелест, это значит, что ремень сильно натянут, и его нужно немного отпустить, провернув ролик натяжителя влево.

Замена ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2114 делается после прохождения автомобилем восьмидесяти-девяноста тысяч километров.

Отдельный случай предполагает обрыв ремня ГРМ, когда автовладелец попросту не проверяет его состояние. Такая ситуация чревата вызовом эвакуатора для транспортировки автомобиля до ближайшего СТО и последующим ремонтом двигателя. Однако ее можно избежать, если каждые сорок тысяч километров посещать автосервис и проверять ремень ГРМ.

Цена замены ГРМ ВАЗ 2114:

Рекомендуем посетить наши автосервисы в Москве в случае обнаружения:
— изменения ширины ремня в отдельных местах,
— масляных пятен на ремне,
— очевидных трещин, которые обычно появляются при изгибах ремня,
— иных дефектов.

Важно своевременно проверять ремень ГРМ, ведь российский климат характеризуется холодными зимами и регулярными температурными изменениями в осенний и весенний периоды. Вместе с тем заводской регламент проведения техобслуживания ВАЗ 2114 предполагает другие эксплуатационные условия. В итоге ремень ГРМ может прослужить в два раза меньше отведенного производителем срока. Его обрыв может привести не только к замене ремня, но и к ремонту головки блока цилиндров.

Если на ВАЗ 2114 установлен цепной привод ГРМ, он является более надежным по сравнению с ременным. Срок эксплуатации цепи доходит до трехсот тысяч километров пробега. Причиной ее надежности перед ремнем является повышенная прочность. Однако цепной привод также следует проверять каждые семьдесят-восемьдесят тысяч километров. Визуально определить износ цепи ГРМ сложно, так как в ней проверяется степень натяжения. Растянутая цепь может сдвинуться на одно звено и причинить неисправность двигателя. Первым признаком, указывающим на необходимость ее замены, является характерный грохот.

Преимуществом ремня ГРМ, по сравнению с цепью, является экономичность в плане обслуживания и замены. Кроме того, работающий ремень ГРМ издает меньше шума.

На итоговую цену замены привода газораспределительного механизма ВАЗ 2114 влияет его состояние. Нашим специалистам часто приходилось ремонтировать автомобили, которые оказались заложниками непрофессиональной замены привода ГРМ. Для уточнения стоимости установки нового привода ГРМ ВАЗ 2114 позвоните по телефону, указанному на сайте автосервиса.

При диагностике ГРМ возможна замена натяжителей, роликов и успокоителей.

Акция

При заказе следующих типов работ:

Или любые другие работы на сумму более 3000 рублей

Компьютерная диагностика или установка музыки проводится бесплатно.

Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Механизм ГРМ (газораспределительный) представлен в каждом автомобиле. В большинстве моделей ВАЗ устройство приводится в действие ремнем, который периодически необходимо менять. Опытные мастера советуют проводить процедуру после 50 тысяч км пробега. Не стоит ориентироваться только на пробег, деталь лучше проверять визуально. В статье рассмотрено, как проходит замена ремня ГРМ ВАЗ разных моделей.

Когда необходимо менять ремень ГРМ

В руководстве по эксплуатации к ВАЗ-2114 и другим моделям концерна сказано, что подобный расходный материал рекомендуется менять один раз в 50-60 тысяч км. Это примерный срок, который зависит от качества изделия.

Внимание! Механизм необходимо проверять раз в 3 месяца, на многих моторах из-за обрыва клапана могут загнуться. Это актуально для 16-клапанных моторов. Не касается агрегата под номером 2114.

Гнутся клапаны на ВАЗовских моторах, которые устанавливаются на переднеприводные модели (в том числе старые) с объемами 1.1 и 1.3 л, двигатель 1.6 и 1.5 — не гнет.

1. На изделии присутствуют трещины, порезы.

1. Заметно расслоение детали. Менять механизм нужно в короткие сроки.
2. Зубья на внутренней стороне повреждены, некоторые отсутствуют.

Устройство может прийти в негодность при долгом использовании, неправильно

Где находится

Найти деталь не трудно — при открытии капота с левой стороны. Неопытные автомобилисты путают с механизмом генератора. У изделия есть отличие — наличие зубьев с внутренней стороны. Устройство передает вращение от коленвала к распределительному валу, связан с этими узлами.

Порядок снятия ремня ГРМ

Подробное описание, как снять и поменять ремень на автомобилях ВАЗ с двигателем 8 клапанов. В качестве примера представлен ВАЗ-2115 с силовым агрегатом инжектор.

Процесс снятия на моделях с таким двигателем произвести проще, под капотом больше места.

1. Поднять авто на домкрат, снять переднее правое колесо.
2. Открутить 2 болта крепления брызговика двигателя, подогнуть для удобства (должен быть открыт доступ к шкиву коленвала).

1. Демонтировать ремень генератора, ослабив крепления ключами на 17 и 19.
2. Открутить 3 болта (10 мм) крышки ремня ГРМ.

