Замена и регулировка ступичного подшипника передней и задней ступицы ваз 2107, как правильно поменять, инструкции с фото и видео

Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Основными проявлениями неисправности детали являются:

Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

Определение поломки

Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

Место установки	Тип подшипников	Размер, мм	Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора)	Роликовый, конический, однорядный	19,545,315,5	2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора)	Роликовый, конический, однорядный	2657,217,5	2
Полуось заднего моста	Шариковый, радиальный, однорядный	307219	2

Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
Самарский завод СПЗ-9.

Замена подшипника передней ступицы

Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

набор торцевых ключей;
отвёртка;
зубило;
молоток;
пассатижи;
надставка для выбивания обоймы подшипника;
новый подшипник, сальник и смазка;
ветошь;
керосин.

Как снять

Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Откручивают крепёж и снимают колесо.
Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

Как поставить

После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

Чем смазать

Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

комплект торцевых ключей с воротком;
молоток;
плоскую отвёртку;
зубило;
болгарку;
новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
Демонтируют тормозной барабан.

Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

Замена подшипника lada 2107 (ваз 2107)

Что для вас лучше: заплатить 500 рублей специалисту на станции технического обслуживания, который уж точно должен знать, как заменить подшипник задней ступицы ваз 2107, или все ремонтные работы провести самостоятельно в любимом гараже или в хорошую погоду на своем приусадебном участке? Если выбираете первый вариант, то жизнь себе упростите, понадеявшись на опыт автомеханика, который может также выбрать и запчасти. Если выбираете второй вариант, то у вас появляется возможность узнать немного более об устройстве транспортного средства, которые вы эксплуатируете изо дня в день. Удастся и понять все его проблемы, осознать, что иногда применяемая вами манера вождения приводит в негодность детали автомобиля, потому что проявляется процесс износа, и вот уже актуален вопрос, как заменить подшипники ступицы на ВАЗ 2107, как провести все манипуляции по плановому ремонту.

Основные признаки износа ступичного подшипника

Проблема, как заменить подшипник ступицы на ВАЗ 2107, возникнет в том случае, если разительно изменилось поведение транспортного средства. Например, машина стала плохо маневрировать, особенно при максимальной нагрузке, или рулевое управление стало вялым и апатичным в плане выполнения некоторых экстренных приказов. Обобщая все имеющиеся знания, реально сформулировать перечень типичных признаков износа ступичного подшипника:

В крутые повороты машина входит с дополнительными шумами и вибрацией. Кажется, что навязчивый скрип, треск, вой вырывается из-под колес, создает лишний дискомфорт для участников дорожного движения.

Важно! Если шум появляется при повороте направо, значит, есть проблемы у ступичного подшипника на левом колесе. Наоборот, если скрипы и повизгивания слева, то стоит думать, как заменить подшипники ступицы на ваз 2107 с правой стороны.

Процесс торможения может сопровождаться одним неприятным моментом. У водителя появляются ощущения, что тормоза словно бьют по рулю.
Появляются еще и некомфортные вибрации в салоне, которые напрягают стальные нервы автолюбителей.
Если ступичный подшипник уже изношен, то возможно и ухудшение состояния резины, что проявляется в быстром износе протектора.

Таким образом, вопрос назревает сам по себе, и придется думать, как заменить подшипник задней ступицы ВАЗ 2107 или хотя бы провести профилактический осмотр.

Какие инструменты понадобятся, чтобы заменить подшипник ступицы на ваз 2107

Перед тем, как задуматься, как заменить подшипник ступицы на ваз 2107 самостоятельно, стоит оценить возможности своего гаража и достаточно ли будет места отведено для ремонта. То есть надо помнить, что любой ремонт имеет закон: выделенное время и деньги стоит умножать на два. Во-первых, при работе с одной деталью, другая, рядом установленная, может быть повреждена или неожиданно выйти из строя. Во-вторых, стоит учитывать ряд моментов, которые потребуют от «самоделкина» обратиться к помощи друга, членов семьи, так как некоторые моменты выполнить в одиночку будет сложно. Что понадобиться для ремонта в плане инструментария?

Домкрат и система надежной фиксации машины во время ремонта
Ключи нужного диаметра для работы с креплениями
Отвертка и зубило, можно приобрести специальные приспособления для изымания подшипников из их посадочных мест, а потом обратная запрессовка изделий.
Ветошь и специальная смазка для обработки всех необходимых гнезд и креплений
Комплект новых подшипников, сальника и креплений

Когда можно не решать вопрос, как заменить подшипник задней ступицы ваз 2107

Не всегда подшипник требует замены. И перед тем, как совершать такую трудоемкую работу, надо подумать, а действительно ли изделие испорчено. Если нет, тогда решение задачи, как заменить подшипники ступицы на ваз 2107, реально оттянуть на определенный срок. Какие проблемы можно решить без капитального ремонта?

Как заменить подшипники ступицы на ваз 2107: подробная инструкция

Готовится рабочее место, где можно добротно зафиксировать машину на домкратах, самому расположиться, имея доступы ко всем креплениям арки колеса и передней оси.
Готовится набор нужного инструментария и место для работы с демонтированными деталями. Ветоши понадобиться и перчаток большое количество, так как предстоит кропотливая и грязная работа.

Таким образом, названа логическая инструкция, как заменить подшипники ступицы на ваз 2107, ее можно использовать, если вы хорошо знакомы с устройством машины, будете способны предвидеть этапы ремонта, принимать обдуманные решения, если что-то пойдет не так. Если в деле новичок, то задумайтесь трижды, а стоит ли рисковать состоянием своего транспортного средства, если в салоне вам быстро ответят, как заменить подшипник задней ступицы ваз 2107 и сколько это будет стоить.

Несвоевременная замена ступичного подшипника автомобиля ваз 2107 может привести к большому износу резины, и появлению серьезных проблем с тормозными дисками, а также колодками. Главной причиной этого нередко бывает поврежденный либо сильно изношенный подшипник передней ступицы.

Диагностика

Чтобы проверить ступичные подшипники, нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса подложить противооткатные башмаки. Когда он будет надежно зафиксирован, необходимо переднее колесо поднять при помощи домкрата и установить надежный упор под нижний рычаг. После этого домкрат можно убирать. Для обеспечения полной безопасности желательно под кузов автомобиля установить упор, который защитит от случайного падения при соскальзывании транспортного средства с упора.

Техника безопасности часто упускается из вида, но она крайне необходима при диагностировании неисправностей передней ступицы. Далее, взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, нужно выполнить возвратно-поступательное движение, при этом не должно быть слышно стука или ощущаться люфта. Также следует покрутить колесо несколько раз.

Если есть проблемы с подшипниками, будет слышен скрежет, скрип, стук и прочие недопустимые звуки.

Регулировка подшипников

В большинстве случаев от люфта можно избавиться подтягиванием гайки ступицы. Чтобы сделать это, нужно плотно затянуть гайку и медленно отпускать до тех пор, пока не появится свободное вращение колеса при отсутствии люфта. Однако регулировка подобным методом помогает только на начальной стадии износа подшипника, дальше поможет только замена новой деталью.

Читайте также: Где находится реле поворотов на ВАЗ-2107

Замена подшипников

Процесс замены ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2107 не труднее других ремонтных работ. После того как авто вывешено на домкрат, а колесо откручено, необходимо открутить болты на суппорте, после чего снять его.

Снимать тормозной шланг вовсе не обязательно, достаточно суппорт отвести немного в сторону, чтобы он не мешал демонтировать остальные элементы. Потом нужно воспользоваться плоской отверткой и снять заглушку с гайки. После того как гайка будет откручена, можно извлечь шайбу, сепаратор и снять ступицу вместе с тормозным диском. Дальнейший процесс еще проще:

Извлекаем сальник.
Аккуратно вынимаем сепаратор.
Достаем стопорное кольцо, разделяющее наружный и внутренний подшипники.
Воспользовавшись приспособлением нужного диаметра, молотком выбиваем обоймы.

Установка новых подшипников, а также сборка ступицы осуществляется в обратном порядке. Перед тем как монтировать все детали обратно, необходимо удалить прежнюю смазку и хорошо их промыть. После предварительной подготовки нужно запрессовать новые подшипники в посадочное место, смазать и установить сепаратор, и запрессовать сальник. Остается только надеть ступицу, и вернуть на свое место суппорт.

Вставив обратно предварительно смазанный сепаратор подшипника и стопорное кольцо, зажимаем гайку ступицы так, чтобы держалась максимально туго. Далее, не торопясь, отпускаем гайку до появления свободного прокручивания колеса, только важно, чтобы при этом не было люфта. В этих условиях подшипник будет работать нормально, и именно в этом положении нужно сделать контрольную фиксацию гайки. Из защитного колпачка статую смазку следует заменить на свежую, а после этого надеть на ступицу.

Читайте также: Как регулируется сцепление на ВАЗ-2107

Колесо возвращается на свое место, плотно закручивается, и машина снимается с домкрата. Замена выполнена, а неисправность успешно устранена. После непродолжительной эксплуатации следует проверить ступицы на наличие люфта, и в случае его появления, устранить путем подтягивания гайки.

Ниже вы можете ознакомиться с пошаговой видеоинструкцией по самостоятельной замене ступичного подшипника ВАЗ-2107.

Подшипники передней ступицы нуждаются в замене, если в них обнаруживается люфт, появляется шум во время движении. Эти факторы указывают не неисправность подшипников. Известно, что ступица состоит из двух роликовых подшипников — наружного и внутреннего. Менять подшипники следует сразу парой. Чтобы проверить работоспособность подшипников, вам понадобится взяться за верхнюю часть колеса и начать интенсивно его покачивать. Если подшипник неисправен, то вы услышите характерное приглушенное постукивание. Можно попробовать более плотно затянуть крепежную гайку ступицы. Если и это не помогло, то, увы, — замена неизбежна.

Демонтаж и замена подшипников

Вначале снимите колесо и суппорт с тормозного диска. Подвесьте суппорт на проволоку, чтобы он не висел на тормозном шланге.
Устраните декоративный колпачок с гайки ступицы. Затем открутите саму гайку и удалите ее вместе с сепаратором наружного подшипника и шайбой.
После этого с небольшим усилием потяните ступицу вместе с тормозным диском на себя.

Извлеченную ступицу переверните и при помощи отвертки или пассатижей вытащите из паза сальник и сепаратор внутреннего подшипника. Возьмите чистый керосин или простой бензин и прочистите всю внутреннюю полость ступицы. Выньте дистанционное кольцо, которое находится с внутренней стороны, поддев ее отверткой.
Чтобы снять тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы, необходимо открутить два направляющих штифта.

Далее вам понадобится выбить обоймы. Для этого воспользуйтесь обычной выколоткой. Легкими постукивающими движениями обрабатывается всю окружность ступицы, пока она не выйдет. Кроме выколотки можно воспользоваться и трубой, подходящей по диаметру.

Установка новых подшипников

Теперь, когда отслужившие свой срок подшипники извлечены из ступицы, можно приступать к установке новых подшипников. Перед тем как начать, еще раз обработайте поверхность бензином или керосином. С новых подшипников снимите сепараторы. Обоймы лучше запрессовывать через деревянные прокладки, крепко стиснув их в руках. Обоймы от старых подшипников отлично подойдут в качестве оправок. Их необходимо сориентировать таким образом, чтобы меньший диаметр конуса находился внутри. После запрессовки смажьте внутреннюю полость смазкой и наденьте сепаратор внутреннего подшипника, дистанционное кольцо. После этого запрессуйте сальник.

Все остальные действия сборочного процесса производим в том же порядке, только обратном демонтажу.

Замена ступичного подшипника ваз 2107 пошагово и с фото

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
Колесо крутится неравномерно.
Колёсный диск сильно греется.

Где находится ступичный подшипник?

Прочитав само название, уже можно понять что подшипник связан со ступицей, так вот он располагается во внутренней её части, обычно при осуществлении замены данного подшипника, люди снимают тормозной диск совместно со ступицей, потому что отделять тормозной диск это только время своё терять, а поменять подшипник на установленной ступице вообще никак не получиться, поэтому её нужно будет снять (Не снимая тормозной диск) и после чего осуществить замену.

Когда нужно менять ступичный подшипник?

Когда он гудеть начнёт, но вся суть в том что это очень тяжело определить когда ездишь постоянно на автомобиле, потому что сильно гудеть подшипник начнёт только тогда, когда действительно уже весь разобьётся и придёт в негодность, поэтому так проверять это не вариант, для осуществления более точной проверки, нужно будет вывесить сперва колесо (Вначале правое переднее, потом левое, без разницы, оба колеса проверить нужно) и после этого, прокрутить рукой его, оно должно будет крутиться без каких либо заеданий и гула (Постороннего звука), быть не должно (Могут только колодки об тормозной диск задевать, но этот звук будет совершенно другим, как гудит подшипник и как трут колодки, Вы различите), более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике ниже, там и про этот гул будет сказано, а ещё о том, как посредством покачивания определить, пришёл ли подшипник в негодность или ещё нет пока.

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

SKF
FAG
Koyo
INA
NSK

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Место установки	Тип подшипников	Размер, мм	Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора)	Роликовый, конический, однорядный	19,545,315,5	2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора)	Роликовый, конический, однорядный	2657,217,5	2

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

Молоток
Пассатижи
Набор торцевых ключей
Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
Головка на 27 сбольшим воротком (для ступичной гайки)

Снятие ступичного подшипника

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

ВНИМАНИЕ: у правого колеса резьба ступичной гайки обратная.

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

Установка нового ступичного подшипника.

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

Устанавливаем разделительное кольцо.

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

Еще один способ замены подшипника ступицы

Итак не прошло и 2 года как загудел подшипник на одном колесе а на втором раздавался небольшой хруст при торможении. Постараюсь подробно но коротко и в картинках объяснит что да как. Для начала снимаем колесо.

Снимаем колпачок ступицы

Откручиваем суппорт не забывая отогнуть фиксирующие пластины болтов выделены желтым( и кстати будьте готовы к их замене они часто ломаются)

И снимаем ступицу в сборе. У меня снилось без проблем хотя бывает что прикипает. Выбивать лучше через брусок. На данном фото выделена рабочая поверхность вала желтым где собственно садиться сальник у меня в этом месте образовалась приличная выработка в следствии чего сальник быстро вышел из строя и внутрь за сезон попала вода как следствие и подшипник не проходил долго. Кстати это заметно и по смазке она коричневатого цвета (наличие примеси ржавчины).

Ось относительна дорога рублей 700 — 800р. По этому беру новый сальник снимаю пружинку и подрезаю примерно на сантиметр со стороны где широко выделено на фото желтым. Вкручиваю пружинку в пружинку и одеваю на сальник. Думаю с таким сальником хватит на пробег побольше.

Выковыриваем старый сальник большой отверткой или ключом снимаем дистанционное кольцо и вытаскиваем внутреннюю обоиму.

И в помощью оправки или ненужного вала выбиваем наружную обоиму с одной и с другой стороны.

Вычищаем старую смазку и с помощью старой обоимы забивает новую. Обратно выбиваем только старую.

Ставим внутреннюю обоиму дистанционную шайбу и аккуратно забиваем сальник.

И забиваем смазкой. В Азбуке написано Литол 24 Подшипники передних колес 0.4 л Колпак ступицы переднего колеса 0.25л.

Ось само собой вытираем от старой смазки и одеваем ступицу ставим шайбу и затягиваем гайку с небольшим усилием.

Прикручиваем суппорт не забывая загибать стопорные пластины.

Слегка одеваем колпачок что бы мусор не попал и прикручиваем колесо. Так как гайка у нас затянута с небольшим усилием проворачиваем колесо на 90 градусов в одну и другую сторону чтобы ролики нашли свое место. Затем ослабляем гайку до того момента что колесо свободно крутиться. Опускаем авто на землю и качая колесо смотрим есть ли люфт т.е пытаемся поймать момент чтобы и колесо крутилось относительно свободно и люфта в подшипнике не было.

Побывал и как в азбуке написано по моменту затяжки честно говоря полная лажа. И керним гайку что бы не открутилась.

Забиваем колпачок и затягиваем до конца колесо.

После небольшой обкатки смотрим вновь наличие люфта и при необходимости производим регулировку. В одном подшипнике были раковины на роликах, на другом на наружней обоиме на зеркале была царапина видимо попал какой то кусок мет. стружки.

И так же сломалось крепление стойки капота пришлось импровизировать. Вырезал пластину металла просверлил отверстия и прикрутил.

Гайки снизу прикрутил таким нехитрым способом

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

Диагностика неисправности

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипников

Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.

Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

Вынимаем сальник;
Извлекаем сепаратор;
Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

Запрессовываем обоймы новых подшипников;
Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
Вставляем кольцо;
Запрессовываем сальник.

Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Большая Проблема С Ваз 21081

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 15

1 Тема от gewer 2009-12-23 10:37:12 (2009-12-23 10:40:57 отредактировано gewer)

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Большая Проблема С Ваз 21081

Значит так, история долгая, расскажу в подробностях чтобы всё было понятно.

Ездил я долго и упорно на своём 21081 1990г. после капиталки (двиг 1.1), проблем не знал. Однажды что-то сильно застучало в ГБЦ, я записался в сервис. На следующий день мне позвонил друг и предложил альтернативу: “Зачем тратить 5000-7000 руб. на ремонт гбц, когда мой знакомый продаёт откапиталенную движку 1.3, причем экспортную и с головой от 1.5 за 4000 руб, а за 1000 мы тебе её перекинем”. Я долго думал, потом согласился, друг хороший, я ему доверяю. Позвонил в сервис, отменил встречу.

За 2 ночи мы перекинули движку (потом я узнаю что двигло 85 года!), я завёлся, думал съездить на след. день к хорошому мастеру – настроить её. Но не тут то было. лампа давления масла загорается на хорошо прогретой машине и не гаснет до 3000 оборотов! Что делать?

Есть несколько вариантов:

1. Замена коленвала на двигле 1.3 (это минимум 12 т.р., 6000 – за работу, остальное запчасти, ибо в сервисах при замене колена делают капиталку, всёравно двиг разбирается)

2. Замена головы на двигле 1.1 (вот тут возникает вопрос – реально ли на экспортную движку 1.1 поставить голлову от 21083 1.5?) и последующая установка этого двигла обратно и сдача убитого 1.3 в металлолом. по сумме выходит намного дешеле – около 6 тыщ)

3. Дать люлей тому кто продал мне движок (хотя чего можно было ожидать от двигла 85 года за 4 т.р.) и забрать деньги. перебрать ГБЦ в сервисе (4000р.) и поставить движку обратно (2000р)

Нужно больше подробностей – спрашивайте. Заранее спасибо. Жду совета.

1. Масло лью ZIC полусинтетику

2. Проблема с давлением 99% вызвана коленом

2 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 10:47:51 (2009-12-23 10:50:00 отредактировано сэр ЙареГ)

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

1. Я бы то какашко отдал бы обратно, а свой перебрал бы сам ! (Бюджет)

2. Я бы то какашко отдал бы обратно и купил бы новый 1,6 всборе ! (Не Бюджет)

3 Ответ от gewer 2009-12-23 10:53:39

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

1. Я бы то какашко отдал бы обратно, а свой перебрал бы сам ! (Бюджет)

2. Я бы то какашко отдал бы обратно и купил бы новый 1,6 всборе ! (Не Бюджет)

1. Сам? Не ни опыта, ни времени, ни желания.

2. С финансами проблема, большая.

Отдавать смысла нет – я эти деньги, что мне вернут потрачу на съем 1.3 и установку 1.1

4 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 10:59:25

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Ну все начинают с нуля . )

5 Ответ от gewer 2009-12-23 11:01:04

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Имея при этом и время, и желание)

6 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 11:14:13 (2009-12-23 11:17:15 отредактировано сэр ЙареГ)

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Времени ни у кого нет обычно, всё делается после работы, ночами. Но правда есть желание, точнее цель ! Желание то временами пропадает. )))

Вобщем если сам не хочешь, то по-любому тогда упираешься в бабло . Так-что решай сам тогда наверное, может тебе вообще проще продать её чтоб не заморачиваться .

ПС: кстати обычная полторашка всборе, с документами, б/у, стоит обычно в пределах 7-8 тысяч, по форумам.

7 Ответ от gewer 2009-12-23 11:19:22 (2009-12-23 11:20:07 отредактировано gewer)

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Времени ни у кого нет обычно, всё делается после работы, ночами. Но правда есть желание, точнее цель ! Желание то временами пропадает. )))

В данном случае я прошу посоветовать КАК лучше поступить по соотношению цена/качество/производительность.

То, что всё будет упираться в бабло – уже давно известно. Вопрос в том, сколько стоит потратить. Да и гаража у меня нет, чтобы ковыряться в машине.

Благо кузов/ходовая/кпп и тому подобное у меня в хорошем состоянии, на них тратиться не придётся. Сейчас больное место – движок. И проблему нужно решать. Мне с моей работой/учебой/поездками без машины никуда.

8 Ответ от gewer 2009-12-23 11:27:30 (2009-12-23 11:29:07 отредактировано gewer)

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

ПС: кстати обычная полторашка всборе, с документами, б/у, стоит обычно в пределах 7-8 тысяч, по форумам.

Эт по форумам. У нас город не тот, сюда из Спб/Москвы никто движку не повезёт. В газете объявлений с движками обычно нет,а если и есть – то цены заоблачные. Тот же 1.5 92 года – от 12 тыщ.

И да, кстати, раз ты шаришь в этом. Я вопрос задал в первом посте: “Реально ли на экспортную движку 1.1 поставить голлову от 21083 1.5?”

9 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 11:30:57 (2009-12-23 11:34:57 отредактировано сэр ЙареГ)

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

В этом не шарю . Я даже уже не помню всех нюансов 8 вэ ! Когда перестаёшь этим заниматься, быстро забываешь не нужное ! )

Но скорее всего, как мне подсказывают, не встанет, клапана в стенки упрутся !

10 Ответ от Driver 2009-12-23 12:28:21

Driver
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-12-08
Сообщений: 460
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Голову от 1500 на 1300 можно поставить. Судя из того, что блок 1100 отличается от 1300 высотой, то, думаю, и на 1100 можно поставить голову 1300. Насчет двигателя – бери ребят за жопу – пусть снимают свой двигатель и ставят тебе твой двиг за их счет. А с твоим двигателем что? Что именно стучит в ГБЦ? Может там дел на триста рублей.

11 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-23 12:35:51

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Проблема в том, что человек не шарит, а таких вот и любят в сервисах грузить на тысячи, рассказывая страшные истории.

Еслиб установить точно причину звука в башке . Наверняка как обычно, всё не так и плохо.

12 Ответ от gewer 2009-12-24 09:15:36

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Так есть ли смысл делать капиталку “коту в мешке” 85 года?

13 Ответ от сэр ЙареГ 2009-12-24 09:26:30

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Да смотреть надо, пофиг какой год, может и 1980-го быть лучше, чем 2005-го !

14 Ответ от АА88 2009-12-24 10:31:08

АА88
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-12-14
Сообщений: 1,529
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Да смотреть надо, пофиг какой год, может и 1980-го быть лучше, чем 2005-го !

+1, старое железо лучше было.

15 Ответ от gewer 2009-12-24 14:42:52

gewer
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-08-20
Сообщений: 7
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Большая Проблема С Ваз 21081

Это радует. Что ж. После НГ буду отдавать 1.3 под капиталку, по-моему это самый верный вариант.

Сообщений 15

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обсулуживанию, обзоры серийных и тюнигованных автомобилей, а также статьи и новости.
Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Замена подшипников передних колес ВАЗ

Значит так, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, скажу сразу что сделать это не сложно, под силу любому автовладельцу и без использования специальных средств.

Замена переднего подшипника ВАЗ

Определить негодность подшипников передних колес довольно просто, основными признаками неисправности является:

Невозможность отрегулировать осевой зазор колеса, гайка закручено, колесо все равно шатается
Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, затем может притихать, также изменять свою интенсивность в поворотах
Щелчкообразное проворачивание колеса, проверить можно поддомкратив авто и покрутив рукой за колесо
Также разнообразный скрежет, скрип, визг и тп

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ вам понадобятся:

Новые подшипники, желательно не самые дешевые
Сальник передней ступицы
Солидол
Бензин или растворитель, кисть для мойки

Начинать замену подшипника передней ступицы начинаем со снятия колеса и установке автомобиля на опору, я всегда делаю так, оставлять автомобиль на домкрате не люблю, слишком неустойчиво.

Далее необходимо отвернуть два винта крепления тормозного суппорта, для этого понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как должно быть, то эти винты законтрены шайбой, предварительно ее необходимо отогнуть. Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и положить его на рычаг.

Снимаем суппорт и кладем его на рычаг

Если мешают тормозные колодки, то необходимо их раздвинуть отверткой или похожим предметом.

Дальше снимаем колпачек, который закрывает регулировочную гайку и подшипники переднего колеса, на фото выше она у меня уже снята. Дальше ключом на 27 (вроде, точно не помню) отворачиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с двух сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба обычная, на правом колесе резьба левая. Также рекомендуется при снятии гайки заменять ее на новую.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубчиком которая находится под ней.

Откручиваем гайку регулировки подшипника

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем и сам тормозной диск. Я все снял и разложил на газете:

Снял тормозной диск со ступицей и подшипниками

Далее я извлек сальник ступицы переднего колеса, под ним можем видеть внутренний подшипник, его размеры несколько больше чем внешнего подшипника.

Снятый сальник ступицы

Подшипники, грязные, солидол вперемешку с песком.

Здесь хочу отметить, что я только буду мыть ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал. Если вы будете менять подшипник, то вам остается только с помощью наставки выбить внешние обоймы подшипников, забрасывать их далеко не нужно, так как с их помощью будем забывать новые обоймы.

Здесь видно, что там смесь солидола и грязи

После извлечения обойм необходимо тщательно вымыть всю грязь и старый солидол изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок отличный абразив. Я же не меняю подшипников, но вымываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с внешними обоймами.

Подшипники вымыты в растворителе, мыл до исчезновения трещания песка

Все детали ступицы переднего колеса и сама ступица вымыты

Далее необходимо заполнить сам подшипник и ступицу новым солидолом, важно хорошо промазать внутренний подшипник солидолом.

Намазываем жирно солидолом

Далее устанавливаем на место новый сальник, забиваем аккуратно, стараемся не повредить корпус сальника.

Сальник на месте

Также необходимо отмыть и вал поворотного кулака, тот на который одеваются подшипники внутренней обоймой.

Спасибо за подписку!

Не забываем очистить и здесь

Далее устанавливаем тормозной диск с внутренним подшипником, далее устанавливаем внешний подшипник, следом шайбу с зубом и навинчиваем гайку, также не забудьте смазать подшипник солидолом.

Диск установлен, также установлен и внешний подшипник

Далее производим регулировку, необходимо чтобы остался маленький осевой люфт. После достижения необходимого зазора, необходимо закернить гайку, тем самым зафиксировав регулировку.

Осталось только набить колпачок солидолом и установить его на место.

Все готово, колпачок на месте

Далее устанавливаем на место тормозной суппорт и прикручиваем его.

Советский даунсайз: история двигателя ВАЗ-21081

Как известно, первым в серии переднеприводных ВАЗов был трехдверный хэтчбек 2108 с мотором 1,3 литра – уже потом появился мотор 1,5, ставший наиболее востребованным. Одновременно с «полторашкой» был создан необычный по своему рабочему объему двигатель 21081, который отличался уменьшенным до 1,1 литражом. Мощность дефорсированного агрегата снизилась с 64 л.с. до 53 «лошадок». Зачем он был нужен, и в чем его особенности? Вспомним традиции отечественного даунсайзинга.

В жигулёвскую эпоху самым скромным по объему был ведший свою родословную от Фиата 1200-кубовый двигатель 2101. Причина, по которой ВАЗовцы еще больше «ужали» рабочий объем на «восьмом» семействе, довольно необычна: в некоторых европейских странах налог на транспортное средство зависит от литража, причем до 1,2 л в то время ставка в странах Бенилюкса (Бельгии и Нидерландах) была существенно ниже, чем на автомобили с моторами большей кубатуры.

Именно для того, чтобы повысить привлекательность машин в глазах прижимистых европейцев, и была выпущена модификация двигателя ВАЗ-21081. Lada Samara 1100 любили покупать и скуповатые бюргеры, и родители начинавших автомобилистов – пусть не престижно, зато шансов убиться на высокой скорости меньше.

Большинство Самар с этим мотором в нашей стране оказалось именно путём реэкспорта. Это были отбегавшие своё по Западной Европе дилерские модификации Deutsche Lada (например, тот же Hanseat!), отличавшиеся от «голого зубила» доработанными салоном и экстерьером.

На фото: Lada Samara 1,1L для рынка Великобритании

Внешне двигатель 21081 был идентичен своим более мощным собратьям. Рабочий объем сократили простым и классическим способом – уменьшили ход поршня посредством применения оригинального коленчатого вала и блока цилиндров уменьшенной на 5,6 мм высоты. Поршни же остались обычные «восьмые» диаметром 76 мм. Визуально коленчатые валы 2108 и 21081 различаются расположением смазочных отверстий на шатунных шейках.

Головка блока цилиндров на «маленьком» моторе – стандартная 2108, но поскольку блок стал ниже, то расположение шпильки для натяжного ролика ремня ГРМ изменилось. Интересная деталь: в любой головке 2108 изначально предусмотрены оба резьбовых отверстия!

Распределительный вал «восемьдесят первого» мотора отличается профилем кулачков, поскольку у двигателя иные фазы газораспределения. Именно поэтому трамблёр с индексом 40.3706-10 имел свои настройки центробежного и вакуумного регуляторов, а начальный момент УОЗ составлял +6 градусов. Кроме того, в системе питания стоял карбюратор с индексом 21081-1107010, который отличался от «восьмерочного» проходным сечением жиклеров. Немного упростили выпускную систему: вместо двойных «штанов» – одинарная приёмная труба и такой же выпускной коллектор.

Чтобы компенсировать падение мощности, ВАЗовцы поступили довольно необычно – они «укоротили» главную пару, применив ГП с передаточным числом 4,13 вместо 3,9 на версии 2108, при этом остальные числа в КП остались неизменными.

На фото: Lada Samara Hanseat 1100 (Deutsche Lada)

На практике реэкспортные «восемьдесят первые» удивляли резвостью по сравнению с обычными Самарами – видимо, во многом благодаря короткой паре, а в городском диапазоне скоростей разницы с «обычной восьмеркой» практически не было! Правда, с полной загрузкой или на затяжных подъемах 1100-кубовая версия моментально «скисала» – ощущалась нехватка и мощности, и крутящего момента на низах.

На фото: брошюра Lada Samara Fun, которые также предлагались с двигателем 21081

Бытовало мнение, что «зажатый» мотор проигрывал обычному двигателю по ресурсу и был очень экономичен. Однако на практике многие реэкспортные «восьмерки» и «девятки» с двигателем 21081 легко пробегали до капитального ремонта 200-250 тысяч километров. Если, конечно, где-то на полпути этого марафона не показывался «кулак дружбы» вследствие обрыва ремня ГРМ – как и базовый двигатель объемом 1,3 л, мотор при этом фактически выходил из строя. Да и по расходу топлива ВАЗ-21081 практически ничем не отличался от любого другого «зубила», потребляя примерно восемь-девять литров в городском цикле и на литр меньше – за городом.

На фото: Lada Samara 1,1 Envi для рынка Великобритании

Приятно, что из-за широкой унификации с обычным двигателем «восемьдесят первый» можно было спокойно эксплуатировать (и ремонтировать) так же, как любой другой силовой агрегат Самары. Именно поэтому в некоторых странах бывшего СССР (например, Украине) до сих пор встречается немало Самар с даунсайзинговой модификацией мотора.

P.S. В начале двухтысячных годов в некоторых кругах российских «зубиловодов» была популярна установка шильдика «1100» (они тогда еще встречались в магазинах) на заряженную Самару с сотней бодрых «лошадок» под капотом. Этакий «волк в овечьей шкуре» – мощное «зубило», маскирующееся под самую слабосильную версию 21081.

Двигатель ВАЗ-21081

Для оснащения экспортных вариантов моделей ВАЗ был создан специальный силовой агрегат. Главное отличие заключалось в уменьшенном рабочем объеме. Кроме этого, исходя из пожеланий покупателя, была несколько снижена мощность двигателя.

Описание

Часть европейских стран облагает пониженным налогом владельцев автотранспорта с низким объемом двигателя. Исходя из этого, инженерами-моторостроителями АвтоВАЗа был спроектирован и успешно внедрен в производство малолитражный двигатель, получивший модификацию ВАЗ-21081.

Дополнительным стимулом к созданию такого ДВС явилось то, что расчетливые иностранцы с удовольствием покупали автомобили с маломощными двигателями для тех, кто только начинал овладевать азами водительского мастерства.

В 1984 году ДВС впервые был установлен на ВАЗ 2108 Лада Самара. Производство мотора продолжалось до 1996 года.

ВАЗ-21081 представляет собой бензиновый рядный четырехцилиндровый атмосферник объемом 1,1 литра, мощностью 54 л. с и крутящим моментом 79 Нм.

Устанавливался на автомобили ВАЗ:

2108 (1987-1996);
2109 (1987-1996);
21099 (1990-1996).

Блок цилиндров чугунный, не гильзованный. От базового мотора отличается высотой – ниже на 5,6 мм.

Коленчатый вал также оригинальный. Расстояние между осями коренных и шатунных шеек уменьшено на 5,2 мм. Кроме того, отличаются расположением отверстия для смазки. В сравнении с ВАЗ-2108 на ВАЗ-21081 они смещены в противоположные стороны.

ГБЦ идентична головке базовой модели. Единственное отличие заключается в дополнительном отверстии для крепления шпильки натяжного ролика ремня привода ГРМ.

Другими словами, ГБЦ одинаково подходит для двигателей объемом 1,1 и 1,3 см³.

Распредвал имеет свою, собственную конструктивную форму, т. к. «низкий» блок цилиндров потребовал изменения фаз газораспределения в сравнении с ВАЗ-2108. Для решения этой задачи кулачки на вале ВАЗ-21081 расположены иначе.

В карбюраторе изменены диаметры топливных жиклеров.

Система выпуска отработанных азов осталась прежней за исключением выпускного коллектора.

Прерыватель-распределитель (трамблер) обладает новыми характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, поскольку начальный угол опережения зажигания стал другим.

Остальные узлы и детали идентичны ВАЗ-2108.

В целом двигатель ВАЗ-21081 по заданным параметрам соответствовал задумке инженеров и получился довольно удачным, несмотря на малую мощность и низкий крутящий момент. Российского автолюбителя радует то, что широкого распространения этот мотор у нас не получил, так как в основном шел на экспорт.

Технические характеристики

Производитель	Автоконцерн «АвтоВАЗ»
Год начала выпуска	1984
Объем, см³	1100
Мощность, л. с	54
Крутящий момент, Нм	79
Степень сжатия	9
Блок цилиндров	чугун
Количество цилиндров	4
ГБЦ	алюминий
Порядок впрыска топлива	1-3-4-2
Диаметр цилиндра, мм	76
Ход поршня, мм	60.6
Привод ГРМ	ремень
Количество клапанов на цилиндр	2
Турбонаддув	нет
Гидрокомпенсаторы	нет
Регулятор фаз газораспределения	нет
Емкость системы смазки, л	3.5
Применяемое масло	5W-30 – 15W-40
Расход масла (расчетный), л/1000 км	0.5
Система питания топливом	карбюратор
Топливо	бензин АИ-92
Экологические нормы	Euro 0
Ресурс, тыс. км	125
Вес, кг	92
Расположение	поперечное
Тюнинг (потенциал), л. с	65*

*тюнингу двигатель практически не поддается

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Надежность

ВАЗ-21081 автовладельцами отмечается как надежный силовой агрегат. Например, один из них (SEVER2603) пишет: «… езжу на 1,1. Пробег 150 тыс., а до сих пор паспортные данные выдает…». Такого же мнения и dimonchikk1: «…у друга 1,1, которая до капремонта пробежала 250 тыс. км. По динамике – от моей 1,3 не отставала до 120 км/час, дальше пропадала…».

Надежность мотора обусловлена несколькими факторами. Во-первых, ВАЗ-21081 проектировался и выпускался исключительно для экспорта.

Поэтому его разработка производилась более тщательно, в сравнении с двигателями для внутреннего рынка. Во-вторых, не маловажное значение играет фактор превышения ресурса пробега. При заявленных производителем 125 тыс. км двигатель в заботливых руках спокойно выхаживает 250-300 тыс. км.

В то же время на ряду с высокой надежностью отмечаются низкие тяговые качества ДВС. Как заявляют некоторые автолюбители – «… двигатель слабый и не едущий». Видимо забыли (или не знали) для каких условий эксплуатации создан этот мотор.

Общий вывод: ВАЗ-21081 надежный двигатель при соблюдении регламента обслуживания и аккуратной эксплуатации.

Слабые места

В эксплуатации ВАЗ-21081 отмечается несколько проблемных ситуаций. Нужно отметить, что часть из них проявляется по вине самих автовладельцев.

Возможность перегрева двигателя. Основных причин возникновения этого явления две – неисправный термостат и поломка вентилятора системы охлаждения. Задача автолюбителя – вовремя заметить повышение температуры ОЖ, затем устранить причину перегрева.
Громкие стуки работающего мотора. В большинстве случаев являются следствием неотрегулированных клапанов или заправки некачественным топливом.
Не стабильные обороты ДВС. Источником неполадки является загрязненный карбюратор. В отличие от «Озона» «Солекс» регулировать и чистить необходимо очень часто.
Троение двигателя. Причину в первую очередь нужно искать в состоянии электрооборудования. Особого внимания требуют высоковольтные провода, свечи зажигания и крышка распределителя (трамблера).
Необходимость ручной регулировки теплового зазора клапанов.
Деформация клапанов при встрече с поршнями в результате обрыва ремня привода ГРМ.

Остальные неисправности не критичны, возникают нечасто.

Любой автовладелец самостоятельно может предотвратить негативное влияние слабых мест в двигателе. Для этого нужно чаще контролировать техническое состояние агрегата и немедленно устранять обнаруженные неисправности.

В зависимости от опыта и возможностей автолюбителя самостоятельно, или прибегнуть к помощи специалистов автосервиса.

Ремонтопригодность

ВАЗ-21081 обладает высокой ремонтопригодностью благодаря широкой унификации с базовым вариантом мотора, простотой устройства и доступности запчастей для восстановления.

Чугунный блок цилиндров располагает возможностью производства нескольких капитальных ремонтов в полном объеме.

При выборе запчастей для восстановления агрегата необходимо обратить внимание на возможность покупки откровенной подделки. Качественно отремонтировать мотор можно только оригинальными узлами и деталями.

Перед восстановительными работами следует рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя. Стоимость не высокая, зависит от комплектации и года выпуска. Цена составляет от 2 до 10 тыс. рублей.

Двигатель ВАЗ-21081 является надежным и экономичным агрегатом при качественном обслуживании и спокойной эксплуатации. Ценится зарубежными пенсионерами за низкую контрактную стоимость и выносливость.