Замена подсветки печки lada 21081 (ваз 21081) своими руками

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

В зимнее время года для создания комфортного микроклимата и вентиляции салона каждый водитель пользуется системой отопления. В неё воздух поступает с улицы через отверстия и решётки в капоте. Однако в некоторых моделях печки настолько неудачно сделаны, что проще их заменить. Чаще всего проводится замена печки ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108.

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Под капотом располагается коробка воздухопритока, найти её можно в задней части отсека мотора. С помощью резины коробка изолирована от двигателя. Она служит для отделения влаги и выведения её наружу.

Воздух поступает в радиатор и по воздуховоду двигается к центральным воздушным диффузорам. На панели располагается сам отопитель, через отверстия в котором воздух поступает в салон. На перегородку отсека он фиксируется 4 шпильками.

Среди автолюбителей давно ходит плохая слава об отопителе этой модели. Он не только плохо греет и вентилирует салон, но ещё и громко шумит. Именно поэтому часто этот элемент автомобиля подвергается модернизации или тюнингу. Однако доработки не всегда приносят нужный эффект, и тогда единственный выход — заменить отопитель на более современную модель. Вопрос, какую печку можно поставить на ВАЗ-2107, решается очень просто — используются детали от другого автомобиля.

Самым распространённым вариантом считается отопительная система от модели 2110, но может быть установлена и печка от иномарки в ВАЗ-2107.


Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

Итак, сегодня мы расскажем вам как установить улитку от печки ВАЗ-2108 в классику на примере печки ВАЗ-2107, в принципе без всяких корректировок данная инструкция подойдет для ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 и с небольшими корректировками для любой другой классической печки. Основные нюансы в воздуховводах, они разные. Ведь я думаю что любой владелец классики мечтает о печке, которая будет равномерно дуть из всех сопел и вразы быстрее нагревать салон и размораживать стекла. Классическая печка имеет массу недоработок в этом плане как по мощности так и исполнению, про задних пассажиров вообще молчу, о них никто не позаботился, но и для передних водителя и пассажира не все так гладко, боковые передние стекла (особенно водительское) почти не обдуваются а кое где наоборот очень даже жарко, я бы сказал излишне Итак, мы решим эту проблему кардинально — установим улитку (моторчик печки с корпусом) от ваз-2108 (восьмерки) в классику. Для этого нам понадобится собственно сама улитка от восьмерки или девятки в сборе, с корпусом, материал для изготовления нижней части корпуса классической печки, подойдет оргстекло или поликарбонат, различные шурупчики, герметик, скотч, болгарка, нож или ножовка, прямые руки, чертежи и терпение. Демонтируем нижнюю часть штатной печки с машины и отпиливаем болгаркой от нее всю нижнюю часть — она будет собрана заново под улитку от восьмерки:

Затем начинаем вырезать и приставлять по месту новые стенки для нашей печки из поликарбоната или другого выбранного вами материала, ориентируясь на приведенные ниже на схеме размеры, но перед оканчательной сборкой и герметизацией рекомендуем проверить по месту, малоли что.

Вобщем вырезаем первую стенку и прикручиваем как на фото:

Из средней части печки вырезаем диффузор, он нам больше не нужен.

Посмотрите внимательно на два выступа по бокам которые я не обрезал. Это упоры для радиатора — и их обрезать ни в коем случае нельзя. Далее ставим среднюю часть на нижнюю и примеряем улитку улитка должна быть как можно выше но не вылезать за пределы упоров радиатора, помечаем где у нас должно быть дно. дальше вырезаем и примеряем днище печки. Стоит учитывать что зад печки — самое узкое место у нас, стараемся сделать ее как можно меньше.

Теперь изготавливаем внутреннюю перегородку которая собственно и разделит нашу печку для улитки — из одной части она засасывает воздух, а в другую дует:

Читайте также:
Замена гидронатяжителя на ВАЗ 2123: пошаговые рекомендации (фото+видео)

Отверствие куда вставляется сопло улитки нужно разместить ровно по центру чтобы обдув был равномерным.

Примеряем конструкцию на ее место в автомобиле:

Если все нормально — устанавливаем и закрепляем улитку как на фото:

Обратите внимание — на последнем фото я уже высверлил отвертствия под вывод будущих воздуховводов. Тут поле для фантазии просто непаханное, их можно сделать из чего угодно — гофры, труб подходящего диаметра и т.д.

У нас конечная конструкция выглядела следующим образом:

Что бы все это подключить мы коронкой насверлили в удобных местах отверствия под сантехнические трубы 20 мм.

Следующим образом были изготовлены переходы под штатные воздуховводы:

Под воздуховводы на лобовое стекло ничего делать не нужно — он встает на родные места

Просто мы его дополнительно прогерметезировали дабы минимизировать потери воздуха

Ну и не забываем врезать резистор от восьмерки в корпус печки чтоб спираль попала в обдуваемое улиткой место — иначе накалиться и сгорит нафиг

Вот такая лепота у нас получается.

Подключам все шланги, можно вывести даже в ноги к задним пассажирам, тут уж у кого на что фантазии хватает, мощность у восьмерочной улитке очень большая, на всех потребителей хватит. Получаем равномерный обдув из всех сопел, значительно более мощный поток воздуха нежели от штатной печки, так же желательно установить помимо восьмерочного резистора так же и восьмерочный переклюатель печки на три скорости Вобщем вот мы изготовили и установили улитку от восьмерки в ВАЗ-2107, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 на ваш выбор. Если что то непонятно — спрашивайте у нас на форуме в клубе ВАЗ классика.

Инструкция по установке нового отопителя

Когда говорят о замене печки от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, в первую очередь имеют в виду переустановку улитки.

Для того чтобы заменить улитку, потребуются некоторые вещи:

  1. Улитка от ВАЗ-2108.
  2. Шуруповёрт со сверлом на 4.
  3. Напильник (можно использовать любой).
  4. Крепежи — уголки металлические на два болта, болты, шайбы и гайки.
  5. Для построения каркаса или короба печки на 2107 от 2108 используется следующий материал: оргстекло, толщиной до 4 мм, или АБС-пластик (более дорогой вариант).

Чтобы изготовить печку, понадобится примерно метр на метр материала с учётом некоторых ошибок. Размеры, которые приводятся на некоторых ресурсах, не всегда точны, и каждый водитель, решивший переустановить отопитель, приходит к своим размерам.

Модернизация печки

Чтобы модернизировать печку на вашей Ниве, предлагаем вам позаимствовать, прежде всего, вентилятор печки ВАЗ-2108. Мы не рекомендуем его устанавливать вместо того, что уже установлен на вашей Ниве, кстати, это у вас вряд ли и получится, поскольку он располагается в салоне авто. Внедрить вентилятор от 2108 в салон будет проблематично, поэтому ему находят более подходящее пространство в моторном отсеке. Модернизация печки предполагает установку дополнительного вентилятора, чем мы и предлагаем заняться вам.

А также рекомендуем вам сразу же определиться, вы желаете только установить дополнительный вентилятор или ещё дополнительно позаимствовать у «восьмёрки» переключатель его скоростей и резистор печки.

Алгоритм замены вентилятора

Первоначально предлагаем вам снять коробку воздухозаборника, который в водительской среде имеет и другое народное название «сапог». Снимать его самостоятельно не очень удобно, поэтому рекомендуем вам привлечь к выполнению этой процедуры своего друга. Неудобство заключается в том, что гайки нужно откручивать, находясь в салоне, а сами болты удерживать со стороны подкапотного пространства. Свободная ваша рука уж точно не достанет до подкапотного пространства. После того как все гайки будут откручены, снимите воздухозаборник.

Теперь вам предстоит выполнить некоторые манипуляции, чтобы переделать извлечённый воздухозаборник, а затем внедрить в него вентилятор «восьмёрки». В противном случае вам не удастся закрыть капот, поскольку вентилятор будет мешать замку.

Итак, вам нужно срезать на воздухозаборнике пластик сбоку, а на самом вентиляторе — выступающие в стороны детали крепления. После того как вентилятор отлично разместился во внутреннем пространстве воздухозаборника, закрепите его герметиком. Вокруг сопла вентилятора умостите подходящий материал. Это позволит вам исключить потерю оттока воздуха. Теперь водрузите ваш модернизированный кожух с вентилятором, попробуйте закрыть капот.

Читайте также:
Ремень генератора ваз 2101 замена натяжение и регулировка

Что получилось улучшить?

Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:

  1. Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.
  2. Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.

Такой тюнинг отопительной системы является обязательным для водителей северных городов. А вы улучшали печку Lada 4×4 таким образом? Пишите отзывы и дополнения по данной модернизации, участвуйте в опросе. Напомним, другие доработки внедорожника публикуются в этой категории.

Фото: бортовой журнал Flea

Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Советский даунсайз: история двигателя ВАЗ-21081

Как известно, первым в серии переднеприводных ВАЗов был трехдверный хэтчбек 2108 с мотором 1,3 литра – уже потом появился мотор 1,5, ставший наиболее востребованным. Одновременно с «полторашкой» был создан необычный по своему рабочему объему двигатель 21081, который отличался уменьшенным до 1,1 литражом. Мощность дефорсированного агрегата снизилась с 64 л.с. до 53 «лошадок». Зачем он был нужен, и в чем его особенности? Вспомним традиции отечественного даунсайзинга.

В жигулёвскую эпоху самым скромным по объему был ведший свою родословную от Фиата 1200-кубовый двигатель 2101. Причина, по которой ВАЗовцы еще больше «ужали» рабочий объем на «восьмом» семействе, довольно необычна: в некоторых европейских странах налог на транспортное средство зависит от литража, причем до 1,2 л в то время ставка в странах Бенилюкса (Бельгии и Нидерландах) была существенно ниже, чем на автомобили с моторами большей кубатуры.

Именно для того, чтобы повысить привлекательность машин в глазах прижимистых европейцев, и была выпущена модификация двигателя ВАЗ-21081. Lada Samara 1100 любили покупать и скуповатые бюргеры, и родители начинавших автомобилистов – пусть не престижно, зато шансов убиться на высокой скорости меньше.

Большинство Самар с этим мотором в нашей стране оказалось именно путём реэкспорта. Это были отбегавшие своё по Западной Европе дилерские модификации Deutsche Lada (например, тот же Hanseat!), отличавшиеся от «голого зубила» доработанными салоном и экстерьером.

На фото: Lada Samara 1,1L для рынка Великобритании

Внешне двигатель 21081 был идентичен своим более мощным собратьям. Рабочий объем сократили простым и классическим способом – уменьшили ход поршня посредством применения оригинального коленчатого вала и блока цилиндров уменьшенной на 5,6 мм высоты. Поршни же остались обычные «восьмые» диаметром 76 мм. Визуально коленчатые валы 2108 и 21081 различаются расположением смазочных отверстий на шатунных шейках.

Головка блока цилиндров на «маленьком» моторе – стандартная 2108, но поскольку блок стал ниже, то расположение шпильки для натяжного ролика ремня ГРМ изменилось. Интересная деталь: в любой головке 2108 изначально предусмотрены оба резьбовых отверстия!

