Замена натяжного ролика (ваз-2115 «samara-2» 1997-2012)

Lada Samara с вторичного рынка

ВАЗ 2114

ВАЗ 2114

Обновленное семейство Lada Samara-2 сменило переднеприводные модели ВАЗ-2108, —2109 и —21099, выпускавшиеся соответственно с 1984, 1987 и 1990 годов. Воп­реки сложившейся хронологии сначала появился седан ВАЗ-2115, который с 1997-го ограниченной серией выпускался на опытно-промышленном производстве (ОПП) АВТОВАЗа, а с 2000-го стал сходить с главного заводс­кого конвейера. Годом позже дебютировал пятидверный хэтч­бек ВАЗ-2114. И только в 2004-м стартовала трехдверка ВАЗ-2113. Таким образом, обновленное семейство «Самар», именуемое Lada Samara-2, оказалось в полном сос­таве. Тогда же из индексов на некоторое время исчезла первая цифра: модели стали обозначаться соответственно Lada 113, 114 и 115, которые в таком же виде шли на экспорт.

ВАЗ-2114

Надо сказать, что технической революции при смене так называемых поколений не произошло. Все три кузовные версии по сути являлись рестайлингом соответствующих вариантов моделей прошлой генерации. Новоиспеченные машины получили новую переднюю часть кузова, иные бамперы и светотехнику, накладки на пороги, обновленные переднюю панель и обивки дверей. На задней двери хэтчбеков установили спойлер, который на седане венчает крышку багажника. Повысился комфорт за счет появления новой комбинации приборов со спидометром и тахометром, часами и уличным термометром, отопителя новой конструкции и регулируемой по углу наклона рулевой колонки. Технически автомобиль почти не изменился, если не брать в расчет передние тормозные механизмы и рулевую рейку, позаимствованные от Lada 2110, а также 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском бензина и модернизированную коробку передач. А более объем­ный бампер немного прикрыл силуминовые кронштейны передних растяжек, которые при ударе частенько раскалывались.

ВАЗ 2114

Автомобили семейства Lada Samara-2 продавались у нас в двух основных уровнях комплектации: «Стандарт» и «Люкс». В базовой версии были лишь электропривод передних стекол, центральный замок с иммобилайзером, регулируемая по углу наклона рулевая колонка и гидрокорректор фар. Люксовые версии внешне отличались от стандартных наличием противотуманок и колпаков на колесах. Внутри различий больше: в «люксе» имеются подголовники заднего дивана, на сиденьях и дверях более дорогая обивка, а также установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость. Кроме того, в наличии подогрев передних кресел и зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира. На вторичном рынке пустых машин нет — как правило, первый владелец дополнительно оснащал ее как минимум аудио­системой и сигнализацией. А дилеры активно реализовывали «Самары», укомплектованные всевозможными опциями.

ВАЗ 2114

Двигатель

На семейство Lada Samara-2 сначала устанавливали 8-клапанный 1,5-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива мощностью 77 л.с. А в конце 2007 года его сменил мотор объемом 1,6 л (82 л.с.). Оба идентичны по конструкции — у более мощного лишь увеличен ход поршня с 71,0 до 75,6 мм. Преимущество этих двигателей в том, что при обрыве ремня газораспределительного механизма (а такое случалось довольно часто) клапаны не встречаются с поршнями. А поменять зубчатый ремень с роликом (с работой — от 1800 руб.) рукастый водитель сможет за пару часов даже в полевых условиях, вооружившись нехит­рым инструментом.

По регламенту замена ремня производится каждые 75 тыс. км, но этот срок он выхаживает редко. Поэтому механики рекомендуют его обновление через 60, а лучше 50 тыс. км. Да и замену масла желательно производить с интервалом 10 тыс. км вместо положенных 15. Сама «железная составляющая» мотора надежна — двигатель свободно выхаживает свой ресурс в 125 тыс. км и нередко служит до 300−400 тыс. км. И пусть вас не пугает стук при работе — его, как правило, издают толкатели клапанов, слишком свободно сидящие в своих посадочных местах. Кстати, регулировка клапанов требуется через 45 тыс. км, но на практике эту операцию делают в два, а то и в три раза реже.

Двигатель (затраты на ремонт 1200 руб.)

Двигатель склонен к перегреву, причем не только из-за конструктивной особенности — объем 1,5 л получили путем расточки блока мотора 1,3 л, и перемычки между цилиндрами стали тоньше, − но и по причине его врожденной «сопливости» − постоянных течей из мест соединений шлангов с термостатом, а также из-за самого термостата, у которого зависала заслонка как в открытом, так и в закрытом положении. Замена его недорогая — от 1300 руб. Но из-за низкого качества отечественных комплектующих в течение года на одной машине термостат (от 480 руб.) приходилось менять несколько раз. Поэтому при выходе из строя советуем сразу поменять его на деталь иностранного производства.

Частенько вылетала пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе. Регулярно лопался и сам бачок (1200 руб.). Видимо, сказывалось высокое давление в системе, характерное для моторов этого семейства. Плохо держали хомуты патрубка нижнего шланга радиа­тора, добраться до которого не так-то просто. Были течи и в месте соединения масляного насоса с блоком цилиндров. Правда, обычно достаточно посадить прокладку на герметик, и проблема решалась. К 40−60 тыс. км расслаивается резина демпфера шкива коленчатого вала (1700 руб.), отчего выходил из строя и датчик положения коленчатого вала (500 руб.).

Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки (450 руб.) и массового расхода воздуха (2800 руб.). Нередко работоспособность последнего удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора. Чтобы электрический бензонасос (2000 руб.) не отказал на 50–60 тыс. км, раз в два года меняйте его фильтрующую сеточку или в крайнем случае очищайте ее.

Система охлаждения

Но, несмотря на все эти возможные неисправности, двигатели зарекомендовали себя вполне надежными, недорогими в обслуживании и ремонтопригодными. А если вместо вышедших из строя деталей и узлов использовать импортные, проблем с мотором становится гораздо меньше.

Трансмиссия

Со сцеплением — как повезет: «родное» может прослужить и более 150−200 тыс. км, а нередко его приходится менять и на 50−60 тыс. км. Но средний срок службы этого узла (3000 руб.) составляет 100 тыс. км. И здесь прослеживается принцип: «заграница нам поможет». Применение диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от именитых зарубежных производителей (таких как Luk, Sachs или Valeo…) заметно увеличивает срок службы механизма.

Коробка передач

Не удивляйтесь сильному трансмиссионному шуму, исходящему от 5-ступенчатой механической коробки передач, — из-за низкого качества изготовления, без финишной шлифовки, шестерни КП «по-волчьи воют» и на новых машинах. С этим надо просто смириться. У активных драйверов быстро изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Ремонт коробки, как правило, с заменой сцепления обойдется от 7500 руб. Механики советуют следить за уровнем масла и рекомендуют даже заливать на 0,5 л больше его номинального объема. Имейте в виду, что при интенсивном разгоне из-за отсутст­вия реактивной тяги передачи порой «выбивает» и рычаг перек­лючения перес­какивает в «нейт­раль». Наружные ШРУСы (по 1000 руб.) выдерживают долго — главное, проверять целостность их пыльников. Однако на лифтованных экземплярах срок службы «гранат» резко сокращается.

