Замена радиатора печки на Лада Веста

Радиатор печки на Лада Веста: обзор, принцип работы, признаки неисправности, советы по замене

В автомобиле Лада Веста печной отопитель…

…предназначен для обогрева салона машины. Печкой активно пользуются также при дожде или в стужу.

Активируют отопитель также при необходимости быстро убрать запотевания стекол или согреть пассажиров. В комплектации «Люкс» машина дополнительно оснащена кондиционером, который создает благоприятную температуру для человека.

Наиболее частые неисправности радиатора печки Лада Веста: течь, шум вентилятора, вибрация мотора. Процесс замены не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.

Как работает печка на Лада Веста. Устройство

Радиатор отопителя посредством резиновых патрубков соединен с магистралью системы. Тепло, излучаемое ДВС, передается системе отопления.
Радиатор системы отопления распределяет тепло по салону машины электровентилятором.
Предустановленный резистор в режиме онлайн регулирует темп вращения вентилятора.
Воздушный поток проходит циркуляцию, очистку сеткой, салонным фильтром (см. схему).
С помощью установленных заслонок водитель и пассажиры регулируют поток воздуха, поступающий к ним.
Моторедуктор вращает заслонку, основываясь на показаниях регулятора, датчиков отопителя.

Типичные неисправности печки

Наиболее распространенными проблемами с печкой на Лада Веста являются следующие:

фактическая температура не соответствует заданной – низкий уровень антифриза (тосола), засорение патрубков радиатора или образование воздушной пробки, из-за чего дует холодным воздухом;
в процессе работы появляется вибрация – ослабленное крепление электрического моторчика;
недостаточный воздушный поток из дефлекторов – засорение каналов, воздуховодов;
отопитель неактивен при его активации на приборной панели – выход из строя предохранителя (№14) монтажного блока.

Проверка вентилятора печки

В ходе циркуляции воздушного потока частички пыли оседают на поверхности крыльчатки, вследствие чего она начинает шуметь, появляются сторонние звуки.

Чтобы очистить лопасти вентилятора от мусора необходимо обеспечить доступ к агрегату.

Отщелкиваем вещевой ящик.
Извлекаем фильтрующий элемент.
Справа расположен печной механизм. Прижимаем пластиковые зажимы, проворачиваем крыльчатку против часовой стрелки.
Извлекаем моторчик.
Протираем привод ветошью.
Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Проверка заслонок печки

На участке между дефлекторами и вентилятором установлены заслонки. В ходе эксплуатации они выходят из строя, деформируются, повреждаются. Своими силами проверить исправность заслонки достаточно просто: нужно активировать печку на максимальной скорости. Если плохо дует, значит засорен воздухопровод. Меняйте положения заслонки. Если слышен скрип или шум, то смажьте подвижные части силиконовой смазкой.

Запотевшие окна в режиме активированного отопителя – первый признак неисправности вентиляции. Эта проблема провоцирует резкое снижение видимости на дороге и возрастание риска аварийной ситуации. Как только обнаружили запотевание, проверьте состояние вентиляции, вероятнее всего, воздуховоды засорены.

Проверка эффективности обогрева

Профилактику проводите перед наступлением зимы. Обязательно удостоверьтесь в:

нагреве воздуха;
изменении скоростных режимов при переключении рычага управления, при необходимости замените щетки мотора печки;
отсутствии сторонних шумов, свиста в работе вентилятора;
необходимости временного интервала для прогрева воздуховодов.

Штатный радиатор печки

Круг циркуляции антифриза у радиатора отопителя и радиатора системы охлаждения общий, вследствие чего грязь и мусор проникают в отопитель. Качество обогрева снижается. Восстановить качественный обдув можно промывкой системы отопления.

Замена радиатора печки своими руками на Лада Веста

Подготовка рабочего места, необходимый инструмент:

ветошь;
отвертка с крестообразным наконечником;
фонарик для увеличения зоны видимости;
новый радиатор.

Как снять радиатор. Последовательность действий при замене:

Глушим двигатель, выключаем зажигание, выжимаем стояночный тормоз.
Открываем капот, снимаем клемму с аккумуляторной батареи.
Стачиваем тосол с системы. Пробка находится в нижней точке радиатора (ключ на 17).
Демонтируем декоративную накладку на панели приборов.
Снимаем верхнюю декоративную накладку над вещевым ящиком. Извлекаем его.
Демонтируем металлическую стойку торпеды со стороны водителя.
Убираем воздушный патрубок.
Вскрываем крышку печки.
Извлекаем нагреватель.
Устанавливаем новый радиатор отопителя.
Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Как включить печку

«Классик» (без кондиционера): слева регулятор температуры воздуха, справа – регулятор направления;
«Комфорт» (кондиционер): добавлена функция активации циркуляции;
«Люкс»: добавлена опция климат-контроля. При активации режима Defrost MAX кондиционер включается автоматически по подаче сигнала блоком управления.

Обзор цен производителей

Размеры: 184×133,5×26 мм.

Серийный номер / артикул	Цена в рублях
LUZAR 271153553R (оригинал)	От 5000
STELLOX 10-35126-SX	От 4500 — 4700
FENOX RO0004C3	От 4500 – 4700
RO0003O7	От 4500 – 4700
AVA QUALITY COOLING RTA6398	От 4500 – 4700
VALEO 812374	От 4500 – 4700
NISSENS 76512	От 4500 – 4700
MAGNETI MARELLI 350218221003	От 4500 – 4700
*цены указаны состоянием на май 2019 года

Вывод

Процесс самостоятельной замены печного отопителя вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. В случае возникновения сложностей обратитесь за помощью к специалистам автомастерской.

Электрики советуют приобретать оригинальные детали, что гарантирует совместимость с моделью вашего автомобиля.

Тщательно сверяйте серийные номера со справочными данными, указанными в руководстве по эксплуатации Лада Веста.

Радиатор отопителя лада веста каталожный номер

В автомобиле Лада Веста печной отопитель…

…предназначен для обогрева салона машины. Печкой активно пользуются также при дожде или в стужу.
Активируют отопитель также при необходимости быстро убрать запотевания стекол или согреть пассажиров. В комплектации «Люкс» машина дополнительно оснащена кондиционером, который создает благоприятную температуру для человека.

Как работает печка на Лада Веста. Устройство

Радиатор отопителя посредством резиновых патрубков соединен с магистралью системы. Тепло, излучаемое ДВС, передается системе отопления.
Радиатор системы отопления распределяет тепло по салону машины электровентилятором.
Предустановленный резистор в режиме онлайн регулирует темп вращения вентилятора.
Воздушный поток проходит циркуляцию, очистку сеткой, салонным фильтром (см. схему).
С помощью установленных заслонок водитель и пассажиры регулируют поток воздуха, поступающий к ним.
Моторедуктор вращает заслонку, основываясь на показаниях регулятора, датчиков отопителя.

Типичные неисправности печки

Наиболее распространенными проблемами с печкой на Лада Веста являются следующие:

фактическая температура не соответствует заданной – низкий уровень антифриза (тосола), засорение патрубков радиатора или образование воздушной пробки, из-за чего дует холодным воздухом;
в процессе работы появляется вибрация – ослабленное крепление электрического моторчика;
недостаточный воздушный поток из дефлекторов – засорение каналов, воздуховодов;
отопитель неактивен при его активации на приборной панели – выход из строя предохранителя (№14) монтажного блока.

Проверка вентилятора печки

Чтобы очистить лопасти вентилятора от мусора необходимо обеспечить доступ к агрегату.

Отщелкиваем вещевой ящик.
Извлекаем фильтрующий элемент.
Справа расположен печной механизм. Прижимаем пластиковые зажимы, проворачиваем крыльчатку против часовой стрелки.
Извлекаем моторчик.
Протираем привод ветошью.
Устанавливаем детали в обратной последовательности.

Проверка заслонок печки

Проверка эффективности обогрева

Профилактику проводите перед наступлением зимы. Обязательно удостоверьтесь в:

нагреве воздуха;
изменении скоростных режимов при переключении рычага управления, при необходимости замените щетки мотора печки;
отсутствии сторонних шумов, свиста в работе вентилятора;
необходимости временного интервала для прогрева воздуховодов.

Водителю на заметку! Левый и правый патрубки должны быть одинаковой температуры. В противном случае – это признак неисправности системы отопления.

Подготовка к снятию и необходимый инструмент

Так как в процессе проведения работ по замене радиатора печки не нужно снимать панель, то и инструментов для работы потребуется не много. Надо приготовить следующее:

Набор головок.
Трещотку.
Болгарку.
Отвертки.
Новые детали.

Специалисты рекомендуют не спешить с покупкой новой печки до ее снятия с авто. Тут всё дело в том, что может оказаться непригодной вовсе не она, а совсем другие детали. Поэтому изначально следует разобрать систему и выявить неполадки в ней.

Рассмотрим способ замены радиатора отопителя без снятия панели.

Процесс замены радиатора на Лада Калина без снятия панели

Можно сливать антифриз, а можно и не сливать. Если сливать не будете, то запаситесь тряпочками и баклажкой.

Изначально надо снять руль (можно и без этого, но так удобнее).
Далее следует отвести педали в сторону, чтобы они не мешали доступу к печке.
Далее надо снять ость стопора. Проделывать такую работу придется на ощупь.
Вырезать печку болгаркой или полотном по металлу. Если не снимали педаль тормоза, то придётся еще пилить радиатор, поэтому мы и рекомендовали слить антифриз.
Далее надо вытащить сам радиатор и внимательно его осмотреть на предмет повреждений. Он может быть просто засорен. В таком случае его надо промыть специальной жидкостью, которая продается в магазине и предназначена именно для промывки радиаторов. Если будет обнаружено, что поврежден сам радиатор, то потребуется купить новый.
Также надо снять кран с отопительной системы и осмотреть его на предмет повреждений. Рекомендуется тоже провести его чистку или заменить новым.
Далее следует прочистить и другие элементы системы и при необходимости заменить их. Следует отметить, что шланги от радиатора достаточно сложно ставить на место. Поэтому рекомендуется их тоже поменять в процессе и не экономить средства. Этот же совет относится и к другим деталям системы. Их надо при разборке поменять все на новые.
Далее надо произвести монтаж всех элементов в последовательности, противоположной разборке. Если педаль тормоза не снимали, то необходимо подпилить новый радиатор.
Собираем и клеим часть отпиленной панели на место.
После сборки в систему следует долить тосол.
Проверить работу печки.

Выбор радиатора отопителя

Свой выбор следует остановить на печках производства ВАЗ. HOLA — очень плохо греет зимой, чтобы не говорили консультанты, проверено лично мной!

Это поможет сэкономить средства. Печки от других производителей стоят на порядок дороже, а также качество изготовления некоторых из них не на требуемом уровне. Некоторые изготовители при этом не дают никакой гарантии на свою продукцию.

Замена радиатора печки своими руками на Лада Веста

Подготовка рабочего места, необходимый инструмент:

ветошь;
отвертка с крестообразным наконечником;
фонарик для увеличения зоны видимости;
новый радиатор.

Как снять радиатор. Последовательность действий при замене:

Глушим двигатель, выключаем зажигание, выжимаем стояночный тормоз.
Открываем капот, снимаем клемму с аккумуляторной батареи.
Стачиваем тосол с системы. Пробка находится в нижней точке радиатора (ключ на 17).
Демонтируем декоративную накладку на панели приборов.
Снимаем верхнюю декоративную накладку над вещевым ящиком. Извлекаем его.
Демонтируем металлическую стойку торпеды со стороны водителя.
Убираем воздушный патрубок.
Вскрываем крышку печки.
Извлекаем нагреватель.
Устанавливаем новый радиатор отопителя.
Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Лада Веста

Демонтаж

Сперва необходимо демонтировать вентилятор печки седана. Сам он располагается с правой стороны торпедо, в корпусе блока системы отопления.

Сначала требуется снять минусовую клемму с АКБ, после чего приступить к разборке перчаточного ящика.

Снимаем бардачок

Для снятия перчаточного ящика на Vesta, необходимо сначала его открыть, после чего отжать фиксаторы, которыми удерживается верхний край крышки. Когда это сделано, остается только потянуть на себя крышку, при этом будет преодолеваться сопротивление 3-х креплений. В итоге крышка отщелкнется.

Точки крепления бардачка Весты

Далее потребуется снять плафон освещения, иначе вынуть бардачок не выйдет. Сам плафон держится за счет фиксатора пружинного типа. Для его снятия, требуется с передней стороны вставить в паз нож или тонкую отвертку, после чего осторожно надавить и вынуть плафон. В конце остается лишь разъединить штекер.

Когда плафон снят, необходимо вывинтить 5 крепежных винтов, которыми ящик крепится к торпедо – для этого используется звездочка Torx T20.

Снимаем вентилятор

Следующий шаг в самостоятельном устранении шума вентилятора отопителя Лада Веста, заключается в демонтаже самого узла.

Когда перчаточный ящик снят, необходимо заглянуть под торпедо, где будет виден вентилятор. В первую очередь, от него требуется отсоединить штекер. Далее вентилятор стоит повернуть против часовой стрелки, перед этим надавив на фиксатор.

Наглядно процесс показан на видео.

Избавление от шума

После снятия узла видно, что на нем, по мере эксплуатации автомобиля, образовался слой пыли, который может составить 2-4 мм. Кроме того, между лопастями нередко застревает различный сор – это могут быть листья, кусочки веточек, перышки и т. п. Все это в процессе вращения создает шумовой фон – свист, шелест и т. д.

Кроме того, сор приводит к дисбалансу, что особенно заметно, когда вентилятор работает на полную мощность – все это создает вибрацию, причем порой она настолько явная, что водитель чувствует ее на руле.

Пыль на лопастях

В данном случае, чтобы устранить шум вентилятора отопителя Лада Веста, его требуется тщательно очистить. А чтобы проинспектировать узел на наличие вибраций, рекомендуется запитать его от АКБ. Если шум все же имеет место, необходимо поменять расположение балансировочных грузиков.

Кроме того, корпус детали можно оклеить маделином или другим антискрипом. Это снизит шумовой фон. Однако перед оклеиванием поверхность нужно тщательно протереть, после чего обезжирить антисиликоном.

Более подробно все продемонстрировано в видео.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Обзор цен производителей

Размеры: 184×133,5×26 мм.

Серийный номер / артикул	Цена в рублях
LUZAR 271153553R (оригинал)	От 5000
STELLOX 10-35126-SX	От 4500 — 4700
FENOX RO0004C3	От 4500 – 4700
RO0003O7	От 4500 – 4700
AVA QUALITY COOLING RTA6398	От 4500 – 4700
VALEO 812374	От 4500 – 4700
NISSENS 76512	От 4500 – 4700
MAGNETI MARELLI 350218221003	От 4500 – 4700
*цены указаны состоянием на май 2020 года

Отзывы

№	Положительные
1	Андрей (Автодром): работой отопителя доволен, зимой тепло, летом продув хороший.
2	Сергей (Автотема): в отличие от Лада Гранта печка на Лада Веста усовершенствована, доработана, мне достаточно.
3	Кирилл (Авторевю): в сильные морозы отопитель прогревается долго, но потом отдача тепла максимальная.
4	Алексей (Авториа): на третьем году эксплуатации заменил тосол в системе, внезапно потемнел, появился осадок. Товарищи говорят, что не соответствует качеству.
5	Александр (Дром): систематически провожу технический осмотр автомобилю, проблем с отопителем нет.
6	Станислав (За рулем): мой положительный отзыв о печке Лада Веста, наконец-то инженеры устранили недостатки, доработали механизм подачи воздуха.
7	Василий Алексеевич («5-е колесо»): за пять лет эксплуатации машины в СТО по ремонту печки не обращался.
Отрицательные
8	Виталий (Автотема): зимой в сильные морозы плохо греет, недостаточный обдув с левого дефлектора.
9	Святослав (Отзовик.нет): на 40000 км полетел моторчик отопителя, благо, что машина на гарантии, заменил бесплатно.
10	Влад (ПроАвто): печка, как печка, ничего особенного сказать не могу. Мне кажется, что в Рено Логан механизм обдува реализован лучше.

Ещё одно видео замены отопителя без снятия панели на Калине

Свой декабрьский отчет о Весте я закончил на минорной ноте: решения ждали сразу две проблемы. К счастью, обе гарантийные, так что для нас бесплатные.

На замену я приехал только во второй половине января. Зато меня заверили, что на новых деталях проблема негерметичных светодиодных секций уже решена.

Заодно пожаловался на неработающий обогрев заднего стекла. Проблема оказалась в отвалившейся «массе» под задней полкой. Так что под конец зимы нужная «фишка» наконец-то заработала. Кстати, в процессе самостоятельного поиска неисправности удивился содержимому блока под рулевой колонкой. Надписи на всех реле гласили: Made in Portugal. Я, конечно, знал о значительной доле импортных компонентов в Весте. Но тащить в Ижевск с дальнего конца Европы такую копеечную и примитивную деталь, — это за пределами моего представления о здравом смысле. Может, мы действительно зря требуем от АВТОВАЗа и УАЗа качественный российский автомобиль, если в нашей стране уже реле сделать не могут?

В инструкции по эксплуатации данные о броске с нуля до 100 км/ч появились только к седьмой редакции, вышедшей в сентябре 2020 года. Согласно им, «механическая» Веста проделывала зачетное упражнение за 11,2 секунды, а «роботизированная» — аж за 14,1. Вот так прибавка! Откуда такое расхождение, если технически автомобиль не поменялся?

В этой же таблице в книжке были указаны и цифры для машины с отечественной ручной коробкой ВАЗ-21807, которой на тот момент уже было решено заменить французский агрегат, — 10,2 секунды. То есть переход на российский вариант сулил заметную прибавку в динамике. Но уже в следующем варианте инструкции от декабря 2020 года для модификации с механикой стоят прежние 11,2 секунды. Причем это совершенно точно относится к вазовской коробке: импортная окончательно отправлена в отставку.

