Замена передних сайлентблоков lada xray (ваз икс рэй) своими руками

Рис.2 Сливная пробка
На автомобилях с автоматом, поддон имеет другую форму, а также и пробку, которая откручивается обычным ключом, либо головкой на 17 (Рис.3).

Рис.3 Сливная пробка на АМТ
Теперь нужно открутить масляный фильтр. Это можно попробовать сделать сверху из подкапотного пространства. Вроде и доступ есть, но фильтр часто прикипает, силы рук не хватает, а съемником не подлезть (Рис.4).

Рис.4 Масляный фильтр сверху
Другой вариант сделать это снизу, тут поставить съемник не составит труда (Рис.5). Но перед этим желательно открутить с помощью ключа на 10 датчик положения коленчатого вала. Также убираем провода, идущие на него. Теперь ничего сломать не должны, можно откручивать сам фильтр.

Рис.5 Масляный фильтр снизу

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Х-Рей следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
4. В случаи перехода на другой тип масла, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Х-Рей бывают нескольких типов:

• Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
• Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
• Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
• Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Х-Рей следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Х-Рей герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего масла. Кроме самого масла, нам потребуется новая прокладка-шайба для сливной пробки 21080101106200. А также оригинальный масляный фильтр Ливны 2108-1012005-08. Но последнее время дилеры начали устанавливать фильтра LADA 2105-1012005-82.

Расходные материалы для ТО

Когда все готово, переходим к заливу:

1. Ставим на место сливную пробку с новой шайбой.
2. Протираем посадочное место под фильтр.
3. Закручиваем и ставим на место новый масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
4. Заливаем новое масло в заливную горловину.
5. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
6. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
7. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Многие автовладельцы советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако об этом ничего не сказано в официальной инструкции по эксплуатации Х-Рей. А также в информации от мировых производителей фильтров рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но многие автомобилисты считают этот интервал сильно завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

На заводе, в модели Х-Рей заливают масло от разных поставщиков. Но чаще всего это Лукойл Genesis Armortech 5W40 либо Роснефть Maximum Service 5W-30. Для более точной информации, что залито с завода именно в ваш автомобиль, стоит обратиться в систему обратной связи ПАО «АВТОВАЗ». При обращении необходимо указать год и месяц выпуска авто.

Если следовать рекомендации завода производителя, то на новых машинах необходимо использовать синтетическое масло Роснефть Premium 5W-40. А на авто с большими пробегами перейти на полусинтетику Роснефть Maximum 5W-40. Кстати о рекомендации к заливке Роснефти гласит надпись на заливной горловине, расположенной на двигателе.

Еще одним вариантом, который поддерживает производитель, является официальный продукт Lada Ultra 5W-40. Разливает его Лукойл, а позиционируется оно как синтетическое, хотя на этикетке написано «Синтетические технологии». Вот из-за этого незаметного слогана приходится задуматься, а синтетическое ли оно на самом деле?

Есть категория людей, которые никогда не зальют масло отечественного производителя. У каждого на это свои причины и доводы. Проведя тесты среди западных производителей, поклонники данной модели, очень хорошо отзываются о Elf Evolution 900 NF 5W-40.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Протечки и проблемы

Жор масла на автомобиле Х-Рей с двигателем 1.8 литра, имеющего маркировку 21179, является распространенной проблемой. Производитель АВТОВАЗ знает об этом, но не признает того, что это проблема, а заявляет, что это конструктивная особенность.

При этом производитель допускает масложор 0.7 литра масла на 1000 километров пробега. А при высоких скоростях движения или спортивном стиле езды. Когда коленвал вращается на высоких скоростях, то есть стрелка тахометра при движении находится выше 3000 оборотов. Жор может доходить до 1 литра.

