Замена передних амортизаторов Audi A6. Замена передних верхних рычагов Ауди А6 С5 (Ауди А4, Пассат Б5, Skoda Superb) – самый простой способ
хачу купит себе задний воздушный амортизатор(сейчас у меня стоит пародия за 400р). старый аморт 150мм и вот проблема не могу найти сибе ничего дастойного внимания(с регулятором отскока) что можете пасоветовать с моей проблемой? может плюнуть и 165 мм?
Извините за поздний коммент. Скажите пжл почему у меня рычаги летят каждые 5 тыс. Км. Ставлю оригинальные и ходят не долго. Разорился уже на них, ставят в сервисе по ремонту рено… У коллеги с работы с передним амортизатором на audi пока без проблем 
Полезный мануал! Когда все собрал, завел, жижа начала пениться и шумел насос. И ведь действительно это из-за прокладки на патрубке. Новая порвалась, а старая уже, видать, не так сидит после снятия. Нашел новый аналог под рукой, аккуратно поставил и все! Ни шума ни пены! Спасибо за труд! Очень помогло. Мне друг сказал на audi a6 и без переднего амортизатора много чего сломалось
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. ТАКОЙ ЗВУК ЕСТЬ НА ВСЕХ РЕЙКАХ ДАННОЙ МАРКИ. В ГАРАЖЕ ЗВУЧИТ ОСОБЕННО ГРОМКО ИЗЗА ОСОБЕННОСТИ АКУСТИКИ. НА ЗАВЕДЕННОМ АВТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЛЫШЕН.
Хотелось бы, чтобы подробнее по переднему амортизатору посоветовал бы 
Ребята. Нельзя просто-так бросать суппорт на шланге.
ребят, есть разница между левой и правой стойкой стабилизатора? У моего другана и без переднего амортизатора на AUDI полно чего полетело ))
Спасибо за очередное видео о жизни. Скажу тем кто пытается просто заработать на ремонте амортов. Если всех вас поставить рядом с Вугаром и показать полный тех процесс ремонта аморта gl. То в связи с многими нюансами переборки. (Которые надо просто знать, а узнаете вы после многих лет ремонта разных видов амортов, ито если хотите расти, и голова хорошо в тех плане работат) В противном случае у вас нет шансов на правильную сборку подобного аморта. И в конце, если у вас есть вопросы по переборке, либо лучше бросить это дело, либо отдать более компетентному человеку. Так и его хлеба лишаете. И клиент получает не 100% качественную услугу.
да все огонь), просто немного поработать ‘напильником’ -) Желательно в деталях по переднему амортизатору порекомендовал бы >)
А почему он туго заходит? Ведь весь смысл в том что бы он без усилия мог зайти внутрь (например на кочке) и потихоньку вышел обратно (тем самым погасив энергию). Или это для нас кажется туго заходит от руки, а на машине все по другому?
Пальци они как направляющие их нужно смазывать когда они заржавеют колодки не будут отходить от диска и нужно смазывать цилиндр обязательно.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе
Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.
И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма
Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует – щеткой и «жидким ключом».
Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую – ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.
Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.
Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной
Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.
Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.
Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.
Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.
Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.
Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.
Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.
Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.
Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.
Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.
Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.
Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.
Для этого пошагового:
1) извлекаем верхний болт
2) переднюю гайку
3) выбиваем палец
4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)
5) выкручиваем наконечник
Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.
Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.
Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).
Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.
Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.
Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).
На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.
Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.
Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.
Соединяем воедино по порядку:
- Амортизационную чашу
- Сжатая пружина
- Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
- Верхнюю опору
- Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку
Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!
Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.
Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).
Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.
Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.
Вот весь процесс пошагово:
- Удаляем 2 старые гайки
- Стабилизатор вынимаем
- Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
- Фиксируем новыми гайками
Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.
Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.
Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта – демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).
Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.
Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.
Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.
Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.
Помните, что машина – это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.
Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник, ,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.
А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправиться на развал/схождение.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
| Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
| Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
| Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
| 2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
| LYNXauto C5347R | 1330 | ||
| Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
| 3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
| LYNXauto C5347L | 1330 | ||
| Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
| 4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
| LYNXauto C5033L | 1340 | ||
| Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
| 5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
| LYNXauto C5035L | 2680 | ||
| Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
| 6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
| LYNXauto C5035R | 2650 | ||
| Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
| 7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
| LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
| Lemforder 13673 | 5760 | ||
| 9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
| KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
| LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
| 10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
| Fenox A21008 | 2070 | ||
| Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
| 11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
| Mapco 49684HPS | 540 | ||
| Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
| 12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
| Mapco 49683HPS | 540 | ||
| Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
| 13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
| LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
| NK 5034756 | 670 | ||
| 15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
| Lemforder 17662 01 | 580 | ||
| Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
| 16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
| Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
| KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
| 17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
| Lemforder 22304 01 | 160 | ||
| Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Ослабляем болты переднего колеса. Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Замена передних верхних рычагов.
Настало время поменять верхние передние рычаги, из собранной информации это слабое место подвески ауди. Главная фишка поменять это всё самому дома в гараже.
Всё началось с того, что я заметил стачивание спереди резины, поехал на развал, а там меня обрадовали, что не смогут сделать — передний верхний рычаг сверху слева гуляет, как хер болт в стакане. Денег не взяли, хотя машину подняли и всё посмотрели, тут я увидел впервые машину снизу и увиденное меня обрадовали, все сухо и ровно, пробег на минуточку 318к.
Ладно, расстроили, пора ехать домой и смотреть сколько денег надо на новые рычаги и смогу ли я их сам поменять.
Конечно по приезду домой решил самостоятельно посмотреть, вдруг разводят, хотя по правде говоря, на брусчатке спереди действительно появился какой-то стук.
Далее начался интернет гуглёж что-же купить, какие подводные камни при демонтаже и установке.
А подводные камени один это болт, который держит верхние рычаги. Сколько же я видосов посмотрел, как люди сражаются с этим болтом, я конечно не исключение и тоже очень намучился с ним.
Конечно же он не крутился и сидел мегаплотно. Я его несколько дней заливал вдшкой и грел газовой горелкой(из-за этого пыльникам на фото кабзда), думал смогу его открутить)
Ага, конечно. Не угадал. Сосед подогнал ударный пистолет (300Нм), я воодушевился, что сейчас за 15 мин все вопросы решу))))) Акку на пистолете усадил, а болт так и не сдвинулся. Оказывается существует специальный съёмник для этих болтов, правда стоит он под 500 евро.
Конечно можно было бы купить, заюзать и вернуть в течении 14 дней, но что-то не хотелось ставить почти 500 евро на депозит.
В общем нашел в соседней деревне сервис, где 25 евро/час человек мне смог помочь.
Левый болт, который я заливал всё таки поддался, когда его начали крутить пистолетом под 2к Нм, конечно перед этим грели рычаг опять, стучали и все эти мероприятия, ну вы знаете, владельцы многорычажной подвески ВАГ). Болт вышел, его смазали, посадочное почистили и поставили назад, теперь он от туда достаётся пальчиками.
Недолго думаю, решил и правый болт расшевелить (Ведь когда-то и справа приедут рычаги, подумал я) + посмотреть что там с рычагами, а там так же один рычаг, как и слева умер. Но правую сторону я не грел и не заливал вдшкой, думаю вы понимаете, что сейчас будет ниже). Благо у меня уже в багажнике лежали рычаги на левую сторону и новый болт. Боже, храни новые болты для вагов)
Говорят приятное чувство, когда банкомат делает трррртрр и выдаёт деньги, у владельцев вага ещё когда болты откручиваются)
Правая сторона: МАТ, горелка, кувалда, мат, пистолет на 2к, хер.
В итоге шляпка болта отломилась) Я конечно был готов к такому развитию событий (я же насмотрелся видосов). В итоге выкрутили его в обратную сторону через гайку и проставки из других гаек, остаток выстучали. По тексту просто всё, по факту грели, стучали, матерились.
Болт, который упёрся в рычаг отпили и далее уже его остатки выбили. Отверстие почистили, новый болт смазали и поехал домой заказывать рычаги и болт на правую сторону)
За всё с меня взяли 30 евро. Куча удовольствия и посмотрел, как работают и сам поработал) Отличный сервис.
Часть 2. Новые запчасти.
Много опять же читал, что же купить на замену. Оригинал даже не рассматривался из-за его конской цены, а ведь это лемфердер со значком ауди. Лемфердер тоже стоит конски + народ пишет, что он тоже не торт.
Выбирал между Meyle HD и RTS. В итоге был куплен RTS. В интернетах на оба производителя есть обзоры и тд. Понравилось исполнение и бла бла, стоят недорого, люди пишут, что ходят хорошо. Проверим.
#5️⃣5️⃣.Замена передних рычагов.
Привет кольцевая братва! ⭕️⭕️⭕️⭕️
Ну что, вот и провел очередное время в гараже с кольцами. А это значит, что набралось материала для новой записи в БЖ. Ну а теперь обо всем подробнее… ☝
Всем известно что комфортное передвижение в наших машинах обеспечивает многорычажная подвеска из алюминиевого сплава к которой есть у некоторых людей не правильный стереотип, что она ненадежна. А сложилось это все из за первых моделей А4 и А8 в начале 90-х, когда они пошли в серию. Да были первое время, конечно, косяки с рычагами, но в последствие это исправили. ☝ Поэтому на А6 в нашем поколении это уже никак не распостраняется, ♂️рычаги выкатывают полный свой ресурс (но все конечно зависит от манеры эксплуатации). Думаю что любой владелец АУДИ и соплатформенных авто сталкивался с ее заменой. Мне по работе и ремонту тоже хорошо она знакома, с различными подводными камнями при замене. Вот и настало время произвести ревизию рычагов и на моем “Гекконе”.
Но с начала немного предыстории…
При покупке авто и ее осмотре прошлый владелец сказал, что он в нее ни разу не лазил и ничего не делал, только поменял стойки стабилизатора (о чем свидетельствовали документы о покупке зап.частей и план-наряд на работу). Ну ладно, я забрал машину и все было ок. Да, конечно, чувствовалось что сайлентблоки уже прослабли, не было той упругости, но как говорится еще побегает. Тем более желание заниматься ходовкой перебил кап.ремонт АКПП, поэтому она отошла в очередь на ближайшее обслуживание. Естественно я всегда про нее помнил, ведь нужно быть уверенным в каждом узле. Начал заранее готовится к ремонту, чтобы в случае чего все было под рукой. ⚒ Поэтому, весной с DiM174as заказали комплект рычагов фирмы “LINX”.
Сразу поясню ♂️почему именно эту фирму. Я пересмотрел достаточно вариантов рычагов которые предлогаются для наших машин. Комплект “HDE” который ставят многие, я тоже не захотел, нужно было что-то новое. К “Lemforder” нет никакого доверия (именно в плане рычагов) ♂️мне хватило одного разбирательства, Roman898 с ними, где даже представительство не может ответить за свою продукцию (насчет маркировок и подделок). Поэтому выбор остановил на “LINX”. Наш поставщик на работе, их оф.диллер, тем более дают гарантию два года.2️⃣ (это не реклама). Комплект лежал в гараже, ждал своего часа.⏰ Хотел замену сделать еще летом, но там отпуск, дачные дела и все не до ремонтов . Но вот уже наступила осень и как говорится если Магомед не идет к горе, то… В последнее время при проезде рельс стали появлятся звуки, рычаги давали о себе знать что их время пришло. Собирался занятся ремонтом через несколько недель, потому что нужно было сделать еще одну семейную машину, чтобы к ней больше не касаться и спокойно переходить к АУДИ. ⭕️⭕️⭕️⭕️ А то получается сапожник без сапог☝ , другим машины делаю, на себя время не хватает.Но Аудос не хотел ждать еще недельку и решил что пора. Утром решив сьездить на мойку, чтоб вставать уж на ремонт в чистом виде. Лихо вывернув руль, отьезжая от мойки с левой стороны снова раздался стук, ☝ и при трогании вперед услышал скрежет при повороте руля. Выхожу и вижу, вот она картина маслом… ♂️приплыли. Вылетела шаровая из направляющего рычага, колесо ушло вперед.
Ну что же, ехать уже не получится самому до гаража, поедим на эвакуаторе. Предпологаемому ремонту все равно быть по графику, как и задумывали. Оставляю машину в гараже до следующего вечера и после работы приступаю.
Процесс замены:
Думаю процесс уже описан множество раз и ничего нового я не открою. Просто опишу как это проходило у меня. Можно было конечно поменять один рычаг и ездить дальше, но это не наш метод, ♂️если уж что то делаем, то меняем все в этом районе.
Начал с больной стороны так сказать. Снимаем колесо, защиту ДВС, верхнюю распорку и вперед к рычагам. Переживал конечно за болт крепления верхних рычагов, как он пойдет.
Хоть на чугунных кулаках они и закисают реже, но все же неизвестно как давно его не откручивали. Но у меня прошло все нормально, открутился на ура. Потом откручиваем болт крепления стойки к рычагу и верхней чашки к стакану и вынимаем стойку. Несем ее на разделочный стол, крепим в тиски, по возможности все очищаем от грязи и песка.
Верхние рычаги тоже устали , пальцы гуляют, на сайлентблоках приличные трещины. Ну что же отправляем на покой, и устанавливаем новые. Выставляем нужное расстояние от края опорной чашки до рычага, оно должно равнятся 57мм +/-2мм.☝
На все соединения наносил смазку для резьбы, чтобы в последующем не было сюрпризов с закисанием и протягивалось динамой с нужным моментом. Верхние готовы, отставляем пока стойку в сторону и переходим на нижние.
Подвязываем поворотный кулак к кузову, чтобы при снятии рычагов он не висел на приводе и наконечнике. Ослабляем крепление рычагов к подрамнику и начинаем их вынимать. Для этого я использовал универсальный сьемник шаровых и молоток (без него никуда) потому что прикипели хорошо. Но здесь в принципе тоже все прошло гладко. Остался только сам виновник торжества, из-за чего все и началось. Так как шаровая осталось в кулаке и ее нужно было только выбить, что не составляло проблем, а вот для снятия рычага провести некоторые манипуляции. Многие знают, чтобы вытащить болт нужно приопустить подрамник, обычно при замене, его переворачивают в обратную сторону, чтобы в последующем с ним не мучаться, но у меня это не было сделанно.
Поэтому домкратим подрамник, откручиваем кронштейн крепления к кузову и немного его опускаем, вынимаем болт, готово!
Одна сторона разобрана, стояли кстати “RUVILLE” выпуска 2010 года.
А вот и самый усталый, пал смертью храбрых на наших дорогах.
Теперь переходим к этапу сборки, но перед этим также все очищаем и мажем резьбовые. Начинаем в обратной последовательности. Устанавливаем кривой рычаг и возвращаем подрамник на место. Далее передний рычаг, стойка стабилизатора.
Наступает очередь стойки с верхними, устанавливаем их в поворотный кулак. Затягиваем шаровые пальцы рычагов
Наживляем все остальные соединения, но затягиваем только в положении автомобиля на колесах!☝ ☝ ☝ Устанавливаем колесо и вот одна сторона готова, 50% работы завершено.
Теперь переходим на другую сторону, здесь все аналогично
С разницей только в том, что на этой стороне немного повоевал с шаровой кривого рычага, уж очень не хотела она покидать свое место.
А далее этап сборки, еще раз проверка и протяжка всех соединений.
Да, небольшое уточнение:☝ ❗️На прошлых рычагах крепления шаровых стояли гайки с широкой юбкой, что правильно для большего пятна контакта. А в “LINX” обычные гайки и они почти одинакового размера, с отверстием в поворотном кулаке, а это как то не внушает доверия. Поэтому для надежного соединения подложил шайбы. Учтите, если будите ставить такие рычаги.
Замена рулевой тяги Audi C5. Замена передних верхних рычагов Ауди А6 С5 (Ауди А4, Пассат Б5, Skoda Superb) – самый простой способ
У меня с рулевой тягой на c5 до сих пор проблем нет )) добрый день! gx470 2007г,крен на правую сторону 1,5 см. как купил машину был крен на левую сторону. поставил проставку 1см под левую стойку в роде ровнее стало. сегодня заметил крен на правую сторону. пружина целая. втулки в роде не сильно разбиты.может вы скажете в чем причина может быть?
Друг подскажи. Какой именно сальник нужен? Номер и тд. А то на сайт зашел а там их много на выбор. Позвонил в магазин сказали маркеровку рулевой рейки надо.
Мне друг сказал на audi с рулевой тягой до сих пор все зашибись Ж)) Подскажи пожалуйста.сильно нужно зажимать тягу.заранее спасибо.
Вот сегодня получил посылку с подшипником, всё супер.осталось найти время для ремонта,могу фотку скинуть,куда. По рулевой тяге предельно ясно )))
Батя на жиге так экспереминтировал, он тогда на токарке работал! наконечник из 2х частей был! Разборный на резьбе! По мере износа втулки батя просто его подтягивал не снимая с машины! А потом ещё и маслёнку туда добавил чтоб масло заприсовывать!
Не частые геморрои с рулевой тягой это еще ничего Ж)) это когда 5 скорость включается и внатяжечку едешь вибрация?
ЗАГИР СПАСИБО ЗА ВИДЕО, ДАВНО С ТОБОЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ КАНАЛ, СМОТРЮ И ОСНОВУ. СПАСИБО! ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ И ТВОИМ БЛИЗКИМ.
это выработка на штоке амортизатора из за бережной эксплуатации. У моего друга с рулевой тягой на Ауди до сих пор без проблем…
приветствую. все сделал. да, как вы и говорили слетела какая то фишка, как я понимаю она как раз и отвечала за тормоза. заново обучил ДЗ. сегодня по работе ездил целый день, машина ездит бодро. сейчас хочу проверить бензина стала стала жрать меньше? спасибо большое.
Прочел штук 100 комметов и все нудят: смазку в гранату, а не в пыльник! А что такое граната? Стакан? Трипойд? Или все вместе с пыльником. Снимите видео и покажите как надо! Я когда смазывал понимал: не в пыльник. А куда? На трипойде подшипники защищены с двух сторон ‘шайбами’. Куда там мазать, туда ничего не попадет. У меня форд си-макс 2006 2 литра.
Обьясни принцип подсчета комментов под роликом если буду писать просто привет под каждым это тебе в + пойдет?
здраствуйте Виктор у меня текет масло с самой оси рейки где прикручивается рулевой наконечник с правой стороны машина пассат б 5 что может быть случилось это после замены сальника
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Замена переднего амортизатора audi a6 c5
Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5
Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.
Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.
Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.
Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.
К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).
Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.
Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.
Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.
Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.
После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.
Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).
Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.
Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.
Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.
На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.
Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.
Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.
Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.
Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.
Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.
Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.
Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.
Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.
Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.
Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.
Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.
Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.
Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.
Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.
Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.
На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.
Моменты затяжки болтов:
- Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
- Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
- Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
- Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
- Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
- Тормозной щит к поворотному кулаку 10
- Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
- Болты крепления колеса 120
- Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
- Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
- Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25
Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.
Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.
В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.
По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.
Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.
Замена передних амортизаторов Ауди А6 С5
Проверка передних амортизаторов на Audi A6 C5 quattro предполагается при каждом техобслуживании. Если же появился стук спереди, то это дополнительный повод осмотреть амортизационные стойки. Обычно передние стойки амортизатора на Ауди А6 С5 служат по 75 тыс. км.
Какой передний амортизатор поставить на Audi A6 C5 quattro?
Подбирать амортизаторы стоит по каталогу в соответствии с двигателем и типом подвески. В данном случае устанавливалась оригинальная амортизационная стойка.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| VAG | 4F0413031AS | 5820 |
Заменителем такого амортизатора может быть 4F0413031AL или 4F0413031BN. Кроме этой также подойдет 4F0413031AR (для плохих дорог), цена 5500 рублей.
Из аналогов можно установить: Bilstein BNE-D995, Monroe 376024SP, SACHS 312 638.
Инструменты используемые при замене
Снятие/замена передней амортизационной стойки А6 С5
- Ставим автомобиль на подъемник;
- Снимаем левое колесо;
- Освобождаем амортизатор;
- Ставим на тиски, снимаем кронштейн;
- Стягиваем пружину снимаем;
- Замена стойки.
Ставим машину на подъемник, снимаем переднее левое колесо.
Нужно освободить верхние рычаги амортизаторы. Откручиваем болт поворотного кулака который держит крепления верхнего рычага ключом на 16, желательно перед началом его хорошенько залить WD-40, он часто закипает и усложняет процесс разборки. В таких ситуациях только высверливать. Чтобы легче было освободить болт, домкратим телескопической стойкой или домкратом если машина на яме. Выбиваем ударным битком.
Теперь нужно вытащить рычаги с опоры, используем специальный съемник для выпрессовки, загоняем съемник под палец и выпресовываем, или же слегка постукивая по рычагу, он выйдет.
Далее приступаем к нижнему уху амортизатора у которого крепление у нижнего рычага.
Откручиваю болт на 17, далее чтобы освободить ухо, нужно открутить рычаг стабилизации.
После этого рычаг отпускаем вниз и амортизатор свободен
Осталось открутить верхние крепления амортизатора. Опускаем машину чтобы было возможность заниматься под капотом, снимаем декоративную накладку (дождевик) и находим три болта крепления с левовй стороны не совсем удобно достать ключом до болтов крепления, мешает расширительный бочек
Берем головку на 17 и удлинитель спасет в таких ситуациях.
Остальные два очень просто открутить.
Перед тем как полностью открутить крепление, нужна помощь еще одно человека, чтобы он придерживал амортизатор и вытащил с корпуса, так как может просто выпасть и что-то повредить. При замене стойки используем тиски, зажимаем стороной ухом вниз.
Откручиваем два болта на 12, кронштейн на котором держат рычаги амортизатора.
Важно запомнить положение установки кронштейна. Это можно проверить поставить ухо амортизатора вдоль, а крепление где стоят болты, смещен угол на 11″. А если менять сайлентблоки на рычаге, соблюдайте угол 55 мм. Далее ставим стяжки, стягиваем пружину.
Откручиваем шапку амортизатора, который держит болт на 18, фиксируем шестигранником на 10.
Откручиваем гайку специальным съемником, снимаем пыльник.
Снимаем пружину, откручиваем с тисков старую стойку и устанавливаем новый, пыльник амортизатора обязательно заменить если он не исправен. Устанавливаем пружину на новую стойку, одеваем пыльник и закручиваем гайку фиксируя шестигранником. Устанавливаем кронштейн, на положение угол 11″ закручиваем двумя болтами на 17. Далее устанавливаем на посадочное место верхнего крепления в три точки, необходимо помощь, так как нужно совпасть и закрутить одному не получится. Так же все последовательно устанавливаем амортизатор на его место.