Замена радиатора печки lada vesta (ваз веста)

Большинство владельцев этого автомобиля знает, что в различных инструкциях и в Сервисной книжке к авто в основном описан метод замены печки радиатора со снятием панели приборов. Такая работа может вызвать множество неудобств и хлопот. Поэтому ниже будут приведены правила и последовательность замены этого узла без снятия передней панели на Лада Калина. После ознакомления с ней с такой работой сможет справиться даже новичок.

Будем пилить!

Сразу Вас напугаю, мы будем пилить! Только Лада — только Хардкор!

Подготовка к снятию и необходимый инструмент

Набор головок.
Трещотку.
Болгарку.
Отвертки.
Новые детали.

Рассмотрим способ замены радиатора отопителя без снятия панели.

Процесс замены радиатора на Лада Калина без снятия панели

Можно сливать антифриз, а можно и не сливать. Если сливать не будете, то запаситесь тряпочками и баклажкой.

Изначально надо снять руль (можно и без этого, но так удобнее).
Далее следует отвести педали в сторону, чтобы они не мешали доступу к печке.
Далее надо снять ость стопора. Проделывать такую работу придется на ощупь.
Вырезать печку болгаркой или полотном по металлу. Если не снимали педаль тормоза, то придётся еще пилить радиатор, поэтому мы и рекомендовали слить антифриз.
Далее надо вытащить сам радиатор и внимательно его осмотреть на предмет повреждений. Он может быть просто засорен. В таком случае его надо промыть специальной жидкостью, которая продается в магазине и предназначена именно для промывки радиаторов. Если будет обнаружено, что поврежден сам радиатор, то потребуется купить новый.
Также надо снять кран с отопительной системы и осмотреть его на предмет повреждений. Рекомендуется тоже провести его чистку или заменить новым.
Далее следует прочистить и другие элементы системы и при необходимости заменить их. Следует отметить, что шланги от радиатора достаточно сложно ставить на место. Поэтому рекомендуется их тоже поменять в процессе и не экономить средства. Этот же совет относится и к другим деталям системы. Их надо при разборке поменять все на новые.
Далее надо произвести монтаж всех элементов в последовательности, противоположной разборке. Если педаль тормоза не снимали, то необходимо подпилить новый радиатор.
Собираем и клеим часть отпиленной панели на место.
После сборки в систему следует долить тосол.
Проверить работу печки.

Выбор радиатора отопителя

Заключение

Несомненным плюсом данного способа замены печки радиатора является то, что не придется снимать переднюю панель. К минусам можно отнести то, что при таком способе проведения работ невозможно хорошо осмотреть все элементы системы на предмет их повреждения. Поэтому специалисты дают совет: прибегать к описанному выше методу съема радиатора печки надо только в крайних случаях, когда есть уверенность на 100% в том, что какая-то конкретная деталь вышла из строя, например, краник.

Также при таком методе снятия радиатора не получится избежать контакта с приборной панелью, хоть и не придется ее снимать. А потому все работы надо производить аккуратно, чтобы её не повредить. Также и при выливающемся антифризе из системы надо быть аккуратным: его следует сразу же вымачивать ветошью, чтобы не повредить салон авто.

Ещё одно видео замены отопителя без снятия панели на Калине

В инструкции по эксплуатации данные о броске с нуля до 100 км/ч появились только к седьмой редакции, вышедшей в сентябре 2016 года. Согласно им, «механическая» Веста проделывала зачетное упражнение за 11,2 секунды, а «роботизированная» — аж за 14,1. Вот так прибавка! Откуда такое расхождение, если технически автомобиль не поменялся?

В этой же таблице в книжке были указаны и цифры для машины с отечественной ручной коробкой ВАЗ-21807, которой на тот момент уже было решено заменить французский агрегат, — 10,2 секунды. То есть переход на российский вариант сулил заметную прибавку в динамике. Но уже в следующем варианте инструкции от декабря 2016 года для модификации с механикой стоят прежние 11,2 секунды. Причем это совершенно точно относится к вазовской коробке: импортная окончательно отправлена в отставку.

Замена тормозных дисков

Решил заменить тормозные диски, так как у старых неравномерный износ и образовался буртик по краю диска. Из-за чего неравномерный износ колодок.
Новые диски отечественного производителя Автореал. Говорили Челябинск.

И китайские колодки, выбора не было.

Диск обработан жестко, на фото видно как была сделана проточка резцом. По идее это всё должно со временем притереться до зеркала.

Хочу рассказать об одном моменте с которым столкнулся при установке. Установил диск, установил скобу. Проворачиваю диск а он вращается с огромным биением порядка 3 мм и задевает краями о скобу. На фото видно как меняется зазор при повороте диска в другое положение.

Сначала запаниковал, что за жесть такая неужели брак. Читал конечно, что бывает биение на новы дисках, но не до такой степени.
Поставил старый диск обратно такая же история… А было ведь нормально. Потом немного поразмыслив решил закрутить гайки крепления колеса и подтянуть их как при креплении колеса.

О чудо! диск стал вращаться ровно.

Проблема в том, что диск крепится к ступице одним болтом, и из-за этого его перекашивает при его подтяжке. Так что не пугайтесь, если такое заметите.
После установки тормоза стали немного хуже, мягче чтоли, хотя и были уже слабенькие. Думаю когда притрётся станет лучше, если китайские колодки не развалятся.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

У меня эта пластина кривая оказалась, собрал без неё.Без неё конечно тоже диск тёрся слегка, но не так как старый диск.В итоге слегка подточил и собрал без пластины, колесо поставил, вроде бы нормально.

Я в прошлом году ставил новые тормозные только 13″ Автореал мнение о них конечно гавёненькое. Один диск был с биением и с задиром от резца на рабочей поверхности (задир был почти на пол диска) обработка такая же грубая. Во время не обратил на состояние ставил не сразу а когда увидел было уже поздно нести назад в магазин. Вот так и ездил с одним шоркаюшим диском почти год до недавнего времени. Сейчас установил вот такие Lada Sport конечно ещё не прикатались но разница небо и земля www.drive2.ru/l/465302326832267345/

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала.
Из колодок могу посоветовать отличные отечественные “Маркон”. Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм.
Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины.
Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки “начало”, неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Замена тормозных дисков lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

12 января 2016, 17:46. А о колесах на 13 с тремя дырками поподробнее??Какие диски и шины?Как ведут себя в арках?Не тяжко ли двигателю?… … Эту страницу ищут по запросам: Полезные доработки ваз «ока» своими руками.

Установка на Оку 13 дюймовых колёс. (из интернета) https://www.drive2.ru/l/80817/КАМАЗ Ока Заводской нижданчик ” Бортжурнал ” Установка на Оку 13 дюймовых колёс. (из интернета). … Барабаны, диски, подшипники, шаровые, сайлент-блоки, резинки, рулевые тяги и шарниры решил заменить новыми.

ВАЗ 1111 | Замена тормозного диска | Ока http://automn.ru/vaz-1111/vaz-32671-10.m_id-3292.m_id2-4064.html7.1.4 Замена тормозного диска. Руководства ? ВАЗ ? 1111 (Ока). … Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. … 12. Отверните болт крепления тормозного диска. 13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным…

Замена тормозного диска — ВАЗ Oka (1111) http://www.automnl.com/model/vaz_oka/153/ВАЗ-1111-11113 ОКА. … Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» и «на 17», отвертка. … 13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена тормозного диска http://automend.ru/vaz-1111/vaz-32671-10.m_id-4063.m_id2-4064.htmlРуководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в. Замена тормозного диска. … Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. …..

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация… http://www.Vaz-Autos.ru/oka/153.htmВАЗ 1111/11113 Лада Ока >> 6.Тормозная система >> Тормозные механизмы передних колес >> Замена тормозного диска. … Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. … 13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Замена тормозного диска. ВАЗ 1111 (Ока) http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/7-1-3-zamena-tormoznogo-diska.htmlЗаменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно. … 12. Отверните болт крепления тормозного диска. 13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

Форумы ОКА-КЛУБА: 12″ или 13″ http://www.oka-club.ru/forumnew/showflat.php?Cat=&Number=48768&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1И, вообще, из-за внешнего вида глупо пренебрегать предостережениями завода-изготовителя. …никак не могу поверить в то, что людям наплевать на то, что 13″ диск выпускается НЕ ДЛЯ ОКИ.

Диагностика и ремонт автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА… http://vaz-21.ru/oka/153.htmВАЗ 1111/11113 Лада Ока >> 6.Тормозная система >> Тормозные механизмы передних колес >> Замена тормозного диска. … Если толщина диска мен…

переделать ступицы оки на тринадцатую… | AvtoStuk.com http://www.avtostuk.com/videos/honda/oka-13-dujmovie-koljosa-1-chast.htmlКуплен стандартный «заводской» комплект ступиц, барабанов и дисков на 4 шпильки. Замена штатной 12″ резины на 13″. … Зимние колёса на ВАЗ-2101, мой вариант Как снять секретку (секретный болт) с колеса? Как заменить ступицу колеса.

