Замена передних рычагов lada 2113 (ваз 2113) своими руками

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать «Развал-Схождение». Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно)).

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление , которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена подушки кулисы переключения передач на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112
  • Замена троса сцепления Ваз-21099
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 12.

Тимур

Почему по каталогу сайлентблоки рычага от гранты и восьмерки разные? Т.е. для гранты свой код, для 2108 свой?

Ivan

19 апр. 2018 23:03

#

Сайлентблоки рычагов для ВАЗ-2190 и ВАЗ-2108 принципиально ничем не отличаются друг от друга. Форма и размер одинаковы. Только металлическая втулка в сайлентблоках 2190 имеет антикоррозийное покрытие. Разница во втулках заметна при сравнении. Других отличий я не заметил.

Тимур

Резина сайлентблока от ваз 2108 подходит на Гранту? Подскажите

Читайте также:
Замена масла и маслянного фильтра в ваз 2108, 2109, 21099 и ваз 2113, 2114, 2115

Ivan

8 авг. 2017 15:57

#

Да, сайлентблоки рычагов и крабов для ВАЗ-2108 подходят на Ладу Гранту.

Сергей

Иван, добрый день. Очень хорошая статья, спасибо.

Решил поменять все «резинки» по ходовке, т.к. только купил машину и хочу раз залезть и пока покататься. Подскажите, что и сколько чего нужно на перед и зад.

Здравствуйте, Сергей. Отвечаю, по порядку)))

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

5

АндрейСенс

8 июня 2017 15:53

#

Не забываем так же проверять состояние переднего стабилизатора поперечной устойчивости. При явном износе оного (если стоит родной 2108 2109 21099 2115 2114 2113) меняем на стабилизатор от десятки, а если с должными «доработками» — то и от приоры станет (он самый толстый). Втулки и стойки стабилизатора меняются соответственно. Получаем более управляемый и послушный авто на выходе.

Вадим

развал схождение нужно после делать?

Однозначного мнения по вопросу — «Делать или нет развал-схождение после замены одних лишь сайлентблоков рычагов?«, не существует. Кто-то настаивает на том, что установка новых сайлентблоков не изменит угол выставки колес. А кто-то, твёрдо стоит на том, что развал-схождение следует делать после любой работы с передней подвеской автомобиля. Но, из личного опыта (всё-таки не одну машину после ремонта отогнал на р/с) могу сказать, что замена сайлентблоков МОЖЕТ изменить выставку колес. Правда, не всегда и не значительно. Но может! Поэтому, после работы, пусть и небольшой, с рычагами, я РЕКОМЕНДУЮ заехать на стенд и проверить/сделать развал-схождение. Так спокойней…

krotoss

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Ivan

21 нояб. 2015 18:33

#

Сайлентблоки передних рычагов Ваз-2108, 100% подходят на рычаги автомобилей Ваз 2113, Ваз 2114 и Ваз 2115. И на всякий случай, дополню, что на рычаги Десятки, Калины и Приоры, они тоже подходят

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

Марат

8 марта 2014 17:09

#

А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Махмут

10 янв. 2014 21:15

#

Андрей К, спасибо, что поделились с нами своим опытом

Андрей К

10 янв. 2014 21:03

#

Иван, у меня запросто получилось. Одну сторону запрессовал тисками. Но смазал моторным маслом, а потом уже прочитал, что нельзя. Резина у сайлентблоков не масло стойкая. Переделывать придётся.

  • «
  • 1
  • 2
  • »

Замена ромашек (сайлентблоков передних рычагов) на ВАЗ-2114 своими руками: полезные советы и видео внутри

Для гашения вибраций и исключения их передачи на кузов автомобилей ВАЗ в местах соединения элементов подвески с несущей частью используются специальные резинотехнические шарниры – сайлентблоки.

Эти элементы относятся к расходным материалам и в случае сильного износа они просто заменяются на новые. Сайлентблоки ВАЗ-2109 в среднем отхаживают 50-70 тыс. км, после чего их приходится менять. Причем замене подлежат как шарниры передней подвески, так и задней.


полиуретановые сайлентблоки

Отметим, что указанный пробег – усредненный и точно определить, сколько отходят шарниры невозможно. Поэтому периодически следует делать ревизию подвески. Трещины, расслоение, значительное выдавливание резиновой прослойки в шарнире указывает на крайнюю степень износа и надобность в замене.

Особенности выбора сайлентблоков

Для проведения работ сначала нужно купить новые элементы. Для ВАЗ-2109 следует подбирать шарниры по каталожному номеру (2109-08-054). При покупке важно не перепутать с шарнирами для модели 2110, поскольку размер сайлентблока задней подвески ВАЗ-2109 отличается (они по диаметру немного меньше). Хотя вполне возможна установка и «десяточного» элемента, но запрессовать его будет несколько сложнее.


размер сайлентблоков задней подвески ваз 2109

Что касается передка, то можно приобрести рычаги передней подвески ВАЗ-2109 в сборе (с сайлентблоками) и установить их. Но экономически это не целесообразно, поскольку рычаги стоят значительно дороже, чем резинотехнические элементы. И хоть замена сайлентблоков – операция более трудоемкая в сравнении с заменой рычага, но ремонт обойдется во много раз дешевле.


резиновые сайлентблоки и полиуретановые

Что касается выбора шарниров по используемому эластичному материалу, то сайлентблоки на ВАЗ можно купить как резиновые, так и полиуретановые. Последние отличаются более длительным сроком эксплуатации, но они – жестче и стоят дороже. Но в целом, решать, какие элементы приобретать придется самому автовладельцу.

Читать Сайлентблоки на Ланос — определяем износ и меняем самостоятельно

Отметим, что покупать шарниры следует только хорошо себя зарекомендовавших производителей – SS20 ДААЗ Corteco и др.

Как выполнить замену

Проведению работы будет мешать защита картера двигателя, поэтому её нужно демонтировать. Теперь можно обработать «ведешкой» резьбовые соединения снимаемых деталей. Потребуется минут 10-15 для реакции жидкости, за это время можно проверить состояние резиновых чехлов ШРУСов, шаровой опоры, рулевых тяг. Далее, порядок проведения снятия и установки будет примерно таким:

  1. Накидным ключом на 24 пробуют открутить гайки на растяжках. Рассчитывать, что всё пройдёт легко не следует. Практически всегда приходится пользоваться вспомогательным рычагом. Некоторые умельцы поступают иначе, они снимают рычаг вместе с «крабом». Понадобиться открутить три болта крепления его к кузову;
  2. После этого откручивают два болта и снимают рычаг вместе с шаровой опорой;
  3. На снятом рычаге гораздо удобнее продолжать откручивать гайки. В некоторых случаях их приходится разрубать зубилом;
  4. В первую очередь меняют шарниры растяжек. Сделать это несложно. Старые практически всегда легко удаляются со своих мест. Если они не поддаются, помогают молотком и зубилом;
  5. Новые сайлентблоки для ВАЗ 2114 лучше всего установить в тисках, предварительно очистив место установки и сайлентблок мыльной водой.

Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске

Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:

  • Смотровая яма;
  • Домкраты;
  • Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);
  • Тиски слесарные;
  • Монтировкой;
  • Стяжки для пружин;
  • Мыльный раствор;
  • Съемники для резинотехнических шарниров;

Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:

  1. Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
  2. Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
  3. Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
  4. Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
  5. При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
  6. Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;

После этого делается замена сайлентблоков задней стойки ВАЗ-2109:

  1. Откручиваем крепление стойки к кузову (вверху) и балке (внизу);
  2. Отжимаем балку вниз, чтобы стойка опустилась вниз и пружина разжалась;
  3. Извлекаем стойку;
  4. При помощи съемника сайлентблоков извлекаем шарнир из корпуса стойки (внизу);
  5. Тисками запрессовываем новый сайлентблок;
  6. Стяжками стягиваем пружины, после чего ставим стойку на место и закрепляем;
  7. Снимаем стяжки;

Аналогичные операции проводятся и с другой стороны задка авто. После сборки следует проверить затяжку всех крепежных элементов, которые разболчивались. Повторно это следует сделать и после пары дней эксплуатации авто.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2114, 2115.


Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов, на автомобилях Ваз 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.
На конструкции рычагов, данных автомобилей устанавливаются два вида сайлентблоков, первый, располагается внутри рычага и изнашивается реже. Второй это сайлентблок крепления растяжки, он состоит из двух половинок, и в простонародье называются ромашкой. Они очень часто отслаиваются от корпуса, и перестают выполнять свою функцию. При неисправных таких сайлентблоках, автомобиль становится менее устойчивым на дороге. Процесс замены не является особо сложным, и с ним сможет справиться практически любой водитель, любящий ремонтировать автомобиль своими руками.

1. Если на автомобиле установлена зашита картера, то её необходимо снять. 2. Тщательно чистим металлической щёткой резьбу, перед гайкой на растяжке, и брызгаем на неё вд 40, это может значительно облегчить отворачивания гайки.

3. Ключом или головкой с воротком на 24 мм, откручиваем гайку растяжки со стороны рычага. 4. Откручиваем два болта 17 мм с кронштейна растяжки, и снимаем его вместе с растяжкой.

5. Теперь с помощью зубило и молотка, выбиваем сайлентблоки или одни обоймы, как получилось в моём случаи.

6. Молотком аккуратно забиваем новые и собираем все назад в обратной последовательности, и не забываем, что окончательную затяжку сайлентблока (ромашки), нужно делать под нагрузкой.

Содержащиеся на сайте, сведения о ценах, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах, разных городов и регионов Москва СПБ, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и т.д.

Необходимые инструменты:

  • тиски;
  • новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
  • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
  • источник огня (подойдет газовая горелка);
  • отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
  • стандартный набор ключей;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40.

Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

  1. Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.

  1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.

  1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.

  1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

Также ознакомьтесь

  1. Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится). Когда все будет готово, вы можете приступать к замене сайлентблоков передней подвески на новые.

  1. После того как сайлентблок войдет на 50%, убрать трубку, дожать все до конца. Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво. Можно добавлять мыло, чтобы облегчить процесс.

  1. Проверить выступы сайлентблока со всех сторон (должно выглядеть как на фотографии).

  1. Заменить сайлентблок рычага «ромашки». Старые нужно срубить зубилом, новые установить на это место. Тисками запрессовать их в посадочное отверстие. Произвести доводку молотком и наставкой.

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

  • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
  • неравномерным износом шин;
  • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

  • снижение упругости резиновой части;
  • обрыв резиновой части;
  • проворачивания элемента в посадочном месте;
  • смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Замена сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых составных частей между собой с несущей частью (кузовом) осуществляется с использованием резинометаллических шарниров – сайлентблоков. Основная задача этих резинотехнических изделий – гашение вибрации и исключение ее передачи между элементами подвески.

Сайлентблок – важный элемент конструкции подвески, но при этом он является и слабым ее звеном.

Наличие в его конструкции резиновой составной части делает этот элемент не особо долговечным. К тому же ремонту он подлежит, что относит эти шарниры к категории расходных материалов, которые после исчерпания своего ресурса просто заменяются.

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Особенности конструкции подвески

На автомобилях используются разные типы конструкций подвески, поэтому и места установки, и количество сайлентблоков отличается.

К примеру, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) установлена двухрычажная передняя подвеска, включающая верхний и нижний А-образные рычаги.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2107.

В каждом из них установлено по два шарнира, со стороны крепления рычага к кузову автомобиля. Но верхний элемент закреплен при помощи длинного болта, а нижний установлен на оси рычага, прикрученной к кузову. С другой стороны у рычагов располагаются шаровые опоры.

А вот в более современных моделях, начиная от ВАЗ-2108 и заканчивая ВАЗ-2115, используется только один нижний рычаг.

Ниже представлена передняя подвеска ВАЗ 2109.

В него установлено 2 сайлентблока – в месте крепежа к кронштейну кузова и в месте соединения рычага с распоркой.

Еще один резинометаллический шарнир используется с другой стороны распорки, где она соединяется либо с кронштейном крепления (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115), либо с поперечной балкой (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвесок, разные то и алгоритм работ по замене сайлентблоков отличается. Но в целом эта процедура вполне выполнима в гаражных условиях, поэтому не обязательно обращаться в сервис для замены сайлентблоков.

Подготовка к замене

Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.

Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.

Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Из инструментов понадобиться:

  1. Набор накидных ключей и головок;
  2. Монтировка;
  3. Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
  4. WD-40;
  5. Домкрат;
  6. Деревянные подставки;
  7. Мыльный раствор;
  8. Нигрол.

Пару слов о подборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.

Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.

В методе, который будет описан ниже, подразумевает наличие съемника для сайлентблоков, но понадобиться он только для замены шарниров верхнего рычага.

При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.

Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.

У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).

Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

  1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
  2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
  3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
  4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
  5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
  6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
  7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
  8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
  9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь распишем, как меняются сайлентблоки на верхнем рычаге, причем описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Делается все так:

  1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придется открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
  2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав ее, а также сами шарниры WD-40;
  3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепежного элемента рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на остальных классических моделях это делать не нужно);
  4. Извлекаем крепежный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
  5. При помощи съемника выпрессовываем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри ее, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир в внутрь трубы, пока он полностью не выйдет.
  6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съемник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик.
  7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрется шарнир. Раскручиваем съемник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг.
  8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом, закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.

Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.

Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.

После этого остатки болта извлекаем из отверстия в кузове. Этот способ – один из самых быстрых в борьбе с прикипевшими шарнирами. Но придется приобретать новый верхний рычаг и крепежный болт.

Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

  1. Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг. Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.
  2. Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.
  3. Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
  4. Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
  5. Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.
  6. Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы. Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Извлекается он так:

  1. Зажимаем рычаг в тисках;
  2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
  3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
  4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

Особенности замены сайлентблоков на разных моделях

В ВАЗах 2108-21099 и 2113-2115 используются кронштейны крепления распорки. Поэтому заменить у них сайлентблоки проще. Откручиваем гайки крепления кронштейнов, снимаем их.

Далее производится выпрессовка-запрессовка тисками с использование отрезка трубы и наставки.

В моделях же 2110-2112 распорка крепиться к поперечной балке. Поэтому замена сайлентблоков обычно проводится без снятия балки с авто. А для проведения всех работ используется съемник.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Однозначно при замене сайлентблоков на любой модели ВАЗ придется немного помучиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны еще и крепкие нервы.

Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам. Да и гаражи с нужным инструментов и оборудование есть не у всех.

Замена передних рычагов lada 2114 (ваз 2114)

  1. Что потребутся для замены
  2. Перечеь работ по замене на передних рычагах
  3. Замена на задней подвеске

Сайлентблоки отвечают за обеспечение качественной, надежной и безопасной работы подвески автомобиля. Именно они влияют на поведение машины при движении, эффективность управляемости.

Сегодня замена сайлентблоков у ВАЗ 2114 вполне может быть выполнена своими руками. Для этого вам предстоит вооружиться руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, нашими советами, а также набором необходимых инструментов.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

  1. Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112 , настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.
  1. Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.
  1. Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

  1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
  2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
  3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
  4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
  5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
  6. Они демонтируются съемником.
  7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
  8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
  9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
  10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

О неисправности, а точнее износе сайлентблоков на автомобилях ВАЗ2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2119 Калина, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ Гранта, ВАЗ он-До сигнализируют характерные звуки при движении автомобиля, что значительно снижает комфорт и удобство в управлении автомобиля. Подвеска автомобиля начинает стучать, при движении прямо автомобиль уводит в сторону, что свидетельствует о неустойчивости движения. Главное, что эта проблема легко разрешима.

1.Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков передних рычагов на отечественных автомобилях VAZ ( ВАЗ) : ВАЗ2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2119 Калина, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ Гранта, ВАЗ он-До?

· Торцевые и накидные ключи (17,19,24) ;

· Молоток или кувалда ;

· Устройство для запрессовки сайлентблоков ;

К выбору сайлентблоков нужно подойти серьезно. Обычно идут нарасхват сайлентблоки фирм «СЭВИ» и «Балаково», которые обладают хорошим качеством и надежностью.

1.1.Теперь получим ответ на вопрос — « Как заменить сайлентблоки передних рычагов на отечественных автомобилях VAZ ( ВАЗ) : ВАЗ2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2119 Калина, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ Гранта, ВАЗ он-До?

1. Первым делом найдите хорошую смотровую яму или подъемник.

2. Затем необходимо открутить гайки крепления передних рычагов с помощью торцового ключа.

3. Открутить гайки крепления стойки стабилизатора.

4. Снимаем колесо.

5. Ключом на 24 с хорошим рычагом откручиваем гайки растяжек (для удобства используйте WD-40). Обычно эту гайку открутить очень сложно и для этого потребуется много усилий. Поэтому для облегчения задачи используйте трубу для приложения хорошего усилия от «рычага».

6. Открутить два болта и снимаем шаровую опору с поворотного кулака и снимаем рычаг.

7. После снятия рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки.

8. Зачистить проушину рычага.

9. С помощью тисков запрессовываем новые сайлентблоки в рычаг.

1.1.1.Замена салейнтблока переднего рычага :

· Снять старый сайлентблок ( выпрессовать );

· Новый сайлентблок тщательно смазываем мыльной водой и запрессовываем.

· Стягиваем болт аккуратно и без спешки. Если край сайлентблока подворачивается, поправьте его отверткой.

Обзор передней подвески на ВАЗ-2114: подробная схема ремонта, отдельные элементы и описание

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

  1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
  2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
  3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
  4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
  5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
  6. Снимаем суппорт.
  7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
  8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
  9. Демонтируем поворотный кулак.
  10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
  11. Разбираем снятые детали.
  12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

  1. Откручиваем стабилизатор.
  2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
  3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
  4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
  5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Производители «ПроСпорт» и «ДВТ-спорт» предлагают полный вариант передней части ходовой в сборе спортивного варианта. Такой кит-комплект специально разработан для семейства автомобилей 2108-21099 и 2113-2115.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Передняя подвеска на ВАЗ-2114: ремонт, замена

Подвеска является тем самым узлом, который связывает кузов автомобиля с дорогой. Все удары и колебания воспринимает именно она. Поэтому к ходовой части предъявляются высокие требования. Схема подвески может быть разной – от балки до многорычажки. Сегодня мы уделим внимание передней подвеске ВАЗа-2114. Устройство ее и ремонт – далее в нашей статье.

Что входит в конструкцию?

Передняя подвеска на ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

  • амортизационные стойки “МакФерсон”;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • рычаги подвески;
  • шаровые опоры.

Подробно о каждом элементе, а также о технологии его замены мы расскажем ниже.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

  • приподнять переднюю часть автомобиля;
  • демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
  • снять гайки фиксации кронштейнов;
  • извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Рычаги

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки. Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне. Конкретного ресурса рычаги не имеют. Некоторые не меняют их десятилетиями. Поэтому нужно ориентироваться, исходя из признаков. Основной симптом – это расслоение резины на металлической втулке.

Как заменить рычаг?

Для этого поднимают переднюю часть автомобиля (поочередно с каждых сторон домкратом). Далее откручивают гайку крепления шаровой опоры и при помощи съемника вынимают из рычага палец шарового шарнира. Далее выкручивают гайку крепления растяжки. От рычага отсоединяют стойку стабилизатора. Далее откручивают гайку, что крепит рычаг подвески к кузову. Если она закисла, используйте «жидкий ключ». На следующем этапе можно смело извлекать рычаг из растяжки наружу. Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

  • шарнир равных угловых скоростей;
  • поворотный кулак;
  • рычаги;
  • стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения. Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага. В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

Моменты затяжки

При установке шаровой следует придерживаться момента затяжки. Так, гайка крепления опоры к рычагу закручивается с усилием в 80-96 Нм. А та, что идет на поворотный кулак, затягивается с усилием в 50-62 Нм. Данная операция производится динамометрическим ключом. Он может быть цифровым или аналоговым (последний более надежен).