При чем это не зависит от пробега, машина может начать есть масло с нуля, то есть сразу после покупки. К слову сказать, масложор на моторах 1.6 встречается гораздо реже.
Существует еще одна проблема, которая носить также достаточно массовый характер, когда автовладельцы замечают масло в свечных колодцах. Если авто на гарантии, то просто едим к дилеру для устранения.

Если гарантии уже нет, то делаем следующее. Берем растворитель и тщательно протираем свечной колодец. Внутри самих колодцев можно обнаружить 2 небольшие канавки их нужно замазать герметиком. Наносим герметик на палец и пытаемся втереть в канавки, остатки удаляем с помощью ветоши. Таким простым способом устраняется это подтекание.

Тюнинг Лада Х Рей XRAY – интернет-магазин ЛадаТюнингШоп

Все для тюнинга Лада Х Рей

Сравнение товаров (0)

Накладка на нижнюю решетку радиатора Лада X-RAY

Декоративная накладка “Птичка” на нижнюю решетку радиатора Лада X-RAY. Легкая установка на двух..

Решетка радиатора для Лада X-Ray

Тюнинговая решетка радиатора на Лада X-Ray в любой комплектации. Подходит на X-Ray Cross/Устана..

Решетка радиатора X-Cross для Лада X-Ray

Новая тюнинговая решетка радиатора на Лада Икс-Рей в любой комплектации. Подходит на X-Ray Cross.Уст..

Зимняя защита радиатора Верхняя для Лада XRAY

Зимняя защитная накладка на верхнюю часть решетки радиатора – защита радиатора и двигателя на Лада Х..

Зимняя защита радиатора Нижняя для Лада XRAY

Зимняя защитная накладка на Нижнюю часть решетки радиатора – защита радиатора и двигателя на Лада Хр..

Зимняя защита радиатора Нижняя для Лада XRAY Cross

Зимняя защита радиатора на нижнюю часть бампера Икс-Рей Кросс.Надежно закрывает радиатор от снега, г..

Защита радиатора для Лада X-RAY

Полностью закрывает нижнюю решетку радиатора вашего автомобиля от щебня и прочих “мелких” непр..

Защита радиатора центральная для Лада X-RAY

Защищает центральную часть нижней решетки радиатора вашего автомобиля от щебня и прочих “мелки..

Верхняя защита радиатора чёрная Стрелка для Лада X-RAY

Верхняя защита радиатора (алюминиевая сетка) с ромбовидным рисунком, устанавливается на Лада XRAY.Сл..

Нижняя защита радиатора хром Стрелка для LADA XRAY Cross

Нижняя защита радиатора (алюминиевая сетка) с ромбовидным рисунком, устанавливается на Лада XRAY Cro..

Нижняя защита радиатора чёрная Стрелка для LADA XRAY Cross

Нижняя защита радиатора (алюминиевая сетка) с ромбовидным рисунком, устанавливается на Лада XRAY Cro..

Нижняя защита радиатора чёрная Стрелка для Лада X-RAY

Нижняя защита радиатора (алюминиевая сетка) с ромбовидным рисунком, устанавливается на Лада XRAY.Слу..

Нижняя защита радиатора Хром Стрелка для Лада Хрей

Нижняя защита радиатора (алюминиевая сетка) из двух частей с ромбовидным рисунком, устанавливается н..

Верхняя защита радиатора Хром Стрелка для Лада Хрей

Верхняя защита радиатора (алюминиевая сетка) с ромбовидным рисунком, устанавливается на Лада XRAY.Сл..

Лип-спойлер нижний на заднюю дверь для Лада X-RAY

Накладка на заднюю дверь или нижний лип-спойлер для Лада X-RAY. Устанавливается под дворником заднег..

Спойлер 2 для Лада X-RAY

Спойлер верхний для Лада XRAY.Устанавливается на верхнюю часть двери багажника. Доп.стоп остае..

Спойлер АртФорм верхний для Лада X-RAY

Оригинальный спойлер-козырек для Лада X-RAY, придает автомобилю стильный внешний вид и очищает задне..

Спойлер верхний Boxer для Лада Х Рей

Верхний спойлер “Boxer” для Лада Икс Рей и XRAY Cross.Устанавливается на верхнюю часть двери б..

Спойлер нижний АртФорм для Лада X-RAY

Оригинальное дополнение к Верхнему спойлеру АртФорм для Лада X-RAY”.Нижний спойлер устанавливается н..

Спойлер нижний BOXER Лада Хрей

Спойлер Нижний BOXER для Лада Хрей.Устанавливается при помощи двустороннего скотча или герметика, (п..

LADA XRAY — одна из последних разработок отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ. Серийная модель совмещает в себе черты бизнес – класса и спортивного хетчбэка.

Платформой для изготовления машины послужила французская марка Рено Степвей (Renault Sandero Stepway). В целом, Икс Рей получила многочисленные положительные отзывы у автовладельцев, однако не обошлось без негатива.

Дешевый пластик внутри салона, большие зазоры на стыках панелей — одни из немногих недостатков у Лада Х Рей (XRAY). Чтобы сокрыть указанные недочеты многие автолюбители практикуют самостоятельный апгрейд торпеды, салона, внешних частей кузова.

Процесс тюнинга своими руками не сложный при наличии достаточного времени, сил, средств. В помощь водителю многочисленные видеоуроки, методические материалы, советы мастеров.

Различный тюнинг на Лада Х Рей. Цены

Двигатель

Штатный мотор ВАЗа с объемом 1.8 литра и запасом мощности 112 л.с. При затяжных подъемах, движении с четырьмя пассажирами в салоне нехватка мощности ощутима, водителю нужно чаще переключаться на пониженный ряд передач.

• чип тюнинг электронного блока управления (ЭБУ);
• механическая доработка мотора без прямого вмешательства в электронную часть.

Чип-тюнинг Лада Х Рей (XRAY) – распространенная практика среди автовладельцев. Суть заключается в изменении настроек ЭБУ, калибровке, внесении изменений в штатные параметры для достижения определенных целей.

При условии квалифицированного ремонта можно:

• повысить динамику разгона;
• снизить расход горючего;
• сбалансировать уровень токсичности;
• достичь плавности работы мотора.

Стоимость доработки от 4000 до 8000 рублей. Работы проводите в СТО, где предоставляют гарантию качества. Избегайте кустарных мастерских.

Механические доработки включают в себя установку более мощных деталей, вместо стоковых. При помощи такого апгрейда рассчитывайте на существенную прибавку к мощности. Цена модернизации от 10000 рублей и выше.

Кузов

Кардинально изменить форму кузова Лада Х Рей (XRAY) невозможно, а вот косметические доработки вполне реальны:

• спойлер: от 600 – 800 рублей;
• обвес, заборники воздуха на капот: от 1100 рублей;
• замена штатной оптики на более прогрессивную, современную, со светодиодными осветителями стоимостью от 1500 рублей;
• защита поддона картера: от 800 рублей;
• установка неоригинальной решетки радиатора: от 700 рублей;
• диски в комплекте с шинами: от 2800 – 3100 рублей;
• замена переднего и заднего бампера, изготовленных по индивидуальному заказу: от 3700 – 3900 рублей.

Бюджетный вариант тюнинга:

• подкраска кузовных элементов автомобиля: от 3800 рублей;
• оклейка стекол пленкой: от 1600 рублей;
• аэрография, рисунки на кузовной поверхности: от 2400 рублей;
• монтаж светодиодов: от 600 рублей.

Тюнинг салона Лада Х Рей (XRAY)

Первым делом нужно установить подлокотники на передние кресла, при отсутствии вещевого ящика на центральном канале. Монтаж достаточно прост и не требует наличия у водителя специальных навыков.

Чехлы выбирайте тщательно, заранее определите материал, из которого будет «защита». Чем качественнее ткань, тем медленнее изнашивается обивка на креслах. Стоимость комплекта чехлов от 1700 до 2500 рублей.

Торпеду, рулевое колесо обтяните кожей, алькантарой. Помимо внешнего вида это еще дополнительная защита от деформации. Под воздействием лучей ультрафиолета торпеда деформируется, пластик скрипит, стучит.

Подвеска

Элементы подвески Лада Х Рей (XRAY) выполнены качественно, служат долго, но все же не лишены изъян. Так, сайлентблоки на передних рычагах замените элементами от Рено Дастер, Рено Сандеро, размеры идентичные.

Срок эксплуатации последних в разы дольше отечественных аналогов. Стоимость комплекта (4 шт.) от 1800 рублей.

Амортизаторы и отбойные пружины выбирайте в зависимости от региона эксплуатации транспортного средства, качества дорожного покрытия. Чем дорога ровнее, тем стойки могут быть мягче, и наоборот.

Цена комплекта передних от 7000 рублей.

Приборная панель на Лада Х Рей (XRAY)

После того, как закончили тюнинг салона приступаем к замене приборного щитка. Панель приборов достаточно информативная, но диапазон регулировки подсветки ограниченный. При езде на длительные расстояния глаза водителя сильно устают от яркости свечения.

Способов тюнинга приборной панели множество (см. фото):

• замена лампочек по цвету;
• установка нового щитка другой формы, от другого транспортного средства.

Цена светодиодных ламп на панель от 150 рублей / ед. Качественные аналоги от 110 рублей / ед. Щиток в сборе от 2100 рублей.

Защита поддона картера

При покупке защиты предпочтение отдавайте аксессуару изготовленного из металла, пластиковые аналоги обладают низким коэффициентом прочности. При систематических ударах по поддону образуются трещины, сколы, происходит разгерметизация, утечка моторного масла. Цена защиты поддона картера от 900 – 1200 рублей.

Все видеоНовые видеоПопулярные видеоКатегории видео

Подвеска Лада Х Рей Кросс

Внешность LADA XRAY Cross хоть и отличается от простой версии хэтчбека, тем не менее, сразу видны пластиковые накладки и другие компоненты, за счет которых разнятся обе машины.

А вот о подвеске Лада Х Рей Кросс такого не скажешь. Тут все наоборот – изменений много, но просто смотря на машину их никак не увидеть, за исключением разве что клиренса и других колесных дисков.

Нельзя не признать, что маркетологи АвтоВАЗа, утверждая о большом объеме изменений в шасси, не лукавили. Ходовая часть Кросса разительно отличается от таковой у простой версии.

А потому этот аспект конструкции модели стоит разобрать подробнее.

Изменения

Подвеска Лада Х Рей Кросс получила улучшенный передний подрамник, который был опущен на 15 мм, что позволило увеличить клиренс на те же самые 15 мм. Кроме того, еще на 5 мм дорожный просвет вырос за счет установки больших колес. Появились другие амортизаторы и пружины.

Изменения в подвеске

Автомобиль получил другие рычаги L‑образной конфигурации. Они очень похожи на те, что стоят на Весте, однако отличаются от них. Стабилизатор поперечной устойчивости также был заменен.

XRAY Cross обзавелся электрическим усилителем руля, тогда как на простом Икс Рее стоит электрогидравлический, взятый с Renault. На Весте установлен электроусилитель от компании NSK, а вот XRAY Cross получил компонент от завода Автоэлектроника в Калуге. Рулевые рейки поставляет компания «Рулевые системы» из Тольятти.

ШРУСы и поворотные кулаки у модели тоже другие, что, естественно, вынудило АвтоВАЗ перенастроить углы установки колес – было установлено отрицательное значение плеча обката. Это не замедлило позитивно отразиться на курсовой устойчивости.

В задней подвеске Лада Х Рей Кросс налицо новые рычаги, которые понадобились после оснащения машины дисковыми тормозами на задней оси, что достались от Весты.

Руль регулируется и по высоте, и по вылету

Все версии XRAY Cross получили рулевую колонку, регулируемую по высоте и по вылету, чего нет у простого Икс Рея. А еще у него исключительно 17-дюймовые диски с размерностью резины 215/50 R17. От обычного XRAY диски не подходят, потому как у них другой вылет.

Машина получила другие колесные диски

Ощущения от езды

Само собой, учитывая все указанные перемены в подвеске Лада Х Рей Кросс, едет он совершенно иначе.

Машина стала куда лучше держать прямую на трассе, да и в колее ведет себя гораздо более послушно. На руле имеется явный «ноль», причем, чтобы «сдвинуть» баранку необходимо приложить заметное усилие, тогда как возврат обратно в «ноль» некоторым даже кажется избыточным. Крены, естественно, есть, учитывая клиренс в 215 мм, но они невелики и не мешают рулежке.

Поклонники моделей АвтоВАЗа всегда ценили энергоемкость шасси отечественных моделей. И тут подвеска Лада Х Рей Кросс выше всяких похвал! На ровном покрытии автомобиль немного дрожит. Но все меняется на разбитой дороге. Даже перед серьезными кочками и наплывами скорость можно не сбрасывать!

Однако стоит помнить, что защита двигателя тут пластиковая. По сути, защищает она только от грязи, мелких камешков и травы. А потому, если вы намерены хотя бы периодически ездить вне асфальта, настоятельно рекомендуется поставить металлическую защиту.

Lada Ride Select

Это электронный комплекс, который, по замыслу конструкторов, должен компенсировать отсутствующий полный привод. У него есть несколько режимов езды.

В режиме Sport нажатия на педаль газа становятся более чувствительными, да и после снятия ноги с нее обороты падают не так быстро, чтобы успеть подхватить после включения следующей скорости.

Lada Ride Select

Режим «Песок» активирует электронную блокировку. Во время вывешивания машины, комплекс стабилизации передает больше тяги на колесо, имеющее сцепление с поверхностью, придерживая при этом свободное колесо. Это и позволяет продолжить движение или вырваться из песчаной западни.

Х Рей Кросс уверенно едет по песку

Если же перевести подвеску Лада Х Рей Кросс в режим «Снег», система снижением тяги начинает препятствовать даже незначительной пробуксовке колес, что допускает в «Песчаном». Да и начать движение на скользком покрытии немного проще.

Как видно, ходовая машины была серьезно переработана, что не замедлило принести свои плоды. Однако это сказалось и на стоимости. Цена LADA XRAY Cross начинается с 754900 рублей и доходит до 913900 рублей. И это при том, что на рынок пока не вышла версия с АМТ, которая станет еще дороже.

Неудивительно, что в свете таких цен о полном приводе можно забыть. Ведь если он появится, ценник уйдет за миллион рублей, что сделает перспективы модели совсем уж туманными.

Замена передних стоек lada 2101 (ваз 2101)

Замена передних стоек ВАЗ 2109 необходима в случае выхода их из строя. О том, как понять, когда пришло время менять или ремонтировать эти узлы, вы узнаете из нашего материала. Девятка — это довольно простой автомобиль, который можно без труда ремонтировать своими руками. И это не преувеличение, ходовка и большая часть оборудования меняется без особого труда. Конечно, самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя будет сложнее, так как там нужно много специнструмента. Но если он имеется под рукой, то все работы выполнить можно.

Что необходимо для проведения ремонта стоек девятки

Чтобы провести замену амортизаторов передних стоек ВАЗ 2109, нужно закупить такие запчасти:

1. Амортизационные стойки для модели ВАЗ 2108-2109.
2. Пыльники резиновые ВАЗ 2110. Стандартных пластмассовых практически нет в продаже, да и качество у них не очень хорошее.
3. Опорные подшипники и гайки для крепления.
4. Отбойники желательно устанавливать силиконовые, так как резиновые быстро разрушаются.
5. Новые гайки, болты, шайбы.

1. Домкрат.
2. Набор ключей.
3. Съемник наконечника рулевой тяги.
4. Опоры.
5. Молоток, зубило.
6. Съемник для пружин.
7. Смазка WD-40 для обработки резьбовых соединений.

Вот и все, теперь можно приступать к проведению ремонта. Если делаете это не в первый раз, то за половину дня заменить обе передние стойки не составит труда. Обратите внимание на то, что после ремонта делать развал-схождение обязательно, так как вы рискуете остаться без резины. Все стойки отличаются, поэтому колеса передние будут стоять немного иначе после замены.

Проведение замены передней стойки ВАЗ 2109

Процедура выглядит следующим образом:

1. Фиксируете автомобиль с помощью упоров.
2. Ослабляете четыре болта крепления колеса. Подняв на домкрате ремонтируемую сторону, выкручиваете их полностью.
3. Вынимаете шплинт и, обработав наконечник рулевой тяги проникающей смазкой, выкручиваете гайку.
4. Устанавливаете съемник и извлекаете палец тяги из кулака стойки.
5. Ослабляете гайку крепления штока стойки к опорному подшипнику.
6. Выкручиваете три гайки, которыми произведен крепеж опорного подшипника к кузову.
7. Отведите подальше от стойки тормозной шланг. Выкрутите гайки с болтов, которыми крепится нижняя часть амортизатора ВАЗ 2109 к поворотному механизму.

Вот и все, теперь всю часть подвески можно снять и провести окончательную разборку — сжать пружину и снять ее. Проверьте длину ее, если имеет место быть деформация, изменение геометрии, проведите замену. Дальнейшая замена передних стоек ВАЗ 2109 происходит в порядке, обратном только что описанному. Обратите внимание на то, что необходимо затягивать качественно все резьбовые соединения. При ремонте всегда осматривайте состояние шаровых опор, рулевых тяг, тормозных колодок, и прочих элементов.

Гайки необходимо использовать с пластиковой вставкой. Она позволяет зафиксировать резьбу. Но можно применять и специальные клеящие растворы. Передние амортизационные стойки ВАЗ 2109 в магазинах продаются в двух исполнениях — собранные (с пружиной, подшипником, пыльником) и «голые». Перед приобретением посчитайте, какой вариант будет выгоднее с финансовой стороны. Если решили брать второй, то нужно перед установкой собрать амортизатор ВАЗ 2109:

1. На шток надеваете отбойник.
2. Пружину сжимаете с помощью съемника.
3. Устанавливаете пружину, сверху укладываете подушку четко на виток.
4. Ставите опорный подшипник и наживляете гайку на шток амортизатора.
5. Ослабляете съемник на пружине и окончательно затягиваете гайку на штоке.
6. Производите установку собранного элемента подвески на автомобиль.

Дальше остается лишь произвести окончательную сборку. Желательно сразу же сделать регулировку развала и схождения колес. Иначе не избежать повреждения протектора на покрышках.

Видео по теме статьи на примере ВАЗ 2111:

Похожие запросы

ремонт двигателя ваз 2101

ремонт стойки амортизатора своими руками

ремонт ваз 2101 своими руками

ремонт стойки амортизатора своими руками видео

книга по ремонту ваз 2101

ремонт авто ваз 2101 своими руками видео

рулевой редуктор ваз 2101 ремонт

ремонт амортизатора мотоцикла

ремонт переднего амортизатора

ремонт стойки амортизатора

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

• сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
• шаровые опоры;
• амортизаторы передние и задние;
• пружины передние и задние с подушками;
• втулки стабилизатора переднего;
• реактивные штанги заднего моста;
• рулевой маятник;
• рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

• съемник шаровых опор;
• тиски;
• набор гаечных ключей и трещотки с головками;
• смазка для ШРУС;
• стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Рекомендации

В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:

• установить кронштейн рулевого редуктора;
• распорка передних стаканов;
• стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
• необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
• реактивные штанги с регулировкой.

Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

Кузовной ремонт ВАЗ 2101. Замена поддомкратников, порогов, арок и стоек брызговика.

Моё почтение, Джентльмены.

Сегодня речь пойдет о сварочно-болгарочных работах и моих отчаянных попытках успеть подготовить машину к этой зиме. Меня, если честно, самого пугает объем запланированных работ, но как говориться “глаза боятся, а руки делают”

Перед прочтением данной статьи, я в очередной раз хочу предупредить Вас, что не стоит искать в моей работе рациональных решений. Я занимаюсь этой старушкой, потому что мне это нравится)
Если быть объективным, то конечно же гораздо проще найти машину с живым или уже переваренным кузовом, потому что кузовной ремонт своими силами это очень долгий и трудоёмкий процесс, который может на корню зарубить всё ваше желание строить машину. Поэтому, если Вы целенаправленно искали информацию по кузовному ремонту и наткнулись на эту статью, то еще раз хорошенько оцените свои ресурсы и подумайте стоит ли результат труда.
Ну а если Вас ничем не отговорить от желания восстанавливать именно свою гнилушку, то добро пожаловать и приятного чтения)

Итак, с момента последнего поста о подготовке машины к кузовному ремонту прошло около 2ух месяцев. Машина еще абсолютно далека от завершения ( что меня крайне пугает), но тем не менее за это время был проделан достаточно большой объем работы по восстановлению кузова и я решил поделиться промежуточными результатами.

Изначально, я был уверен, что весь ремонт обойдется заменой передних поддомкратников и парой латок на днище. Однако после освобождения кузова от всего навесного и грубой очистки основных очагов коррозии, были также приговорены следующие детали:

• Передние крылья
• Стойки брызговика
• Усилители брызговика (коробочки)
• Уголки рамки лобового секла
• Нижние части защиты передних стоек
• Пятки передних лонжеровнов
• Продолжения передних лонжеронов
• Передние поддомкратники
• Пороги
• Задние поддомкратники
• Задние наружные арки
• Задние крылья
• Полик бака и запаски

Как Вы поняли, ремонт предстоит капитальный.

Если кузов вашего авто до этого не переваривался, то рекомендую сразу купить сверло для сварных точек — это в десять раз облегчит Вам процесс удаления старых элементов. Также Вам потребуется огромное кол-во дисков для болгарки и прочего оружия по борьбе с металлом.

Все наружные элементы кузова на моей королеве зимнего дрифта уже были переварены ( крылья в круг и внешние пороги), поэтому решить проблему мирным путем не удалось и я пустил в ход первую пачку дисков для болгарки.

Крылья спилены. Обратного пути уже нет)

Следующие на очереди были пороги. Перед их удалением связал стойки профилем дабы не нарушилась геометрия кузова и после ремонта я смог вернуть обратно двери. Процедура обязательная если кузов вывешен на подъемнике. Да и вообще людям без опыта я бы советовал проводить такую операцию при любом ремонте силовых элементов кузова.

На фото выше Вы можете наблюдать мою первую ошибку. Стойки связаны с внешней стороны. Не делайте так, ибо потом не сможете навесить двери для выставления зазоров на порогах и крыльях. На другой стороне уже сделано нормально, а эту потом придется срезать раньше времени)

Связали кузов, переворачиваем и продолжаем по варварски расправляться с порогами.

После удаления всей скорлупы, начинаем непосредственно ремонтные работы. В первую очередь, было решено убрать огромные черные дыры в углах днища, образовавшиеся на местах крепления поддомкратников, где 45 лет шла борьба гравитации с синтезом ржавчины, пока последняя полностью не поглотила все атома железа.

Начали с задних.

Сразу же по ходу дела были прихвачены внешние арки.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

• Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.