Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta -

«Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta

В очередном выпуске нашего сериала «Лада Веста 100» рассказываем, как мы поменяли стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также о том, что ещё произошло с нашей Вестой в течение марта.

К 15 000 км у нас возникла уже широко известная проблема – стук, который мы впервые расслышали ещё на 3 000 км пробега, оказался не чем иным, как колоколом, звонящим по стойками стабилизатора. После нашего возвращения из Казахстана, где сервисмены однозначно заявили нам, что левую стойку пора менять, а правая «ещё держится, но…», мы обратились в знакомый нам тольяттинский сервис РОНА, чтобы наконец-то разобраться со стойками и заняться тем, к чему призывал солист Depeche Mode.

В РОНЕ весь ритуал пришлось пройти полностью – местным механикам необходимо было лично убедиться в том, что проблема именно в «линках». По ходу этого «расследования», несмотря на общеизвестность проблемы со стойками, высказывались даже альтернативные причины шумов в подвеске – в частности, упоминались подушки стабилизатора, которые на многих Вестах тоже начинают издавать посторонние звуки. Только вот подушки-то скрипят, а нас на тот момент беспокоил исключительно стук… Потом мы показали ребятам с РОНЫ видео с участием их коллег из Усть-Каменогорска с сакраментальной фразой «реально, левая стойка вышла из строя…», и дело пошло быстрее.

Левая стойка была снята, и несмотря на то, что явного люфта в ней не наблюдалось, а имелось лишь небольшое подклинивание верхней опоры, было принято решение стойку поменять. Увы, эту запчасть, как мы говорили ранее, нужно заказывать и ждать, пока привезут – у дилеров их, как правило, не бывает (по крайней мере нам с этим не повезло ни в Казахстане, ни в России), поэтому мы уехали из сервиса и стали ждать звонка.

Удивительное дело, но ровно за эту неделю ожидания у нас заскрипели-таки подушки стабилизатора. Сглазили их, не иначе! Поэтому, снова приехав на СТО для замены стойки стабилизатора, мы попросили решить вопрос и с подушками. АВТОВАЗ предписывает в таких случаях смазывание подушек жидкостью ПМС-400, и её название расшифровывается не так, как вы подумали, а как полиметилсилоксановая жидкость, а попросту – силиконовое масло.

Во время демонтажа подушек мастер, проводивший операцию, жаловался, что доступ к крепёжным гайкам подушек очень затруднён, и сетовал, что на других автомобилях этот вопрос решён гораздо более удачно. Насколько нам известно, на АВТОВАЗ уже отправлены предложения по доработке этой зоны. Пока смазанные подушки ставились обратно, а место изношенной левой стойки стабилизатора занимала новая, мы привели краткую инспекцию днища, то есть всего того, что обычно скрыто от глаз. Ничего критичного пока не обнаруживается, а вот пара спорных моментов нашлась.

Во-первых, щиток перед правым колесом, который как бы продолжает бампер в нижней его части, выскакивает со своего места крепления, если нажать на него рукой, имитируя контакт юбки щитка с бордюром. Для этой пластиковой детали такое нагружение должно быть в порядке вещей. Так вот, при надавливании на юбку щиток выскакивает из-под бампера и превращается в воздухо-, пыле- и грязезаборник. Благо, забрасывается всё это просто на колесо, особого риска в этом происшествии нет, так ведь и окончательно оторвать этот низко висящий теперь кусок пластика не составляет большой проблемы.

Левый щиток закреплён аналогично, но не вываливается при нажатии – видимо, он не так часто сталкивался с препятствиями вроде бордюров, как правый. Выглядят же они оба одинаково, ничуть не повреждены, но вот крепятся странно – как будто просто заткнуты передним краем за нижнюю кромку бампера. Плоды унификации с Renault-Nissan?

Во-вторых, на нашей Весте применён интересный способ крепления выпускной трубы глушителя. Всем известна эта деталь – подушка, которая придерживает трубу глушителя у самого заднего бампера. У Весты она оригинальная, не такая, как на прежних Lada, более массивная. Но что это «примостилось» рядом с ней на прутке кронштейна? Это же та самая прежняя подушка, а точнее – её половинка! Едва ли это оригинальная деталь, скорее действительно подушка старого образца, просто довольно ровно отрезанная. Вам стоит посмотреть наше видео даже просто ради того, чтобы понять, как это выглядит.

Никто из нас не пришёл к внятному выводу, что это и зачем оно такое. Судя по тому, что нагрузки эта «половинка» не несёт и свободно проворачивается пальцем на кронштейне, на ней лежит функция удержания «основной» подушки на месте: кронштейн трубы наводит на мысли о том, что подушка может по нему «гулять». Но, простите, это «конвейерное» решение? Если да, то мы в замешательстве. Если нет, то тоже. Между делом нам вернули на место свалившуюся с педали тормоза накладку. И сказали, что на Вестах такие случаи имеют место быть, наш не уникальный.

Зато когда мы выбрались наконец с сервиса, на первых метрах движения по обледенелой «гребёнке» наши лица непроизвольно растянулись в улыбке – действительно, можно наслаждаться тишиной! От дробного перестука не осталось и следа, а значит, причина его была диагностирована точно – именно левая стойка стабилизатора. Посмотрим, сколько протянет правая…

Однако тишина в любом случае оказалась недолгой. В следующие пару недель на Весте начали поскрипывать, причем одновременно, все (!) петли дверей. А добавила красок в мартовскую картину нашего проекта функция помощи на старте в горку – она попросту перестала работать, и теперь автомобиль скатывается назад сразу при отпускании тормоза. После всего этого было бы неправильно не сломать что-нибудь собственноручно, и автор этого текста не подкачал.

Как на Лада Веста правильно менять стойки стабилизатора

Все время эксплуатации автомобиля не обходится без поломок, которые появляются в самое неожиданное время. Одной из таких проблем в автомобиле могут стать внезапно вышедшие из строя стойки стабилизатора Лады Веста. Поговорим о том, как определить проблемы, выбрать новые детали и произвести замену механизма.

Почему изнашиваются стойки стабилизатора

К негативным последствиям использования изношенных деталей можно отнести ухудшение управляемости и занос на поворотах. Изношенные стойки требуют скорейшей замены. О потребности в ремонте или замене деталей могут свидетельствовать определенные признаки.

Характерным признаком неисправности системы является посторонний стук, возникающий при движении. Его причиной является люфт в шарнирах стоек или закисание механизма, в результате палец плохо двигается в стойке.

Причинами выхода из строя стоек стабилизатора являются:

брак детали;
частая езда по плохой, неровной дороге;
механические неровности системы;
недостаток смазки;
отсутствие или повреждение пыльников.

Решив установить новые стойки, помните, что они меняются в паре: даже если одна износилась, а вторая нет. То же самое касается и гаек, которые непригодны для вторичного использования.

Как проверить состояние стоек на Весту

Чтобы определить состояние стоек, не обязательно быть профессиональным механиком. Это сможет сделать каждый водитель.

Проверку производят по следующей схеме:

Для удобства проверки следует повернуть колесо, и дотянуться рукой до стойки.
Зажмите рукой верхний или нижний шарнир.
Другой рукой немного качните машину.

Производя эти действия, можно почувствовать люфт – он свидетельствует о неисправности. В паре с ним может появиться стук – это означает, что стойки требуется заменить. Проверить следует каждую стойку.

Если производить проверку не очень удобно, можно снять колесо, но учтите дополнительные временные затраты. Профессионалы также советуют загнать машину на эстакаду. Если водитель сомневается в правильности своих выводов, лучше обратиться к специалистам.

Случается, что стойка немного постукивает только во время езды, тогда этот способ не подходит для выявления неисправности.

Несвоевременная замена стоек стабилизатора может привести к тому, что во время ударов автомобиль не будет смягчаться. Каждый ухаб, каждый лежачий полицейский становится для авто настоящим испытанием.

Выбираем стойки на Лада Веста

Сегодня приобрести новые детали для автомобиля любой марки не является проблемой. При замене оригинальных стоек следует узнать по цене, а также помнить об их длине. Для определения нужного размера следует измерить расстояние между центрами шаровых пальцев.

Как правило, у автомобилей этот показатель стандартный – 275 мм. Установив деталь неподходящей длины можно ожидать некорректной работы подвески. С более длинной стойкой механизм очень скоро износится.

Специалисты предостерегают автомобилистов от покупки деталей малоизвестных брендов, поскольку их качество подвергается сомнению.

Качественные стойки стабилизатора характеризуются следующими параметрами:

делают автомобиль устойчивым;
стойки невосприимчивы к химическим соединениям;
обладают ударопрочностью;
оснащены качественным материалом;
увеличенный срок службы за счет сохранения функции шарнира демпфером;
стойка невосприимчива к вибрациям.

Зная артикул стоек ВАЗа и других производителей, можно подобрать запчасть по самой оптимальной цене. Не стоит гоняться за зарубежными брендами.

Опытные автомобилисты советуют присмотреться к следующим моделям стоек:

STR CLMZ 19,
FEBI 12768,
Renault 8200 669 065,
LEMFORDER 28334 01,
MONROE L15600,
SIDEM 19061 и другим.

Пошаговая замена стоек на Лада Веста

Для замены стоек стабилизатора лучше воспользоваться услугами профессионалов, однако можно попытаться осуществить ремонт самостоятельно. Для этого следует подготовить инструменты и не нарушать последовательность действий.

Необходимые инструменты

Для замены детали своими руками понадобятся следующие инструменты:

два домкрата;
новые стойки;
кирпичи, деревяшки или другие упоры под колеса авто;
ключ на 16 накидной;
ключ на 14;
баллонный ключ;
WD-40;
Torx Т30;
ключ на 15;
желательно наличие смотровой ямы.

Демонтаж старых стоек

Первым делом необходимо произвести снятие старых деталей. Для этого автомобиль нужно выгнать на ровную площадку и поставить на ручник.

Установка новых деталей

Теперь переходим к установке новых деталей. В некоторых автомобилях передние и задние стойки различаются по длине, но в Лада Веста они одинаковые. Поэтому без разницы, какие куда ставить. Поскольку смазка набита под пыльник, то механизм не нужно дополнительно смазывать.

Устанавливаем новую деталь на место, нижний палец крепления помещаем в отверстие крепления.

Прикручиваем механизм по такой же схеме как и снятие:

Удерживать шток нужно торксом на 30, а гайку закручивать ключом на 16. Ключи могут быть и другого размера, все зависит от комплектующих детали. Старые гайки устанавливать не рекомендуется, лучше закручивать те, которые идут в комплекте с новыми стойками.
Необходимо затянуть нижнее крепление, а потом перейти к верхнему. Отверстия не всегда совпадают, потому что стойка стабилизатора может оказаться длиннее, чем штатная. Для совмещения нужно надавить на стабилизатор устойчивости.
Затем помещаем палец шарнира на место и фиксируем гайкой.

После замены стоек необходимо проверить их работу. Новый механизм не должен издавать люфт и стук. Это делается после установки на место колеса и закручивания всех болтов.

Лучше всего произвести замену всех стоек, убрать упоры и инструменты, а уже потом проверять работоспособность стабилизатора.

Сколько прослужат стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора отвечают за стабильное равновесие машины. Во время поворота на авто действует центробежная сила, в результате чего он может наклониться в сторону.

Подвеска испытывает большую нагрузку и чтобы этого не произошло, предусмотрены стабилизаторы. Они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки на обе стороны. В итоге машина сохраняет стабильность.

Осуществляя ремонт или замену деталей автомобиля, водители задумываются о сроке службы нового механизма. Хочется, чтобы можно было эксплуатировать отремонтированное авто как можно дольше, но у каждой запчасти есть собственный ресурс.

Срок службы стоек зависит от нескольких факторов:

манера вождения;
производитель;
материал;
условия эксплуатации автомобиля.

Производитель утверждает, что ресурс заводских стоек составляет 100 тыс. км. Ресурс стоек других производителей зависит от тех же факторов, что и детали ВАЗа.

Автомобилисты отзываются о механизме по-разному. У кого-то детали прослужат столько, сколько заявлено заводом, у кого-то меньше, а при щадящем использовании автомобиля и того больше.

Если выбирать между оригиналом и аналогом, каждый водитель должен сам принять решение: кому-то важно, чтоб деталь была фирменной, другому же главное, чтоб система работала.

Уменьшить ресурс использования также может низкое качество дорожного полотна, установка неподходящих шин (низкопрофильных), слишком тяжелых дисков.

Неблагоприятно влияют на состояние стоек также агрессивная езда, резкое торможение, повреждения пыльников и колес, удары. Стоит учитывать эти факторы и время от времени проверять исправность механизма.

Заключение

Стойки стабилизатора в Лада Веста хотя и являются не самыми важными комплектующими, однако при их отсутствии нельзя говорить о корректной работе подвески автомобиля и корректной езде. Если родные детали пришли в негодность, их замена не составит труда. Существуют более качественные аналоги, монтаж которых можно произвести своими руками или же заказать эту услугу на СТО.

Замена стоек стабилизатора Лада Веста — когда, как и какие поставить

Стук в передней подвеске Лада Веста может говорить о нескольких неисправностях ходовой сразу. Тем не менее стойки стабилизатора отличаются имеют характерный звук при износе и их неисправность крепко сказывается на управляемости. Как поменять стойки стабилизатора на Весте, какие лучше выбирать, а какие обходить стороной, будем разбираться вместе.

Стойки стабилизатора Лада Веста: признаки и причины неисправности

Причин посторонних звуков, исходящих от передней подвески, предостаточно. Это может быть и разболтанная рулевая рейка на Весте, и изношенные амортизаторные стойки, и шаровые опоры, и сайлентблоки рычагов, и износ втулок стабилизатора.

На пробеге в 40-50 тысяч км, иногда меньше, могут стучать стойки стабилизатора и это легко проверить. Стойка стучит только в двух случаях:

повышенный износ шаровых шарниров стойки и вызванный им люфт;
заклинивание шарового шарнира.

Конструкция стабилизатора поперечной устойчивости Лада Веста

Редко, но встречается обрыв шарнира стойки, в этом случае стабилизатор теряет одну из точек крепления, что сказывается на курсовой устойчивости, управляемости и работе передней подвески в целом.

Причины же выхода стойки из строя очевидны:

недостаток смазки в шаровых наконечниках;
повреждение пыльника;
механические повреждения стойки;
брак или некачественные стойки, изначально установленные на автомобиль, что тоже не редкость.

Новые стойки стабилизатора на Весту

Чтобы проверить состояние стойки, достаточно в ненагруженном состоянии (автомобиль стоит на ровной площадке без поперечного крена) пошатать рукой шаровые наконечники. Люфт будет виден сразу, если он есть. Более точно определить состояние шаровых наконечников можно, если вынуть из мест крепления, что, собственно, равносильно замене стоек стабилизатора.

Какие стойки стабилизатора лучше покупать на Весту

При выборе замены оригиналу необходимо учитывать длину стойки. Она измеряется между центрами шаровых пальцев и для стандартной (не заниженной или лифтованной) подвески составляет 275 мм. Длину следует соблюдать неукоснительно, поскольку при несоответствии расстояния между центрами пальцев стабилизатор будет работать неправильно.

К примеру, установив стойку всего на 10 мм длиннее, мы регулярно будем слушать стук стойки о рычаг при проезде неровностей. К тому же она выйдет из строя максимум за 15-20 тысяч км.

Старая родная стойка стабилизатора и новая от RAV4, разница 10 мм

Если же параметры подвески подвергались изменениям, занижалась или увеличивался клиренс, стойку следует подбирать с учетом измененного дорожного просвета. Крайне не рекомендуется покупать стойки от малоизвестных производителей, а также пользователи, судя по отзывам, не слишком жалуют стойки Белмаг. Также на стандартную подвеску не следует устанавливать стойки от Тойота RAV4 длиной 285 мм по выше названным причинам, ни оригинальные тойотовские (48820-42020), ни их аналоги.

Артикул оригинальной ВАЗовской стойки стаба 8450006750, цена порядка $10-11. Однако их качество многими владельцами подвергается сомнению.

Исходя из отзывов публики, наиболее часто покупают стойки таких производителей:

STR CLMZ 19, сносное качество, цена в пределах оригинала;
полный аналог реношная стойка Renault 8200 669 065;
SASIC 4005146;
LEMFORDER 28334 01;
SIDEM, артикул 19061, цена около $15;
Trek, номер по каталогу SL70-198, цена $10 за штуку;
FEBI 12768;
MONROE L15600.

Очень важно помнить, что стойки крайне рекомендуется менять парой, при этом гайки в обязательном порядке также требуют замены, поскольку они не предназначены для повторного использования.

Замена стоек стабилизатора Лада Веста своими руками

Чтобы поменять стойки на Весте, как и на большинстве современных автомобилей, не нужно иметь особых знаний и навыков. Работа пройдет быстро и без проблем, если загодя нанести на резьбовые соединения проникающую смазку, к примеру, WD-40, предварительно очистив резьбу и саму гайку от грязи и пыли. Из инструментов понадобится только накидной ключ на 16 и бита Torx T30, а также новые стойки.

Крепление стойки стабилизатора поперечной устойчивости Лада Веста: 1-Амортизаторная стойка; 2-Верхний и нижний шарниры крепления стойки стабилизатора; 3-Стойка стабилизатора; 4-Стабилизатор поперечной устойчивости.

Замена проводится по такому алгоритму:

Ставим машину на ручник на ровной площадке, ослабляем болты крепления колес.
Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и подкладываем под поворотный кулак подставку.
То же делаем с другой стороны, при этом высота подставки должна быть одинаковой с одной и с другой стороны. Это нужно для того, чтобы снять нагрузку со стабилизатора поперечной устойчивости.
Удерживая шаровый палец ключом Т30, откручиваем гайку ключом на 16. То же самое проделываем в другой точке крепления стойки и с другой стороны автомобиля.
Снимаем старую стойку, протираем установочные отверстия под пальцы.
Установка стоек проводится в обратной последовательности. При этом стойки на Весту не имеют ни правой, ни левой стороны, ни верха, ни низа. Затягиваем новые гайки с усилием 40-50 Нм.

После установки правильных стоек они гарантированно прослужат 40-50 тысяч км. Удачной всем работы!

Стойки стабилизатора;
Масляные амортизаторы;
Пружины;
Сайлентблоки;
Рычаги подвески;
Подрамник;
Резиновые пыльники, втулки.

В процессе эксплуатации машины детали изнашиваются, деформируются, разрываются на части. Несложность конструкции подвески позволяет проводить ремонты самостоятельно. В СТО обращаемся в случае капитального ремонта агрегата.

Оригиналы, аналоги, артикул, цена на стойки стабилизатора Лада Веста

Технические данные: длина 275 х ширина 30 мм х диаметр 10 мм.

Конструкция стойки: наконечник, металлическая основа, резиновый пыльник, стопорное кольцо. Гайки поставляются в комплекте с оригинальными стойками.

Артикул	Стоимость (Руб.)	Артикул	Стоимость (Руб.)
Оригинал передние
ЛАДА Vesta АвтоВАЗ передняя левая/правая 8450006750 от 550 — 600
Аналоги передние
CTR CLT50	От 400 / единицу	PATRON PS4035	От 400 / единицу
Kroner K303118	—/—	JP Group 1140401100	—/—
TRW JTS393	—/—	Ruville 917814	—/—
LEMFORDER 5459874	—/—	SWAG365565	—/—
VAG 6R0411315	—/—	—/—
SASIC 4005146	—/—	LEMFORDER 2833401	—/—
SIDEM 5666	—/—	LEMFORDER 2600401	—/—

На удивление большинства автовладельцев Лада Веста, на модель можно установить стойки стабилизаторов от РАВ 4 (TOYOTA RAV4), артикул 48820-42020. Диаметр идентичный, полностью совпадает. Чего нельзя сказать о длине штанги — в 285 мм. Фактически, на 10.0 мм длиннее штатного размера. Однако это не препятствует полноценной работоспособности передней подвески.

Перед покупкой запчастей не забывайте проверить каталожный номер на соответствие данным в инструкции по эксплуатации. Гарантия от изготовителя 80000 км.

Диагностика подвески Лада Веста

Перед началом ремонта обязательно проводите диагностику. Это необходимо для оценки состояния машины, идентификации поломок, корректного расчета запчастей, расходных материалов.

Процесс вовсе не сложный, своими силами обойдетесь. В случае возникновения трудностей с установкой дополнительно ознакомьтесь с инструкцией, просмотрите видео уроки в сети интернет.

Заезжаем машиной на смотровую яму, фиксируем задний ряд колес башмаками во избежание произвольного отката;
Домкратим сторону, снимаем колесо;
Из-под днища нажимаем на штангу стабилизатора, проверяем наличие люфта, деформации, трещин;
Дополнительно осматриваем состояние смежных деталей, рычагов, механизмов.

Для проверки плотности посадки используем металлическую монтировку. Полученные данные обобщаем, анализируем, рассчитываем количество необходимых запчастей.

В завершение, проверяем тормозные колодки, диск, цилиндр. Если фактическая толщина колодок меньше 17.0 мм, они подлежат замене новыми. Последующая эксплуатация автомобиля небезопасна.

Характерные признаки износа подвески Лада Веста

Свободный ход вращения рулевого колеса увеличен;
В процессе езды на автомобиле слышен скрип, металлический скрежет, доносящийся от передней подвески;
Незначительная вибрация, биение в руль;
Жесткая отдача при преодолении дорожного препятствия;
Наклон машины на одну из сторон;
Снижение управляемости Лада Веста на средних и высоких скоростных режимах.

Причины износа подвески Lada Vesta

Экономия на обслуживании технического средства;
Покупка и установка деталей низкого качества изготовления;
Нарушение правил эксплуатации машины водителем;
Брак при изготовлении;
Естественный износ комплектующих вследствие длительного использования без проведения промежуточной профилактики;
Разрыв пыльника, попадание воды в металлическую конструкцию;
Чрезмерный износ сайлентблоков подрамника.

Замена стоек стабилизатора на Лада Веста

Элементы подвески заменяем попарно, оставлять изношенные детали на штатных местах небезопасно. В скором времени потребуется повторное проведение ремонта.

Заезжаем Lada Vesta на смотровой канал, обеспечиваем меры безопасности при проведении работ;
Домкратим сторону, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
Поочередно выкручиваем верхнее, нижнее крепление штанги стабилизатора;
Проводим дефектовку посадочного гнезда, при отсутствии дефектов устанавливаем новую стойку, привинчиваем гайки.

В случае возникновения замены сайлентблоков дополнительно отвинчиваем крепление шаровой опоры, снимаем рычаг подвески. Фиксируем его в стационарные тиски, выпрессовываем изношенные сайлентблоки. Проводим дефектовку проушин, очищаем поверхность от остатков резины, запрессовываем новые полиуретановые втулки. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Автомобилисты утверждают, что полиуретановые втулки взаимозаменяемые с Лада Калина. От чего подходят еще пока не известно.

Иногда источником стука служат изношенные втулки поперечной балки. Для замены расходных материалов дополнительно отвинчиваем крепление балки, снимаем резиновые втулки, устанавливаем новые. Привинчиваем механизмы вновь.

Что необходимо знать об элементах задней подвески Лада Веста

В задней части функцию подвески выполняет торсионная балка, амортизаторы, пружины, сайлентблоки, запрессованные в балку.

По мере эксплуатации машины детали изнашиваются, образуется люфт, увеличенный свободный ход. Чтобы устранить дефект необходимо заменить элементы «задней подвески».

После снятия колеса отвинчиваем верхнее и нижнее крепление стойки амортизатора в сборе с пружиной. Далее выкручиваем крепление балки, выпрессовываем сайлентблоки, проводим осмотр посадочного гнезда, запрессовываем новые втулки.
Иногда просевшие задние пружины издают металлический стук. Неопытные автомобилисты принимают это за стук стойки стабилизатора. Для замены пружины предварительно снимаем задний амортизатор в сборе с пружиной.
Крабовидным съемником сжимаем несколько витков пружины, разбираем модуль. Устанавливаем новую пружину, собираем конструкцию.
Параллельно проводим дефектовку тормозного контура, колодок, диска, рабочего цилиндра. Если фактическая толщина колодок меньше 19.0 мм заменяем новыми. Последующая эксплуатация машины небезопасна.

Советы по уходу за подвеской Лада Веста

Придерживаемся рекомендаций изготовителя в части интервала проведения планового технического осмотра — через каждые 15000 км;
Средний ресурс эксплуатации подвески 60 – 65 тыс. км. Обязательное проведение профилактики через 15000 км;
Приобретайте комплектующие в официальных пунктах, представительствах, дилеров;
Заказывайте платные услуги по ремонту автомобиля только в тех СТО, которые предоставляют гарантию качества на выполненные работы;
Всегда сверяйте совместимость деталей по каталожным артикулам, указанным в инструкции по эксплуатации;
После проведения ремонтных работ в сервисном центре проверяйте факт внесения мастерами данных о ТО в сервисную книгу.

[pp_youtube src=»https://www.youtube.com/embed/cRt5mE6qxNI?feature=oembed» ]
Водитель, помни, что умеренный стиль вождения, оригинальные детали увеличивают ресурс эксплуатации деталей Lada Vesta на 7 – 10%.

Какие лучше поставить стойки стабилизатора — очевидно, что новые и с заводскими каталожными артикулами. Установка деталей от других моделей — временное решение проблемы, не всегда эффективное и правильное.

Замена подрамника(поперечины) в гараже без ямы

После установки рычагов надо было обязательно ехать на регулировку сход-развала. На глаз отрегулировать нормально не получилось-машину уводило(как оказалось, на глаз я отрегулировал на 1 градуса разницы схождения между колесами т.е слепой лучше смог бы).
Приехал я на развал с радостью и со словами развальщику что мол у меня супер-пушка гонка рычаги, щас мы тут выставим кастор как на бнв при не сильно отрицательном развале. Отдал машину, пошел оплачивать. Приходит развальщик и зовет к монитору чтобы посмотреть на цифры:

Стало грустно и обидно, вспомнил все свои полеты и въезды в бордюры на повернутых колесах. С обоих сторон напихано максимум шайб под задний болт для кастора, получилось в итоге что-то в районе 1 градуса на левой стороне и 4-х на правом. Въезжал я в бордюр левым колесом так что гнать на рычаги я права не имел. Поэтому пошли от обратного: лонжероны с виду ровные, без сморщиваний итд, значит дело в балке. Смотрим с развальщиком на левое колесо и видим что зазор между остатком подкрылка и колесом нифига не одинаковый относительно правой и левой стороны. Решено, надо менять. +- отрегулировали схождение и уехал домой.

Начал искать балку. В местном филиале ЛадаДеталь назвали 1700 рублей за новую оригинальную балку. На авторынке 1100 рублей за Челнинскую и 1200 за изделие “ДетальПромСервис”. Даже с виду у них есть отличия, Челнинская уступает в качестве. Купил “ДетальПромСервис”

Замена балки в сервисе стоила 2500 рублей, в другом мне сказали что “тебе проще самому поменять”. Окей, заручаемся поддержкой товарищей и собираемся вечером в гараже. В наличии из инструментов стандартный набор, пара домкратов(можно было обойтись одним) и 4 колеса чтобы подложить под днище. На этом все. Как оказалось, этого достаточно для замены подрамника в этом автомобиле. Ближе к полуночи старая балка уже лежала отдельно от кузова. От нее отлетело пара гаек+оказалось что она кем-то переваривалась. Очень странное решение при стоимости балки в 1200 рублей

А вот с установкой возникли трудности, но в конце концов вчетвером мы смогли поставить на 4 шпильки лонжеронов и прикрутить один поперечный болт слева, а вот с правым болтом возникли трудности.

Было уже совсем поздно, товарищи устали и разъехались(спасибо им огромное что не бросили и помогли). Утром я уже начал думать над решением проблемы и решение было простое-рассверливаем гайку под 12мм болт и надеваем на него сверху гайку. PROFIT

Потребовался удлиненный болт от подвески 2108 и новая гайка.
Собрал я все это дело, протянул динанометрическим ключом на нужное усилие и выехал во двор смотреть.

Помогла ли замена балки? Вроде как да! Я подложил опять много шайб под задний болт и сравнил кастор.

Ситуация явно улучшилась короче говоря+ к этому я поменял подушки под пружины на усиленные чтобы завысить машину.

А вот из приколы в процессе ремонта:

По ценам:
Балка(поперечина) двигателя “ДетальПромСервис”- 1200 рублей
Сверло 12мм- 192 рубля
Гайка с болтом от 2108- 65 рублей
Новые подушки пружин с чашками БРТ усиленные- 389 рублей
Сход-развал- 800 рублей
Вечер в гараже с друзьями-бесценно
Итого- 2646 рублей

Замена подрамника lada 21047 (ваз 21047)

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
“Классика”

В сильный мороз заслонку перед основным радиатором и тепло.

А обдув стёкол лучший среди классических моделей.
Плюс сделаны два вентиляционных окошка не через печку.

крайне неприятное отличие от старых таких же 4-ок есть: пружины, будь они не ладны, слабые.

Пружины поменял на 4-шные усилиненные, без всяких проставок. Теперь задок поднят когда едешь один и пустой, но зато когда грузишь полностью машину она встает ровненько, идет очень мягко, не просаживается на ямах.

ВАЗ 21043 (с седьмым салоном) с 1997г. Если не принимать во внимание любовь ломаться в самых неожиданных ситуациях и самых неожиданных поломок, то в остальном. По отзывам водил – профессионалов это рабочая лошадка.

Эта Лошадка ещё и гоняет неплохо а ломается не больше, чем те же 7-ки или 5-ки.
кстати, выпускается точно НЕ с 97-го, ибо у меня была 95-го.

Задние стёкла, которых нет в семёрке например, зимой почти всегда во льду

У меня не во льду, печка работает так, что вентилятор на полную мощность никогда не включаю. Иначе задохнешся – крематорий.

Пружины поменял на 4-шные усилиненные, без всяких проставок.

Где и какие покупал? Где менял (или сам)?

Задние покупал в ларьке на углу Варшавской и Бассейной ул. производство вроде Питерское, но самое главное понравилась цена 240 р. за комплект. Стоят с февраля мес-ца не проседают, держат хорошо. Пердние брал по 470 р. за комплект усилинные – черные с желтой полосой, поменял тоже в феврале на СТО. После смены пружин машинка словно подросла, но нагрузку держит .
Заодно сменил амортизаторы все 4. Поставил Польские Кроссненские DELFI duokontrol маслянные. До этого на поворотах при скорости 50 – 60 чувствовалось как кренит кузов и тянет зад. После замены амортизаторов прохожу повороты спокойно на 80, управляемость великолепная, никуда не елозит, лишь бы за поворотом никого не было. Правда когда пустой немного жестковата подвеска (задок подпрыгивает на ямках), но при полной нагрузке (4 пассажира + 100 кг. груза) комфортность езды не хуже чем на иномарье. Идет мягко и плавно, прямо не едет, а плывет.

Опыт эксплуатации ВАЗ 21043.
14.02.02. Ваз 21043 с семерочным салоном куплен в фирме “Меркурий”, являющейся официальным дилером АВТОВАЗа, за 114900 руб. Сразу был сделан антикор с установкой локеров(2800р.).

15,02,02. Для регистрации в ГИБДД были куплены аптечка (80р.) и порошковый огнетушитель (170р.). А также пришлось купить комплект резиновых ковриков (350р.).

20.02.02. [480 км.] Первый незапланированный визит на СТО “Питер-Лада”. Подтянули подвеску и ремень генератора + мойка. Обошлось все это в (230р.) Я обратил внимание на отсутствие фильтра тонкой очистки топлива. На СТО заявили, что с завода он не ставится. Пришлось купить фильтр с хомутами (35р.) и устанавливать сомостоятельно. Итого = 265 р.

25,02,02, Работа стеклоочистительных щеток российского производства – хуже некуда. Заменил на “Чемпион” (Бельгия), (160р.) – претензий нет.

24,03,02, Пробег [2110 км], визит на СТО “Питер-Лада” для провединия ТО-1. Продожительность ТО составила около 7 часов.
Стоимость ТО – (3054,2 р.), из них (924р.) – стоимость моторного минерального масла Mobil Super 10W40 4 литра и трансмиссионного масла Mobil HD 80W90 3 литра.

25,03,02, Машина приобрела чехлы на сиденья (850р.) и подлокотник-бокс между передними сиденьями (250р.) Расход топлива на данный период составляет 10 -11 л/100км.

02,04,02. [3050 км] Двигатель обработан антифрикционной присадкой к маслу ER. Примерно в это же время стала обнаруживаться вибрация при трогании с места в момент включения сцепления на повышенных оборотах.
Установка магнитолы LG (досталась с прошлой машины) в штатное место – 310 р., врезка акустики Pionear 13 cм.(1000 р.) в передние двери – 520 руб
Итого: 2170 р.

28,04,02, [3950 км] Визит на СТО “Питер-Лада” для устранения заедания воздушной заслонки, из-за которой холодный двигатель отказывался пускаться. Стоимость ремонта (160р) + (100р) – мойка = 260р.
Расход топлива снизился до 9-10 л/100км.

10 июня 2002. [8200 км] Вибрации от сцепления заметно прогрессируют. Проявлются даже на холостых оборотах и незначительной загрузки а/м. Сегодня педаль сцепления стала неожиданно мягкой с заметным свободным ходом. При проверке выяснилось, что вдруг опустел расширительный бачок гидропривода сцепления. Место утечки в походных условиях установить не удалось. Долив в бачок жидкости РОСДОТ 4 до уровня, жесткость педали сцепления востановилась. Позже выяснилось – дал течь рабочий цилиндр.

12 июня 2002. [8300 км] Перед важной поездкой двигатель наотрез отказался пускаться. При при проверке выяснилось, что сдохла катушка зажигания. Хорошо, что недалеко находились автомагазин и сервис. Катушка 160 р., замена 150 р. = 310 р.

8 июля 2002. Заменен топливный фильтр БИГ =14 р.

11 июля 2002. [10700 км] От услуг гарантийного сервиса решено отказаться в силу ряда причин. Поэтому моторное масло (Спектрол дипкурьер 10w50 полусинтетика 4 литра – 460 р., маслянный фильтр Mann – 75 р.) заменил в гаражном сервисе за 150 р. Попутно отрегулировали свободный ход педали сцепления. Итого = 685 р.

25 июля 2002. [12000 км] Заменен воздушный фильтр = 30 р.

24 августа 2002 [15500 км] Залил литр масла в двиг. – 115 р. и заменил воздушный фильтр “Спектрол” – 30 р., т.к старый плохо состыковывался с корпусом. Итого = 145 р.

11 сентября 2002 [17450 км] Заменен моторчик переднего омывателя со стойкой, вследствии брака стойки – 80 р. Место штатных болтающихся форсунок заняли двойные, в прозрачном корпусе – 20 р. Итого = 100 р.

14 сентября 2002 [18000 км] Замена передних тормозных колодок (Transmaster -110 р.) + работа 300 р. = 410 р.
Расход бензина на данный период 8 – 8,5 л. на 100 км.

8 октября 2002 [19550 км] Замена свечей “Чемпион” – 200 р. Замена ремня генератора – 55 р. + работа 100 р. Замена контактов прерывателя – З0 р. + работа – 150 р. Итого = 535 р.

12 октября 2002 [19750 км] Замена топливного фильтра БИГ = 14 р.

18 октября 2002 [20240 км] Замена масла в двигателе: синтетика Teboil Gold 5w-40 – 520 р., фильтр (германия) – 100 р., прокладка клапанной крышки – 45р. Регулировка зазоров клапанов, подтяжка цепи, осмотр подвески – 650 р. Заметил потеющий задний сальник КПП. Итого = 1315 р.

20 октября 2002 [20340 км] Замена воздушного фильтра “Спектрол” – 30 р., лент стеклоочистителей “Хорс” – 65 р. Приобретены: незамерзайка 5 л – 70 р., щетка-скребок – 50 р. В сервисе отрегулированы зажигание и карбюратор – 150 р. Итого = 365 р.
Расход бензина на данный период 9 – 9.5 л на 100 км.

25 октября 2002 [20420 км] Мойка кузова -145 р. Вытеснитель воды STP – 95 р. Итого = 240 р.

11 ноября 2002 [21900 км] Переобулся в шипованную зимную резину Уралшина С-140 “Север” – 4300 р. Шиномонтаж 220 р. Итого = 4520 р.

11 декабря 2002 [23930 км] Замена аккумулятора Tecla – 1106 р
Расход бензина на данный период – 10 л на 100 км.

17 декабря 2002 [24320 км] Замена порыжевшего тосола с промывкой системы охлаждения. = 300 р.

25 декабря 2002 [24600 км] Замена ремня генератора (Gufero Чехия – 65 р.) + работа – 150 р. Замена штатных боковых зеркал на нормальные смоленского производства – 340 р. Замена топливного фильтра БИГ – 15 р. Итого = 570 р.,

6 января 2003 [25500 км] Замена свечей (BERU) = 200 р.

11 января 2003 [25730 км] Замена микропереключателя ЭПХХ -20 р. и пневмоклапана – 70 р. Итого = 90 р.

29 января 2003 [26630 км] Замена сцепления в сборе и рабочего цилиндра сцепления. Запчасти: сцеление LUK – 1750 р., цилиндр – 170 р., тормозуха – 30 р., трубка цилиндра, шланг, медная шайба, 4 болта кардана – 130 р., лягушка заднего хода – 45 р. + работа – 1300 р.
Итого: 3425 р.

1 февраля 2003 [26950 км] Замена главного цилиндра сцепления -220 р. + работа 250 р. Итого = 470 р.

5 февраля 2003 [27205 км] Замена воздушного фильтра “Спектрол” – 30 р.
Расход бензина на данный период – 10,5 л/100 км.

1 марта 2003 [28760 км] Замена лент стеклоочистителей “Хорс” -65 р. Замена заднего стеклоочистителя “Чемпион” – 180 р.
Итого: 245 р.

7 марта 2003 [29224 км] Замена термостата (г. Владимир) – 170 р. Хомуты “Норма” (7 шт) – 80 р. Тосол (г. Дзерджинск) 5 л. – 110 р.
Итого: 360 р.

10 марта 2003 [29400 км] Замена моторного масла: синтетика Teboil Gold 5w-40 – 550 р., фильтр (Mann) – 90 р. + работа 150 р.
Итого: 790 р.

30 марта 2003 [30520 км] Замена штатной системы зажигания на бесконтактную. Куплены детали: трамблер 38.3706 – 500 р., коммутатор (2 шт. в запас) – 190*2 р., катушка 08 – 180 р., свечи “Бриск” – 100 р., силиконовые в/в провода “Цезарь” (15 кОм/м) – 250 р., коммутаторная коса 05 – 100 р. + работы у мастера: регулировка угла зажигания и карбюратора, замена сгоревшего через 5 минут работы коммутатора, (который успешно поменял) -300 р.
Итого: 1810 р.

2 апреля 2003 [30720 км] Незамерзайка – 80 руб.

15 апреля 2003 [31850 км] Переобулся в штатную резину КАМА 502 на штампованных дисках Узбекистан – 480 руб.*4 + шиномонтаж – 260 руб.
Итого: 2180 руб.

18 апреля 2003 [32085 км] Очередной сюрприз. Перед поездкой внезапно провалилась педаль сцепления, под машиной лужа. Дал течь рабочий цилиндр сцепления. Буксир до сервиса – 150 руб., цилиндр – 190 р., работа по замене – 200 р.
Итого: 540 р.

28 апреля 2003 [32820 км] Купил на долив 1 литр тосола -30 р. и 1 литр моторного масла – 190 р.
Итого: 220 р.

30 апреля 2003 [33030 км] В пути неожиданно заглох двигатель. Выяснил, что сгорел коммутатор. Поставил запасной. На обратном пути восполнил запас. Расход бензина 10 л/100 км.
Итого: 190 р.

3 мая 2003 [33360 км] Замена воздушного фильтра “Спектрол” – 30 р, заодно проверил уровень топлива в поплавковой камере – в норме. Эксперимента ради поменял ГТЖ в 1 камере на жиклер 115. Эксперимент удался, стал лучше разгон, уменьшились провалы при резком нажатии на газ, двигатель легче крутится. Заменил нижние уплотнители боковых передних стекол нового образца. Они мягче, с бархоткой не допускают царапанья стекла, в отличии от штатных.

14 июля 2003 (34415 км) Мойка кузова и салона – 300 р. Полировка капота – 250 р.
Итого: 550 руб.

3 сентября 2003 (36870 км) Заменил ГТЖ в 1 камере 125, во 2 162/170 и сделал механический привод второй камеры. Машину теперь не узнать – летает как ракета.

12 сентября 2003 (37040 км) Наклеил термошумоизоляцию с внутренной стороны капота.
Итого: 140 руб.

11 октября 2003 (37760 км) С установленной камбинацией жиклеров расход бензина стал 13-14 л/100км. Поставил в 1 кам 115/150; во 2 кам 157/170.

22 октября 2003 (38570 км) Замена топливного фильтра “Манн” – 30 р. Вытеснитель воды из бака “STP” – 80 р. Вместо штатного бачка омывателя поставил бачок объемом 5 литров – 70 р.
Расход бензина: 10 л/100 км.
Итого: 180 р.

26 октября 2003 (38960 км) Замена радиатора отопителя на медный – 650 р, вентилятора отопителя на подшипниках -260 р., кран печки (от М 2141) – 90 р. поставил под капотом в разрез резиного шланга (от М 2141) – 55 р., хомуты “норма” 4 шт. по 10 р. + работа 700 р.
Замена главного цилиндра сцепления – 320 р. + работа 300 р.
Итого: 2415 р.

27 октября 2003 (39000 км) Замена рабочего цилиндра сцепления – 270 р. + работа – 300 р. Тормозная жидкость – 40 р
Итого: 610 р.

6 ноября 2003 (39890 км) Замена передних тормознах колодок “Ферродо” (Англия) – 220 р. + работа – 150 р.
Итого: 370 р.

23 ноября 2003 (41090 км) Замена моторного масла “Valvoline max live” 10 w40 – 800 р., масляный фильтр Mann – 90 р. Промывочное масло ТНК – 100 р. + работа – 300 р. Переобулся в шипованную зимнию резину “Fulda kristall iglu” 175/70 R13 – 5960 р. + шиномонтаж – 360 р. Замена свечей зажигания “BOSH” – 305 р. Замена стеклоочистительных лент (Польша, графит) -75 р

18 ноября 2003 (43140 км) Очиститель карбюратора в бак – 33 р. Замена стеклоочистительных щеток “alca” (Германия) – 108 р.
Итого:141 р.

18 января 2004 (45335 км) В сервисе отрегулировал клапана, подтянул цепь, зажигание выставил на 7,5* – 500 р. Прокладка клапанной крышки – 45 р. и незамерзайка – 25 р.

6 февраля 2004 (46075 км) На долив взял масло 1 литр “Valvoline max live” 10 w40 – 215 р.

ВАЗ -2107-21047 Руководство по ремонту

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 9
Диагностика неисправностей двигателя и его систем 9
Диагностика неисправностей сцепления 27
Диагностика неисправностей коробки передач 28
Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 29
Диагностика неисправностей кузова 35
Диагностика неисправностей электрооборудования 37
Аккумуляторная батарея 37
Генератор 37
Стартер 39
Система зажигания 39
Освещение и световая сигнализация 39
Стеклоочиститель 39
Элемент обогрева заднего стекла 40
Звуковой сигнал 40
системы охлаждения 40
Контрольные лампы и приборы 40
Система отопления и вентиляции 41
ДВИГАТЕЛЬ 42
Описание конструкции 43
Головка блока цилиндров и механизм газораспределения 44
Система смазки 44
Замена масла 45
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 46
Замена распределительного вала и рычагов клапанов 46
Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 47
Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 48
Замена прокладки головки блока цилиндров 49
Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов 50
Замена передней манжеты коленчатого вала 51
Снятие и разборка масляного насоса 52
Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера 52
Замена натяжителя цепи привода распределительного вала 53
Замена шестерни привода масляного насоса 54
Замена цепи привода распределительного вала 54
Замена валика привода вспомогательных агрегатов 55
Замена задней манжеты коленчатого вала 55
Разборка коленчатого вала 56
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 56
Замена поршня 57
Регулировка зазора I между рычагами и кулачками распределительного вала 58
Замена вкладышей коленчатого вала 59
Замена подушки опоры двигателя 61
Замена поддона картера 61
Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации 62
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 63
Описание конструкции 63
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 63
Сезонная регулировка температуры забираемого воздуха 63
Замена топливного насоса 64
Ремонт топливного насоса 64
Замена топливного бака и крышки его лючка 65
Карбюратор 66
Описание конструкции 66
Очистка топливного фильтра 67
Регулировка карбюратора 68
Регулировка привода карбюратора 68
Регулировка положения дроссельных заслонок 68
Регулировка пускового устройства 69
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере 69
Регулировка холостого хода 70
Замена карбюратора 70
Ремонт карбюратора 71
Ремонт игольчатого клапана 71
Разборка и проверка деталей крышки карбюратора 72
Ремонт пневмопривода дроссельной заслонки 73
Разборка и ремонт корпуса карбюратора 74
Разборка и ремонт корпуса дроссельных заслонок 76
Замена микропереключателя системы ЭПХХ 77
Проверка микропереключателя 77
Ремонт системы ЭПХХ 78
Проверка электропневмоклапана 78
Проверка блока управления электропневмоклапаном 79
Проверка игольчатого клапана ЭПХХ 79
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 80
Описание конструкции 80
Замена охлаждающей жидкости 81
Замена насоса охлаждающей жидкости 82
Замена термостата 82
Проверка термостата 83
Замена радиатора двигателя 83 I
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 84
Описание конструкции 85
Замена деталей системы выпуска 85
СЦЕПЛЕНИЕ 86
Описание конструкции 87
Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 87
Регулировка привода 87
Замена главного цилиндра сцепления 88
Ремонт главного цилиндра сцепления 88
Замена рабочего цилиндра сцепления 88
Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления 89
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 90
Описание конструкции 92
Замена масла 93
Замена манжеты первичного вала 93
Замена манжеты вторичного вала 94
Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач 94
Замена привода спидометра 95
Снятие коробки передач 95
Разборка и сборка коробки передач 96
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 103
Описание конструкции 103
Техническое обслуживание 104
Проверка состояния карданной передачи без разборки 104
Замена карданной передачи 104
Разборка карданного шарнира 104
Сборка карданного шарнира 105
Замена подшипника промежуточной опоры 105
Замена эластичной муфты 106
ЗАДНИЙ МОСТ 107
Описание конструкции 107
Проверка исправности заднего моста 108
Замена масла 108
Замена полуоси и ее манжеты 108
Снятие и установка заднего моста 109
Замена манжеты ведущей шестерни 109
Замена редуктора 110
Ремонт редуктора 110
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 113
Описание конструкции 114
Техническое обслуживание 114
Диагностика передней подвески 114
Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса 115
Замена смазки в ступице. Замена подшипников и манжеты ступицы 115
Замена подушек и штанги стабилизатора поперечной устойчивости 116
Замена шаровых опор 117
Замена амортизаторов 117
Замена пружин 118
Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 118
Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 119
Замена нижних рычагов 119
Замена поперечины передней подвески 120
Установка передней подвески 120
Регулировка углов установки колес 120
Регулировка угла продольного наклона оси поворота 121
Регулировка угла развала колес 121
Регулировка схождения колес 121
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 122
Описание конструкции 123
Проверка технического состояния 123
Ремонт подвески 123
Замена амортизаторов 123
Замена пружин 123
Снятие и замена элементов 124
Замена втулок штанг 124
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 125
Описание конструкции 125
Доливка масла 126
Проверка состояния рулевого управления 126
Регулировка зацепления редуктора 126
Замена рулевых тяг 127
Замена и ремонт маятникового рычага 127
Замена рулевого вала 128
Снятие и установка редуктора рулевого механизма 129
Снятие сошки 129
Ремонт редуктора рулевого механизма 129
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 131
Описание конструкции 131
Проверка состояния гидропривода 132,
Проверка вакуумного усилителя тормозов 132
Проверка работоспособности регулятора давления 132
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 132
Замена тормозных колодок передних колес 133
Замена тормозных колодок задних колес 133
Замена суппорта тормоза переднего колеса 134
Замена тормозных цилиндров передних колес 134
Ремонт тормозных цилиндров передних колес 134
Замена тормозного диска 135
Замена передних тормозных шлангов 135
Замена заднего тормозного шланга 136
Замена тормозного барабана 136
Замена тормозного цилиндра заднего колеса 136
Снятие главного тормозного цилиндра и его ремонт 137
Замена вакуумного усилителя 137
Замена и регулировка регулятора давления 138
Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы 138
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 140
Общие сведения 140
Монтажный блок 140
Проверка электрических цепей 141
Проверка обесточенных цепей 141
Проверка цепей под напряжением 141
Замена предохранителей 141
Замена предохранителей в монтажном блоке 141
Замена дополнительного предохранителя очистителя фар 142
Замена предохранителей цепи противотуманного света 142
Замена реле 142
Замена реле включения обогрева заднего стекла, очистителей фар, ближнего и дальнего света фар 142
Замена реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота 142
Замена реле включения стартера 142
Замена реле очистителя ветрового стекла 143
Замена монтажного блока 143
Замена выключателя зажигания 143
Замена контактной части выключателя зажигания 144
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 144
ГЕНЕРАТОР 145
Описание конструкции 145
Проверка генератора 146
Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание 146
Общая проверка 146
Уточненная проверка 146
Проверка обмотки возбуждения ротора 146
Проверка конденсатора 146
Замена ремня привода генератора 146
Замена регулятора напряжения 147
Снятие генератора 147
Ремонт генератора 148
СТАРТЕР 150
Замена стартера 150
Ремонт стартера 151
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 154
Контактная система зажигания 154
Распределитель зажигания 30.3706 154
Катушка зажигания Б-117А 155
Выключатель зажигания 155
Свечи зажигания 155
Бесконтактная система зажигания 155
Датчик-распределитель зажигания 38.3706 155
Коммутатор 3620.3734 156
Проверка системы зажигания на автомобиле (для классической контактной системы) 156
Проверка свечей зажигания 156
Проверка работы системы зажигания 156
Замена свечей зажигания 157
Регулировка зазора между электродами свечи зажигания 157
Регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя 157
Регулировка угла опережения зажигания 158
Проверка установки момента зажигания 158
Регулировка момента зажигания 158
Корректировка угла опережения зажигания 159
Замена ротора распределителя 159
Смазка распределителя зажигания 159
Замена распределителя зажигания 159
Замена катушки зажигания 160
Ремонт распределителя зажигания 160
Ремонт датчика-распределителя зажигания 161
ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 163
Фары 163
Регулировка фар 163
Замена ламп блок-фары 164
Замена блок-фары 164
Замена гидрокорректора фар 165
Наружное освещение, лампы сигнала торможения, противотуманного света и света заднего хода 165
Аварийная сигнализация и указатели поворотов 166
Замена ламп в задних фонарях 166
Замена задних фонарей 167
Замена лампы бокового указателя поворота 167
Замена бокового указателя поворота 167
Замена лампы фонаря освещения номерного знака 167
Замена лампы плафона освещения салона 168
Замена выключателей и плафонов освещения салона 168
Замена лампы освещения вещевого ящика 168
Замена подкапотной лампы и ее выключателя 168
Замена выключателя сигнала торможения 169
Подрулевые переключатели 169
Замена подрулевых переключателей и выключателя аварийной сигнализации 169
Звуковой сигнал 170
Регулировка и замена звукового сигнала 170
ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ФАР 171
Ремонт очистителя ветрового стекла 171
Замена форсунок омывателя ветрового стекла 173
Замена электронасоса омывателя ветрового стекла 173
Очистители и омыватель фар 174
Замена очистителя фар 174
Замена электронасоса омывателя фар 175
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТОПИТЕЛЯ 175
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 176
Замена датчика электровентилятора 176
Замена электродвигателя вентилятора системы охлаждения 176
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 177
Проверка контрольных приборов и датчиков 177
Указатель температуры охлаждающей жидкости 177
Указатель уровня топлива 178
Спидометр 178
Тахометр 178
Вольтметр 178
Снятие щитка приборов 178
Замена комбинации приборов 179
Замена ламп комбинации приборов 180
Замена ламп сигнализаторов 180
Замена лампы подсветки приборов 180
Замена верхнего вкладыша панели радиоприемника 180
Замена ламп вкладыша панели радиоприемника 180
Замена ламп сигнализаторов 180
Замена ламп подсветки прикуривателя 181
Замена выключателя освещения приборов 181
Замена датчика сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости 181
Замена датчика указателя уровня топлива 182
Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости 182
Замена датчика недостаточного давления масла в системе смазки двигателя 182
КУЗОВ 183
Описание конструкции 183
Замена переднего бампера 184
Разборка бампера 184
Замена решетки радиатора 184
Замена замка капота 185
Замена капота 185
Замена ветрового стекла 185
Замена внутреннего зеркала заднего вида 186
Замена солнцезащитного козырька 187
Замена накладки потолка 187
Замена потолочного поручня 187
Замена переднего сиденья 187
Замена салазок переднего сиденья 188
Замена заднего сиденья 188
Замена заднего коврика и шумоизоляционного покрытия 188
Замена накладки задней стойки крыши 189
Замена накладок центральной стойки 189
Замена ремня безопасности переднего сиденья 189
Замена ремня безопасности заднего сиденья 190
Замена полки панели приборов 190
Замена обивки боковины 190
Замена панели радиоприемника 191
Замена замка вещевого ящика 191
Замена корпуса вещевого ящика 191
Замена панели приборов 192
Замена наружного зеркала заднего вида 192
Замена обивки двери 192
Замена выключателя замка двери 193
Замена наружной ручки двери 194
Замена замка передней двери 194
Замена стекла передней двери 195
Замена стеклоподъемника двери 196
Замена двери и ограничителя двери 196
Регулировка двери 196
Замена привода замка задней двери 197
Замена опускного и неподвижного стекол задней двери 197
Замена обивки багажника 198
Замена замка крышки багажника 198
Замена уплотнителя крышки багажника 198
Замена крышки багажника 199
Замена заднего бампера 199
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ИВЕНТИЛЯЦИИ 200
Описание конструкции 201
Замена электродвигателя вентилятора отопителя 201
Замена радиатора отопителя и кожуха радиатора 202
Замена крана отопителя 203
УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ 204
Мойка автомобиля 204
Сохранение и защита лакокрасочного покрытия 204
ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВАЗ-2104 И ВАЗ-21067 206
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВЛРЫСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ 206
ДВИГАТЕЛЬ 212
Описание конструкции 212
Снятие грязезащитных щитков силового агрегата 212
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 213
Снятие ресивера 213
Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора 214
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 216
Описание конструкции 216
Замена топливного фильтра 217
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра и снятие корпуса фильтра 218
Проверка давления в топливной системе 218
Снятие топливного бака 219
Снятие узла электробензонасоса с датчиком указателя уровня топлива 219
Замена электробензонасоса и датчика указателя уровня топлива 219
Замена регулятора давления топлива 221
Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок 221
Снятие корпуса дроссельной заслонки 223
Снятие регулятора холостого хода 223
Замена троса привода дроссельной заслонки 224
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 225
Описание конструкции 226
Работа системы управления 228
Снятие контроллера 228
Замена реле и предохранителей системы управления двигателем 229
Проверка и замена датчика положения коленчатого вала 230
Проверка и замена датчика температуры охлаждающей жидкости 230
Проверка и замена датчика положения дроссельной заслонки 230
Замена датчика массового расхода воздуха 231
Замена датчика концентрации кислорода 232
Снятие датчика скорости автомобиля 232
Снятие модуля зажигания 232
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 233
Описание конструкции 233
Снятие каталитического нейтрализатора 233
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 234
Особенности конструкции 234
Генератор 234
Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 234
Снятие и разборка генератора 235
Стартер 237
Снятие стартера 237
Разборка и сборка стартера 238
ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-21047 241
Замена топливного бака 241
Замена электронасоса и бачка омывателя стекла двери задка 241
Замена моторедуктора очистителя стекла двери задка 242
Замена ламп в задних фонарях, замена задних фонарей 242
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ 243
ПРИЛОЖЕНИЯ 244
Инструмент, применяемый при ремонте 244
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-21074 выпуска 1988-2001 гг. (С генератором 37.3701) 246
Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21047 248
Схема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем 250
Моменты затяжки резьбовых соединений 252
Лампы, применяемые на автомобиле 253
Сальники (манжетные уплотнения) и подшипники качения 254
Сальники (манжетные уплотнения) 254
Подшипники качения 254
Основные данные для регулировок и контроля 256
Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 256

Модификация легендарной «четвёрки» ВАЗ 21043

Компоновка универсал всегда пользовалась повышенным интересом у отечественных автолюбителей. Серьёзной ценностью считалась возможность перевезти на дачу всю тёщину рассаду вместе с тёщей в салоне, а не на верхнем багажнике. Перевозимая на крыше рассада размахивала по дороге кустами и терялась на ухабах, в то время как в салоне всё доезжало целиком.

Место в модельном ряду

В силуэте популярного универсала ВАЗ 2104 легко читаются контуры его прототипов — отечественного ВАЗ 2102 и итальянского Fiat 124 Familiare. Это контуры скромные и лаконичные, но стильные и современные. Недаром «четвёрка» так плотно «вросла» в рынок. В 1984 — 2012 годах она сходила с конвейеров семи компаний, включая АвтоВАЗ и ИжАвто. Своего отечественного предшественника «четвёрка» вытеснила из производства за год, а итальянца пережила на два десятка лет.

Задумав обновить модель заднеприводного универсала первого поколения, конструкторы АвтоВАЗа не стали искать добра от добра. Кузов популярного седана ВАЗ 2105 сделали двухобъёмным, дополнив его деталями от ВАЗ 2102. Получилась модель 2104. Модель выглядела свежо, сохранила все функциональные преимущества предшественников, такие как малая погрузочная высота и отсутствие заднего бортика в багажном отделении.

Единственное возражение, которое высказал рынок, касалось мощности двигателя. Езда с заполненным под завязку грузовым отсеком большого объёма требовала более мощного силового агрегата. «Четвёрки» часто использовались для грузопассажирских перевозок, в том числе по бездорожью, и вопрос мощности мотора был весьма актуален.

Ответом на этот вызов рынка послужила модель ВАЗ 21043. На этот раз конструкторы тоже особенно не мудрили. Универсал оснастили более мощным, отлично зарекомендовавшим себя с точки зрения возможности его отремонтировать двигателем типа карбюратор ВАЗ 2103 с рабочим объёмом 1,5 литра.

Автомобиль получился на загляденье. Оптимальный по соотношению «функциональность / комфорт», он позволял отвезти супругу в сельпо и комбикорм на ферму. Сбалансированная по соотношению «мощность / экономичность», машина уверенно разгонялась и маневрировала с полной нагрузкой.

Двигатель универсала

Двигатель карбюратор ВАЗ 21043 старше мотора своего прототипа 2105. Так получилось, что модифицированная «четверка» стала по-настоящему популярной при устаревшем силовом агрегате. К моменту установки на ВАЗ 2104 двигатель 2103 делали уже более 10 лет, а на модели 21043 он продержался ещё почти двадцать. Итого — рекордные три десятка лет на конвейере.

Карбюраторный ВАЗ 21043 не является результатом модернизации или настройки мотора модели 2104. Его устройство — это возврат к прежним идеям, хорошо проверенным на модели 2103. Двигатель 2104 имеет более современный привод газораспределительного механизма от ремня, но мотор с цепным механизмом в 21043 почти на десять лет пережил своего потомка.

Силовой агрегат имеет рабочий объём 1452 куб. см. Ход поршня у него 80 мм, а у пятёрочного мотора — 66 мм при одинаковом диаметре цилиндра в 76 мм. Такая геометрическая разница даёт большую отдачу у 21043. Этот двигатель развивает мощность в 71,4 л. с. при 64 л. с. у пятёрочного агрегата.

С точки зрения крутящего момента длинноходный двигатель 2103 хорошо показывает себя на малых и средних оборотах. Короткоходный мотор 2105 получает преимущество, когда стрелка тахометра переходит за отметку в 4 000 об./мин. Для полу-грузового универсала это преимущество не было решающим, и даже при меньшей шумности и повышенной ремонтопригодности привода ГРМ пятёрочный мотор уступил рынок более мощному троечному. Дополнительный аргумент — ремонт ВАЗ 2103, в том числе регулировка своими руками не вызывают сложностей. ВАЗ 21043 стал самым массовым универсалом АвтоВАЗа за всю историю.

Технические характеристики авто

Самым заметным изменениям в ВАЗ 21043 подверглись характеристики, связанные с заменой двигателя, о чем свидетельствует руководство по эксплуатации:

на 2 км/ч, до 145 км/ч, увеличилась скорость;
расход топлива несколько возрос: в городском цикле 2104 тратит на 100 км 9,9 литра бензина АИ-92, а 21043 — 10,2 литра топлива той же марки;
разгон до 100 км/ч почти не изменился.

Внешне 4-я и 43-я модификации практически не различимы. Появились устройство обогрева и дворник на стекле задней двери, но специалист резонно возразит, что модели 2104 давно оснащались этими опциями в экспортной комплектации.

Нередко на дорогах встречается автомобиль, отличающийся от 21043 «семёрочным» салоном или передком радиатора. Бывает, установлена другая панель приборов. В народе за этим автомобилем закрепилось название ВАЗ 21047, что неверно. Индекс 21047 означает модификацию с правым рулём, предназначенную на экспорт Универсал с салоном от «сеемерки» имеет обозначение ВАЗ 21043-20.

Развитие идеи универсалов на АвтоВАЗе

Запустив ВАЗ-2104 в серию в 1984 году, конструкторы АвтоВАЗа не сняли ватманы с кульманов. Они продолжали развивать идею универсала, разрабатывали вариации флагманской модификации ВАЗ 21043. За годы выпуска 43-й модели прошли опробование:

21048 — дизель ВАЗ-343, 1,77 литра;
21041i — инжекторный двигатель ВАЗ-21067 на 1,6 литра;
21041 VF — инжекторный ВАЗ-2103 на 1,5 литра.

Эти модификации не не выпускались массово, но все эти годы поддерживали отечественных конструкторов в относительной форме.

Исчерпав за двадцать лет выпуска потенциал кузова, а за тридцать лет — потенциал мотора, модификация 21043 ушла из производственной линейки. Но объективные преимущества универсалов никуда не делись. Появились новые группы приверженцев компоновки. Это горожане с большими семьями и молодёжь, которая ценит возможность перевозки габаритного спортинвентаря.

Универсалы усиливают свои позиции на рынке. И АвтоВАЗ в этом лидирует. В последнее время стал популярен универсал Lada Largus. Этот автомобиль, как в своё время ВАЗ 2104, имеет европейский прототип — модель Dacia Logan MCV производства Renaul-Nissan. Lada Largus выпускается как в 5-местном, так и в 7-местном варианте, что расширяет его возможности. Двигатели Ларгуса опробованы на Renault Logan и имеют отличные технические характеристики. Запасное колесо под днищем уменьшает дорожный просвет, но этого недостатка лишён перспективный Lada Largus Cross.

Отечественные наследники легендарного универсала ВАЗ 21043 по-прежнему лидируют на нашем рынке, конкурируя теперь не только с двухобъёмником Москвич-2141, но и с универсалами KIA Ceed и Ford Focus.