1. Демонтировать шкив коленвала, вооружившись ключом на 19. Болт крепления прикручен с большой силой, справиться одному тяжело.

1. Совместить метки для последующей установки. Одна — на шкиве распределительного вала, нанесена с внутренней стороны, другая — в качестве выступа на крышке механизма ГРМ сзади. Третья метка — точка на шкиве коленвала с зубчиками, должна совпасть с вырезом. Провернуть деталь можно, вставив болт и прокрутив по часовой.

1. Ослабить гайку натяжного ролика. Деталь желательно заменить, лучше открутить гайку ключом на 17, провернуть против часовой.
2. Натяжение ремня ГРМ ослабло, можно демонтировать без трудностей.

При замене изделия на автомобиле ВАЗ с мотором 16 клапанов действия идентичные. Некоторые метки располагаются иначе, вместе с ремнем нужно менять ролики и помпу, они могут стать причиной износа изделия, в моторе загнутся клапаны. Двигатель 16 клапанов неудобен. При замене слишком мало места, приходится снимать бачок гидроусилителя, адсорбер и подушку узла.

Этапы установки

Ремень ГРМ устанавливать непросто, есть свои нюансы. Рассмотрение на примере мотора 8 клапанов.

Процесс состоит из действий:

1. Установить изделие на ролики.
2. Поставить новый натяжной ролик (если нужно), закрутить гайку крепления не сильно.

1. Убедиться в совпадении меток, по необходимости выставить (на шкиве распредвала и коленвала).
2. Поправить метку на маховике, если сбилась. Риску видно в лючке на картере, должна быть по центру выреза в виде треугольника.
3. После проверок меток отрегулировать натяжение ремня. Необходимо затянуть ролик по часовой не слишком сильно, затем — гайку крепления. Для проверки натяжения изделие нужно повернуть. Исправное состояние — поворот на 90 градусов.
4. Ключом на 19 провернуть коленвал на 2 оборота. Проверить, где находятся метки. Если устройство ослабло — натянуть.
5. Закрутить гайку крепления ролика натяжителя. Главное — не перестараться, иначе погнется шпилька, изделие будет сползать.

1. Установить шкив коленвала, прикрутить его.

1. Поставить защитную крышку механизма ГРМ.
2. Вернуть на место ремень генератора. Проверить на наличие повреждений, при необходимости заменить.
3. Отрегулировать натяжение ремня генератора.
4. Прикрутить брызговик.
5. Поставить колесо.
6. Убедиться, что двигатель работает правильно, если нет — проверить метки.

Внимание! При замене детали своими руками стоит учитывать, что при снятом ремне на моторах объемом 1.1 и 1.3 л нельзя крутить распредвал и коленвал, есть риск встречи клапанов и поршней.

Некоторые модификации моторов не имеют метки на крышке масляного насоса. Необходимо сделать выступ на маленьком шкиве коленвала в центре разреза.

Заключение

Установить ремень ГРМ на автомобиль ВАЗ – несложная процедура, без опыта работ выполнять не рекомендуется. Если изделие будет установлено не по меткам или с нарушением порядка, мотор станет работать неровно, периодически глохнуть, не запускаться из-за смещения фаз газораспределения.

Привод генератора

Так как строящийся мотор изначально был ориентирован на получение максимальной мощности, основным путем достижения которой является увеличение рабочих оборотов, то все движущиеся детали двигателя я старался подводить под общую концепцию снижения массы, относительно серийных, для уменьшения возрастающих динамических нагрузок, как известно, способствующих снижению ресурса двигателя. Всё это, прослеживается в моих предыдущих записях БЖ. И теперь, дело дошло до генератора и его привода. Для начала немного общей информации.

Серийный шкив привода генератора под поликлиновой ремень, расположенный на коленчатом валу, как известно бывает двух видов, с демпфером и без демпфера. Помимо этого, имеются различия между шкивами от 8-ми и 16-ти клапанных моторов, о последнем из которых и пойдет речь.

Сразу хотел бы обозначить недостатки серийной конструкции, при использовании на “тюнинговых”, а тем более на спортивных моторах, что как правило исключено.
Как известно, передаточное отношение серийного привода генератора рассчитано на обороты двигателя, не превышающие 6200 об/мин. Так как при тюнинге мотора его максимальные обороты, по большей части, ограничиваются работой ГРМ, то обороты генератора лимитируют опорные подшипники ротора. А, как известно, при превышении предельной частоты вращения подшипника, не может быть обеспечен его расчетный ресурс.

Помимо этого, многим знакома проблема, когда в месте крепления ведущего шкива генератора к малой шестерни ГРМ, со временем шпоночным пазом шкива срезает бобышку шестерни. Связано это по большей части от инерционных нагрузок, имеющих достаточное значение, исходя из массы самого шкива, и конечно же возрастающих с повышением оборотов двигателя. А также, недостаточно прочным соединением шкива с шестерней, относительно 8-ми клапанного мотора, где используется штифт. Ну а если, в добавок, на мотор установлен облегченный маховик, то нагрузка на этот узел возрастает ещё больше.

Поэтому, исходя из всего вышесказанного, при значительном смещении предельных оборотов двигателя выше “стандартных”, стоит уделить должное внимание приводу генератора. Выделю здесь три основных направления модернизации. Первое – это снижение массы вращающихся деталей привода. Второе – изменение передаточного отношения для сохранения расчетного ресурса генератора. Третье – обеспечение более надежного соединения в местах сопряжений деталей.

И так, начнем по порядку. На рынке тюнинг-запчастей предлагается различное количество вариантов “спортивных” шкивов, изготавливаемых различными производителями. Говоря о массе деталей, по большей части речь идет о ведущем шкиве, так как именно его конструкция претерпевает изменения с целью реализации описанных выше трех направлений. Исходя из сравнительного обзора массовых характеристик одного из тюнинг-шкивов относительно серийных, довольно наглядно представленного в записи БЖ пользователя Bimo , видно, что серийный шкив с демпфером обладает наибольшей массой, на втором месте бездемпферный, ну и лидирует, конечно же, шкив от фирмы “BIMOtors POWER”. Из записи так же видно, что при изготовлении данного тюнинг-шкива преследовалась лишь одна цель – снижение массы. Так же замечу, что при выборе между двумя серийными, демпферным и бездемпферным, шкивами, незначительная разница в 264 гр. не должна указывать на явный выбор последнего. В добавок стоит учесть его относительный недостаток в виде сквозных окон, между ступицей и венцом, способствующих проникновению пыли, влаги и посторонних предметов в рабочую зону ремня ГРМ. Этот момент тоже стоит учитывать и при выборе как “спортивных”, так и серийных шкивов.

Учитывая всю эту информацию, я остановился на варианте шкивов, производимых под именем знаменитого гонщика Дмитрия Брагина, покупку которых я подробно описал ранее в записи своего блога.

Приведу некоторые параметры приобретенного мной комплекта:
Масса ведущего шкива – 830 гр.
Масса ведомого шкива – 75 гр.
Наружный диаметр ведущего шкива – 85 мм.
Наружный диаметр ведомого шкива – 67 мм.
Посадочный диаметр ведомого шкива – 17мм.
Передаточное число – 1,27.

Здесь мы имеем следующие преимущества – это относительно меньшая масса, измененное передаточное отношение, защита ремня ГРМ, наличие отверстия для установки дополнительного штифта.

Для более полного понимания результата установки данного комплекта, относительно серийного, приведу некоторые расчеты. Перед этим хочу сказать, что, как и планировал, приобрел новый генератор КЗАТЭ с максимальной силой тока 115А. Купил в том же месте, что и стартер, у официального дилера, в магазине “Замена”.

И так, диаметр серийного ведущего шкива ВАЗ 2112 равен 136,5 мм., диаметр шкива генератора КЗАТЭ равен 54,9 мм. Передаточное число привода в этом случае будет равно 136,5/54,9=2,48. Найдем обороты генератора на холостом ходу двигателя: 850*2,48=2108 об/мин. Аналогично найдем обороты генератора при максимальных оборотах двигателя, не учитывая возможное проскальзывание ремня: 6200*2,48=15376 об/мин. Из справочника конструктора-машиностроителя Анурьева В.И. находим предельные частоты вращения подшипников, используемых в данном генераторе, с учетом применения в них пластичной смазки. Для подшипника 202 Nmax=19000 об/мин, для подшипника 303 Nmax=16000 об/мин. Видно, что у подшипника 303 запас по частоте вращения практически отсутствует.

Теперь рассчитаем обороты генератора с использованием комплекта шкивов от Дмитрия Брагина. Обороты генератора на холостом ходу серийного двигателя: 850*1,27=1080 об/мин. Обороты генератора при максимальных оборотах двигателя: 6200*1,27=7874 об/мин.

Как видно из расчетов, данный комплект шкивов предназначен для спортивных моторов с максимальными оборотами от 10 000 об/мин и более. Поэтому, использование такого комплекта на повседневном автомобиле, скорее всего вызовет некоторые неудобства со стороны работы генератора. Исходя из этого, я решил установить на свой мотор лишь шкив коленвала, а на генераторе, оставить серийный. В этом случае передаточное число будет равно 1,55. При планируемых максимальных оборотах моего мотора, равных 7500 об/мин, обороты генератора будут равны 7500*1,55=11625 об/мин. Обороты холостого хода, по понятным причинам, будут известны позже.

Определившись со шкивами, дело дошло до ремня. Для начала измерил при помощи нити длины в крайних положениях натяжителя. Необходим был ремень, имеющий длину, которая бы входила в диапазон от 585 до 628 мм. Серийный ремень оказался слишком длинным, пришлось искать более короткий. Выяснилось, что это непросто, так как доступен больший выбор в сторону увеличения длины, а вот короче найти проблематичней. Моя методика поиска сводилась к банальному перебору чисел длины, стоящих после символов 6РК, в строке поисковика. В конце концов с горем пополам нашел в продаже на сайте интернет-магазина autodoc.ru ремень Gates 6РК620.

В дальнейшем как я понял исходя из этикетки, наклеенной на упаковку, первоначальным продавцом ремня выступал сайт japancars.ru.

Вопрос о подлинности производителя ремня, даже не затрагивал, так как никаких серьёзных проблем для мотора его выход из строя не представляет. Единственное неудобство – это сложность приобретения.

Следующим по очереди затрону проблему прочности соединения шкив-шестерня-коленвал.

Здесь, первым делом, отшлифовал на шкиве плоскость прилегания к шестерне ГРМ, относительно торца шкива, для более плотного контакта и исключения возможного торцевого биения, потому как изначально эта поверхность была обработана резанием и имела высокую шероховатость.

Затем расточил имеющееся отверстие под штифт, так как, по моим предположениям, изначально оно было обработано сверлом. Далее, по тем же координатам, просверлил, а затем расточил отверстие и в шестерни ГРМ. После чего, под заданный диаметр был выточен сам штифт, обеспечивающий плотную посадку в отверстиях.

Отмечу ещё один момент. При доработке шестерни ГРМ, заметил, что метка, предназначенная для ориентации, при выставлении фаз газораспределения, выступает над плоскостью прилегания шкива коленвала. Для исключения его перекоса при установке, эту метку следует сточить, что я и сделал. Так же убрал заусенцы и притупил острые кромки на торцах зубьев шестерни.

Ну и последним здесь будет изготовление кольца из закаленной стали, предотвращающее смятие шестерни в месте контакта с торцом шейки коленвала. Замечу, что с конца прошлого года, компания ProCar осуществляет данную процедуру над шестернями коленвала идущими в комплекте с их фирменными сдвижными шкивами распредвалов.

Так как, на момент доработки, образца на руках я не имел, то пришлось назначать размеры самостоятельно. Толщину кольца заложил равную 4 мм. Наружный диаметр 34 мм., внутренний 22 мм. Материал – термообработанная сталь 40Х. В итоге получилось следующее:

Для наилучшего эффекта, необходимо снять фаску так, чтобы обеспечивалось полное прилегание плоскости кольца к торцу шейки коленвала при максимальной площади контакта. Быстро хотел найти в интернете заложенный заводом радиус скругления галтели коленвала в этом месте, но не получилось. Пришлось несколькими проходами добиваться оптимальной посадки кольца по торцу.

Теперь, я бы хотел осветить некоторый недостаток конкретно моего комплекта шкивов от Дмитрия Брагина, хотя я предполагаю, что не только моего.

Единственное, что меня насторожило, это отсутствие следов динамической балансировки шкива коленвала. Здесь у меня возникло две мысли: первое – это то, что изготовленный шкив не имел дисбаланса и не требовал каких-либо манипуляций над ним; второе – это попросту её отсутствие. Ну естественно вторая мысль перевешивала чашу весов в моей голове. И тут я вспомнил, что мой товарищ Densa17 отвозил свои коленвал, маховик и корзину сцепления на балансировку в соседний город Минусинск. И я, решил проверить свой шкив на дисбаланс. К этому же времени, уже был готов его комплект облегченных шкивов привода генератора, который был изготовлен совместными силами с DiDUDzA , и тоже требовал проверки на дисбаланс.

Как пояснил Densa17 , коленвал, на балансировочном станке, приводится во вращение при помощи муфты, которая устанавливается на место малой шестерни ГРМ. Но, так как нам необходимо было балансировать шкив привода генератора, нужно было что-то придумать, для передачи вращения коленвалу с другой стороны. Для этого я использовал свой старый коленвал.
Токарь срезал фланец, к которому крепился маховик, а затем на шлифовальном станке вывели необходимый диаметр. Упущу некоторые технические проблемы и недопонимания, но с первого раза отбалансировать шкивы у нас не получилось. Пришлось изменить конструкцию коленвала, в результате чего получилось следующее:

В добавок, немного доработал шайбу крепежного болта. Дело в том, что на одном видеоролике по динамической балансировке показано как мастер устраняет небольшой дисбаланс эксцентричным смещением этой шайбы, так как отверстие под болт в ней сделано с достаточным зазором. И, добившись минимального значения, наносит метки положения данной шайбы. Для того, чтобы этого избежать и исключить лишние нюансы, я сделал внутреннее отверстие с минимальным зазором, и проточил шайбу по наружному диаметру для равномерной геометрии детали.

По приезду на балансировку шкивов во второй раз, первым делом проверили на дисбаланс коленвал, затем установили на него все необходимые детали для балансировки шкива генератора.

На фото, установлен шкив Densa17 , более подробно про который можно прочесть в записи его БЖ.

Итогом балансировки моего шкива, стала следующая картина, которую я в принципе и ожидал:

Вот вам и спортивный комплект шкивов генератора, при установке которого даже не понятно, лучше это для мотора или нет.

Не думаю, что точность выполненной балансировки велика, всё-таки это не новый современный станок, но уверен, что это лучше, чем было до неё.

На этом работы над приводом генератора не закончились. Предстояло разобраться с нижней опорой крепления генератора. Как и писал ранее, приобрел полностью новые нижнюю и верхнюю опоры. Нижняя с маркировкой 21082, она имеет старый конструктив, отличный от ВАЗ 2110, в которой с одной стороны ориентации крепежного болта применен резиновый сайлентблок. В 21082-ой ориентация крепежного болта, в место сайлентблока, задается двумя втулками. Первая разрезная, установлена непосредственно в корпус самой опоры. Вторая, Т-образной формы, устанавливается в разрезную втулку и уже через неё проходит сам болт. Эта самая Т-образная втулка, имеющая каталожный номер 21214-3701638, имела несколько продольных усталостных трещин. Я подумал, было бы неплохо заменить её новой. Но эта деталь из тех, которые уже, по-моему, не выпускают. Нигде не смог её найти. Пришлось заказать у токаря, по своим размерам. Уменьшил все заводские зазоры, для более четкой фиксации крепежного болта.

Теперь болт сидит плотнее, без лишних люфтов. После того, как все было готово, для проверки, установил генератор на двигатель и накинул ремень. Получилось всё как надо.

В следующей записи выложу фотографии собранного мотора, и затрону некоторые мелочи по остальному навесному оборудованию. Проделано много работы по автомобилю, но писать оперативно не получается, так как хочется рассказать о выполненной работе очень подробно, а это порой занимает несколько свободных вечеров, которые появляются очень редко.

МЕНЯЕМ РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА

Монтажка, крестообразная ключ, отвертка рожковый “на 10, ключи комбинированные или Головка “на 10, 12, 13, 17.

головки “на 38, фиксирующие штифты диаметром 6 мм, ключ натяжного для ролика, динамометрический ключ, индикаторная переходником с головка.

Время работы – 2-3 часа.

изельную “покупают” четверку, чтобы экономить. Но экономный человек быть должен и практичным. Такой не возьмется за сложные например, операции, ремонт ТНВД или переборку Эту. двигателя работу лучше доверит специалистам с опытом солидным и необходимым оборудованием.

Другое дело которые, операции вполне можно выполнить своими таковым. К силами относится регламентная замена ремня механизма газораспределительного. Производитель рекомендует менять его тыс 60 каждые. км при условии, что ремень – Отечественной. импортный продукции доверяют меньше – срок более не службы 40 тыс. км. С заменой лучше не тянуть – приведет обрыв к серьезным неприятностям.

Найти в продаже ГРМ ремень для дизеля ВАЗ-341 такой – нетрудно же устанавливают на шестнадцатиклапанные моторы VAZ маркировки (2112 отечественных и импортных ремней см. в этом Заодно). номере рекомендуем поменять и остальные ремни: как (генератора на обычных “жигулях”) и вакуумного насоса (который, поликлиновой приводит в движение генераторы “десяток”).

воздухозаборник Снимаем фильтра. Для этого крестообразной откручиваем отверткой три хомута.

Рожковым ключом “на 10 крепления ослабляем клемм аккумулятора, снимаем их. Головкой “на 13 гайку откручиваем, фиксирующую крепежную пластину. Снимаем Верхние.

аккумулятор гайки крепления вентилятора откручиваем нижним “на 10, к головкой удобнее подобраться, использовав короткий Отсоединив. удлинитель электрический разъем, снимаем вентилятор.

или Ключом головкой “на 10 откручиваем четыре крепежных снимаем и болта защитный пластиковый кожух.

Чтобы натяжение ослабить ремня генератора, отпускаем головкой “на 17 крепление верхнее и монтажкой перемещаем генератор к двигателю.

генератор Иногда не удается сдвинуть с места. Тогда отпустить лучше и нижнее крепление.

Открутив гайку натяжного крепления ролика ключом “на 17, ослабляем приводной снимаем и ремень его со шкивов коленвала и вакуумного Для.

насоса удобства лучше демонтировать натяжной После. ролик этого снимаем ремень генератора.

поворачиваем “на 38 Головкой коленвал по часовой стрелке до совмещения шкиве на меток распредвала и задней крышке.

Если головки нет, можно нарастить стандартный ключ для храповика бензиновых моторов “Жигулей”.

Фиксируем диаметром штифтами 6 мм шестерню насоса ТНВД…

В штифтов качестве подойдут стержни клапанов соответствующего Надеваем.

диаметра на вороток удлинитель, откручиваем гайку, клиновой фиксирующую шкив коленвала, и снимаем шкив.

гайка Иногда “прикипает” и не откручивается. Попробуйте смочить ее жидкостями специальными. Если не поможет, придется снимать бампер, радиатор, ослаблять опоры и приподнимать мотор, высверлить чтобы гайку через воздухозаборники в кузове. В найти продаже оригинальную гайку довольно сложно – на случай всякий приводим ее размеры (рис. 1).

Головкой “на 10 четыре отворачиваем болта крепления нижней защитной ремня пластины ГРМ.

Откручиваем ключом “на 17 фиксирующую натяжного гайку ролика.

Ослабляем зубчатый ремень и его снимаем со шкивов.

Перед установкой внимательно новый осмотрите ремень. На нем не должно быть повреждений и трещин.

После установки нового ремня метки проверьте на шкиве распредвала и задней крышке. затяните Немного фиксирующую гайку. Специальным ключом, натяжной вращая ролик, натяните ремень.

Спецключ натяжения для ремня ГРМ у дизеля ВАЗ-такой 341 же, как и у моторов VAZ 2111 и Ремень.

2112 натянут правильно, если он провисает усилии при 100 Н (10 кгс) на 5, 5-6 мм (прогиб для генератора ремня – 10-15 мм, вакуумного насоса – 5-8 мм). После регулировки фиксирующую затяните гайку.

Удалите штифты, фиксирующие ТНВД шестерню и маховик, и проверните коленвал на два Совместите. оборота еще раз установочные метки, штифты вставьте и еще раз проверьте натяжение После. ремня замены ремня ГРМ рекомендуем угол проконтролировать опережения впрыска топлива. Для ключом…

…этого “на 12 откручиваем заглушку ТНВД и устанавливаем индикаторной с переходник головкой (рис. 2).

Вращаем коленвал часовой против стрелки, пока индикатор не остановится. значит Это, что плунжер насоса находится в положении крайнем. Обнулите индикатор и поверните коленвал по стрелке часовой. Угол впрыска выставлен правильно, перемещение если плунжера составляет 0, 83-0, 87 мм.

Если ход меньше плунжера, головкой “на 13 с карданом ослабляем четыре немного и гайки поворачиваем ТНВД к блоку цилиндров. больше Если нормы, соответственно, в обратную сторону.

положение Изменив ТНВД, вновь контролируем ход отличается. Он плунжера от нормы? Повторяем регулировку.

Моменты резьбовых затяжки соединений: гайка натяжного ролика вакуумного ремня насоса – 34-40 Н.м (3,4-4,0 кгс.м); гайка натяжного ремня ролика ГРМ – 43-52 Н.м (4, 3- 5, 2 кгс.м); гайка клинового коленвала шкива – 105-125 Н.м (10, 5- 12, 5 кгс.м).

Редакция фирму благодарит

“БОШ-СЕРВИС СОКОЛЬНИКИ” за помощь в материала подготовке.

Как проверить и заменить ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ входит в состав дроссельного узла двигателя. Поэтому, проверяя ДПДЗ, попутно проверьте РХХ (смотрите статью Как проверить РХХ (Датчик холостого хода)?, т.к. в определённых ситуациях они имеют схожие признаки неисправности.

Признаки неисправности ДПДЗ и РХХ:

1. неравномерный холостой ход;
2. нестабильная работа двигателя (двигатель глохнет после сброса газа);
3. отсутствует холостой ход;
4. автомобиль двигается рывками при определённом нажатии на педаль газа;
5. низкая динамика автомобиля (помимо неисправности самого датчика, низкая динамика двигателя может быть результатом многих причин:
6. низкая компрессия в двигателе (Как правильно замерить компрессию двигателя?);
7. износ кулачков Распредвала, или неправильно выставленные метки ремня ГРМ;
8. негерметичны или прогорели клапана головки цилиндров;
9. неисправна система питания двигателя;
10. загрязнён воздушный фильтр;
11. подклинивают тормозные цилиндры;
12. пробуксовывает сцепление;
13. засорен топливный фильтр;
14. неисправна система выпуска отработавших газов).

Стоит отметить, что данный датчик отсутствует на новых моделях samara-2 в связи с использованием электронной педали газа.

Как проверить ДПДЗ?

Чтобы проверить датчик положения дроссельной заслонки, нам понадобятся следующие инструменты: мультиметр (омметр, вольтметр), кусочки проводов.

1. Открыв капот, находим нужный нам датчик (ищем на дроссельном узле рядом с РХХ).
2. Отсоединяем колодку проводов от датчика.
3. Берём мультиметр и устанавливаем его в режим вольтметра. Минусовую клемму вольтметра крепим на «массу» (на двигатель). Плюсовую клемму вольтметра подключаем к колодке проводов датчика на вывод «А» (нумерация выводов указана на данной колодке проводов).
4. Включаем зажигание и проверяем напряжение: вольтметр должен показывать напряжение в районе 5 вольт. Если напряжение не поступает, или оно гораздо ниже 5 вольт, то проблема либо в обрыве цепи, либо в неисправности электронной системе управления двигателем (в мозгах). На если напряжение нормальное, то, соответственно, ДПДЗ неисправен.

Вывод: Если датчик неисправен, то есть два варианта решения проблемы:

• Отремонтировать датчик (Как отремонтировать ДПДЗ?). Чаще всего проще заменить датчик на новый, т.к. причиной поломки чаще всего оказывается обычный износ детали.
• Заменить датчик на новый.

Как заменить ДПДЗ?

Для замены датчика положения дроссельной заслонки нам понадобится крестовая отвёртка.

• Отворачиваем 2 винта крепления датчика к дроссельному узлу (см. на картинке).
• Снимаем датчик с оси заслонки.

1. Устанавливаем новый датчик на ось заслонки так, чтобы её выводы были направлены в сторону перегородки моторного отсека.
2. Проворачиваем датчик относительно оси до совмещения отверстий под крепление.
3. Заворачиваем датчик.
4. Регулируем ДПДЗ.
5. Подсоединяем контакты датчика.
6. Сбрасываем клеммы аккумулятора на 5 минут.

Как отрегулировать ДПДЗ?

Открываем заслонку, проворачивая сектор привода датчика или тянем за трос акселератора. Если проделать данную операцию не получается, то датчик установлен не правильно. В данном случае нужно снять датчик и переустановить его под углом в 90 градусов относительно оси заслонки.

Что касается ручной регулировки положения заслонки, то датчик не регулируется.

Контролёр автоматически использует низкое напряжение сигнала датчика на холостом ходу в качестве точки отсчёта. Но бывает, что после замены датчика, контролёр использует значения для старого датчика, что способствует открытой дроссельной заслонке на несколько градусов. В данном случае нужно сбросить параметры контролёра либо через бортовой компьютер, либо снять клемму аккумулятора на 5 минут.

Если даже после проделывания данной операции, заслонка открыта на 1%, то датчик забракован, но это можно легко исправить. Читайте статью Как отремонтировать ДПДЗ?

Сравнение систем охлаждения LADA Samara, 110, Priora, Kalina, Granta

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116)

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера поминают чуть не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

1. Сравнение систем охлаждения LADA Samara, 110, Priora, Kalina, Granta
2. Термостаты, применяемые на автомобилях ВАЗ
3. Варианты схем охлаждения LADA
4. LADA Samara
5. 2108 (карбюратор)
6. 2114, 2115 (инжектор, термостат от 110)
7. LADA 110 и Priora
8. LADA Kalina
9. LADA Granta
10. LADA Kalina 2
11. LADA Vesta
12. Mercedes-Benz W210

Сравнение систем охлаждения LADA Samara, 110, Priora, Kalina, Granta

Системы охлаждения переднеприводных ВАЗов отличаются лишь нюансами и мало изменились со времени ВАЗ-2108. Заметное отличие появилось только начиная с LADA Granta, где малый круг осуществляется исключительно через отопитель салона, тогда как в других моделях проходит еще и параллельно через участок подводящей трубки насоса. Кран отопителя имеется только в LADA Samara (Samara-2), а в остальных моделях ОЖ всегда проходит через радиатор отопителя. Также системы отличаются местами включения расширительного бачка: в большой круг или в общую часть.

Термостаты, применяемые на автомобилях ВАЗ

Фото	Наименование	Народное название	Описание	Применение
2108-1306010	«Четырёхдырочный»	Базовый термостат, с которым начал выпускаться ВАЗ-2108. Расширительный бачок включается в большой круг. Устанавливается через муфту и выпускной патрубок.	Samara
2110-1306010	«Трёхдырочный»	Термостат для ВАЗ-2110. Расширительный бачок включается в обратный шланг отопителя, таким образом система представляет собой полный аналог схемы «шестидырочного» термостата. Устанавливается через муфту и выпускной патрубок.	110, Samara-2
21082-1306010	«Пятидырочный»	Модернизированный, разборный термостат. Расширительный бачок включается в общую часть, а не в большой круг.	Samara, 110, Priora
21082-1306010	«Шестидырочный»	Модернизированный, разборный термостат. По сравнению с «пятидырочным» добавлен патрубок на расширительный бачок. Байпасное отверстие меньше, чем в 2108. Также есть мнение, что оно меньше, чем в «пятидырочном». Расширительный бачок включается в общую часть, а не в большой круг.	Samara, 110, Priora
1118-1306010	Для Калины	Термостат для LADA Kalina. Функционально представляет собой полный аналог базового термостата ВАЗ-2108.	Kalina
21900-1306010	Для Гранты	Термостат для LADA Granta. Принципиально другой термостат, закрывает вход в радиатор, а не выход. При закрытом термостате вся ОЖ идёт через радиатор отопителя.	Priora, Granta, Kalina 2, Vesta

Есть только перечисленные термостаты. Каких-либо «карбюраторных», «инжекторных» и прочих не существует. Все они одинаковы по посадочному месту на блоке цилиндров и по патрубкам (у 2190 чуть больший патрубок на радиатор охлаждения).

Варианты схем охлаждения LADA

Для переднеприводных ВАЗ существует всего 3 схемы систем охлаждения, а остальное лишь их вариации. Первая схема — начальная схема ВАЗ-2108; вторая — с расширительным бачком, включенным в общую часть; третья — сильно отличающаяся «грантовская».

1 — двигатель; 2 — радиатор охлаждения; 3 — термостат; 4 — радиатор отопителя; 5 — расширительный бачок; 6 — дроссельный узел

Выбор схемы: 2108, Kalina | 2110, 21082 | 2190

LADA Samara

Samara и Samara-2 имеют одинаковые системы, но могут применяться разные термостаты: более старый — 2108-1306010 («четырёхдырочный»), более новый — 21082-1306010 («пятидырочный», его версия 2109-1306010 для карбюраторов). Первая схема — начальная, с ней выпускались ВАЗ-2108 первых выпусков; вторая схема появилась позже, ближе к началу выпуска Samara-2. На Samara-2 ставился и 2110-1306010.

2108 (карбюратор)

1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — подводящий шланг радиатора; 4 — шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 — отводящий шланг радиатора; 6 — левый бачок радиатора; 7 — алюминиевые трубки радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — правый бачок радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — сердцевина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — крыльчатка электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — зубчатый шкив насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 — отводящий патрубок радиатора отопителя; 19 — подводящая трубка насоса; 20 — шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора; 21 — блок подогрева карбюратора; 22 — выпускной патрубок; 23 — подводящий патрубок отопителя; 24 — шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора; 25 — термостат; 26 — шланг от расширительного бачка к термостату

2114, 2115 (инжектор, термостат от 110)

1-пробка расширительного бачка; 2-расширительный бачок; 3-шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4-шланг от радиатора к расширительному бачку; 5-отводящий шланг радиатора; 6-левый бачок радиатора; 7-алюминиевые трубки радиатора; 8-заглушка; 9-правый бачок радиатора; 10-сливная пробка; 11-сердцевина радиатора; 12-кожух электровентилятора; 13-крыльчатка электровентилятора; 14-электродвигатель; 15-зубчатый шкив насоса; 16-крыльчатка насоса; 17-зубчатый ремень привода распределительного вала; 18-блок цилиндров двигателя; 19-подводящая трубка насоса; 20-подводящий шланг радиатора; 21-отводящий шланг радиатора отопителя; 22-шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23-выпускной патрубок; 24-заправочный шланг; 25-подводящий шланг радиатора отопителя; 26-термостат; 27-датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

LADA 110 и Priora

1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — расширительный бачок; 8 — датчик уровня жидкости в расширительном бачке [Устанавливается на части автомобилей.]; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба к насосу охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

На старых 110 ставился термостат 2110-1306010 («трёхдырочный»).

На Priora и новых 110 используется термостат 21082-1306010-10 («шестидырочный») с его классической схемой, аналогичной Samara последних выпусков.

На более новых моделях (FL) устанавливают и систему на базе термостата 2190.

Имеется дополнительный пароотводящий шланг, идущий из отопителя в расширительный бачок.

LADA Kalina

1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Схема полностью аналогична схеме ВАЗ-2108 с «четырехдырочным» термостатом.

LADA Granta

1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводяший шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 9 — электроистилятор радиатора; 10 — радиатор двигателя; 11 — пробка сливного отверстия радиатора; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости

В отличии от предыдущих моделей, здесь термостат закрывает вход в радиатор, а не выход из него. Кроме того, отопитель включен последовательно, а не параллельно подводящей трубки насоса (можно сказать, что здесь диаметр байпасного канала равен нулю). Это должно улучшать прогрев салона, но и увеличивает нагрузку на радиатор отопителя в режиме прогрева двигателя.

Аналогичная схема применяется на Renault Logan. Кроме того, в этой системе нет предусмотрен подогрев дроссельного узла.

LADA Kalina 2

Аналогична LADA Granta.

LADA Vesta

Аналогична LADA Granta. Термостат тот же.

Mercedes-Benz W210

1 — радиатор охлаждения; 2 — расширительный бачок; 3 — датчик уровня ОЖ; 4 — обогреватель омывающей жидкости; 5 — радиатор отопителя; 6 — кран отопителя; 7 — двигатель; 8 — насос ОЖ; 9 — термостат

И для сравнения рассмотрим схему охлаждения Mercedes-Benz E-класса, как достаточно современного и прогрессивного автомобиля. Если не учитывать незначительные нюансы, система аналогична первым моделям переднеприводных ВАЗ и отличается от последних поколений. Горячая ОЖ всегда имеет доступ в радиатор охлаждения — термостат запирает выход из радиатора, а не вход. ОЖ всегда имеет возможность циркулирования по малому кругу, минуя отопитель. Расширительный бачок включен аналогично начальной схеме ВАЗ-2108, но пароотвод сделан по-другому. Отопитель имеет кран.

Есть вопросы? Оставьте комментарий ниже, попробуем разобраться вместе.