Распределительный вал «восемьдесят первого» мотора отличается профилем кулачков, поскольку у двигателя иные фазы газораспределения. Именно поэтому трамблёр с индексом 40.3706-10 имел свои настройки центробежного и вакуумного регуляторов, а начальный момент УОЗ составлял +6 градусов. Кроме того, в системе питания стоял карбюратор с индексом 21081-1107010, который отличался от «восьмерочного» проходным сечением жиклеров. Немного упростили выпускную систему: вместо двойных «штанов» – одинарная приёмная труба и такой же выпускной коллектор.

Чтобы компенсировать падение мощности, ВАЗовцы поступили довольно необычно – они «укоротили» главную пару, применив ГП с передаточным числом 4,13 вместо 3,9 на версии 2108, при этом остальные числа в КП остались неизменными.

На фото: Lada Samara Hanseat 1100 (Deutsche Lada)

На практике реэкспортные «восемьдесят первые» удивляли резвостью по сравнению с обычными Самарами – видимо, во многом благодаря короткой паре, а в городском диапазоне скоростей разницы с «обычной восьмеркой» практически не было! Правда, с полной загрузкой или на затяжных подъемах 1100-кубовая версия моментально «скисала» – ощущалась нехватка и мощности, и крутящего момента на низах.

Читайте также:
Замена редуктора lada 21099i (ваз 21099i) своими руками

На фото: брошюра Lada Samara Fun, которые также предлагались с двигателем 21081

Бытовало мнение, что «зажатый» мотор проигрывал обычному двигателю по ресурсу и был очень экономичен. Однако на практике многие реэкспортные «восьмерки» и «девятки» с двигателем 21081 легко пробегали до капитального ремонта 200-250 тысяч километров. Если, конечно, где-то на полпути этого марафона не показывался «кулак дружбы» вследствие обрыва ремня ГРМ – как и базовый двигатель объемом 1,3 л, мотор при этом фактически выходил из строя. Да и по расходу топлива ВАЗ-21081 практически ничем не отличался от любого другого «зубила», потребляя примерно восемь-девять литров в городском цикле и на литр меньше – за городом.

На фото: Lada Samara 1,1 Envi для рынка Великобритании

Приятно, что из-за широкой унификации с обычным двигателем «восемьдесят первый» можно было спокойно эксплуатировать (и ремонтировать) так же, как любой другой силовой агрегат Самары. Именно поэтому в некоторых странах бывшего СССР (например, Украине) до сих пор встречается немало Самар с даунсайзинговой модификацией мотора.

P.S. В начале двухтысячных годов в некоторых кругах российских «зубиловодов» была популярна установка шильдика «1100» (они тогда еще встречались в магазинах) на заряженную Самару с сотней бодрых «лошадок» под капотом. Этакий «волк в овечьей шкуре» – мощное «зубило», маскирующееся под самую слабосильную версию 21081.

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Как всегда интересно!

Отличный материал, читается легко и с интересом.

Бала у меня такая восьмерка 1985 г.в. с 4 ступенчатой кпп , на подъемы пустая лихо на 4 передаче заходила , а расход бензина по трассе иногда падал до 4,5 литров .

Разбираем вопрос: подсветка печки ВАЗ 2114

Иногда автомобилисты замечают, что в ходе эксплуатации автомашины такой элемент, как подсветка переключателя печки ваз 2114, выходит из строя — ее лампочки поначалу тускнеют, а потом и вовсе перегорают. Кроме этого, некоторых водителей родная подсветка не устраивает вовсе, и они сразу же задумываются над тем, как поменять ее на светодиодную. О том, как это сделать и о том, что для этой замены понадобится, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Замена подсветки печки

Наиболее часто автолюбители выполняют именно такую замену, поскольку подсветка регулятора печки ваз 2114 в родном виде довольно тусклая и часто ломается.

Для того, чтобы ее поменять на новую, понадобятся:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • новые светодиоды, которые будут установлены взамен лампочек.

Выполняется вся замена очень просто и всего за пару шагов, для этого нужно:

  1. Отключить клеммы от АКБ.
  2. Разобрать торпеду в месте размещения регулятора.
  3. Демонтировать старые лампы (одна из них находится прямо на регуляторе, а вторая — на рычагах настройки потоков воздуха). Делать это следует крайне аккуратно, поскольку лампы хрупкие.
  4. Установить новые светодиодные лампы.
  5. Выполнить проверку работоспособности (делать это следует при разобранной торпеде).
  6. Если цепь исправна и лампы горят, то произвести сборку.
  7. Подключить клеммы к АКБ.

Устанавливать светодиодные лампочки следует в соответствии с их полярностью. Если точной уверенности в том, какой из проводов, подходящих к гнезду — «плюсовой», а какой — «минусовой» — нет, то можно провести быструю проверки при помощи мультиметра. При измерении постоянного напряжения в соответствии с цветом щупов (красный — к плюсу, черный — к минусу) — на экране будет показываться просто напряжение (12 v). В противном случае (если красный щуп приложен к минусу, а черный к плюсу) — напряжение на экране будет показано со значком «минус» (-12 v).

Изготовление светодиодной подсветки

Иногда простая замена лампочки подсветки печки ваз 2114 кажется автомобилистам недостаточной мерой, и они прибегают к полной переделке подсветки при помощи светодиодной ленты. Для такого тюнинга понадобится приобрести 10-ти сантиметровый отрезок белой светодиодной ленты и 2 отрезка синей и красной ленты по 5 см каждый (многие магазины электрики соглашаются продать даже такую длину. В противном случае придется купить отрезок большей длины и отрезать от него кусочек).

Читайте также:
Замена масляного насоса lada 21104 (ваз 21104) своими руками

Инструменты для монтажа светодиодной ленты понадобятся такие же, как и в предыдущем случае. Также потребуется паяльник, изолента (либо термоусадочная трубочка) и пластина текстолита.

Сама подсветка печки ваз 2114 со светодиодной лентой монтируется в следующем порядке:

  • отключить бортовую сеть от аккумулятора;
  • демонтировать крышку отсека шкалы печки;
  • взять готовые отрезки светодиодной ленты либо обрезать имеющиеся по длине;
  • взять текстолитовую пластинку и обрезать ее по размеру внутренней полости шкалы печки;
  • на пластинку наклеить отрезки ленты в следующем порядке: сверху — белую, снизу — синюю и рядом с ней красную. Приклеивать следует так, чтобы ленты размещались практически впритык друг к другу;
  • прикрепить пластинку с расположенными на ней лентами к внутренней части торпеды при помощи саморезов;
  • припаять провода «родной» подсветки к контактам на лентах. Делая это, следует обязательно соблюдать полярность (о том, как ее проверить — рассказывалось выше);
  • заизолировать места пайки при помощи термоусадки либо изоленты;
  • нанести на обратную стороны шкалы пленку-светофильтр (многие автолюбители советуют использовать Oracal8300-073). Она поможет сделать свет более мягким и не слепящим глаза. Если одного слоя после пробного включения покажется мало — можно наклеить второй слой;
  • установить крышку на место;
  • подключить аккумулятор.

Если после включения вам покажется, что свет приятен для глаза, но хочется чуть большей контрастности, можно открутить пластинку с лентами и вновь смонтировать ее, но не на прямую к корпусу, а через небольшие втулки, которые помогут приблизить светодиоды вплотную к шкале.

Выполненная таким образом подсветка не только сделает более заметным регулятор печки ваз 2114, но и заметно преобразит внутренний вид салона.

Приборная панель ВАЗ 2109: описание значков

Начинающие автолюбители нередко сталкиваются с проблемой идентификации всех значков и указателей на приборной доске машины. В этом плане щиток ВАЗ 2109 прост для понимания. Лампы и указатели здесь интуитивно понятны и не требуют разъяснения, если пользователь немного знаком с авто.

Для самых малоопытных любителей ниже приведена расшифровка.

Обозначение значков на приборке ВАЗ 2109

Панель с индикаторами можно разделить на 2 части. Меньшая половина лампочек установлена по центру в верхней части доски. Имеются указатели в нижней строке приборки.

  1. Значение лампочки простое – индикатор указывает на выполнение диагностики самоконтроля сигнализаторов.
  2. Говорит о наличии проблем в силовой установке. Если лампа горит постоянно, требуется выполнить диагностику мотора.
  3. Тормозная система находится в аварийном состоянии. Обычно лампочка указывает на падение жидкости в расширительном бачке или критический износ колодок.
  4. Лампа датчика уровня охлаждающей жидкости. Если горит постоянно – необходимо долить антифриз в систему.
  5. В омывателе лобового стекла закончилась жидкость.
  6. Повреждены лампы внешнего освещения. Возможно перегорела нить или нарушен контакт.
  7. Передние тормозные колодки износились до предела.
  8. Уровень масла в картере двигателя упал. Также может косвенно указывать на неисправность масляного насоса.

На фото ниже представлена последовательность лампочек в нижней части приборки.

Номер Назначение
2 Индикатор включения дальнего света.
3 Внешние осветители включены и работают в штатном режиме.
4/6 Указатели поворотников. На некоторых комплектациях авто, при включении аварийки загораются одновременно.
5 Аккумуляторная батарея не заряжается. Требуется проверить износ самой батареи и проводку генератора.
7 Давление масла в двигателе упало ниже нормы. Рекомендуется выполнить диагностику.
8 Уровень топлива в баке опустился до критической отметки. Потребуется немедленно заправиться.
9 Стандартный сигнализатор неисправности мотора.
10 Стояночный тормоз активирован.

Что означают кнопки на панели

В зависимости от комплектации и года машины, здесь может устанавливаться 2 разновидности приборок. Клавиши и органы управления будут различаться.

Ниже представлено описание индикаторов низкой приборки.

Номер на фото Расшифровка
9 Выключатель подогревателя заднего стекла.
10 Аналогично для кормовых противотуманок.
11 Кнопка аварийки.
12 Переключатель наружной оптики.
13 Модуль управления вентиляцией салона.
23 Подсос.
24 Звуковой сигнал.
25 Привод сброса суточного пробега.
26 Кнопка включения подсветки приборов.
27 Корректор фар.
29 Переключатель указателей поворота и света фар.
Читайте также:
Ремонт ваз 2106 (жигули) : ремонт редуктора

Далее имеется расшифровка органов управления более современной – высокой панели.

Порядковый номер на фото Описание
2 Выключатель аварийной световой сигнализации.
12 Выключатели стеклоподъемников.
14 Модуль управления вентиляции салона.
18 Подсос.
22 Выключатель клаксона.
23 Клавиша подсветки приборов.
24 Гидрокорректор фар.
25 Опционально, клавиша активации подогрева передних сидений.
26/27 Включены задние/передние противотуманки.
28 Активатор подогрева заднего стекла.
31 Переключатель режимов работы головной оптики.

Приборка 21099 инжектор: обозначения значков

Здесь имеется большее количество лампочек и индикаторов, чем на карбюраторе. Дополнительно представлены лампочки:

  • требование проверить двигатель;
  • лампочка СТОП.

Приборка 21099 карбюратор: обозначения

Описанную в начале статьи расшифровку можно полноценно использовать в качестве примера для данного пункта.

Горит стоп на приборке 2109

Лампа сигнализирует водителя о наличии непредвиденных проблем в бортовых цепях. При активации подобной надписи на приборке рекомендуется немедленно отправляться на СТО и искать причину.

Высокая и низкая панель ВАЗ 2109 — разница

В зависимости от года и модификации машины, применимы две разновидности приборок. Первой считается низкая панель, используемая преимущественно на карбюраторных девятках и модификациях с инжектором.

Более продвинутая версия поставлялась на рынок в последние годы выпуска. Здесь имеется все обозначения, используемые изначально и добавлено несколько индикаторов инжекторной системы питания двигателя. Торпедо более современно выглядит, что делает ее привлекательной для автолюбителей.

Ошибки на панели

ВАЗовские версии бортовых компьютеров имеют опцию самодиагностики, что позволяет считывать коды самостоятельно без применения дополнительного оборудования. Далее приведен список распространенных неполадок, встречающихся на авто.

Номер Расшифровка
1 Неисправность блока управления мотора.
2 Слишком высокое напряжение в бортовой цепи. Обычно возникает при КЗ.
3 Датчик уровня топлива – обрыв цепи или повреждение проводки.
4 Контроллер уровня антифриза неисправен.
5 Регулятор внешней температуры неисправен.
6 Двигатель перегрелся, следует остановиться и дать мотору остыть.
7 Давление моторного масла меньше минимального. Здесь может быть две причины. Падение уровня смазки или отказ насоса.
8 Критическое падение напряжения в бортовой сети.
9 Аккумулятор разряжен. Следует проверить исправность генератора и его магистрали.
Е Ошибка пакета данных EEPROM
12 Диагностическая лампа неисправна.
13 Обрыв цепи лямбда зонда.
14 Повышенный сигнал, идущий от датчика температуры антирфиза.
15 Контроллер температуры охлаждающей жидкости неисправен.
16/17 Неправильное напряжение в бортовой сети.
19 ДПКВ отказал.
21 Регулятор положения дроссельной заслонки неисправен.
24 Датчик скорости неисправен.
27/28 Датчики системы отработанных газов посылают неправильные сигналы.
35 Холостые обороты выставлены неправильно.
41 Регулятор фаз работает некорректно.
44/45 Чрезмерно обедненная или обогащенная смесь в цилиндрах.
49 Потеря герметичности в магистралях двигателя.
61 Лямбда зонд неисправен.

Не работает приборка ВАЗ 2109

Если перестал функционировать щиток на девятке, рекомендуется проверить следующие системы.

  1. Предохранитель. Плавкая вставка нередко перегорает по причине скачков напряжения или попадания влаги.
  2. Окисление колодок или повреждение проводки. Следует почистить все клеммы и проверить целостность изоляции проводки.
  3. Если все предыдущие процедуры не принесли результатов, следует снять панель с машины и проверить ее состояние.

Не горит подсветка панели 2109

Некоторые водители жалуются на отказы освещения приборов. Если панель потухла, нужно проверить регулятор и подводящую проводку.

2109: моргает приборка

Моргание панели является явной причиной выхода из строя контактных групп или повреждения проводки. Подобное возникает при расшатывании колодок. Поврежденная деталь заново обжимается или заменяется на новую.

Сброс суточного пробега 2109 на высокой панели

Производитель предусмотрел специальный регулятор. Крутилка расположена на приборке слева.

Сколько стоит новый щиток

Обойдется автолюбителю примерно в 10000 рублей. Если воспользоваться услугами авторазборок, здесь можно подобрать вполне функциональный щиток за пол цены.

Панель ВАЗ 2109 – легкий в восприятии модуль. Индикаторы быстро считываются и просто воспринимаются новичками.

Читайте также:
Замена герметика клапанной крышки лады приора

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Проклейка высокой панели 2109

Добрый день! Наверняка всем известна ужасная гремучесть торпеды на девятках, особенно так называемой “высокой” (21083) панели.
Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал по проклейке.
Итак, основным источником скрипов и дребезгов является щиток приборки (ниже на фото):

Скрипеть он может из-за неплотной фиксации к продольной накладке воздуховодов:(Причины: отломанные нижние защёлки, либо гнутые верхние крючки, а так-же выпирающие рёбра жёсткости по кромке).

Сама накладка тоже может издавать неприятный скрежет о сам воздуховод:

Сама-же торпеда (главная часть) практически не издаёт никаких звуков, если правильно закреплена к кузову (на 5 креплениях саморезами, и, очень важный момент — уплотнителем под лобовое стекло).
Внутри же самой торпеды издавать посторонние звуки может проводка.

Итак, необходимый материал для проклейки панели, это конечно-же антискриповый поролон и любой прокладочный материал. Я использовал все материалы от компании STP: это битопласт А5К и маделин. Это минимальный набор. При всём желании Вы можете крупные участки пластика утяжелить каким-нибудь вибропоглотителем.

Приступаем к работе!

Первым делом конечно-же снимаем панель. Важный момент! Разобрать её можно частично (даже не обязательно снимать саму торпеду, достаточно накладку и щиток и открутить воздуховод).

На самой торпеде первым делом необходимо проложить маделин в местах соприкосновения воздуховода, накладки, крышки бардачка, и других трущихся местах (например, рамочка гидрокорректора фар):

И с обратной стороны посадочные места на печку тоже желательно проклеить маделином, для более плотного прилегания к корпусу печки:

Далее сам воздуховод. По всей кромке (включая боковые дефлекторы), вместо заводского поролона, клеим битопласт:

Далее сама накладка. На ней достаточно проклеить маделином только посадочную кромку для щитка приборов:

И наконец сам щиток: первым делом обязательно срезаем канцелярским ножом рёбра жёсткости (примерно на 1,5 см). И по всему контуру края клеим полоску битопласта:

Вот так всё это выглядит уже в сборе:

Устанавливается всё в обратном порядке. Все провода можно обернуть в ХБ изоленту, во избежания их дребезга внутри. Саму приборку лучше тоже всю обклеить маделином.

Теперь о результатах:
Я был просто поражён эффектом! Такой тишины в машине ещё никогда не было! Прокатился по грунтовке 40км/ч, по сравнению с тем, что было раньше (от грохота панели не было слышно даже двигателя, музыки и голосов) просто небо и земля!
Так что победить гремучесть высокой панели вполне реально!

Комментарии 55

Привет, подскажи пожалуйста, как крепится участок торпеды что отмечено на фото, вчера проклеивал, начал собирать и что то оно телепается, а справа на саморез крепится.фото не мое .

Материала по одному листу нужно?

Заскрипела или норм? Хочу проклетить

всё равно начала поскрипывать спустя полгода
но всё равно гораздо тише, чем до проклейки

я ещё и в отверстия под саморезы заливал клей Момент, чтобы, от вибрации, не выкручивались саморезы.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

А зачем мне их откручивать. Я снимаю торпедо целиком и разбирать её на составляющие смысла нет. Там всё проклеено и прикручено на клей.

biohazardmonkey

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

согласен, бывает бесит на брусчатке саморезы вываливаются отовсюду)

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

отличный пост, хоть и разбирал свою сам, пытался проклеивать, но чувствую придётся это сделать еще разок

полтора года или 20ткм по грунтовкам и разбитым дорогам — и станет как прежде. проверено сто раз)

Да я хоть каждый год готов так разбирать пол машины ради такой тишины :D

Читайте также:
Замена печки lada 21104 (ваз 21104)

а я моторный щит просверлил по центру(дырка получилась там, где фильтр салонный ставится) и притянул панель болтом. вот так дольше не гремит. И про подвеску кто-то верно заметил. С жесткой всё откручивается-слабнет в разы быстрее. Поставь растяжки: мж опорами передних стоек и мж рычагами, будет тише(кузов скручивать меньше ж будет)

Тоже маделином все места соприкосновения проклеил, плюс вибры налепил везде. Закрепил все как следует, на новые шурупы — ни скрипа, ни грохота. Пытался руками расшатать — бесполезно! Осталось только панели дверей тоже “заантискрипить” и будет бомбово.
Так что, если подойти с большим желанием к делу этому, то ничего не будет греметь и скрепеть)))

В том году я проклеил аналогично, а именно накладку и щиток. Поездив с неделю ты привыкнешь и будешь слышать новые скрипты. Этим летом проклеил вообще всю панель со снятием, стало лучше, но опять неделя и скрипы лезут те, на которые ты раньне не обращал внимания. С неделю назад менял лампочки на приборке так накладка опять затрещала. Вывод прост. Меньше лазить туда надо.

p/s
Но у меня жесткая подвеска, на стоке я думаю будет идеал ;)

взял на заметку.

пеной монтажной запенил скрипы бребезжание пропали

через месяц еще сильнее скрипеть начнет))проверенно!

делал так же, а буханку приклеил дополнительно прозрачным силиконом. было тихо! потом поставил вектроторпеду и понял что наша торпеда и печка — какашка )
www.drive2.ru/l/3385323/
www.drive2.ru/l/3385262/

если честно (чисто моё мнение) — всё это фигня)))) все эти полосочки из битопласта и маделена))))
я на свою панель потратил примерно 15-20 листов битопласта))) но не это главное)))
у меня панель проклеяна совершенно другим способом)))) мало кто о нём знает…многим даже в голову такое не придёт…да и мне бы, если бы не рассказали, тоже наверное не пришло)))

Но вам я не скажу, потому что не скажу, пусть будет тайной)))

нет)) не тайна))) если интересно, то могу рассказать…
просто это долго)) и могут быть непонятки)) что где и куда надо делать)) вот и не стал писать)))) потому что много))

Разбирай свою клей заново)))

вот вообще не вариант)) я как два года назад проклеил…сигналку поставил…панель собрал…так больше и не прикасался))) тьфу тьфу))

что за способ? расскажи плз в лс. тоже свою сейчас разобрал думаю как и чем лучше проклеить.

ну…попробую описать…
панель естественно разбираем.без этого никак…снимаем очки вокруг щитка…снимаем верхнюю часть панели…снимаем воздуховоды…выкручиваем саморезы из краев и центра панели (там ушки должны быть железные и саморезы вяленькие).берем сверло.расширяем отверстия в кузове, откуда выкрутили саморезы…берем новые )))) у меня теперь там строительные саморезы на 150-170мм по длине…вкручиваем в края…после этого панель не должна двигаться вообще…теперь берем много битопласта и саморезы 4.2х13мм…проклеиваем места, куда ставятся воздуховоды…между пластиком получается…от края до края всю панель так проходим…ставим пластик воздуховодов и прикручиваем на саморезы…в любое место да побольше)))) прикрутив воздухан, проклеиваем битопластом и его (я весь обклеил, что аж пластика небыло)…теперь самое интересное…верхнюю часть панели и очки мы ставим вместе.как они должны быть…(при этом остаются снятые)…очки и панель стягиваем между собой веревками, да покрепче, но не ломаем)))…теперь берем специальный герметик, для вклейки лобовых стекол автомобилей! ни в коем случае не простой силиконовый, а именно для лобовых стекол…он должен быть в железном тюбике и сам он черный…и мажем этот клей в месте соединения очков с панелью…клея не жалеем…я помню истратил весь тюбик…размазываем картонкой более менее равномерно это все…и оставляем панель в таком состоянии сушиться …хотя бы на сутки…лучше двое)))
остальную часть панели тоже проклеиваем битопластом…все стыки и тд…после того как верхняя часть панели стала единым целым с очками…мы все это ставим на место…щиток кстати желательно пропаять…все стыки пластика на щитке паяльником пройти…точками…между точками расстояние в 1см…и стекло щитка тоже…можно и щиток обклеить битопластом…ставим верхнюючасть панели…прикручиваем центральный 170 мм саморез через отверстие для магнитолы…и собираем остатки панели…для пущей надежности вкручиваем помимо штатных, свои новые саморезы…собираем всю панель…и едем кататься в тишине))))
самое больное место — это очки…они являются главным источником шума…
ну вот как то так…не знаю, понятно объяснил или нет…увы…как мог, так и рассказал…конечно все это лучше видеть))) если что — спрашивай))

Читайте также:
Видео по замене масла в двигателе ваз 2114/2115. инструкция как поменять моторное масло и масляный фильтр на 2114-15

нууу почти что то понял что то нет. плохо то что даже на битопласт сейчас денег нет. попробую карпетом обклеить места стыков (его хватает после проклейки зад. полки) ) и саморезы закреплю клеем чтоб не раскручивались по нашим то “хорошим” дорогам. ) а так спасибо за “маленький” текст )))

я купил машину летом…панель клеил осенью…ездил без верхней части пару дней)) красота)))) ничего не скрипит))) после всей процедуры проклейки панель вернул на место…тишина осталась))) прошло три года…скрипов по прежнему нет…появились скрипы между панелью и сетками от колонок…я их этим летом новые ставил…да и все)))

у меня не сильно гремит, пофиг как то)
а так автор молодца! пост полезный!

Самая ужасная панель на вазе во всех смыслах.

Хорошая работа, возьму на заметку, мне на днях свою снимать

Панель приборов (высокая) Ваз 21099 Лада Самара

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение прямолинейного движения.

Отсоедините тягу от рычага привода воздушной заслонки карбюратора и трос привода спидометра от коробки передач.

Облицовка выключателя зажигания.

1. Снимите декоративную накладку рулевого колеса.

2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

3. Резкими ударами руки сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала

4. Окончательно отверните гайку и снимите рулевое колесо.

5. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

6. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

7. Снимите верхний хожух рулевой колонки.

8. Ослабьте затяжку болта крепления основания подрулевых переключателей.

9. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.

10. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателя.

11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя указателей поворота и света фар.

12. Вытяните на себя ручку воздушной заслонки карбюратора (подсос) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

13. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

14. Снимите накладку с консоли.

15. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.

16. Выньте пепельницу из гнезда, нажав на пластину для гашения сигарет.

17. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

18. Снимите три ручки управления отопителем, подцепляя их отверткой.

19. Отсоедините колодку с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

20. Отсоедините два провода от контактов лампы подсветки панели управления отопителем.

21. Снимите ручку гидрокорректора света фар, потянув ее на себя.

22. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

23. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

24. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

25. Протолкните внутрь панели выключатель освещения комбинации приборов и гидрокорректор света фар.

26. Снимите боковые сопла с обеих сторон панели приборов с помощью отвертки.

27. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов.

28. Подцепите отверткой и выньте из панели переключатель наружного освещения.

29. Отсоедините от переключателя наружного освещения колодку с проводами. Протолкните колодку внутрь панели приборов.

30. Подцепите отверткой и выньте гнездо для радиоаппаратуры. Если на автомобиль установлена радиоаппаратура, предварительно снимите ее.

31. Отверните винт крепления накладки панели приборов.

32. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластмассовые защелки.

33. Приподнимите накладку панели приборов.

34. Отсоедините колодку с проводами от колодки прикуривателя.

35. Отсоедините колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

Читайте также:
Замена ремня генератора на ВАЗ 2123: инструкции и рекомендации

36. Отсоедините колодку с проводами от лампы подсветки выключателя аварийной сигнализации.

37. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации и окончательно снимите накладку панели приборов.

38. Аккуратно отожмите вниз и снимите облицовку громкоговорителя с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны – защелки легко отламываются.

39. Отсоедините колодку с проводами от выключателя обогрева стекла двери задка.

40. Снимите колодку с выключателя задних противотуманных фонарей.

41. Отверните два винта крепления комбинации приборов.

42. Выньте комбинацию приборов из панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

Разъедините колодки с проводами дополнительного оборудования, если оно установлено на вашем автомобиле.

43. Отсоедините красную колодку с проводами от комбинации приборов.

44. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы контроля.

45. Отсоедините белую колодку с проводами от комбинации приборов.

46. Отсоедините колодку выключателя зажигания с проводами от реле зажигания.

47. Отсоедините провод “массы” реле зажигания.

48. Отсоедините колодку с проводами контрольной лампы открытия воздушной заслонки.

49. Отверните по одному винту нижнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

50. Отсоедините колодку с проводами лампы подсветки вещевого ящика.

51. Отверните два винта крепления и опустите вниз панель управления отопителем.

52. Отверните два винта крепления направляющей тяги воздушной заслонки к панели приборов.

53. Отверните по два винта верхнего крепления панели приборов с обеих ее сторон.

54. Подцепите отверткой и выньте по одной заглушке с обеих сторон панели приборов. Отверните по одному винту бокового крепления панели приборов с обеих сторон панели.

55. Отверните винт центрального крепления панели приборов.

56. Снимите панель приборов.

Установите панель в обратном порядке.
После установки проверьте работу выключателей и приборов, чтобы убедиться в правильности их подсоединения.

Замена щитка высокой панели приборов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Щиток панели приборов – данный щиток является дополнением к самой панели на автомобиле, вить если бы его не было то салон у автомобиля уже не такой бы красивый был, кроме того на данный щиток вещаются различного рода переключатели (Ближнего света к примеру) а так же в него прикуриватель встраивается, ещё ящик в который магнитофон вставляется находиться на данном щитке но сидит уже этот ящик на кронштейнах а не на самом щитке, но всё равно прежде чем снять данный щиток вам нужно будет магнитофон вынимать, все кнопки так же придётся вынуть, прикуриватель и т.д. (Вообще данный щиток обычно снимают для доступа к каким либо другим деталям, к примеру если вы хотите снять торпеду то сперва этот щиток снимите, а так же комбинацию приборов вы не сможете снять если этот щиток не будет убран)

Примечание!
Для замены щитка запаситесь набором инструментов в котором отвертки будут, гаечные ключи хотя они вам не понадобятся, тряпки и т.д.!

Когда нужно менять щиток высокой панели приборов?
От времени пластик портиться, то есть выгорает, пачкается, ещё царапается и т.д., поэтому после этого если вы хотите то можно его поменять, данный щиток стоит не слишком дорого но и не слишком дешёво можно сказать, самая главная проблема у вас с его поисками будет, вить автомобили семейства Самара давно уже сняты с производства и детали на них в автомагазинах просто не найти, в этом случае можно либо на разбор съездить, либо подать объявление в интернете и может кто ни будь вам продаст этот щиток снятый со своего автомобиля.

Как заменить щиток высокой панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Для начала отсоедините провод минус от клемы на аккумуляторной батарее на которой он и расположен, если вы не умете скидывать провода с клеммы, то читайте небольшую инструкцию по тому как это сделать, а именно прочите пункт 1 «вот в этой статье».

Читайте также:
Ремонт генератора ваз 2115 своими руками. видео как разобрать генератор элтра 5102.3771 80а 14в и произвести ремонт

2) Теперь берите в руки отвёртку и ей, подденьте включатель ближнего света (см. фото 1) и включатель аварийной сигнализации (см. фото 3), когда оба переключателя будут вытащены, отсоедините кнопки от разъёмов (см. фото 2 и 4) и разъёмы после чего протолкните во внутрь щитка панели, чтобы не мешали.

3) Затем уже крестообразной отвёрткой отверните два боковых винта (На фото 1 виден только один винт, второй находиться строго в этом же месте но только со стороны водителя) и отогните после этого нижнюю накладку и тем самым снимите её (см. фото 2), затем вытащите прикуриватель и уберите его куда ни будь (Только не потеряйте) и ещё пепельницу вытащите (см. фото 3), а так же если у вас есть магнитофон то его тоже придётся снять (О том как снять магнитофон, ищите в инструкции прилагающейся к нему) и соответственно после его снятия ящик выньте в котором он располагался (см. фото 4).

4) Следом залезьте отвёрткой в то место из которого вы ящик магнитофона вытащили и там разыщите два фиксатора (Один из фиксаторов красной стрелкой указан на фото 1, но его плохо видно) и после чего отогните их при помощи отвёртки (Указана синей стрелкой) и потяните за щиток на себя отогнув немного его тем самым, далее уже в другом месте так же плоской отвёрткой подденьте щиток (Нужно вам его поддеть над комбинацией приборов) освободив тем самым два усика которые его крепят (см. фото 2).

Примечание!
Когда щиток уже вот вот отойдёт, последний (Третий) фиксатор отогните которые его крепит и потяните за щиток на себя, как бы снимая его с автомобиля, но только сильно тянуть не нужно, потому что вам ещё все провода которые идут от прикуривателя и от включателя аварийной сигнализации (Там колодки проводов, просто разъедини их с разъёмами вот и всё) нужно будет разъединить, а когда уже ничего мешать снятию не будет, снимите щиток с автомобиля!

Установка:
Устанавливается новый щиток на своё место точно так же как и снимался старый, но только вся операция в обратном порядке снятию производиться, кроме того если у вас новый щиток будет голый (Без приборов) то в таком случае вам их придётся снимать со старого, на старом щитке останутся всего две вещи, первая вещь это лампа аварийной сигнализации и вторая это корпус прикуривателя, лампа вынимается легко и двумя способами, первый способ либо вы выкручиваете винты кронштейна лампы (Указаны стрелкой на фото 1) и кронштейн совместно с лампой переставляете на другой щиток, или либо же вы просто поворачиваете лампочку по часовой стрелки и вынимаете её и переносите на новый щиток (см. так же фото 1), теперь пару слов про корпус прикуривателя, чтобы его вынуть достаточно будет нажать с обратной стороны на лепестки (см. фото 3) и после чего продвинуть его во внутрь и тем самым вы его наружу выдвинете где и снимите со щитка приборов (см. фото 4).

Примечание!
Ещё кой что забыли мы вам упомянуть, у прикуривателя есть лампа подсветки так вот она тоже меняется, для этого усики у держателя который патрон держит сожмите и снимите после этого держатель где вы и сможете легко вынуть лампу из него (см. фото 3 выше), а когда все операции закончите и щиток у стоять на своём месте, то проверьте правильность всей его сборки, если щиток будет не плотно прикреплен к панели, то при езде по неровной дороги он будет скрипеть и дребезжать, поэтому учтите это!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: