Замена передней подвески Меган 1 и 2: амортизаторов, стоек, опор (мануал)

Замена амортизаторов, стоек и опор передней подвески Меган 1, 2

Подготовка к работе

Рено Меган 1 и 2 – кормильцы многих автосервисов, так как подвеска у них очень чувствительна к российским дорогам.

  • Перед тем как производить замену подвески, нужно установить автомобиль на подъёмник.
  • Итак, чтобы заменить передние амортизаторы, предварительно снимаем передние колеса с авто и откручиваем соответствующую стойку стабилизатора. После этого очень тщательно зачищаем металлической щеткой ту часть, где поврежденная деталь соединена с поворотным кулаком, и резьбу у болта внизу подвески, где находится часть крепления. Обязательно смазываем её «вэдэшкой» (жидким ключом), чтобы болт было легче открутить.
  • В идеале, для того, чтобы не было никаких трудностей, а еще и повреждений при замене и снятии стоек, желательно снять суппорт, открутить шаровую и рулевой наконечник, а затем стянуть сам поворотный кулак вниз.
  • Но для экономии времени можно сделать так: открутить болт крепления и затем легкими ударами молотка по кулаку стянуть его вниз.

Первый этап

Здесь мы поговорим о том как же заменить передний амортизатор Рено Меган.

  1. Делая разборку по второму методу, очень важно следить за тем, чтобы не порвать пыльник при демонтаже. Также отсоединяем провод АБС от рычага, чтобы у него был свободный ход. И, немного надавив сверху, вытаскиваем амортизатор, то есть снизу мы его освобождаем от кулака. При этом сайлентблоки не порвутся, так что на их счет можно не переживать. (Если они изначально целые, конечно). В общем, главное следить за состоянием пыльника, тормозным шлангом и проводом АБС.
  2. Опускаем Меган с подъемника и открываем капот. После того, как автомобиль вернулся в исходное положение, нам необходимо получить доступ к болтам крепления. Для этого мы сначала убираем резиновый уплотнитель.

  • Затем можно увидеть клипсу, её снимают, поддев обычной шлицевой отверткой. Вторая клипса находится подальше, недалеко от первой, так что не заметить её невозможно. Поднимаем незакрепленный защитный слой пластика, под который можно подставить отвертку с резиновой ручкой или любое другое приспособление, препятствующее скольжению. Так дальше будет удобнее работать с болтами крепления, которые тут же нужно открутить ключом на 13.
  • Начинаем откручивать с самого труднодоступного заднего болта, и следом оставшиеся два. При этом обязательно придерживаем амортизатор Рено Меган снизу. После освобождения болтов от крепления с легкостью отсоединится вся конструкция.
  • Те же манипуляции проводим с другой стороны Рено.
  • Второй этап

    Теперь работаем непосредственно со снятой с Рено конструкцией. Речь пойдет о передних стойках.

    1. Сейчас необходима стяжка пружин, чтобы разобрать саму стойку. Ведь пружины здесь длиннее штока, поэтому очень аккуратно нужно произвести стяжку.
    2. Затем смазываем и зачищаем шток. Откручиваем гайку головкой на 18. Отсоединяем подшипник и опору. Стоит отметить, что они продаются отдельно. Их лучше заменить сразу, даже при малейших повреждениях.


    Перед установкой новой детали зачищаем посадочную часть пружины. Лучше ее заменить и поставить новую. До установки обязательно прокачиваем новый амортизатор, то есть делаем полный ход вниз и вверх. После прокачки, устанавливаем новый отбойник. Вставляем опору с подшипником с левой стороны, как положено, наживляем гайку на шток амортизатора на три витка и после этого заводим и вставляем конструкцию на место.

    Наживление происходит ДО того, как мы посадили всё на свои места – так правильно и меньше мороки.

    Не забудьте, что при любом серьезном вмешательстве в переднюю подвеску необходимо сделать развал-схождение, это поможет избежать возможных проблем.

    Замена передней подвески Меган 1 и 2: амортизаторов, стоек, опор (мануал)

    Поэтому во время разборки дополнительно пришлось снимать шаровую опору с рычага… Затем вставляют болт нижнего крепления и устанавливают палец тяги стабилизатора и затягивают гайку его крепления. Предварительно добавив смазки под его резиновый чехол, крепят шаровую опору на своё место. Рассматриваем стойки рено меган работы оригинальную шаровую на Рено Логан. На детали видно реновский ромб, подтверждающий оригинальность запасной части.

    В комплекте с шаровым креплением рычага идет и стопорное стальное кольцо. Перед установкой колёс, мастер ещё раз проверяет затяжку всех соединений, с которыми поработали. Полностью с определенным моментом протягивает гайки крепления на верхних опорах. Устанавливаются на место передние колёса и затягиваются болты их крепления. Монтируются стойки рено меган обратном порядке жабо и боковые пластиковые накладки стойки рено меган лобового стекла, а также дворники и мелочёвки которые для удобства работы до этого снимались.

    Подобрали клипсы из набора вместо сломанных при разборки пластиковой подкрылки арки колеса.

    До свидания. Амортизаторы первого типа устанавливались на автомобили, которые оборудованы специальным пакетом для плохих дорог. Они длиннее на 3 см, чем стойки следующих двух видов, а также имеют больший рабочий ход штока. Болты нужно выбить стойки рено меган особых усилий на 1 сантиметр и вынуть руками.

    При установке новой стойки центр определяем по отметкам старых шайб. Вынимаем стойку. На фото причина замены: Разбираем стойку. При резком торможении машина раскачивается или ее начинает заносить на один стойки рено меган. Двигаясь по трассе, автомобиль уводит в сторону и прходится время от времени восстанавливать прежний курс поворотом руля.

    Причинами такого состояния автомобиля может вполне стать чрезмерно агрессивное вождение или отсутствие желания бережно относиться к своему транспортному средству. Чтобы убедится, что проблема таится именно в стойке, следует выполнить ряд действий.

    Стойки стабилизатора Renault Megane

    Автомашину нужно стойки рено меган на смотровую яму или загнать на горизонтальную площадку и немного приподнять домкратом. Далее нужно подлезть под авто и со стороны днища попробовать расшатать подвеску рукой или, если не получается взять монтировку.

    Необходимо удостовериться в наличии люфта в крепеже стабилизатора. И, немного надавив сверху, вытаскиваем амортизатор, то есть снизу мы его освобождаем от кулака.

    При этом сайлентблоки не порвутся, так что на их счет можно не переживать. Если они изначально целые. В общем, главное следить за состоянием пыльника, тормозным шлангом стойки рено меган проводом АБС. Опускаем Меган с подъемника и открываем капот.

    После того, как автомобиль вернулся в исходное положение, нам необходимо получить доступ к болтам крепления. Для этого мы сначала убираем резиновый стойки рено меган. Затем можно увидеть клипсу, её снимают, поддев обычной шлицевой отверткой.

    Замена амортизаторов, стоек и опор передней подвески Меган 1, 2

    Вторая клипса находится подальше, недалеко от первой, так что не заметить её невозможно. Поднимаем незакрепленный защитный слой пластика, под который можно подставить отвертку с резиновой ручкой или любое другое стойки рено меган, препятствующее скольжению.

    Так дальше будет удобнее работать с стойки рено меган крепления, которые тут же нужно открутить ключом на Начинаем откручивать с самого труднодоступного заднего болта, и следом оставшиеся два.

    Неисправности и замена опорных подшипников Рено Меган 2

    На сегодняшний день такой элемент как подшипник встречается практически в каждом втором механизме. В устройстве стиральных машина, всевозможных кухонных комбайнах, колесах велосипедов и конечно в автомобилях. Так, у Рено Меган 2, да и у любой другой машины в устройстве подвески вы найдете вышеуказанную деталь, причем выполняет подшипник ключевую роль и на него приходятся колоссальные нагрузки.

    Говорить мы будем об опорном подшипнике, так как его функции в корне отличаются от массы других разновидностей это детали, а устройство является уникальным, применение этот вид нашел именно в автомобилестроении.

    1. Что такое опорный подшипник
    2. Устройство данной детали
    3. Выявление неисправностей в опорных подшипниках
    4. Ремонт и замена опорного подшипника
    5. Вывод

    Что такое опорный подшипник

    Прежде чем разбираться, что же это за элемент, необходимо понять какую роль он отыгрывает, находясь в составе подвески автомобиля. При этом у каждой машины есть 2 подвески и практически неважно, какой вариант рассматривать, с задней или передней подвеской.