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по диагностики и ремонту тормозной системы на автомобилях российского производства, в том числе замену тормозных дисков ВАЗ.

Стоимость замены тормозных дисков на автомобиле ВАЗ

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Тормозная система в автомобиле является одной из самых важных, ибо отвечает за возможность остановить автомобиль, а значит от нее напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому очень важно следить за исправной работой тормозов и при любых признаках неисправности направляться в специализированный сервис.

Возникновение разного рода неполадок в системе торможения может свидетельствовать об износе тормозных дисков. Степень данного износа можно определить визуально. При значительной выработке, а также при наличии различных повреждений и трещин, рекомендуется замена тормозных дисков.

Признаки неисправности тормозных дисков:

свободный ход педали тормоза увеличен;
заедает или проваливается педаль;
появилась утечка тормозной жидкости;
при торможении появился стук или скрип;
неравномерное изнашивание колодок тормозов.

Если среди перечисленных признаков вы встретили знакомые, то вам необходимо обратиться в автосервис, чтобы пройти диагностику.

Регулятор давления тормозов ока регулировка

Тормозная система

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Регулятор давления ограничивает давление в задних тормозах независимо от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба отлита из алюминиевого сплава заодно с колесным цилиндром. Двумя болтами она крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка УНИОЛ-1 (можно использовать смазку ШРУС-4 или специальную смазку импортного производства для направляющих тормоза). Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. Направляющая крепится двумя болтами к поворотному кулаку. В пазу скобы расположены тормозные колодки, поджимаемые к пазам пластинчатыми пружинами. В цилиндре установлен поршень с уплотнитель-ным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца (при его скручивании) поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. От попадания грязи в зазор между цилиндром и поршнем защищает резиновый чехол (пыльник). Тормозные диски — стальные, невентилируемые. Минимальная толщина диска при износе или после проточки — 7,8 мм, максимально допустимое осевое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневы-ми колесными цилиндрами. До 1989 года устанавливались тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, в настоящее время зазор регулируется вручную. В том и в другом случае между рычагом ручного привода колодок и ребром передней колодки установлена распорная планка регулируемой длины. Она включает собственно планку, упор колодки и регулировочную гайку с пружинным фиксатором. При перемещении гайки по резьбе планки перемещается и упор колодки, изменяя длину планки. При торможении стояночным тормозом рычаг поворачивается относительно задней колодки и через планку воздействует на переднюю колодку. Если механизм автоматической регулировки зазора отсутствует, то гайку поворачивают за зубчатый храповик отверткой через окно в тормозном барабане до подторма-живания колеса при полностью отпущенном ручном тормозе. Механизм автоматической регулировки зазора дополнительно включает регулировочный рычаг, который вместе с рычагом ручного привода колодок болтом соединен с задней тормозной колодкой. Кроме того, оба рычага соединены между собой штифтом. На противоположном конце рычага (возле передней колодки) закреплен палец, опирающийся на наклонную поверхность пластины, приваренной к упору колодки. В этом положении рычаг находится в зацеплении с зубом регулировочной гайки распорной планки. Дополнительно рычаг соединен пружиной с отверстием в нижней части передней колодки. При торможении рычаг ручного привода колодок поворачивается на оси, приподнимая рычаг автоматической регулировки. При большом зазоре между колодками и барабаном перемещение рычага оказывается достаточным, чтобы тот перескочил на следующий зуб храповика регулировочной гайки. При отпускании ручного тормоза рычаг под действием пружин возвращается в исходное положение, поворачивая гайку и, таким образом, удлиняя планку. При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 181 мм. Предельно допустимый внутренний диаметр барабана при износе — 181,5 мм. Главный тормозной цилиндр заимствован от «Нивы» ВАЗ-2121 и крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке — левый передний и правый задний тормоз. Вакуумный усилитель мод. 2103 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится на четырех шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушённым двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускной трубы. При установке усилителя необходимо отрегулировать выступание его штока относительно переднего фланца (при отпущенной педали тормоза), которое должно составлять 1,25 мм. Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигналов при ослабленных контргайках. Регулятор давления крепится на двух шпильках к левому брызговику в моторном отсеке. Он ограничивает давление в задних колесных цилиндрах, в том числе и при отказе одного из контуров. Регулятор начинает срабатывать при давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см2) и в дальнейшем поддерживает разницу давлений между передними и задними колесными цилиндрами, препятствуя ранней блокировке задних колес. При отказе контура «левый передний — правый задний» работа регулятора не отличается от описанной. При отказе контура «правый передний — левый задний» регулятор будет просто ограничивать давление в заднем контуре до 6-7 МПа (60-70 кгс/см2). Неисправный регулятор следует заменить. Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки регулируемой длины (см. выше).

Анонсы статей дружественных сайтов

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока)

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) будут:

— качество дорог, на которых эксплуатируется машина;

— температурные условия на протяжении года;

Износ передних колодок ВАЗ-1111 (Ока) происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля.

Так передние колодки ВАЗ-1111 (Ока) стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки ВАЗ-1111 (Ока) нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки ВАЗ-1111 (Ока) сильно повреждают тормозные диски ВАЗ-1111 (Ока) и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

— открывается капот автомобиля и откручивается крышка тормозного бачка;

— тормозной механизм автомобиля очищается от грязи;

— выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) чтобы добраться до тормозных колодок

— отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Замена задних колодок (барабанная система)

1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).

4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .

5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7) Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок :

— увеличение тормозного пути автомобиля;

— неправильное поведение тормозной системы автомобиля при торможении;

— появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;

— стук при резком торможении;

— скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

— толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не стол эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

— сколы и царапины на колодке , либо накладке;

— снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;

— появление по краю диска выступающего бортика.

Рабочая тормозная система

Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.

Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.

Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.

Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.

Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.

Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.

Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.

Как снять передний тормозной диск на оке

Снятие и установка

Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.

Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.

Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.

Проверка технического состояния

Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.

Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.

Проверка биения тормозного диска

Проверяют осевое биение рабочей поверхности тормозного диска 1, не снимая его с автомобиля (рис. 132). Наибольшее допустимое биение по индикатору 2—0,15 мм. Если биение больше, заменяют диск или шлифуют его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 7,8 мм.

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отгибают угол стопорной шайбы 5 (рис. 133) с грани нижнего болта 6, отвертывают его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем повертывают суппорт 7 вместе с цилиндром относительно другого пальца, вынимают тормозную колодку со стороны поршня и отпускают суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, перемещают поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска 1. Подняв суппорт, заменяют изношенную наружную колодку 4 новой и опускают суппорт в рабочее положение. Еще раз перемещают поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, ставят новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, завертывают и контрят болт 6.

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному или соответствует ему, то перед утапливанием поршня удаляют часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания.

При замене колодок проверяют состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости заменяют их или обеспечивают правильную посадку в гнезде. Проверяют крепление направляющей 2 колодок.

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте из кронщтейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Отверните два болта крепления суппорта, удерживая ключом направляющие пальцы за шестигранники.

4. Снимите болты вместе со стопорными пластинами.

5. Снимите суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 7.1.1.).

6. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

7. Снимите тормозные колодки. Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

8. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

9. Отверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. Обратите внимание: под ним установлена пружинная шайба.

10. Отверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

11. Смочите жидкостью типа WD-40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

12. Отверните болт крепления тормозного диска.

13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

14. Снимите дистанционное кольцо.

15. Снимите тормозной диск.

16. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

17. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

И китайские колодки, выбора не было.

Читайте также:

Замена масла (ваз-1111 «ока» 1988-1996)

О чудо! диск стал вращаться ровно.

Цена вопроса: 1 200 ₽

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 20

Спасибо за инфу про биение.

Мы тут что помогать друг другу)

Может еще ступица кривая или подшипник износился люфт есть отсюда эта хрень, хотя я ставил себе все новое подшипники ступицы скобы диски и один фиг 8 небольшая есть)

да нет всё ровно)

А ты мерил биение спец приблудой?)

Смысл? На вазе главное чтоб на глаз биения не было, остальное в рамка допуска)

меняли…так же пугал… уже знаем:-))))

Странно, у меня автореаловские тормозные диски тоже, правда под 4 шпильки. И они гладкие, без такой обработки. Колодки я бы советовал брать Pilenga, тоже китай, попискивают, но тормозят шикарно. Это на случай если ещё менять будешь)
У меня диск тормозной 8-кой вращался, когда подшипник ступичный тихо умер, долго не мог понять, в чём дело.

Наши дороги всё убивают…
Да странные диски, отец брал на классику брембо, так они сразу шлифованные как зеркало. А на Оку как обычно выбора не было.

Помимо пиленги есть hola и dafmi по торможению все тоже самое) хотя щас у самого стоит пиленга)

Мне просто ни hola ни dafmi не попадались, редкие зараза…

Ну в Москве этого добра полно, еще видел фобос, автодеталь, stc, Nobel, начало и trialli так что у нас этого добра полно)