В заключение

Ходовая часть – это целый комплект элементов и механизмов. Она объединяет в себе не только сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2114, но и ряд других немаловажных элементов. В ходе данной статьи мы рассмотрели устройство каждого из них, а также методы замены и ремонта.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать «Развал-Схождение». Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно)).

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление , которое состоит из — болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта — сайлентблоки производства «СЭВИ» или «Балаково» (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена подушки кулисы переключения передач на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112
  • Замена троса сцепления Ваз-21099
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 12.

Тимур

Почему по каталогу сайлентблоки рычага от гранты и восьмерки разные? Т.е. для гранты свой код, для 2108 свой?

Ivan

19 апр. 2018 23:03

#

Сайлентблоки рычагов для ВАЗ-2190 и ВАЗ-2108 принципиально ничем не отличаются друг от друга. Форма и размер одинаковы. Только металлическая втулка в сайлентблоках 2190 имеет антикоррозийное покрытие. Разница во втулках заметна при сравнении. Других отличий я не заметил.

Тимур

Резина сайлентблока от ваз 2108 подходит на Гранту? Подскажите

Ivan

8 авг. 2017 15:57

#

Да, сайлентблоки рычагов и крабов для ВАЗ-2108 подходят на Ладу Гранту.

Сергей

Иван, добрый день. Очень хорошая статья, спасибо.

Решил поменять все «резинки» по ходовке, т.к. только купил машину и хочу раз залезть и пока покататься. Подскажите, что и сколько чего нужно на перед и зад.

Здравствуйте, Сергей. Отвечаю, по порядку)))

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

5

АндрейСенс

8 июня 2017 15:53

#

Не забываем так же проверять состояние переднего стабилизатора поперечной устойчивости. При явном износе оного (если стоит родной 2108 2109 21099 2115 2114 2113) меняем на стабилизатор от десятки, а если с должными «доработками» — то и от приоры станет (он самый толстый). Втулки и стойки стабилизатора меняются соответственно. Получаем более управляемый и послушный авто на выходе.

Вадим

развал схождение нужно после делать?

Однозначного мнения по вопросу — «Делать или нет развал-схождение после замены одних лишь сайлентблоков рычагов?«, не существует. Кто-то настаивает на том, что установка новых сайлентблоков не изменит угол выставки колес. А кто-то, твёрдо стоит на том, что развал-схождение следует делать после любой работы с передней подвеской автомобиля. Но, из личного опыта (всё-таки не одну машину после ремонта отогнал на р/с) могу сказать, что замена сайлентблоков МОЖЕТ изменить выставку колес. Правда, не всегда и не значительно. Но может! Поэтому, после работы, пусть и небольшой, с рычагами, я РЕКОМЕНДУЮ заехать на стенд и проверить/сделать развал-схождение. Так спокойней…

krotoss

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Ivan

21 нояб. 2015 18:33

#

Сайлентблоки передних рычагов Ваз-2108, 100% подходят на рычаги автомобилей Ваз 2113, Ваз 2114 и Ваз 2115. И на всякий случай, дополню, что на рычаги Десятки, Калины и Приоры, они тоже подходят 😉

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

Марат

8 марта 2014 17:09

#

А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Махмут

10 янв. 2014 21:15

#

Андрей К, спасибо, что поделились с нами своим опытом 😉

Андрей К

10 янв. 2014 21:03

#

Иван, у меня запросто получилось. Одну сторону запрессовал тисками. Но смазал моторным маслом, а потом уже прочитал, что нельзя. Резина у сайлентблоков не масло стойкая. Переделывать придётся.

  • «
  • 1
  • 2
  • »
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: