Два способа по замене передних амортизаторов

Как заменить амортизаторы передней стойки

Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.

Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
пружинные стяжки;
средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
маркер или кернер;
ударный инструмент (молоток);
ветоши;

Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
Выбиваем болты.
Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
Извлекаем стойку.
Стягиваем пружину стяжками.
Откручиваем гайку амортизаторного штока.
Снимаем опору и пружинную чашку.
Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
Извлекаем изношенный картридж.
Устанавливаем новый элемент.
Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

2-й способ по замене передних амортизаторов ВАЗ

Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.

Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:

Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
Свинчиваем гайку фиксации привода;
Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;

А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.

Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.

Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3

Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ. Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:

Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую отсоединяем при разборке.
В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.

Видео: Как поменять амортизаторы Форд Фокус

Передние и задние амортизаторы ВАЗ 2106: назначение, неисправности, выбор и замена

Амортизаторы подвески ВАЗ 2106, как и в любом другом автомобиле, являются неотъемлемой частью, от которой зависит не только комфортное передвижение, но и безопасность управления транспортным средством. За состоянием этих элементов нужно периодически следить и проверять их работоспособность.

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

В конструкции передней и задней подвески ВАЗовской «шестёрки» для гашения резких колебаний используются амортизаторы. Поскольку они, как и другие элементы автомобиля со временем выходят из строя, поэтому на признаках неисправностей, выборе и замене этих деталей подвески стоит остановиться подробнее.

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Полость между резервуаром и цилиндром заполняется жидкостью. В рабочем цилиндре находится шток 20 и поршень 10. В последнем есть каналы клапанов — перепускного и отдачи. Снизу цилиндр имеет клапан сжатия. В корпусе 2 клапана есть гнездо, к которому поджаты диски 3 и 4. Когда поршень перемещается с небольшой частотой, давление жидкости понижается через вырез в диске 4. Корпус клапана снизу имеет проточку и вертикальные каналы, а в обойме 7 есть отверстия, позволяющие проходить жидкости из рабочего резервуара и обратно. В верхней части цилиндра находится втулка 23 с уплотнительным элементом 24, а выход штока уплотняется манжетой 26 и обоймой 25. Детали, которые расположены вверху цилиндра, подпираются гайкой 29 с четырьмя отверстиями для ключа. В проушинах амортизатора установлены сайлентблоки 38.

Размеры

Амортизационные элементы передка «шестёрки» довольно мягкие, что особенно ощущается при наезде на неровность: передняя часть автомобиля сильно раскачивается. По мягкости задние амортизаторы такие же, как передние. Разница состоит лишь в том, что здесь это так не ощущается из-за лёгкости задка. Стоит также отметить, что демпферы не делятся на правый и левый, поскольку они полностью идентичны.

Таблица: размеры амортизаторов ВАЗ 2106

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед)	12	41	217	108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад)	12,5	41	306	183

Принцип работы

В работе амортизационных элементов заложен принцип создания высокого сопротивления раскачке кузова, что обеспечивается посредством принудительного прохождения рабочей среды через отверстия в клапанах. Когда рассматриваемый элемент сжимается, колёса машины движутся вверх, при этом поршень устройства идёт вниз и выдавливает жидкость снизу цилиндра вверх через пружинящий элемент перепускного клапана. Часть жидкости перетекает в резервуар. Когда шток амортизатора движется плавно, то усилие, создаваемое от жидкости, будет небольшим, и рабочая среда переходит в резервуар через отверстие в дроссельном диске.

Под воздействием упругих элементов подвески колёса возвращаются вниз, что приводит к растяжению амортизатора и перемещению поршня вверх. Одновременно над поршневым элементом возникает давление жидкости, а под ним — разрежение. Над поршнем находится жидкость, под воздействием которой сжимается пружина и отгибаются края дисков клапана, в результате чего она перетекает вниз цилиндра. Когда поршневой элемент движется с малой частотой, давление жидкости создаётся небольшое для отжатия дисков клапанов отдачи, при этом создаётся сопротивление ходу отдачи.

Как крепятся

Демпферы передка «Жигулей» шестой модели нижней частью крепятся к нижним рычагам посредством болтового соединения. Верхняя часть изделия проходит через опорный стакан и фиксируется гайкой. Чтобы исключить жёсткое соединение амортизатора с кузовом, в верхней части используются резиновые подушки.

Задние амортизаторы находятся вблизи колёс. Сверху они фиксируются к днищу кузова, а снизу — к соответствующему кронштейну.

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально.

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Клюёт и уводит машину в стороны во время торможения

Нарушение работы демпфера по причине износа конструктивных элементов приводит к неправильной работе механизма. При незначительном воздействии на педаль тормоза либо при вращении рулевым колесом, возникает раскачка кузова. Один из основных признаков неисправности амортизаторов — клевок при торможении либо сильные крены кузова при повороте и необходимость в подруливания. Управление транспортным средством становится небезопасным.

Неравномерный износ протектора

Когда эффективность тормозов снижается, также сокращается срок службы шин. Объясняется это тем, что колёса чаще подскакивают и зацепляются за дорожное полотно. В результате протектор стирается неравномерно и быстрее, чем при исправной подвеске. К тому же нарушается балансировка колёс, увеличивается нагрузка на подшипник ступицы. Поэтому протектор всех четырёх колёс рекомендуется периодически осматривать.

Плохая устойчивость на дороге

При неустойчивом поведении ВАЗ 2106 на дороге причиной могут быть не только неисправные амортизаторы. Нужно провести осмотр всех элементов подвески, проверить надёжность их фиксации. При сильном износе втулок штанг заднего моста либо при повреждении самих тяг, автомобиль может кидать по сторонам.

Обрыв крепёжного уха

Крепёжную проушину может оборвать как на передних, так и на задних амортизаторах. Часто такое явление происходит при монтаже проставок под пружины для увеличения клиренса, в результате чего ход демпфера уменьшается и крепёжные кольца отрывает.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации на амортизатор необходимо наварить дополнительную проушину, например, срезав её со старого изделия или использовать специальный кронштейн.

Видео: причины обрыва амортизаторов на «Жигулях»

Замена амортизаторов

Выяснив, что амортизаторы вашей «шестёрки» своё отслужили и нуждаются в замене, необходимо знать, в какой последовательности проводить данную процедуру. Стоит также учесть, что демпферы меняются парами, т. е. если вышел из строя правый элемент на одной оси, то и левый подлежит замене. Конечно, если сломался амортизатор с небольшим пробегом (до 1 тыс. км.), то можно заменить только его. Что касается ремонта рассматриваемых изделий, то этим практически никто не занимается в домашних условиях из-за сложности либо невозможности проведения работ по причине отсутствия необходимого оборудования. К тому же конструкции амортизаторов бывают вовсе не разборные.

Какие выбрать

Задумываться о выборе демпфирующих устройств передней и задней подвески приходится не только при их поломке. Некоторых владельцев ВАЗ 2106 и других классических «Жигулей» не устраивает мягкая подвеска. Для лучшей устойчивости автомобиля на передок рекомендуется устанавливать амортизаторы от ВАЗ 21214 (СААЗ). Часто оригинальные изделия заменяют импортными аналогами именно по причине чрезмерной мягкости.

Таблица: аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2106

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	443122 (масляные)	700
KYB	343097 (газовые)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500

Чтобы улучшить работу задней подвески, вместо штатных амортизаторов устанавливают элементы от ВАЗ 2121. Как и в случае с передком, для задка существуют зарубежные аналоги.

Таблица: аналоги задних амортизаторов «шестёрки»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	343098	1400
KYB	443123	950
Fenox	A12175C3	700
QML	SA-1029	500

Как заменить передний амортизатор

Для демонтажа передних амортизаторов нужно подготовить ключи на 6, 13 и 17. Сам процесс состоит из следующих шагов:

При монтаже демпфера рекомендуется полностью вытянуть шток, после чего надеть резиновую подушку и вставить его в отверстие стакана.

Видео: замена передних амортизаторов на ВАЗовской «классике»

Как заменить задний амортизатор

Для снятия заднего демпфера потребуются такие инструменты и материалы:

ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
молоток;
WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтаж элементов проводим в следующей последовательности:

Устанавливаем машину на смотровую яму и затягиваем ручник.
Двумя ключами на 19 отворачиваем нижнее крепление демпфера.

Как прокачать амортизаторы

Перед монтажом амортизаторы необходимо прокачать. Делается это для того, чтобы привести их в рабочее состояние, поскольку во время транспортировки и хранения на складах они находятся в горизонтальном положении. Если же амортизатор перед установкой не прокачивать, то во время эксплуатации автомобиля поршневая группа устройства может выйти из строя. Процедуре прокачки в основном подвергают двухтрубные демпферы и делают это следующим образом:

Определить, что амортизатор не подготовлен к эксплуатации несложно: шток при сжатии и растяжении будет двигаться с рывками. После прокачки такие дефекты исчезают.

Демпферы передней и задней подвески ВАЗ 2106 выходят из строя нечасто. Однако эксплуатация автомобиля по дорогам низкого качества значительно сокращает их срок службы. Отыскать неисправность амортизаторов и провести ремонт не потребует больших затрат сил и времени. Для этого понадобится минимум инструментов, а также ознакомление и следование пошаговым инструкциям.

Как поменять передние стойки

В статье вы узнаете о том, как заменяются передние стойки на автомобилях с передним приводом. Это модели ВАЗ, начиная с 2008, а также все бюджетные иномарки. Они снабжены подвеской типа «Макферсон». Причин для использования именно этой конструкции несколько, но две самые главные – простота и дешевизна. Подвеска такого типа состоит из меньшего числа элементов, нежели двухрычажная, что позволяет достичь большей надежности. И сейчас вы узнаете о том, какие признаки поломки стоек вы можете наблюдать, а также о процедуре проведения ремонта.

Как узнать, что стойки необходимо заменять?

В этом нет ничего сложного, достаточно только во время езды наблюдать за тем, как автомобиль ведет себя на неровностях. Все дело в том, что при недостаточном количестве масла в амортизаторе он начинает работать неправильно. Получается так, что не происходит гашения при движении штока, последний ходит свободно, не испытывая сопротивления. По факту вся подвеска работает лишь с помощью пружины. Но ее жесткости недостаточно, поэтому кузов время от времени испытывает сильнейшие удары при езде. При этом разрушается опора передней стойки и при поворотах могут наблюдаться заедания руля.

Кроме того, на высокой скорости, возможно, ваш автомобиль начнет сносить в сторону. Причина этого заключается в том, что подвеска работает не так, как нужно. Поэтому при малейшем толчке машину начинает раскачивать из стороны в сторону. Кроме того, на торпеде возможно появление трещин. Если есть они на лобовом стекле, то непременно начнут увеличиваться в размерах. А если взглянуть на стойку, то, скорее всего, вы обнаружите, что она покрыта маслом. Обычно разрушается сальник, через него происходит его утечка.

Инструмент, необходимый для замены

Чтобы быстро провести замену всех элементов, из которых состоят передние стойки, вам потребуется обзавестись небольшим набором инструмента. Набор торцовых, накидных и рожковых ключей у вас в любом случае должен быть. Кроме того, противооткатные упоры потребуются, опоры, домкрат (удобнее работать с гидравлическим). Не помешает наличие съемников для наконечников рулевых тяг и шаровых опор. Также нужен съемник для пружины.

Даже в том случае он вам потребуется, если вы меняете стойку вместе с пружиной. Имея весь этот инструмент, вы проведете ремонт быстро и качественно. Если сказать прямо, то заменить стойки без трех съемников будет очень сложно. Даже повредить элементы автомобиля можно, в частности, рулевые тяги. Старайтесь сделать так, чтобы замена передних стоек происходила максимально грамотно.

Стойки амортизаторов передние: когда нужна замена

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова вернуться к работе. Сегодня предлагаю поговорить про стойки амортизаторов передние. Это важный конструктивный элемент любого автомобиля. Я расскажу о том, что это такое, для чего нужен данный элемент и каковы признаки износа или поломки. Плюс рассмотрим самый главный вопрос — замена передней стойки.

Что подвергается замене

А теперь о том, что нужно приобрести в магазине, чтобы сделать замену стоек на переднеприводном автомобиле. В первую очередь, конечно же, это сами стойки. Вы сами выбираете, какие передние стойки лучше – те, которые устанавливают с завода, либо же зарубежного производства. На этот счет сказать можно лишь то, что стоковые детали, как правило, работают эффективнее и дольше. Причина кроется в том, что они рассчитаны на использование именно в этом автомобиле и с определенными нагрузками. Поэтому не стоит испытывать судьбу и экспериментировать с установкой элементов неизвестного производителя.

Также не помешает и новая опора передней стойки. Обязательно устанавливаете новые пыльники, отбойники. Кроме того, даже болты, которыми произведен крепеж стойки к ступице колеса, нужно ставить новые. На них накручиваются гайки с пластиковым фиксатором резьбы. Обратите внимание, что верхний болт оснащен эксцентрическими шайбами. С их помощью в дальнейшем будет делаться процедура регулировки развала колес. И при необходимости следует поменять шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поэтому их тоже нужно будет заранее приобрести. Если же шаровые в нормальном состоянии, а повреждения только на пыльнике имеются, то замените его.

Амортизаторы

Теперь перейдём к другой важной части автомобиля. Как известно, если амортизаторы в порядке, автомобиль не прыгает на кочках и ямах. Отсутствие хороших амортизаторов не только влияет на управляемость, но и увеличивает износ покрышек, а также других ходовых частей.

Амортизаторы нужны для поглощения ударов и скачков

Задняя стойка

Замена стоек амортизаторов, несмотря на кажущуюся простоту, дело не из лёгких. И для начала нужно грамотно извлечь старые амортизаторы, разобрать их и проверить состояние всех деталей.

Рекомендуется заранее приобрести вместе с амортизаторами и резиновые чехлы, защищающие хорошо от пыли, а также опоры резиновые, упорные чашки, опорные подшипники и самоконтрящиеся гайки фиксации. Нужно обратить внимание и на пружины, которые при надобности следует заменить.

Замена задних стоек проводится со стороны багажника. Для начала снимаем колёса на поднятом автомобиле и проводим демонтаж тормозных шлангов. Шланги рекомендуется не отсоединять от суппортов, дабы не проводить дальнейшую прокачку воздуха из тормозной системы. Хотя, если упал уровень тормозной жидкости, мероприятия можно и совместить.

Крепления амортизационных стоек демонтируем сверху, после чего проводим раскрутку всех фиксирующих креплений амортизатора снизу. Берём специальный съёмник и сжимаем пружину, но так, чтобы не перестараться. Это важно, так как пружину можно перекосить, если надавливать слишком сильно.

Заменяем неисправный амортизатор на новый и проводим монтаж в обратной последовательности.

Подготовка к проведению ремонта

Итак, процедура проста, выполнить ее можно очень быстро. Но при условии, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Удобнее всего проводить ремонт двух сторон автомобиля по очереди – сначала левую, затем правую, либо наоборот. Но если два человека занимаются ремонтом, то можно и одновременно. Но сначала под задние колеса ставите упоры, чтобы машина не скатилась случайно. Без этого невозможна замена передних стоек.

Переднюю часть поднимаете как можно выше, заранее сорвав с резьбы болты колес. Вот и все, остается только снять колесо и, внимательно изучив обстановку, начинать ремонт и замену стоек. Не спешите во время данной процедуры, выполняйте все предельно точно и аккуратно, от этого зависит то, насколько качественно и эффективно будет работать подвеска в дальнейшем.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Сборка новой стойки

А теперь немного о том, как собрать новый узел. Для этого подготавливаете все элементы, включая пружину (после демонтажа ее не нужно разжимать). Сначала устанавливаете на шток отбойник, затем пыльник. Но здесь имеется небольшой нюанс – в различных автомобилях иное расположение этих компонентов. Поэтому лучше удостоверьтесь в том, как они стоят именно на вашей машине. Затем ставите пружину на место, чтобы края ее совпали с выемками в стойке и тарелке. После того, как все это будет сделано, нужно установить на место подшипник передней стойки. Обратите внимание на то, что шток должен быть выдвинут на максимум, так намного удобнее собирать.

Фиксируете подшипник гайкой, убираете съемник с пружины. Пока что можете не затягивать гайку, сделайте это после установки на автомобиль. В обратной последовательности амортизационная стойка устанавливается на свое место. Совмещаете шпильки на опорном подшипнике с отверстиями в кузове. Наживляете гайки, устанавливаете болты крепления к ступице, наконечник рулевой тяги. Производите затяжку с необходимым усилием и ремонт стороны на этом закончен. Обратите внимание на то, что обе стороны идентичны, процедура замены не отличается ничем. Снимается и устанавливается передняя правая стойка таким же образом, как и левая.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
Выбиваем болты.
Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
Извлекаем стойку.
Стягиваем пружину стяжками.
Откручиваем гайку амортизаторного штока.
Снимаем опору и пружинную чашку.
Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
Извлекаем изношенный картридж.
Устанавливаем новый элемент.
Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
Устанавливаем стойку на авто.

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

Что нужно знать

Обязательно после окончания всех ремонтных работ нужно сделать развал-схождение колес. Без этой настройки лучше вообще не ездить на автомобиле, так как он становится неуправляемым. Делать сход-развал нужно в любом случае, так как при установке новых стоек изменяется положение поворотного кулака. Но хочется поговорить о том, что лучше – поставить новые или провести ремонт старых? А теперь давайте оценим преимущества ремкомплектов. Конечно, это окажется в 2-2,5 раза дешевле, так как запчасти относительно недорогие. Стоит отметить, что распорка передних стоек может улучшить устойчивость автомобиля, уменьшает его крены при поворотах.

Но не стоит забывать, что заправлять масло в амортизаторы нужно равномерно. В противном случае машина становится плохо управляемой, подвеска начинает работать неравномерно. Кроме того, нужно заливать масло с точностью до грамма. Иначе в первые же дни эксплуатации сальник сверху попросту выдавит (при избыточном уровне). Но если масла окажется недостаточно, то амортизаторы будут плохо работать. Да и провести замену всех резиновых прокладок сложно – на поверхностях старого амортизатора есть выработка, которая без труда разрушит новые элементы. Итог – вы можете заплатить вдвойне, ведь придется в конечном счете ставить новые стойки.

–>ВАЗ-04 –>

Всё об отечественных автомобилях

Регистрация
Вход
Facebook
Twitter
YouTube

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя. Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

Переходим ближе к делу. Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1.

По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2.

Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.
Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ). Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить, вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ).

Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.

Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.

3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото 6, 7, 8.

4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.

5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).

6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12).

И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.

7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ).

После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии – 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны.

8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).

Упорная шайба довольно плотно проходит через проушину нижнего рычага и приходится приложить силу.

Ремонт

Передняя подвеска ВАЗ 2101. Устройство

Кликните по картинке и она увеличится

1 – подшипники ступицы переднего колеса;
2 – колпак ступицы;
3 – регулировочная гайка;
4 – шайба;
5 – цапфа поворотного кулака;
6 – ступица колеса;
7 – сальник;
8 – тормозной диск;
9 – шаровой палец верхней опоры;
10 – поворотный кулак;
11 – защитный чехол шарового пальца;
12 – подшипник верхней опоры;
13 – верхний рычаг подвески;
14 – корпус подшипника верхней опоры;
15 – буфер хода сжатия;
16 – кронштейн буфера хода сжатия;
17 – опорный стакан амортизатора;
18 – подушки крепления амортизатора;
19 – шайба подушки;
20 – изолирующая прокладка пружины подвески;
21 – верхняя опорная чашка пружины подвески;
22 – ось верхнего рычага подвески;
23 – внутренняя втулка шарнира;
24 – наружная втулка шарнира;
25 – резиновая втулка шарнира;
26 – опорная шайба;
27 – регулировочные шайбы;
28 – дистанционная шайба;
29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
30 – поперечина передней подвески;
31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора;
32 – подушка штанги стабилизатора;
33 – штанга стабилизатора;
34 – лонжерон кузова;
35 – ось нижнего рычага;
36 – нижний рычаг подвески;
37 – болты крепления оси нижнего рычага;
38 – пружина подвески;
39 – обойма крепления штанги стабилизатора;
40 – амортизатор;
41 – болт крепления амортизатора;
42 – гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески;
43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески;
44 – нижняя опорная чашка пружины подвески;
45 – обойма вкладыша нижней опоры;
46 – корпус подшипника нижней опоры;
47 – вкладыш обоймы шарового пальца;
48 – подшипник нижней опоры;
49 – шаровой палец;
50 – ограничитель доворота передних колес

Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотной цапфой 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого – смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотной цапфы и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотной цапфой и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлические втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41, 42.

Ступица 6 колеса установлена на цапфе поворотного кулака на двух конических подшипниках 1, которые поджимаются регулировочной гайкой 3. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба 4 с усиком, входящим в паз цапфы, за счет чего она удерживается от проворачивания при затягивании гайки. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 7. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 2, который запрессовывается в ступицу. К фланцу ступицы крепится двумя направляющими штифтами тормозной диск 8 и поджимное кольцо, а болтами – диск колеса.

Жигули (ВАЗ-2105). Определение состояния деталей передней подвески

Механические повреждения подвески ВАЗ 2105 происходят в результате продолжительных физических нагрузок. Не последнюю роль здесь играет стиль вождения, качество дорожного покрытия и регулярность прохождения профилактических осмотров на СТО. Каждый из указанных пунктов или их совокупность — причина продолжительного и дорогостоящего ремонта.

Составные элементы безопасности вождения

Медлить с его проведением нельзя, иначе безопасность движения окажется под вопросом. Главная задача подвески 2104 или модели 05 — обеспечение плавности хода «железного коня». В момент совершения маневра или поворота подвеска выполняет функцию контролера возникающего крена. Именно поэтому при малейших сбоях в ее работе управление автомобилем становится затрудненным.

Особенно внимательно необходимо относиться к передней подвеске водителям, вынужденным продолжительное время передвигаться по трассе. Чем лучше отрегулирован агрегат, тем устойчивее ведет себя 2105 или 04 на трассе в любых погодных условиях. Для того чтобы следить за ее техническим состоянием, необходимо знать основные составные части:

кузовной лонжерон;
закрепляющий штангу кронштейн;
ось нижнего рычага;
чехол защитный для шарового пальца;
гайка регулировочная;
колпак для ступицы;
вкладыш обоймы, подшипник и палец нижней опоры шаровой;
подшипник ступицы колеса переднего;
опорная чашка нижней пружины;
закрепляющий амортизатор болт;
подвеска пружинная;
сальники и шайбы;
гайка регулировочная;
втулка резиновая шарнира.

Задняя и передняя подвеска транспортного средства — важное связующее звено между кузовной частью и колесами. Именно благодаря им колесо получает двигательный момент, заставляющий «железного коня» перемещаться из одной точки в другую.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

рычаг верхнего положения;
рычаг нижнего положения;
стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
мелкие вспомогательные детали.

Подробнее о нижнем рычаге передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Без опоры невозможны повороты колеса влево-вправо

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Узнайте больше о передней балке ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-balka-vaz-2107.html

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

Комплексная работа амортизатора и пружины помогает достичь ровного хода машины

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Поперечина является соединительным звеном между ходовой и рулевой частями авто

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — стабилизатор устойчивости

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

Ступицы не являются частью подвески, но также выполняют роль соединительного узла между колесом и балкой

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Блокировка задних колёс производится водителем из салона

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Положение амортизаторов с наклоном обусловлено наличием редуктора в задней части авто

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

1 — пружина, 2 — амортизатор, 3 — поперечная штанга, 4 — балка, 5 и 6 — продольные штанги

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Улучшенная конструкция ходовой делает «семёрку» более комфортной в эксплуатации

Узнайте, как поменять втулки на заднем стабилизаторе: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zadniy-stabilizator-na-vaz-2107.html

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
целостности пружин и рычагов;
наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Любые подтекания масла и трещины свидетельствуют о том, что скоро элемент выйдет из строя

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд. Предупреждение Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки …

Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Ваз 2105 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043

11.2.1 Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 Автомобили ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 имеют другие пружины в задней подвеске и измененную схему электрооборудования задней части автомобиля, в связи с применением кузова типа “Универсал”. Кузов имеет другую конструкцию задка каркаса, заднего сиденья и дополнительно имеет дверь задка. В остальном ремо…
11.2.2 Задняя подвеска Пружины задней подвески под нагрузкой 3185 Н (325 кгс) делятся на две группы: пружины группы А – длина больше 278 мм, маркируются светло-коричневой краской; пружины группы В (длина равна или меньше 278) – маркируются синей краской на наружной стороне витков.

11.2.3 Электрооборудование Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 отличается от ВАЗ-2105 дополнительной установкой: – очистителя 65 (см. подраздел 12.2) и омывателя 64 заднего стекла, которые включаются выключателем 37, установленным на панели приборов; – плафона 67 освещения задней части кузова. Цепи пит…

11.2.4 Кузов Вид отсека для запасного колеса автомо6иля ВАЗ-2104 Коврик и крышка с винтом крепления не показаны. Дверь задка автомобиля ВАЗ-2104 1 – обивка двери; 2 – держатель обивки; 3 – упор двери задка с шарнирами; 4 – усилитель звена петли; 5 – звено петли двери; 6 – бол…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля

2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные

3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля

11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы

12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Передняя подвеска ВАЗ-2106: устройство, особенности

Передняя подвеска ВАЗ-2106 – двухрычажной конструкции. Так как автомобиль с задним приводом, то намного эффективнее на нём работает не классическая McPherson, а двухрычажная. У подвески типа “МакФерсон” имеется множество недостатков, они перевешивают, причём существенно, все плюсы системы. Среди основных плюсов — стоимость изготовления намного ниже. Но у двухрычажных подвесок имеется огромное преимущество: они намного лучше работают при поездках по неровным дорогам.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2106, схема которой приведена на рисунке, полностью независима. Основа конструкции — два рычага, расположенных поперечно. Крепление передних колес произведено при помощи болтового соединения к ступицам. Внутри ступицы находится конический подшипник, который запрессовывается и фиксируется при помощи гайки. Обратите внимание на то, что с правой стороны устанавливается гайка с обратной резьбой. Если вы сомневаетесь, ту ли гайку устанавливаете, взгляните на грани. На одной из них должно быть нанесено три точки.

Шаровые шарниры

Поворотный кулак, к которому крепится наконечник рулевой тяги, необходим для вращения колес. При помощи рулевых тяг колёса механически соединяются с редуктором. Крепится поворотный кулак внизу и вверху с помощью шаровых опор. Причём конструкции у них различные. Стаканы обеих шаровых закреплены на рычагах подвески.

Пальцы шарниров установлены в отверстиях поворотного кулака. Рычаги закреплены на кузове с помощью резинометаллических втулок, которые называются сайлентблоками. Именно с их помощью перемещаются относительно кузова рычаги передней подвески ВАЗ-2106. Цена нижнего составляет 700-1000 руб, верхнего — не более 800 руб. Шаровые опоры имеют стоимость 350-500 руб. за штуку.

Проверка подвески

Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.

Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:

Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.

Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.

Проверка сайлентблоков

Если на автомобиле изношены сайлентблоки, то выставить нормальные углы схождения и развала колес не получится. Поэтому нужно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2106, цена комплекта сайлентблоков – около 700 руб. При разрушении резиновой части смещается рычаг. В том случае, если имеется даже маленькое повреждение, желательно сразу же установить новые сайлентблоки. Причём нужно менять сразу все, в этом случае работа подвески станет намного лучше и эффективнее. И относительно кузова рычаги будут нормально перемещаться.

Прежде чем начать работу, нужно установить автомобиль на ровную площадку, задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Сторону автомобиля, на которой производится диагностика, необходимо приподнять при помощи домкрата и снять колесо. Намного лучше, если все эти работы производить на смотровой яме или эстакаде.

Вам потребуется измерить, на какое расстояние смещаются внутренние и наружные шайбы. Наружные должны смещаться максимум на 3-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5 мм для верхнего. Смещение внутренних шайб не должно превышать 2,5 мм на обоих рычагах. Вполне возможно, что окажется чересчур большим радиальное смещение сайлентблоков в рычагах. В этом случае поможет только установка новых элементов.

Диагностика верхней шаровой опоры

Для проведения работы вам необходимо воспользоваться подмогой. Усадите помощника в салон автомобиля, за водительское кресло, чтобы он выжал тормоз. Только в таком случае вы исключите возможность того, что при диагностике сможете чувствовать смещение подшипника ступицы.

Резкими движениями необходимо покачать переднее колесо. Если вдруг в шаровой опоре имеется хотя бы малейший люфт, вы его обязательно почувствуете. При совершении толчков назад и вперёд колесо свободно переместится. Возможно, что появится скрип, хруст, доносящийся из верхней шаровой.

Диагностика нижней шаровой опоры

На нижнем рычаге передней подвески ВАЗ-2106 находится шаровая опора, которая закреплена при помощи трех болтовых соединений. Проверить состояние нижней шаровой опоры намного проще, нежели верхней. Для работы вам необходимо наличие штангенциркуля. Но если его нет, то подойдет спичка, тонкая иголка, жесткая проволока и линейка. Обратите внимание на нижнюю часть шарнира, в нём есть небольшая заглушка.

Ее можно выкрутить при помощи ключа или плоскогубцев. В отверстие нужно установить штангенциркуль. Расстояние от края корпуса шаровой опоры до стального пальца не должно превышать 11,8 мм. А если вы проводите замер при помощи той же самой спички, то нужно установить ее в отверстие, наметить расположение края кромки и произвести замер простой линейкой. В том случае, если неисправны только нижние шаровые опоры на автомобиле, лучшим вариантом ремонта окажется замена этих шарниров по кругу.

Как проверить амортизаторы?

Если имеется поломка амортизаторов, то это ощущается при езде. Все неровности дорожного покрытия гасятся очень слабо, в результате чего подвеска работает неправильно. Автомобиль после попадания в яму или при наезде на кочку начинает очень долго качаться. Амортизатор закреплен к кузову автомобиля и к нижнему рычагу подвески. Если он неисправен, то нижний рычаг не будет встречать сопротивления и начнёт двигаться свободно. Ещё один признак того, что амортизатор пришел в негодность, — появление течи на его корпусе.

При повреждении сальников масло выходит наружу. Работа амортизационной стойки при этом нарушается. Чтобы оценить состояние амортизаторов, необходимо резко надавить на сторону кузова автомобиля, чтобы максимально приблизить его к земле. Затем резко отпустить. При полностью исправных амортизаторах кузов совершит не более одного движения вверх. В противном случае потребуется частичный ремонт или замена передней подвески ВАЗ-2106.

Как провести замену амортизаторов и пружин?

В том случае, если вышел из строя один амортизатор, обязательно нужно производить замену парами. Если пришел в негодность амортизатор на левой передней стороне, то правый меняется вместе с ним. Только в таком случае будет обеспечена нормальная работа всей подвески. Аналогичные требования и к пружинам.

В том случае, если у этих элементов подвески будет неравномерный износ, автомобиль может стать попросту неуправляемым во время прохождения поворотов. При замене передних амортизаторов можно использовать небольшую ямку, а лучше всё делать на подъемнике или эстакаде. Последовательность действий:

Выкручиваете при помощи ключа на 17 в подкапотном пространстве гайку, которой закреплен шток амортизатора.
Снимаете все резиновые подушки, закрепленные на штоке.
Надавите на шток амортизатора, чтобы он вошел внутрь корпуса до максимума.
Выкручиваете с нижнего рычага две гайки, которыми крепится корпус амортизатора.
Вытаскиваете весь амортизатор вниз.

Если работа происходит на ровной поверхности, то можно выкопать под нижним рычагом небольшую яму, достаточно 15-20 см. Главное, чтобы амортизатор можно было вынуть. А можно передним колесом наехать на небольшую возвышенность, например, несколько брусков из дерева.

Как отрегулировать передние подшипники?

Очень часто ломаются передние подшипники на передней подвеске автомобиля. Желательно проводить их осмотр каждые 10000 км пробега. Проведение диагностики и настройки выглядит следующим образом:

Вывешиваете при помощи домкрата колесо.
Снимаете пылезащитный колпачок.
Расконтриваете на ступице гайку.
С помощью ключа на 27 необходимо закрутить или выкрутить гайку.

Обратите внимание на то, что при затяжке нельзя прикладывать большие усилия. Как только вы затянули до упора ступичную гайку, необходимо ее отвернуть на 60 градусов назад и зафиксировать, сбив молотком край гайки. Подшипники имеют конусную форму, поэтому при превышении допустимого момента затяжки происходит их разрушение. Но они могут без труда выдерживать большие нагрузки, так как ролики и обойма имеют очень большую площадь соприкосновения.