Ходовая часть и кузов

Подвеска Lada Samara-2 практически полностью позаимствована у предшественников. Причем вместе с врожденной надежностью она переняла и все ее детские болезни. По-прежнему отслаивается резина от верхних опор амортизаторных стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Правда, родные опоры обычно меняют на импортные, а вместо кронштейнов из цветного сплава устанавливают стальные. И это все. Больше в ходовой проблем нет. Шаровые опоры (в среднем, по 450 руб.) запросто держатся до 80 тыс. км и дольше. Если потекут амортизаторы (по 1000 руб.), целесообразно установить аналог от зарубежного производителя. Даже стойки стабилизатора можно назвать вечными. В задней подвеске, кроме амортизаторов, можно попенять разве что на ступичные подшипники (по 500 руб.), которые «запевают» к 100 тыс. км пробега.

Ходовая часть

Рулевая рейка начинает постукивать после 50−60 тыс. км, но это не повод для замены — можно ездить дальше с легкими стуками, а можно подтянуть ее регулировочные гайки. После 100 тыс. км приходит черед обновления наконечников тяг (по 700 руб.).

Тормозная система

В тормозной системе «сопливятся» задние цилиндры. Лечение стандартное — импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят забыть о виб­рациях при торможении.

Электрооборудование

На кузове первых машин корродировали капот и рамка ветрового стекла. Ремонт — от 4500 руб. У хэтчбеков ржавеет задняя дверь. Слезает краска с накладок дверей и бамперов. В сервисах знают об этих проблемах и предлагают клиентам полную антикоррозионную обработку кузова. От химических реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно страдают задние фонари, платы которых быстро выходят из строя. Глючит блок управления двигателем, ненадежна электрика механизма стеклоочистителей, недолговечны стартер и генератор. Часто перегорают лампочки наружного освещения…

Стеклоочистители

Модификации

Трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113, сменивший после 20 лет конвейерной жизни ВАЗ-2108, стартовал в 2004 году. Внешне он отличался от предшественника измененными фарами и капотом, наличием пластиковых накладок по периметру нижней части кузова и штатным спойлером на пятой двери. Интерьер преобразился за счет обновленных передней панели и обивки дверей. Двигатели — с распределенным впрыском топлива объемом 1,5 и 1,6 л. Автомобиль был снят с производства летом прошлого года.

ВАЗ 2113

Самый крупный в семействе Lada Samara-2 — седан с индексом 2115. Его даже выпускать стали раньше остальных версий — с 1997 года на ОПП АВТОВАЗа. Правда, закончилась его карьера тоже раньше, чем у собратьев, — в декабре 2012-го. По ходовой части, рулевому управлению, электрооборудованию и применяемым силовым агрегатам автомобиль полностью унифицирован с хэтчбеками, но в одном выгодно от них отличался — крышка багажника, оснащенная антикрылом, у него доходила до верхней кромки бампера.

ВАЗ 2115

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

− Секрет успеха семейства моделей Lada Samara-2 в их доступнос­ти — в данной ценовой категории у них просто нет конкурентов на российском рынке. Но при этом по живучести «Самары» дадут фору даже некоторым иномаркам, правда, в основном за счет простоты конструкции. Автомобили также недороги в содержании благодаря низким расценкам на запасные части и сервис. Причем отремонтировать ВАЗ-2113/2114/2115 можно в любой глубинке — необходимые детали и достаточно квалифицированные механики найдутся везде. Да и много денег с вас не возьмут. А вот запчасти, к сожалению, не всегда отличаются должным качеством. Но в большинстве случаев можно обратиться к продукции зарубежных поставщиков, которые предлагают полный каталог деталей и узлов для наших ВАЗов.

Здесь был автомобиль: покупаем ВАЗ-2115 за 100 тысяч

“Пятнашка” – трудный ребенок смутной эпохи и одновременно результат медленной эволюции ВАЗ-21099. Безнадежно отставшее к середине 90-х годов семейство Спутников/Самар требовало обновления. И в результате получило их, но в лучших традициях советских “глубоких” модернизаций. Изменения были сильно ограничены – по сути, это была та же “девяносто девятка”, но с новыми фарами и молдингами. А вот технически Самара-2 практически не изменилась: ходовая, моторы и трансмиссии здесь такие же, как и на более старых переднеприводных ВАЗах. В некотором роде это даже плюс.

П оследняя Самара-2 покинула конвейер в конце 2013 года, поэтому результаты эволюции можно признать успешными. Пусть образ перестал быть таким же цельным, как у первых «зубил», зато с посвежевшей внешностью и обновленными моторами Самара-2 долго оставалась настоящим бестселлером в сегменте бюджетных автомобилей.

Что и где ищем?

Если при поиске Range Rover многие пытаются найти машину с панорамной крышей, то при поиске “пятнашки” не дороже ста тысяч рублей будет неплохо найти машину хотя бы без панорамного пола. Машины, лишившиеся порогов, полов, кусков крыльев и дверей чаще всего обитают в Москве и Питере. Не только потому, что дороги зимой здесь от души посыпают реагентами, но и из-за сильно потребительского к ним отношения. Особенно у вторых-пятых владельцев.

Шансы найти «музейную пятнашку» выше в регионах с не столь беспощадными условиями эксплуатации. Выпускали эти машины до 2012 года, так что неплохие экземпляры ещё встречаются, и во многих городах вполне можно купить достойный вариант тысяч за 130-150. Именно такую цену рекомендует наш сервис оценки за автомобиль 2010-2011 года. Так что наш сегодняшний эксперимент проведён, скорее ради интереса. Итак, где искать нормальную “пятнашку”, мы вроде бы сказали. Теперь определимся, что искать конкретно.

Разнообразием комплектаций 2115 не радует. Есть электростеклоподъёмники — прекрасно. Есть бортовой компьютер — вообще огонь. Хотя его чаще ставили сами, в продаже они были и стоили недорого. Иногда эти БК даже показывают приблизительную правду, но чаще живут отдельной от машины жизнью. Коробки, само собой, тут могут быть только механические, а вот моторов — целых три штуки!

Первый — старый-добрый 21083, попавший на самые ранние “пятнашки” прямиком из-под капотов ВАЗ-21099. Этот мотор — просто находка для тех, кто до сих пор начинает трястись от восторга при виде карбюратора. Чистка жиклёров, “подсос”, поплавковая камера… Романтика! Кстати, вместо подсоса часто стоял автомат для холодного пуска — биметаллическая пластинка, которая по мере прогрева снижала обороты. Вообще, если честно, мотор неплохой. Особенно года для 1990-го… Все запчасти стоят копейки, и если он нормально отремонтирован (вы же понимаете, что у машины 2000 года выпуска не может быть пробега в сто тысяч), то для любителей олдскула — самое то. Если 72 лошадиных сил не хватит, то масса готовых решений за смешные по меркам тюнинга деньги поможет получить незабываемые впечатления не только от ковыряния под капотом, но и в ходе светофорных гонок с Солярисами.

Если хочется чего-то более современного, то есть ещё два мотора — практически такой же 83-й, но инжекторный 2114/2111, а для тех, кто ценит настоящую мощь — 1,6-литровый 21114 (11183). Это в целом такие же относительно беспроблемные моторы, но лишённые недостатков карбюраторного питания. Вместо карбюраторов на них появилось некоторое количество периодически отказывающих датчиков, но обслуживать эти моторы даже проще, чем 21083. Все моторы восьмиклапанные, имеют ресурс тысяч до 250 (хотя тут очень многое зависит от обслуживания), много денег на содержание и ремонт не требуют. А вот крепкие нервы иногда понядобятся.

Хорошо, если машина принадлежала одному-двум владельцам: любящий хозяин о машине заботится, пытается найти качественные запчасти, часто ковыряется в ней сам и способен сохранить её в достойном состоянии. Но если “пятнашка” пошла по рукам, это боль. К ней могут прикручивать детали неизвестного происхождения, ездить, пока она не развалится окончательно, и лить в мотор “минералку”, купленную с земли на авторынке. Или вообще ничего не лить.

И ещё одна потенциально опасная категория продавцов — это “пацанчики”, которые расскажут про распредвал ОКБ Динамика или Нуждин, 54-милиметровую дроссельную заслонку и “паук 4-2-1”. У них тоже лучше ничего не покупать – все это нужно делать самому со стоковым мотором. Или не делать.

На рынке есть ограниченное количество машин с шестнадцатиклапанниками 21124 и ходовой от 2112, которые устанавливали на Супер-Авто, но нам они не попались.

Что же, перейдём к выбору. Сейчас будет много страшных фотографий, но повторюсь: мы пытаемся выполнить заведомо невозможную работу — найти машину до 100 тысяч в мегаполисе. Безумству храбрых, как говорится. Ну или нездоровый оптимизм, если вам так больше нравится.

Осторожнее, капот!

Первый автомобиль выпущен в 2005 году, проехал 150 тысяч километров, стоит 80 тысяч.

Замена двигателя lada 2115 (ваз 2115)

Обновленное семейство Lada Samara-2 сменило переднеприводные модели ВАЗ-2108, —2109 и —21099, выпускавшиеся соответственно с 1984, 1987 и 1990 годов. Воп­реки сложившейся хронологии сначала появился седан ВАЗ-2115, который с 1997-го ограниченной серией выпускался на опытно-промышленном производстве (ОПП) АВТОВАЗа, а с 2000-го стал сходить с главного заводс­кого конвейера. Годом позже дебютировал пятидверный хэтч­бек ВАЗ-2114. И только в 2004-м стартовала трехдверка ВАЗ-2113. Таким образом, обновленное семейство «Самар», именуемое Lada Samara-2, оказалось в полном сос­таве. Тогда же из индексов на некоторое время исчезла первая цифра: модели стали обозначаться соответственно Lada 113, 114 и 115, которые в таком же виде шли на экспорт.

Автомобили семейства Lada Samara-2 продавались у нас в двух основных уровнях комплектации: «Стандарт» и «Люкс». В базовой версии были лишь электропривод передних стекол, центральный замок с иммобилайзером, регулируемая по углу наклона рулевая колонка и гидрокорректор фар. Люксовые версии внешне отличались от стандартных наличием противотуманок и колпаков на колесах. Внутри различий больше: в «люксе» имеются подголовники заднего дивана, на сиденьях и дверях более дорогая обивка, а также установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость. Кроме того, в наличии подогрев передних кресел и зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира. На вторичном рынке пустых машин нет — как правило, первый владелец дополнительно оснащал ее как минимум аудио­системой и сигнализацией. А дилеры активно реализовывали «Самары», укомплектованные всевозможными опциями.

На семейство Lada Samara-2 сначала устанавливали 8-клапанный 1,5-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива мощностью 77 л.с. А в конце 2007 года его сменил мотор объемом 1,6 л (82 л.с.). Оба идентичны по конструкции — у более мощного лишь увеличен ход поршня с 71,0 до 75,6 мм. Преимущество этих двигателей в том, что при обрыве ремня газораспределительного механизма (а такое случалось довольно часто) клапаны не встречаются с поршнями. А поменять зубчатый ремень с роликом (с работой — от 1800 руб.) рукастый водитель сможет за пару часов даже в полевых условиях, вооружившись нехит­рым инструментом.

Двигатель склонен к перегреву, причем не только из-за конструктивной особенности — объем 1,5 л получили путем расточки блока мотора 1,3 л, и перемычки между цилиндрами стали тоньше, − но и по причине его врожденной «сопливости» − постоянных течей из мест соединений шлангов с термостатом, а также из-за самого термостата, у которого зависала заслонка как в открытом, так и в закрытом положении. Замена его недорогая — от 1300 руб. Но из-за низкого качества отечественных комплектующих в течение года на одной машине термостат (от 480 руб.) приходилось менять несколько раз. Поэтому при выходе из строя советуем сразу поменять его на деталь иностранного производства.

Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки (450 руб.) и массового расхода воздуха (2800 руб.). Нередко работоспособность последнего удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора. Чтобы электрический бензонасос (2000 руб.) не отказал на 50–60 тыс. км, раз в два года меняйте его фильтрующую сеточку или в крайнем случае очищайте ее.

Трансмиссия

Не удивляйтесь сильному трансмиссионному шуму, исходящему от 5-ступенчатой механической коробки передач, — из-за низкого качества изготовления, без финишной шлифовки, шестерни КП «по-волчьи воют» и на новых машинах. С этим надо просто смириться. У активных драйверов быстро изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Ремонт коробки, как правило, с заменой сцепления обойдется от 7500 руб. Механики советуют следить за уровнем масла и рекомендуют даже заливать на 0,5 л больше его номинального объема. Имейте в виду, что при интенсивном разгоне из-за отсутст­вия реактивной тяги передачи порой «выбивает» и рычаг перек­лючения перес­какивает в «нейт­раль». Наружные ШРУСы (по 1000 руб.) выдерживают долго — главное, проверять целостность их пыльников. Однако на лифтованных экземплярах срок службы «гранат» резко сокращается.

Подвеска Lada Samara-2 практически полностью позаимствована у предшественников. Причем вместе с врожденной надежностью она переняла и все ее детские болезни. По-прежнему отслаивается резина от верхних опор амортизаторных стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Правда, родные опоры обычно меняют на импортные, а вместо кронштейнов из цветного сплава устанавливают стальные. И это все. Больше в ходовой проблем нет. Шаровые опоры (в среднем, по 450 руб.) запросто держатся до 80 тыс. км и дольше. Если потекут амортизаторы (по 1000 руб.), целесообразно установить аналог от зарубежного производителя. Даже стойки стабилизатора можно назвать вечными. В задней подвеске, кроме амортизаторов, можно попенять разве что на ступичные подшипники (по 500 руб.), которые «запевают» к 100 тыс. км пробега.

В тормозной системе «сопливятся» задние цилиндры. Лечение стандартное — импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят забыть о виб­рациях при торможении.

Модификации

Самый крупный в семействе Lada Samara-2 — седан с индексом 2115. Его даже выпускать стали раньше остальных версий — с 1997 года на ОПП АВТОВАЗа. Правда, закончилась его карьера тоже раньше, чем у собратьев, — в декабре 2012-го. По ходовой части, рулевому управлению, электрооборудованию и применяемым силовым агрегатам автомобиль полностью унифицирован с хэтчбеками, но в одном выгодно от них отличался — крышка багажника, оснащенная антикрылом, у него доходила до верхней кромки бампера.

Сергей Федоров, редактор:

В этой статье будет рассмотрена возможность установки на семейство ВАЗ 2113-15 двигателя от Приоры.

Порядок работ

Сначала осуществляется демонтаж всего навесного оборудования — ресивера, выхлопного коллектора и др. После этого двигатель устанавливается на штатные крепления, подключается к коробке переключения передач. Чтобы не возникали проблемы со сменой топливного насоса и при прокладке новой топливной магистрали нужно приобрести стандартную рампу.

Кроме рампы, понадобятся более длинные топливные форсунки. Рампа присоединяется к двигателю не сразу. Предварительно необходимо установить ресивер. Этот процесс является достаточно трудоемким — нужно подкрутить все подушки и приподнять автомобиль с помощью домкрата. После этого можно просунуть ресивер и вставить рампу с форсунками. Рампа прикручивается после того, как форсунки установлены на колодцы. После этого ресивер садится на место и закрепляется. При выполнении работы необходимо соблюдать осторожность, чтобы уплотнительные резинки на ресивере не повредились. Далее устанавливаются на штатные места все элементы навесного оборудования

Теперь можно заняться электропроводкой. Сначала нужно разобрать зажигания. Так как в автомобиле нет четырех катушек зажигания, устанавливается штатная, а от «Приоры» понадобятся лишь высоковольтные провода. Нужно будет нарастить проводку примерно на 40 см, так как ее длина может оказаться недостаточной. Это же касается и датчика фазы.

Далее нужно заняться выхлопом. Нужно демонтировать старый выхлопной коллектор с катализатором, на его место устанавливается система «паук» 4-2-1 с отверстиями под ДК. Туда же ставится гофра. Выхлопная труба полностью заменяется, а стандартная банка дорабатывается.

Далее нужно заняться системой охлаждения. «Приоровская» система охлаждения имеет большие отличия от других ВАЗовских моделей, поэтому лучше установить радиатор от Приоры.

Термостат менять не обязательно — можно оставить штатный, но его нужно будет правильно настроить. Если вентилятор охлаждения соприкасается с ресивером, вместо него можно установить вентилятор от «Нивы», у которого с наружной стороны имеется две крыльчатки. Шланги на радиаторе нужно заменить. Генератор сажается на штатные крепления, его ремень можно не менять.

Чтобы двигатель нормально работал, форсунки должны быть подвергнуты прошивке и калибровке. Декоративная решетка двигателя может быть оставлена на своем месте, придется только с ее передней стороны сделать подрезы. Существенно усилить всю конструкции можно путем установки растяжки с четвертым креплением силового агрегата — это будет стоить совсем не дорого.

После выполнения всех установочных работ устанавливаются новые фильтры, заливается масло и осуществляется обкатка двигателя. Нельзя сразу разгонять двигатель до максимальных оборотов, так как в это время притираются узлы двигателя — детали могут деформироваться от чрезмерной нагрузки, что может привести к выходу из строя двигателя. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2110.

Чтобы двигатель было удобнее менять, лучше всего воспользоваться подъемником. Если новый двигатель и все другие элементы установлены правильно, то автомобиль значительно прибавит в мощности и станет более резвым.

Замена двигателя на агрегат от Приоры (ВАЗ-2170) — процедура не сложная, потому что установка аналогична установке двигателя 2112 или 21124 и проходит без существенных отличий. Замена возможна на всех автомобилях семейства Lada Samara-2, но в статье рассмотрим случай 2114.

Итак, ход работы по смене двигателя ВАЗ-2114 своими руками:

В первую очередь нужно провести монтаж ресивера (дело не из легких, скажу я вам),

Также удлиняем провода к датчику фазы,

ЭБУ можно оставить штатный.

К сожалению, системы полностью отличаются.

Термостат подходит заводской (где печка соединяется прямо с ним, а не со шлангом бачка). Импортные аналоги ничем особым не отличаются. В зависимости от старого термостата, может потребоваться замена шлангов на радиаторе (верхний идет от 2112, нижний с Калины),

В общем, при таком построении системы с охлаждением все в порядке, однако радиатор все же лучше заменить на 2112.

Генератор со штатным ремнем хорошо встает на кронштейн от 2114.

Родное ЭБУ способно запустить двигатель без перепрошивки.(!) Так что до мастера доедете своим ходом. Бывает глохнет, расход большой, но все равно едет не плохо.

Если будет желание, установите дополнительную (четвертую) опору двигателя. Стоит не дорого, а вещь классная.

Вот и все, тюнинг ВАЗ-2114 по смене двигателя окончен. Приятной езды!

Быстрая замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с двигателем 8 клапанов

Сегодня приехал в гости к моему старому другу, шашлык и всё такое, а в промежутке небольшое ТО на его свежеокрашенной ВАЗ 2114 замена ремня ГРМ, роликов и помпы. На данном автомобиле установлен стандартный восьмиклапанный двигатель и это очень упрощает дело, так как на данном двигателе процедура замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма занимает 30 минут. В нашем случае немного подъедало ремень ГРМ с внутренней стороны и виной этому бы один из болтов масляного насоса, об этом расскажем в конце статьи.

На двигателе ВАЗ 2114 8 клапанов при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.

В стандартных условиях периодичность замены ремня ГРМ составляет 60 тысяч километров пробега или четыре года эксплуатации, в зависимость от того что настанет быстрее. Интервал замены может быть увеличен до 80 тысяч при периодическом контроле состояния ремня, ролика и помпы.

1. Инструмент и приспособления
2. Подготовительные операции
3. Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ
4. Выставляем верхнею мертвую точку
5. Замена помпы
6. Установка нового ремня ГРМ
7. Причины износа зубчатого ремня на двигателях ВАЗ 8 клапанов
8. Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

Инструмент и приспособления

Нам потребуется ключи и головки на 10, 17, а также ключ для натяжного ролика ремня ГРМ, купить можно в любом автомагазине.

Подготовительные операции

Сразу видно хозяин любит свой автомобиль.

Двигатель ВАЗ 8 клапанов.

Если планируется замена помпы, то даем двигателю остыть, снимаем защиту после чего сливаем антифриз. Достаточно слить только с блока цилиндров.

Заглушка на блоке цилиндров.

Поддомкрачиваем автомобиль снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

1. Откручиваем два болта с боку защитной крышки ГРМ. Ключ на 10.

1. И один спереди, снимаем крышку. Ключ на 10.

1. Снимаем ремень привода генератора. Ослабляем контрящею гайку, ключ на 13 и выкручиваем натяжной болт, ключ на 10. Подвигаем генератор к блоку цилиндров.

Механизм натяжения ремня генератора.

1. Если отодвинуть генератор не удалось, необходимо ослабить гайку крепления снизу. Ключ на 17.

Крепление генератора.

Выставляем верхнею мертвую точку

1. За болт шкива коленвала проворачиваем его по часовой стрелке.

1. Добиваемся совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала (дале по тексту просто звездочка) и металлическом кожухе.

Метка распредвала.

1. На звездочке коленвала так же должна совпасть метка с отливом на масляном насосе.

Метка коленвала.

1. Откручиваем болт шкива коленвала, предварительно застопорив коленчатый вал. Блокируем задние колеса, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска ниже суппорта. Головка на 17 с удлинителем и трубой в качестве рычага.
2. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его вместе со старым ремнем ГРМ.

Крепление натяжного ролика.

Замена помпы

1. Откручиваем болт крепления звездочки распредвала и снимаем ее. Ключ ил головка на 17.

Намотайте один виток изоленты на распредвал, это убережет вас от потери шпонки!

Обычно она сильно прикипает, тут нам поможет монтировка.

1. Смазываем прокладку помпы тонким слоем герметика и устанавливаем помпу на место. Ставим защитный кожух и равномерно обтягиваем все болты.

Крепление помпы.

Установка нового ремня ГРМ

1. Достаем новый комплект ГРМ, в нашем случае фирмы Гейтс.

Комплект ГРМ Gates.

1. Для двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов он содержит зубчатый ремень и натяжной ролик.

1. Если кому нужно то артикул на коробке следующий.

1. Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик, гайку не закручиваем. Далее устанавливаем новый ремень ГРМ, надеваем его сначала на звездочку коленвала, далее на звездочку распредвала, натяжной ролик и помпу. Следим за тем что бы нисходящая ветвь ремня была натянута.
2. Используя специальный ключ, поворачиваем натяжной ролик, натягиваем ремень ГРМ. Затягиваем гайку.
3. Правильной считается натяжка при которой, двумя пальцами, мы можем повернуть ремень ГРМ на самом длинном участке максимум на 90 градусов.

Установлен новый ремень ГРМ.

1. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз.

Данная процедура на столько проста что ее можно выполнить своими руками даже не имея гаража, просто во дворе дома.

Причины износа зубчатого ремня на двигателях ВАЗ 8 клапанов

1. Износ зубчатого ремня с передней стороны — основная причина износившееся помпа, но иногда бывает и шпилька натяжного ролика и в очень редких случаях звездочка распредвала. Для устранения данной проблемы замените износившеюся деталь.
2. Износ с задней стороны встречается горазда реже. Основная причина это болт на масленом насосе. Натяжка ремня со временем немного ослабляется и вибрируя он начинает доставать до данного болта. Убрать эту проблему очень просто, меняем болт под звездочку Torx на обычный под головку на 10, шляпка у него меньше и ремень ГРМ уже недостает. На фото видна потертость от ремня.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

Замена натяжного ролика ремня ГРМ на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Натяжной ролик – благодаря нему и только ему, происходит регулировка натяжения ремня ГРМ на автомобиле, но ролик как и любая другая деталь в двигателе выходит из строя и при выходе его из строя, он начинает гулять (Подшипник разболтался в этом случае) и люфтить, в связи с этим появляется вероятность того, что ремень в скорем времени слететь может со шкивов и даже если он не слетит, то быстро придётся в негодность, потому что трение большое у него будет из-за люфта и данного люфта как вы уже поняли по сути быть не должно, кроме того может ролик из-за неисправного подшипника ещё со временем заклинить и если он заклинит, то первым делом ремень либо же слетит, либо же порвётся, поэтому за исправностью этого ролика нужно следить и доводить его до совсем убитого состояния, о том как понять что ролик вот вот придёт в негодность, мы вам ещё расскажем в этой статье.

Примечание!
Для проведения операции по замене данного ролика, вам нужно будет запастись набором инструментов, в который будут входить: Различного рода гаечные ключи, если есть вороток и накидные головки то ими тоже запаситесь, с ними даже гораздо легче операцию будет произвести, ну и торцевые ключи будут нужны, так же накидные, отвёртки и два сверла или же вместо них специальный ключ (Если у вас есть таковой) благодаря которому можно повернуть натяжной ролик ремня ГРМ!

Краткое содержание:

Где находится натяжной ролик?
Под крышкой пластмассовой которая закрывает механизм ГРМ он находится, в общём крышка эта первым делом снимается (О том как снять данную крышку, читайте в первом пункте ниже) и после снятия вы сразу же увидите весь механизм ГРМ (Ну правда весь механизм вы не увидите, потому что клапана и сами поршни находятся внутри двигателя, а они тоже относятся к Газо-Распределительному Механизму), сам ролик для наглядности чуть ниже на фото указан красной стрелкой и синей стрелкой так же показана гайка которая этот ролик и крепит, соответственно отвернув её, вы сможете полностью снять данный ролик с двигателя автомобиля но кроме этого ещё и ремень со шкива распредвала скинуть придётся, а иначе ролик не снять, ну или снимите вы его но просто сделать это будет сложно и не удобно.

Когда нужно менять натяжной ролик?
Внутри данный ролик имеет подшипник (Его даже снаружи если смотреть глазами на ролик можно увидеть), благодаря которому сам ролик и крутиться по своей оси (Проще говоря крутиться по кругу) когда двигатель работает, со временем любой подшипник приходит в негодность и подшипника который находиться внутри натяжного ролика это тоже касается и при выходе его из строя, первым делом у ролика люфт появиться (Пошатайте рукой сам ролик в этом случае и если люфт есть, то вы его сразу ощутите), кроме того он может начать заедать и даже бывают случаи когда смазка из ролика вытекает (Посмотрите на ролик в этом случае, смазка в подшипник закладывается и если она вытекла хоть даже немножко, тогда ролик подлежит обязательной и по возможности быстрой замене), кстати когда подшипник у ролика изнашивается он начинает гулять (Ролик в смысле гулять начинает), в связи с этим шум работы у двигателя повышается, как примерно будет работать двигатель с неисправным роликом вы можете увидеть в видео-ролике который мы закрепили в самом конце этой статьи.

Как заменить натяжной ролик на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В начале операции установите весь механизм ГРМ по меткам, подробная информация в деталях и картинках о том как это сделать, объяснена в статье которая называется «Установка фаз газораспределения по меткам» поэтому переходите на эту статью и как описано в ней всё делайте, кстати чуть выше мы указали в этой статье про крышку которую нужно будет обязательно снять, чтобы добраться до механизма ГРМ, так вот о том как снять эту крышку, читайте в той же статье на которую дана ссылка в этом пункте.

2) Идем дальше и переходим к пункту 2, теперь вам нужно будет снять сам натяжной ролик с автомобиля но перед тем как его снять, ремень ГРМ с распределительного вала и с самого натяжного ролика снимите, для этого ослабьте чуть-чуть гайку которая этот ролик крепит (Эта гайка на фото выше указана синей стрелкой, за ней кстати забежим сразу вперёд, за этой гайкой ещё будет расположена шайба, поэтому не потеряйте её когда будете полностью выворачивать гайку) и рукой поверните ролик чтобы ремень ослаб (Сам ролик выполнен в виде овала, поэтому он и регулирует натяжение ремня, то есть в какой то точке он сильно натягивает ремень, а в какой то вообще его не тянет), после чего с распределительного вала снимите ремень как это показано на фото ниже (Делайте только всё аккуратно), ну и с самого ролика его тоже снимите и пусть он с виснет (Чтобы полностью снять ремень, нужно выкручивать болт который шкив привода генератора крепит, так же сам ремень с генератора снимать нужно, в общём мароки много и чтобы его полностью не снимать, просто как мы уже указали чуть выше, снимите его с шкива распредвала, с натяжного ролика и пусть он вас с виснет).

3) Ну и в завершение операции когда ремень уже не мешает, полностью выкрутите гайку которая крепит натяжной ролик, снимите гайку и находящуюся за ней ту самую шайбу, ну и после чего вдоль вала снимите сам ролик как это на фото ниже показано, после того как ролик будет снят, проверьте его подшипник, для этого за центральную часть ролика возьмитесь рукой и наружную часть ролика по вращайте, он не должен заедать и должен нормально крутиться, люфта так же быть никакого не должно, ну и смазка из подшипника не должна вытекать (В этом случае ролик будет загрязнён весь в смазки).

Примечание!
Когда ролик будет снят, за ним будет установлено дистанционное кольцо которое тоже рекомендуем вам снять и проверить его на дефекты, если он будет в нормальном состоянии, то есть не обжат, не потресканный, то можете данное кольцо не менять на новое и установить его на своё место повторно, кстати за счёт этого кольца как вы уже поняли зависит тот факт, как будет натяжной ролик стоять, вот к примеру если кольцо установить большое, то ролик будет немножко выходить наружу и ремень уже встанет не ровно, а под углом, поэтому если у вас ремень не съедает, а так же если он не слетает во время езды, то данный ролик можете даже и не трогать, так как он справляется со своей работой как говориться на Ура!

Установка:
Новый ролик устанавливается на своё место точно так же как он и снимается, но только вся операция производиться в обратном порядке снятию, кроме этого ролик ещё должен устанавливаться таким образом, чтобы два отверстия которые на нём есть (см. фото ниже) были направлены не во внутрь, а наружу, кстати если присмотреться на натяжной ролик который показан на фото ниже, то можно невооружённым глазом даже заметить что он весь в смазки находиться, такой ролик нуждается в замене и нельзя применять его повторно, потому что есть вероятность что в скорем времени подшипник заклинит, ну а заклинивший натяжной ролик к добру не приведёт (Либо ремень ГРМ слетит в этом случае, либо же он разорвётся), после того как вы установите новый ролик и закрепите его гайкой, обязательной оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте его, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ», пункт 1.

Дополнительный видео-ролик:
Мы для вас закрепили чуть ниже видео-ролик очень интересный и наглядный, для того чтобы вы могли посмотреть его и увидеть более подробно как выполняется процесс замены данного натяжного ролика, поэтому смотрите этот видео-ролик и вникайте в него.

Как правильно заменить натяжной ролик ремня грм ваз 2114

Когда необходима замена и что для этого нужно

Во время амортизационного периода ремень газораспределительного механизма начинает слоиться, рваться или сползать. Проявление поломки во время работы двигателя приводит к тому, что он глохнет и завести его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным инжекторным устройством для подачи топлива, на панели приборов загорится индикатор, оповещающий об ошибке датчика фаз.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат мощностью в 1,5 л, 8-клапанный, то сам ремонт потребует только покупки и замены ремня. В случае установления двигателя объемом в 1,3 л эта поломка приведет к повреждению всего газораспределительного механизма. Будет необходим капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проходить после 45 тыс. км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом с целью профилактики. Последовательность действий такова.

1. Приобрести и сменить натяжной ролик.
2. Устранить возможный люфт в помпе.
3. Смазать механизм ролика.

При наличии простых слесарных инструментов замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Перечень инструментов, необходимых в ремонте рассматриваемого узла.

1. Гаечные ключи размером на 10, 13, 17,19;
2. Накидной ключ с трубой.

Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов

Подходящий вариант для ВАЗ 2114

Итак, вы воочию столкнулись с данной проблемой, а деталь пришла в непотребное состояние или вовсе порвалась. Для того, чтобы замена прошла успешно, совершенно не обязательно обращаться в автосервис, поскольку, дело это хоть и трудоемкое, но вполне осуществимое и собственными силами. Замена ремня ГРМ в ВАЗ модели 2114, должна производиться следуя инструкции, приведенной ниже.

Как снять ремень ГРМ

1. Перво-наперво, само транспортное средство необходимо поставить на ручник и включить четвертую передачу;
2. Удалить крышку, защищающую ремень, ослабить натяжение приводного ремня и снять его;
3. Аккуратно снять шкив генераторного привода коленвала, оставив на месте болт, на который он крепится, после чего перевести автомобиль на «нейтралку»;

Необходимо открутить ролик натящения

Медленно, по часовой стрелке, прокручивать коленвал, наблюдая за маховиком и меткой, которые будут видны через отверстие кожуха сцепления. Крутить его, пока метка не окажется параллельно средней полоске шкалы;
Удостоверившись, что метка находиться параллельно меткой, нанесенной на заднюю крышку, необходимо открутить гайку натяжного ролика, с помощью которого и нужно ослаблять ремень ГРМ, после чего снять порванную или поврежденную запчасть.

Как одеть новый ремень ГРМ

1. Новый ремень нужно одеть на шкив распредвала, после чего натянуть обе его ветви;
2. Не натянутую часть (левую) РГРМ завести за ролик и одеть её на шкивы помпы и коленвала, после чего нужно крутить ролик против часовой стрелки, до полного натяжения ремня;
3. Коленвал провернуть на 1,5-2 оборота, после чего проверить, чтобы метки оказались посредине. Если метки не совпали, ремень необходимо снять, а всю процедуру повторять, пока они не будут параллельны друг другу на среднем значении;
4. Коленвальный болт открутить и поставить шкив генератора на место, после чего затянуть его болтом. Посредством проворачивания ролика против часовой стрелки натянуть ремень и надеть ремешок генераторного привода;
5. Далее следует завести двигатель и убедиться в правильности проделанной работы. Кроме того, по звуку вы сможете понять, требуется ли ремню ослабление или натяжка.

Зачем менять ремень

Перечнем регламентных работ для ВАЗ 2114 завод-изготовитель предусматривает замену ремня ГРМ через каждые 60-75 тыс. км пробега. Однако, учитывая качество наших запчастей, опытные автолюбители рекомендуют производить его замену не более чем через 30-40 тыс. км.

Ремень должен визуально осматриваться на наличие видимых механических повреждений хотя бы один раз в месяц. При выявлении малейших неполадок, он должен быть немедленно заменен.

Если этого не сделать, может выйти из строя натяжной ролик, а также водяной насос. Кроме этого, бывают случаи, когда части ремня наматывает на шкив генератора, что приводит к блокированию его вала.

Но есть и хорошие новости. В автомобилях ВАЗ 2114 с 8-миклапанными двигателями объемом 1,5 и 1.6л обрыв ремня не грозит загибанием клапанов и повреждениями головки блока цилиндров, чего не скажешь о шестнадцати-клапанных двигателях, где подобная проблема случается в 90 % случаев.

Инструкция по замене ремня грм ВАЗ 2114

Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня грм, он крепится если не ошибаюсь на трех болтиках под ключ на десять.

Ослабляем ремень генератора и снимаем с кален вала вместе со шкивом, демпфером.

Выставляем верхнюю мертвую точку. Для этого проворочаем двигатель по ходу вращения. Совмещаем метки на шестерни распредвала с меткой его задней крышки. К тому же заодно можно заменить сальник распредвала если там наблюдается течь масла.

Также метка должна совпадать на шкиву каленчатого вала с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике она тоже должна совпадать. Для этого вытащите резиновую заглушку на кожухе картера сцепления.

После этого отпускаем натяжной ролик он с эксцентриком (со смещенным центром) поэтому его полностью откручивать не надо, снимаем ремень.

Если ролик шумит или имеет большой люфт его тоже надо заменить, тем более если вы его не когда не меняли.

Внимание! При установке нового ремня не в коем случае нельзя проворачивать двигатель и смещать метки ранее установленные. Одеваем новый ремень натягиваем с помощью ролика при этом его закручивая

Проворачиваем мотор вашего «железного коня» пару оборотов проверяем натяжение ремня

Одеваем новый ремень натягиваем с помощью ролика при этом его закручивая. Проворачиваем мотор вашего «железного коня» пару оборотов проверяем натяжение ремня.

Если все нормально одеваем демпфер вместе с ремнем генератора и натягиваем его.

Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверяем свою работу, если вы все правильно сделали, запускаем двигатель, он должен запустится без всяких проблем.

На этом все наши работы закончены теперь вы наверное убедились, что можно поменять ремень своими руками при этом заплатив только за запчасти.

Рекомендация: При замене натяжного ролика без снятия зубчатого ремня есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения. Поэтому перед тем, как ослабить натяжение ремня, совместите метку на шкиве распределительного вала с выступом задней крышки ремня (см. «»Ремень привода ГРМ — замена»). После установки ролика метка не должна сместиться.

2. Ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения») и полностью отворачиваем ее.

3. Снимаем ролик со шпильки, удерживая ремень в натянутом состоянии.

Предупреждение! На шпильке крепления натяжного ролика установлена дистанционная втулка, не потеряйте ее.

4. Устанавливаем на шпильку новый ролик и фиксируем его гайкой с шайбой, не допуская ослабления натяжения ремня.

6. Устанавливаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) ВАЗ 2114 – это ремень кольцевой конструкции, выполненный из армированной резины. Внутренняя его сторона имеет зубчатую структуру, соответствующую зубьям на шкиве коленвала и шестерне ГРМ.

Функция ремня ГРМ – передача вращающего момента от коленвала на респредвал двигателя с уменьшением оборотов наполовину. Кроме этого, ремень приводит в движение и водяной насос (помпу), обеспечивающий работу системы охлаждения.

Как заменить натяжной ролик на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В начале операции установите весь механизм ГРМ по меткам, подробная информация в деталях и картинках о том как это сделать, объяснена в статье которая называется «Установка фаз газораспределения по меткам » поэтому переходите на эту статью и как описано в ней всё делайте, кстати чуть выше мы указали в этой статье про крышку которую нужно будет обязательно снять, чтобы добраться до механизма ГРМ, так вот о том как снять эту крышку, читайте в той же статье на которую дана ссылка в этом пункте.

2) Идем дальше и переходим к пункту 2, теперь вам нужно будет снять сам натяжной ролик с автомобиля но перед тем как его снять, ремень ГРМ с распределительного вала и с самого натяжного ролика снимите, для этого ослабьте чуть-чуть гайку которая этот ролик крепит (Эта гайка на фото выше указана синей стрелкой, за ней кстати забежим сразу вперёд, за этой гайкой ещё будет расположена шайба, поэтому не потеряйте её когда будете полностью выворачивать гайку) и рукой поверните ролик чтобы ремень ослаб (Сам ролик выполнен в виде овала, поэтому он и регулирует натяжение ремня, то есть в какой то точке он сильно натягивает ремень, а в какой то вообще его не тянет), после чего с распределительного вала снимите ремень как это показано на фото ниже (Делайте только всё аккуратно), ну и с самого ролика его тоже снимите и пусть он с виснет (Чтобы полностью снять ремень, нужно выкручивать болт который шкив привода генератора крепит, так же сам ремень с генератора снимать нужно, в общём мароки много и чтобы его полностью не снимать, просто как мы уже указали чуть выше, снимите его с шкива распредвала, с натяжного ролика и пусть он вас с виснет).

3) Ну и в завершение операции когда ремень уже не мешает, полностью выкрутите гайку которая крепит натяжной ролик, снимите гайку и находящуюся за ней ту самую шайбу, ну и после чего вдоль вала снимите сам ролик как это на фото ниже показано, после того как ролик будет снят, проверьте его подшипник, для этого за центральную часть ролика возьмитесь рукой и наружную часть ролика по вращайте, он не должен заедать и должен нормально крутиться, люфта так же быть никакого не должно, ну и смазка из подшипника не должна вытекать (В этом случае ролик будет загрязнён весь в смазки).

Примечание! Когда ролик будет снят, за ним будет установлено дистанционное кольцо которое тоже рекомендуем вам снять и проверить его на дефекты, если он будет в нормальном состоянии, то есть не обжат, не потресканный, то можете данное кольцо не менять на новое и установить его на своё место повторно, кстати за счёт этого кольца как вы уже поняли зависит тот факт, как будет натяжной ролик стоять, вот к примеру если кольцо установить большое, то ролик будет немножко выходить наружу и ремень уже встанет не ровно, а под углом, поэтому если у вас ремень не съедает, а так же если он не слетает во время езды, то данный ролик можете даже и не трогать, так как он справляется со своей работой как говориться на Ура!

Установка: Новый ролик устанавливается на своё место точно так же как он и снимается, но только вся операция производиться в обратном порядке снятию, кроме этого ролик ещё должен устанавливаться таким образом, чтобы два отверстия которые на нём есть (см. фото ниже) были направлены не во внутрь, а наружу, кстати если присмотреться на натяжной ролик который показан на фото ниже, то можно невооружённым глазом даже заметить что он весь в смазки находиться, такой ролик нуждается в замене и нельзя применять его повторно, потому что есть вероятность что в скорем времени подшипник заклинит, ну а заклинивший натяжной ролик к добру не приведёт (Либо ремень ГРМ слетит в этом случае, либо же он разорвётся), после того как вы установите новый ролик и закрепите его гайкой, обязательной оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте его, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ », пункт 1.

Дополнительный видео-ролик: Мы для вас закрепили чуть ниже видео-ролик очень интересный и наглядный, для того чтобы вы могли посмотреть его и увидеть более подробно как выполняется процесс замены данного натяжного ролика, поэтому смотрите этот видео-ролик и вникайте в него.

• Электрооборудование
• Двигатель
• Тормозная система
• Прочее
• Рулевое управление
• Трансмиссия
• Подвеска
• Тюнинг

• ВАЗ 2110
  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
• ВАЗ 2114
  • Электрооборудование
  • Двигатель
  • Тормозная система
  • Прочее
  • Рулевое управление
  • Трансмиссия
  • Подвеска
  • Тюнинг
• Лада Приора
  • Рулевое управление
  • Двигатель
  • Подвеска
  • Электрооборудование
  • Тюнинг
  • Тормозная система
  • Трансмиссия

• Видеопубликации
• Фотопоток тюнинга ВАЗ
• Руководства по эксплуатации и ремонту

Регулировка натяжения ремня генератора

Ремень установлен, но работа ещё не закончена. Необходимо правильно его подтянуть и отрегулировать. При этом делают две распространённые ошибки — либо перетягивают ремень до синевы, либо недотягивают его. Плохо для двигателя как одно, так и другое:

• при недостаточно подтянутом ремне, он будет проскальзывать на шкиве генератора, а тот в свою очередь, не будет давать положенного заряда на АКБ, вследствие чего аккумулятор будет разряжаться и быстро выйдет из строя;
• при перетянутом ремне нагрузка на подшипники генератора ВАЗ-2114 будет слишком высокой, что приведёт к их преждевременному износу или же разрушению.

Именно поэтому очень важно правильно отрегулировать натяжение ремня сразу после установки. Изначально натягиваем ремень так, как требует инструкция, после чего запускаем двигатель, включаем максимум потребителей электричества на борту и слушаем генератор (см

«выбор генератора«) — он не должен издавать лишнего гула или писка, а при резком изменении оборотов мотора, ремень не должен проскальзывать на шкиве со свистом.

Если всё в норме, глушим двигатель и собираем подкрылки и брызговики. Новый ремень может слегка растянуться, поэтому через несколько километров пробега стоит проверить натяжение ремня ещё раз.

Проверяем натяжение ремня генератораЕсть ещё один способ вычисления правильного натяжения ремня. Он более точный с точки зрения результатов работы генератора. Способ прост и проверить, а после подтянуть или отпустить ремень сможет каждый, кто хоть раз пользовался мультиметром.

Таким образом можно быстро и без лишних хлопот заменить генератор на ВАЗ-2114 и подобных ВАЗовских моделях. Стабильного всем напряжения и добрых дорог!

Замена ремня генератора

Если после проверки и осмотра ремня выяснилось, что он треснул или выкрошился, то его следует заменить на новый, что крайне важно — аналогичный. Так, размер ремня генератора ваз 2114 8 клапанов — индивидуален

Он отличается от размеров ремней других ВАЗовских машин, а потому приобретать в автомагазине следует именно ремень для 14-й модели. Стандартная его длина составляет 698 мм (если же на машине установлен ГУР, то длина ремня будет большей).

Замена ремня генератора ваз 2114Сама замена выполняется в такой последовательности:

• ослабить гайку регулировки натяжения ремня и нижнюю крепежную гайку генератора;
• ослабить натяжение ремня генератора;
• подвинуть генератор в сторону двигателя — это позволит максимально ослабить ремень;
• снять ремень с обоих шкивов — генератора и коленвала;
• надеть новый ремень на ведущий шкив (на оси коленвала);
• надеть ремень на ведомый шкив (на оси генератора);
• выполнить натяжение нового ремня по схеме, которая была описана выше.

Таким образом, заменить приводной ремень — довольно просто, а сама процедура займет совсем немного времени.

Место расположения ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Расположение ремня ГРМ под капотом ВАЗ 2114

Найти эту важную деталь совершенно несложно, поскольку при открытии капота автомобиля, она сразу же бросается в глаза. Данный ремень отличается от других зубчатой внутренней поверхностью, а также проходит не только через распределительный и коленчатый вал, но и соединяет несколько вспомогательных запчастей, за счет чего подвержен повышенному износу, поэтому его замена должна проводиться своевременно.

Рано или поздно, ремень ГРМ может начать «подъедать», сползать или начать рваться. Нередко бывает так, что это связующее два вала звено рвется непосредственно во время движения. В таких случаях автомобиль глохнет и не заводиться, а в инжекторных версиях 2114 на приборной панели загорается лампочка «ошибки датчика фаз».

Натяжка ремня грм ваз 2114 — полезные советы

Местонахождение ремня ГРМ

Ремень скрыт под крышкой от загрязнения и прочего мусора. Данная крышка пластмассовая и легко снимается: отворачиваются болты крепления. Сняв крышку, перед вашими глазами предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т.д., они в блоке цилиндров находятся). Ниже мы разместили фото, где отчётливо виден ремень (указан красной стрелкой), а шкив распредвала мы указали синей стрелкой, помпу указали зелёной стрелкой, натяжной ролик (регулирует натяжение у ремня) указали жёлтой стрелкой. Запомните перечисленные детали.

Когда необходимо менять ремень?

Желательно поглядывать на него раз в 15-20 тысяч километров. Визуальные признаки износа очевидны: вы найдёте следы масла, следы износа зубчатой поверхности ремня (одевается на шкивы и держит ремень), различного рода трещины, складки, отслоения резины и другие дефекты. Завод-производитель рекомендует производить замену раз в 60.000 тыс. км., но мы не рекомендуем такие большие интервалы.

Пошаговая натяжка ремня грм ваз 2114

На днях заметил, что начал щелкать ремень ГРМ. Сразу же заехал в гараж и снял верхнюю половину своей распиленной крышки привода. Действительно, ремень оказался сильно прослабленным. Осмотр показал, что сдвинулся натяжной ролик.

Ремень явно ослаблен

Предлагаемый во многих руководствах способ проверки натяжения ремня путем его закручивания на 90 градусов усилием 2 кгс не предусматривает измерения этого усилия. Субъективно оценить его очень трудно. В результате ремень либо прослаблен и хлопает, угрожая перескочить, либо перетянут и воет как сбитый мессершмит в советских фильмах.

Как определить, что усилие закрутки ремня 2кгс?

Вспомнил, что давно где-то читал, что натягивать ремень можно бытовым динамометром с помощью спецключа. Купил на рынке ключ за 50 р., но работать им оказалось невозможно. Пришлось изогнуть его буквой «Г», привернуть сектор и сделать выемки под крючок динамометра. Длина плеча от штырей ключа до точки приложения динамометрической силы 80 мм.

Спецключ для регулировки натяжения ремня ГРМ. Расстояние от штырьков до канавки для крючка динамометра 80 мм. Как потом оказалось, ключом можно работать и без дополнительного сектора

Перед регулировкой необходимо выбрать слабину тянущей ветви ремня

Сила на динамометре должна быть 2,5…3,0 кгс

Убрав динамометр и придерживая ключ за сектор, затягиваем гайку ролика

Если нет динамометрического ключа, для контроля усилия можно использовать тот же динамометр. Я так и сделал, только на ключ пришлось надеть трубу, иначе не хватало шкалы динамометра. Фото этого действа нет, потому что не хватило рук держать ключ с трубой, динамометр и фотоаппарат.

Качество натяжения проверил на работающем двигателе: при перегазовке радиальное биение тянущей ветви ремня составило 10…12 мм, что соответствует норме.

Да, забыл: отвернувшуюся шпильку перед регулировкой с помощью плоскогубцев и тряпки, намотанной на резьбу, завернул почти на 2 оборота и затянул; пока держится.

Какой ремень ГРМ лучше выбрать на ВАЗ 2114 8 клапанов

Материалом изготовления современных ремней ГРМ служит плотная металлорезина. От ее качества напрямую зависит надежность, износостойкость и срок службы изделия. При необходимости его замены, перед владельцем авто встает непростой вопрос: какой ремень выбрать, какому производителю и бренду отдать предпочтение.

Ситуация усложняется наличием на рынке большого количества подделок под известные бренды. За счет качественной имитации внешнего вида, включая упаковку, надписи, голограммы, их отличить практически невозможно от оригинальных изделий.

Например, некоторые производители, такие как Gates, увеличивают ресурс ремней за счет повышения устойчивости материалов к значительным перепадам температур, воздействию технических жидкостей, масла.

Происходит это благодаря применению нитрила вместо неоприона. Недобросовестные производители используют материалы попроще и подешевле.

Купив внешне идентичную подделку можно получить преждевременный выход из строя ремня, ролика, помпы и незаслуженно разочароваться в бренде.

Чтобы избежать подобного риска лучше покупать в официальных сервисах и у проверенных поставщиков.

По результатам тестов ремни отечественных производителей проявляют себя не хуже зарубежных, например БРТ. При доступности цены это большой плюс.

Неплохим качеством обладают импортные – Contitech и Lemforder. Немного дороже и прочнее Dayco. Также Roulunds и Bosch, но значительно дороже..

Какой ролик натяжителя ремня ГРМ лучше выбрать на ваз 2114

Ролик можно купить как отдельно так и в комплекте с ремнем.

Часто по внешним признакам сложно определить истинное качество нового ролика. Бесшумное вращение и отсутствие люфта еще не являются гарантией надежности и долговечности.

Наиболее популярные бренды: БРТ, Gates, ВПЗ. Широко представлены также другие производители: DJB, Lynx, Optimal, АТ, Lada.

От чего зависит долговечность ремня ГРМ

Система газораспределения очень чувствительна к синхронизации фаз с тактами хода поршней. Ремень играет ключевую роль в этом процессе.

Существует ряд факторов уменьшающих ресурс ремня, других деталей ГРМ:

• Чрезмерное натяжение. Приводит к быстрому растягиванию ремня, повышенному износу ролика, перекосу шпильки, подшипников привода ГРМ, помпы.
• Недостаточное натяжение. Даже небольшое проскальзывание ускоряет износ ремня, вызывает сбои в работе двигателя.
• При замене ремня ролик натяжения оставлен старый. Это может быть оправдано, если на ремне ГРМ преждевременно появились повреждения либо попало масло, тосол или другая жидкость. В остальных случаях это связано с риском выхода из строя отслужившего свой срок ролика при работоспособном ремне и необходимостью их внеочередной замены.
• Интенсивная эксплуатация авто в городском режиме или в регионах с жарком климатом. Высокие температуры приводят к преждевременному высыханию и растрескиванию ремня. Рекомендуемый интервал пробега между заменами, в таких условиях, уменьшается до 30 тыс.км.
• Качество материала ремня и ролика. Подделки обладают меньшим ресурсом в отличие от оригиналов.
• Нарушение герметизации кожуха ГРМ. Попадание пыли, грязи, влаги, масла сокращает срок службы не только ремня, но и других деталей газораспределительного механизма.
• Ошибки при ремонте. Иногда вследствие неправильной установки или регулировки ремень трется о какие-либо детали моторного отсека. Это приводит к быстрому его износу и выходу из строя.

Любые отклонения свойств ремня ГПМ от нормы, негативно сказываются на работе мотора. Поэтому периодический контроль состояния, своевременные плановые замены всех предусмотренных деталей – ремня, ролика и помпы, помогут свести к минимуму многие проблемы с двигателем.