    Что касается опорного подшипника, то он установлен в нижней части стойки, там, где она крепится к поворотному кулачку, дабы сглаживать влияние амортизирующих свойств и колебаний при нагрузках в движении. Подшипник в этой связке обеспечивает то самое подвижное соединение стойки с кузовом, дабы при максимальных нагрузках, например езде по неровной дороге, кочкам и т.д., машина не осталась без колес.

    Устройство данной детали

    Опорные подшипники в Рено Меган 2, да и в других автомобилях устроены так, что цилиндрические ролики внутри корпуса, расположены поперечно. То есть каждый последующий ролик находиться перпендикулярно предыдущему в пазе под углом в 90 градусов. Все ролики отделены друг от друга сепараторами, что служит для увеличения защиты при нагрузках и трении.

    Такая конструкция дает возможность всего лишь одному подшипнику принимать нагрузки исходящие со всевозможных направлений, например осевые, от момента кручения и т.д.

    Что же касается сложности данной детали, то она крайне проста, а это незаменимое качество позволяет без труда и больших финансовых затрат оборудовать опорными подшипниками все машины, замена же этого элемента в случае выхода его из строя, тоже не предвещает никаких трудностей.

    Рено Меган опорный подшипник

    Стоит также упомянуть, что существует несколько конфигураций опорных подшипников:

    1. С интеграцией внутреннего или наружного кольца.

    В данной конструкции предусмотрены специальные монтажные отверстия, посредством которых он крепится в системе, таким образом, избегая необходимости наличия прижимных колец. Также подшипник интегрированными кольцами оборудован специальными прокладками, так что метод установки в систему нашего опорного элемента не отразиться на его рабочих качествах, что обеспечивает четкость и стабильность при вращении. Такой тип подшипника используется как для вращения внешнего кольца, так и внутреннего.

    1. С отдельным наружным кольцом.

    В этом варианте наружное кольцо отделено, однако внутреннее при этом находится в соединение с корпусом. Такая модель необходимо в тех случаях, где нужна особая точность и четкость во вращении внутренних колец подшипника.

    1. С отдельным внутренним кольцом.

    Тут все с точность да наоборот, если сравнивать с предыдущим случаем под номером 2. Тут уже отделено внутреннее кольцо, а наружному уделяется более пристальное внимание, что повышает четкость и точность его вращения, а также надежность работы всего механизма.

    1. Одиночно-разделенные тип подшипника.

    Характеристики этого варианта не отличаются особенными изысканиями, просто тут в одной из сточек примыкания, наружное кольцо разделили с внутренним. Такой ход позволяет увеличить показатели жесткости, что позволяет вращать наружное кольцо с гораздо большей четкостью.

    Рено Меган установленые опорные подшипники

    Выявление неисправностей в опорных подшипниках

    Как уже говорилось выше, на подвеску, а стало быть, и на сам опорный подшипник в Рено Меган 2, приходятся колоссальные нагрузки, по этой причине, а также по причине состояния наших дорог и еще массе других факторов, следует пристально следить за исправность сего элемента.

    Главным фактором проверке неисправности подшипника является характерный тук исходящий со стороны того колеса, где обсуждаемый нами элемент износился, претерпел повреждения и требует замены.

    Стук этот возникает при повороте руля во время совершения маневров и вхождения в поворот, а также в момент, когда машина преодолевает какое-нибудь препятствие, например заезд на невысокий бордюр или переезд через лежачий полицейский.

    Если вы слышите стук, исходящий со стороны колес вашего Рено Меган 2, значит настало время посетить автомастерскую или поменять подшипник самому, в противном случае данная проблема может привести к серьезным последствиям. Из неприятностей с которыми сталкиваются владельцы авто при езде на изношенном подшипнике наиболее распространенная — это расшатывание развала схождения, что в конце концов влияет на вашу безопасность в дороге и увеличивает износ всей стойки амортизатора.

    Случались в истории даже такие случаи, когда у водителей не желавших обращать внимание на обсуждаемый стук, опорный элемент полностью ломался и стойка пробивала капот автомобиля, все эти последствия с каждым днем ухудшают общее состояние вашего «железного коня», а затраты на ремонт увеличиваются минимум в 2 раза.

    Ремонт и замена опорного подшипника

    Как всегда бывает, существует две стороны медали, т.е. 2 способа замены этого элемента в Рено Меган 2. Но это не значит, что какой-то способ плохой, они просто разные.

    • В первом случае, придется полностью демонтировать стоечный узел с рулевым кулачком и диском торможения. Процесс этот довольно трудоемки, но плюс данного способа заключается в том, что впоследствии не придется настраивать развал схождения заново.
    • Второй случай является менее трудоемким. Он предполагает только разводку стойки, отсоединение рулевого кулачка, а также демонтаж амортизатора и пружины, однако развал схождения после этой операции придется настраивать заново.

    Разберем демонтаж и замену опорного подшипника на Рено Меган 2 вторым способом, ибо провести эту операцию в домашних условиях намного проще.

    Первое что нужно сделать, это поднять обе стороны машины домкратом так, чтобы они были на одном уровне и ослабить колесные болты.

    Далее снимаем колеса с обеих сторон, если полетело 2 подшипника, если из строя вышел только один, второе колесо снимать незачем. После снятия колеса, демонтируете стойку стабилизатора.

    Теперь нужно снять защиту из пластика, для этого нужно отсоединить поводки щеток и демонтировать весь пластиковый кожух. Можно конечно обойтись без демонтажа защиты, но тогда придется ее резать, а это некрасиво и неправильно.

    Защита снята и перед нами предстает большая гайка крепления стойки с резиновой подушкой. Гайку нужно немного ослабить и затем, перемещаемся назад к стойке, где откручиваем болт ее крепления к поворотному кулачку. Вынимаем стойку из кулачка, выкручиваем болты удерживающие стойку, затем снимаем ее.

    Теперь при помощи съемников сжимаем пружину амортизатора и наконец, проводим замену подшипника Меган 2. Далее остается только собрать все назад, действуя в обратном порядке.

    Вывод

    Как видно из всего написанного выше, заметить неисправность опорного подшипника очень просто, немного сложнее его заменить. Однако и процедура замены 1 или 2 подшипников так же вполне выполнимая задача, нужно просто быть осторожным и действовать последовательно.

    Замена опорного подшипника стойки амортизатора: когда нужна и как сделать

    В системе подвески типа «Макферсон» опорные подшипники играют ключевую роль. Именно они являются связующим звеном между передней подвеской и кузовом машины. От состояния этих элементов напрямую зависит качество управления автомобилем, комфорт и безопасность движения. Иногда наступает момент, когда необходимо определить возможные неисправности этих элементов в стойке. О том, как диагностировать и при необходимости заменить их, и пойдёт речь.

    Конструкция механизма опорного подшипника

    Фактически вес передней части автомобиля (вместе с двигателем) ложится на этот узел. При повороте передних колёс подшипник испытывает боковые нагрузки, что ускоряет его износ.

    Важно! Эксплуатация неисправных опор может привести к поломке амортизационных стоек и рулевого управления.

    Типовое устройство опорных подшипников видно на схеме:

    Схема элементов опоры

    Даже небольшая неисправность или критический износ подшипника незамедлительно сказываются на работе подвески и рулевого управления.

    Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие

    • Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
    • Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.
    • При повороте слышен скрип в районе опорных чашек.

    Проверка исправности: диагностика своими руками

    Более детальную проверку можно осуществить с помощью помощника:

      Откройте капот и попросите помощника повернуть рулевое колесо (при наличии усилителя руля двигатель следует завести). Положив руку на опору, вы почувствуете удары и щелчки. Более точно неисправность определяется с помощью автомобильного стетоскопа.

    При отсутствии автомобильного стетоскопа сгодится и обычный медицинский

  • Раскачайте автомобиль из стороны в сторону с помощью напарника. Неисправная опора будет издавать стуки.
  • Замена опоры передней стойки и подшипника

    Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

    Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

    • Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
    • Специальная головка для разборки стоек.

    Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные

  • Длинная головка (свечная).
  • Специальный ключ для штока.
  • Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
  • Динамометрический ключ.
  • Стяжка для пружин стойки.
  • Как осуществить снятие и поменять

    1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

    Также для демонтажа может быть использован спецключ

  • Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
  • При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.

    Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

  • После демонтажа стойки с опорой необходимо тщательно очистить посадочное место от грязи и проверить механизм на коррозийные повреждения. Затем надо зачистить металл от коррозии (при её наличии), обработать преобразователем ржавчины и покрасить.
  • Старая опора, особенно с повреждениями, ремонту не подлежит, поэтому её меняют на новую.

    Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично

    Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.

    Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

    Стяжки не снимаются до конца работ

  • Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
  • Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
  • После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
  • Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.
  • Замена подшипника отдельным элементом

    Если сама опора в порядке, а неисправность касается только подшипника — его можно заменить отдельно. Для этого снимаем стойку с опорой (процесс описан выше) и разбираемся с ней отдельно.

    Разобрав опору (конструкция у всех разная, но принцип примерно одинаков), делаем ревизию подшипника. Как правило, шарики изношены неровно, имеются задиры на обойме, разрушены сальники.

    Возможно, что проблему дастся решить малой кровью

    Несмотря на то что опорные подшипники, как правило, разбираются и можно получить доступ к отдельным компонентам, ремонтировать их не имеет смысла.

    Вряд ли выгодно копаться с составными деталями опорного подшипника, пытаясь их отремонтировать

    Во-первых — сам подшипник отдельно от опоры не так дорого стоит.

    Во-вторых — это ответственный узел, поэтому замена шариков или сальников кустарным способом ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому — однозначная замена.

    Наиболее безопасно менять подшипник целиком

    Парно менять подшипники или нет — не существует единого мнения. Обычно парная замена производится больше из-за перестраховки. Опытные работники СТО определяют эту необходимость, исходя из общего состояния подвески автомобиля. Бывает и так, что менять второй подшипник нецелесообразно — зачем выкидывать хорошо работающую деталь?

    Как нужно проводить работы на Опель Астра (видео)

    Ремонт опоры амортизаторной стойки

    Если оказалось, что подшипник в порядке, а причина стука кроется в износе демпфера или другого элемента, не являющегося ответственным узлом конструкции — можно произвести ремонт опоры.

    Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

    В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

    100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

    Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

    Полный процесс замены амортизаторов подвески типа МакФерсон

    В данном руководстве описан процесс замены амортизатора подвески со стойками типа МакФерсон. В качестве примера взята замена передних амортизаторов на автомобиле Renault Scenic II, но данное руководство может быть полезно при работе с любыми автомобилями, оснащёнными передней или задней подвесками свечного типа, называемых МакФерсон, в честь инженера, который довёл данный тип до серийного производства.

    Видеоверсия процесса замены передних амортизаторов на этом автомобиле, как многие другие видеоматериалы компании, доступна на канале KYB в YouTube – http://www.youtube.com/user/KYBRussia/

    Устанавливаем автомобиль на подъёмник или надёжные подпорки, демонтируем колесо. Использование домкрата в качестве единственного средства опоры недопустимо из соображений безопасности.

    Перед откручиванием любых резьбовых соединений и демонтажем прикипевших деталей рекомендуется, предварительно очистив резьбы и шлицы от загрязнений, использовать проникающую смазку. Необходимо дать возможность проникающей смазке пропитать резьбу 5-7 минут, прежде чем приступать к разборочным работам. Применение этого нехитрого приёма позволяет существенно облегчить работу и сократить вероятность порчи крепежа.

    Освобождаем амортизаторную стойку от тормозных шлангов и проводов, закреплённых на кронштейнах амортизатора или мешающих проведению работ.

    Демонтируем элементы оборудования шасси, которые помешают снятию/установке амортизатора – стойку стабилизатора поперечной устойчивости, рулевую тягу, тяги датчиков положения кузова и пр.

    Приступаем к демонтажу амортизатора со стороны поворотного кулака (цапфы колеса)

    Отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака, не забыв зафиксировать поворотный кулак относительно кузова любым безопасным способом – отрезком верёвки, проволоки, специальной стяжкой и пр.

    Когда нижняя часть амортизатора свободна, приступаем к верхнему креплению амортизатора. Мода на автомобили однообъёмной компоновки с вынесенным вперёд лобовым стеклом и коротким капотом предопределяет некоторые специфические трудности при доступе к верхней опоре амортизатора.

    Часто для обеспечения доступа требуется демонтировать некоторые детали под лобовым стеклом – декоративные накладки, корпус воздухопритока, механизм стеклоочистителя и некоторые другие элементы.

    Renault Scenic требует постараться, чтобы добраться до верхних опор амортизаторов – приходится избавляться от многих мелких и крупных деталей отделки, и даже от стеклоочистителя в сборе.

    Но есть автомобили, у которых доступ к верхним опорам передних амортизаторов затруднён ещё сильнее – в Renault Espace первых трёх поколений крепления передних амортизаторов спрятаны под передней панелью в салоне, у кромки лобового стекла, что не является традиционным подходом в автомобилестроении.

    Добравшись до заветного верхнего крепления амортизатора, ослабляем крепёж…

    …и, придерживая амортизационную стойку со стороны колёсной ниши, избавляемся от крепежа и высвобождаем амортизатор в сборе с пружиной.

    Приступаем к операции разбора амортизаторной стойки. Сжимаем пружину при помощи специального сжимателя или используем пружинные стяжки

    Подготавливаем крепёж к демонтажу (можно нанести смазку заранее)

    Фиксируя шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора. Наиболее корректно использовать специальный набор профильных головок, предназначенный для фиксации штока в подобных случаях (изображён на фото ниже)

    Снимаем элементы верхней опоры амортизатора, отмечая их первоначальное положение и оценивая техническое состояние, до того, как отложить их в сторону.

    При замене амортизатора обязательно используется новый защитный комплект!

    При необходимости переставляем со снятой стойки повторно используемые детали: пружину, пружинные чашки, противоскрипные прокладки и пр.

    Приступаем к сборе амортизационного пакета. Подготавливаем пружину подвески – сжимаем витки при помощи специального приспособления, контролируя безопасность процесса – в сжатой пружине всегда таится опасность!

    Убеждаемся, что при установке пружины в пружинную чашку амортизатора нижний виток…

    …займёт предназначенное ему место на амортизаторе

    И что верхний виток…

    …также окажется на предназначенной ему локации в верхней опоре

    Корректно совместив пружину и амортизатор, устанавливаем все детали верхней опоры, согласно меткам, сделанным при разборке. Как правило, стрелка, выгравированная на верхней опоре, на собранной амортизаторной стойке должна указывать под прямым углом к оси движения автомобиля, в сторону ближайшего крыла. Представив будущее расположение собираемой стойки легко определить положение установки верхней опоры

    Устанавливаем крепёж при помощи специального инструмента. Окончательную затяжку крепежа производим обязательно с использованием динамометрического ключа, согласно моменту затяжки, указанному в технической документации автомобиля.

    Приступаем к установке амортизаторной стойки. Аккуратно заводим стойку в колёсную арку

    Наживляем гайки верхнего крепления стойки

    Производим установку нижнего крепления амортизатора. При необходимости используем смазку для облегчения монтажа.

    Внимательно следим за приводом колеса – в активной фазе монтажа может произойти его отсоединение от КПП. Это чревато саморазбиранием ШРУСа и потерей масла из коробки передач.

    При необходимости используем гидравлический инструмент для точной посадки и позиционирования деталей.

    Устанавливаем крепежные болты и затягиваем их требуемым моментом

    Затягиваем наживлённые раннее элементы верхнего крепления амортизаторной стойки требуемым моментом

    Возвращаем на свои места в обратном порядке все демонтированные детали.
    …Рулевые наконечники…

    …Тормозные шланги и провода датчиков АБС…

    На этом этапе возвращаемся для повторения необходимых процедур для замены амортизатора на противоположной стороне автомобиля.

    Возвращаем на свои места механизм стеклоочистителя и сопутствующие детали…

    Не упускаем ни одной мелочи

    И напоследок тщательно проверяем результаты своей работы

    ВАЖНО! После замены амортизаторов подвески МакФерсон обязательно проводить контроль и, при необходимости, регулировку углов установки колёс!

    Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены

    На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

    Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

    Важная роль стоек МакФерсона

    Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

    Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

    Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

    Основными ее составными частями являются:

    • Амортизатор.
    • Корпус.
    • Пружина.
    • Опора.

    Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

    Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

    Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

    Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

    Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

    Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

    Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

    Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

    Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

    А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

    Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

    Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

    Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

    Виды подшипников

    Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

    • Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
    • Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

    А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

    • СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
    • С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
    • ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

    В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

    Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

    Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

    Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

    Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

    Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

    Последствия износа подшипника и признаки повреждения

    Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

    Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

    К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

    В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

    Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

    А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

    Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

    Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

    Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

    В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

    Способы проверки

    Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

    Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

    Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

    Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

    Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

    Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

    Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

    На таких же моделях как Лада «Приора», Лада «Калина», или к примеру, Nissan X-Trail, подшипник не входит в конструкцию опоры, поэтому методом раскачки его не проверить. Единственным сигналом об износе у них является появление стука при движении.

    Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

    Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

    Если подшипник сильно изношен, то в нем могут появиться подклинивания, которые хорошо будут отдаваться в пружину в виде вибрации и несильных «отстрелов».

    Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

    Замена подшипника

    На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

    Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

    Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

    В целом, понадобиться:

    • Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
    • Домкрат;
    • Съемник рулевых наконечников;
    • Стяжки для пружин;
    • Ветоши.

    Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

    Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

    Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

    Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

    Разборка и замена производится так:

    1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
    2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
    3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
    4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
    5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
    6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
    7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
    8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
    9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
    10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
    11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
    12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
    13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
    14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
    15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
    16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
    17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

    Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

    Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

    Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

    Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы. Также читайте про другие причины вибрации автомобиля.

    Проверка опорных подшипников ВАЗ.

    Замена лямбды (кислородного датчика). (ч.3.1)

    Продолжаю разбираться почему на холостых обороты фиксируются на тысяче и с другими спец.эффектами.

    В комментариях к прошлой записи Gausho (спасибо за участие) предложил скинуть разъём с датчика детонации (ноль эффекта, т.к. датчик детонации должен понижать угол опережения зажигания при детонациях, а не увеличивать его) и разъём с лямбды. С лямбдой вышло интереснее :)

    Когда скинул разъём в первый раз (заглушил машину, скинул, завёл), стало дико богатить смесь (до 90-100%, смотрел по топливным коррекциям в EML327). Поэтому вернул разъём на место. Результат странный, т.к. без лямбды при нормальных условиях коррекции вообще не должны работать (должны выставляться от оборотов двигателя и данных с датчиков температуры и разряжения в коллекторе). Полагаю, что причина в том, что я не скинул клемму с АКБ и “мозг” продолжал думать, что лямбда подключена, но выдаёт слишком низкий сигнал (0.4в по eml).

    И тут меня посетило чудесное решение заменить лямбду превентивно :), т.к.:
    — старушке уже не один год,
    — не было ровной “пилы” на графике лямбды на холостых,
    — замена точно исключит лямбду из списка подозреваемых.

    И тут понеслось…

    Чтобы добраться до лямбды, нужно снять:

    1. Коробку с воздушным фильтром (T25),
    2. Шумку и кусок панели (5 болтов на 10 мм). Без неё не вытащить корпус воздуховода (к которому крепится рхх).

    3. Скинуть разъём с рхх, трубку к нему, выкрутить два болта на E8 удерживающие воздуховод. Затем скинуть с коллектора “шланг” на ВУТ и ловко вытащить воздуховод.

    В принципе, на этом можно остановиться. Экран мешает, только если снимать лямбда-зонд обычным накиндным ключом.

    Но я не ищу простых путей (точнее, слишком поздно понял, что можно было не трогать экран).

    Перед тем как начать процедуру заранее прикупил съёмник для лямбды:

    Не вышел каменный цветок (с). Болталась как говно и соскакивала (точка приложения силы не удачная).

    После неудачи потопал за вторым съёмником:

    Им снять тоже не получилось. “Расходился” по прорези и портил шлицы на лямбде.

    Остановился, когда понял, что ещё чуть-чуть и без сварки не обойтись:

    Дело было ближе к 12 ночи. Решил собрать всё “как было”.
    Собрал, завёлся. Лямбда выдала пару сигналов и отошла в мир иной :)
    Или съёмник её погнул или перегрел горелкой. Скорее первое.

    Так я на неделю остался без лямбды.

    Есть ли жизнь без лямбды? Оказалось, что есть (интересно, что приборка не выдавала никаких чеков, так и должно быть?).

    На этот раз коррекции замерли на около нулевых значениях (как и должно быть). Двигатель стал работать ровнее (т.к. мозг перестал делать мозг форсункам каждую секунду) и, как будто, Меганыч стал лучше тянуть.

    НО! Обороты всё равно периодически устанавливались на тысяче. Регулировка болта на ДЗ немного помогла, но не критично (без лямбды они зависали на 1.2, после регулировки — на 1.0).

    Так бы и ездил :), но спустя пару дней начались новые симптомы.

    1. Завожусь утром, даю постоять машине. Двигатель чуть прогревается, обороты падают до 750. Ещё немного времени и стрелка падает на 500, где и остаётся. Двигатель при этом колбасит, но стрелка не пытается вернуться обратно. Одна-две минуты с зажатой педалью газа (на 1т.об) и всё приходит в норму.
    2. При движении задним ходом (без газа) двигатель начал делать вид, что хочет заглохнуть. Приходилось играть сцеплением или давать газу.

    Всё это лишний раз подтвердило, что проблемы вызваны не лямбдой или её отсутствием, а чем-то ещё.

    Катушки? Форсунки или их прокладки? Кто бы знал.

    Спустя неделю размышлений (на которых меня и поймал вольво) о проблемах с хх и тем, как же выкрутить лямбду, отправился в магазин за очередной порцией инструмента.

    На этот раз купил длинную головку на 22 мм (лямбде всё равно конец) и, по рекомендации продавца, жидкий термоключ:

    Опять всё разобрал. На этот раз ушло минут 15 :)

    Надкусил лямбду кусачками и затем головкой (как рычагом) отломил её верхнюю часть:

    Попробовал термоключ в деле. Действительно, охлаждает (пусть и не -30), но сам по себе он не помог.
    После нескольких итераций с термоключом, достал газовую горелку.
    Погрел обрубок лямбды пару минут, сразу же полил туда вд-ху (не вспыхнула :)), а потом сверху термоключом от души.
    Такой компот из льда и пламени подействовал :)

    Когда услышал звук срыва, остановился и полез с интересом смотреть, что же случилось: лопнуло гибкое соединение или сдвинулась лямбда. Оказалась, что лямбда. Повезло.

    Затягивал с моментом 55 Н*м используя длинный съёмник (при этом четверть оборота не дотянул до положения старой лямбды). Ну, пусть так, чем потом шлицы срывать )

    Следом заменил ДПКВ, раз уж пошла такая пьянка. Но об этом с другой записи, а то лимит картинок.

    И в очередной раз посадил на герметик трубку к ВУТ. Не знаю зачем я это делаю :)

    Первый день проездил как король.

    Обороты зависали на тысяче, но только если перейти на нейтралку в момент набора оборотов (газа).
    Если отпустить газ, чуть проехать, а затем плавно жать педаль тормоза и сцепления, то обороты возвращались на 750.

    Уже было подумал:

    1. Сегодня утром опять заплавали обороты на прогреве :(

    Похоже, что без лямбды двигатель тупо начинало колбасить на 500 оборотах (или мало воздуха или мало бензина — в реальности по отношению к расчётному), а с лямбдой мозг даёт корректировку и обороты начинают плясать.
    Поэтому есть смысл почистить форсунки и поменять топливные фильтры. Хотя прошлый хозяин утверждал, что фильтры менялись незадолго до продажи. А увеличить подачу воздуха на хх можно регулировочным болтом на ДЗ… Проверю.

    2. В пробках обороты стабильно зависали на “около тысячи”, несмотря на режим торможения (около часа с небольшим ехал в пробках на 12 передаче).

    Зато проблема при езде задом пропала :)

    “Пила” в torque на холостых иногда проскакивает, но в целом всё, как и было раньше. Проблема была не в лямбде.

    Последующие планы пока не ясны. Пока из идей только проверить ДПДЗ как следует.

    Примечательно, что если заглушить машину при завышенных холостых, а потом снова включить зажигание, то обороты возвращаются в норму (на какое-то время).

    Пока лазил под капотом услышал, что посвистывают ролики. Их тоже буду менять. Интересно, могут ли подклинивающие ролики так влиять на обороты хх?

    Читайте также:
    Масло в АКПП/МКПП Рено Меган 1,2: какое выбрать, уровень + замена
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: