Замена ГРМ и помпы

Замена ГРМ и помпы.

В выходные выдалась отменная погода, поэтому время было потрачено на замену полного комплекта ГРМ. Работы ведутся медленно, каждый шаг обдуманный и перемусолен, так как от работы по восстановлению получаю удовольствие, задачи собрать быстро, чтобы покататься нет.
Сейчас постараюсь рассказать, но как всегда кратко не получится. Фотографий большое количество, поэтому пришлось объединять, чтобы не упустить каждый шаг. Естественно с начало ослабляем натяжку генератора и снимаем ремень и шкив, закручивая обратно болт. Если с верху много было помыто, то с низу имеется такой слой грязи, что правильно, решил сразу поменять сальники. Выставляем верхнюю мертвую точку (ВМТ). Ослабляем ролик, проворачиваем его и снимаем ремень грм. Затем сам ролик. Ролик имеет металлическую обойму интересно какого он года, так как новый ВПЗ имеет уже пластмассовую обойму. Так же видим, что ГБЦ с обозначение 2108 1 имеет 2 отверстия под шпильку. Это говорит о том, что ГБЦ рассчитана на 2 разных блока 1,1 и 1,3 имея разную высоту блока. На одном из сайте эту ГБЦ в 2010 году назвали раритетной. Вернемся к разборке, откручиваем верхний шестерню ключом на 17, для удобства в отверстия шестерни вставляем головку на 10 и надеваем на гайку кожуха задней крышки грм (как описано в книге по ремонту). Первое, что видим, это сальник распредвала намазан герметиком. Второй и более ужасный момент, это шестерня в месте установке шпонки имеет разбитый паз, шпонка с забитыми краями. Итог однозначно замена.

Следующим движением хотел снять нижнею шестерню, в книге написано, возьмите с двух сторон и подденьте отверткой, не тут то было. Шестерня так просто не идет. Доступ, чтобы подлезть только с одно стороны, со второй мешает кожух задней крышки. Поэтому, сливаем тосол с блока и откручиваем кожух и соответственно помпу. Так как авто 91 года и лонжерон старого образца (многие знают). Поэтому для снятие помпы и кожуха, пришлось открутить переднюю подушку двигателя и на домкрате с деревянной проставкой поднять двигатель, обеспечив дополнительное пространство. После этого одновременно снимем кожух грм и помпу. Сняв помпу увидел галограмму и метку ТЗА, помпа стояла хорошая оригинал. Но имеет уже небольшое закусывание в подшипнике.

Только после этого с двух сторон появился доступ к нижней шестерни. Через не которое время она поддалась, естественно будет заменена на новую.

Вся система разобрана, все в масле теперь предстоит это все хорошо отмыть. Как же приятно смотреть на чистоту, это заняло не которое время. С помощью зеркало обратил внимание, что распредвал из за того, что шестерня разбита в месте установке шпонки имеет зазубрины. На этом суббота была закончена.

С утра посетил любимый автомагазин в котором были приобретены следующие запчасти:
1. Шестерня ГРМ 2108-1006020 большая «ДААЗ»- 140 р
2. Шестерня ГРМ 2108-1005030 малая «ДААЗ» — 85р
3. Шпонка 2108-1005017 2 шт – 32р
4. Штифт шестерни ГРМ 2108-1005031 — 10р
5. Оплетка пвх проводов D9 5метров -100р
6. Реле 4х контактное – 58р
7. Колодка реле – 10р
8. Кронштейн 2108-5208558 клапана омывателя – 15р
9. Прокладка помпы бумажная – 3р
10. Прокладка помпы пробковая – 16р
11. Герметик прокладка – 84р
Итого на сумму 553р

Приступаем к сборке. Прогнал метчиком и плашкой резьбу в блоке и болтах для установке помпы.

Принялся к замене сальников распредвала и коленвала. Верхний сальник имеет обозначение материала NBR – нитрильная резина и вроде как клеймо 99 год. Сальник задубел, потрескался, очень аккуратно отламывал кусочек сальника, чтобы его сместить с рапредвала, в какой то момент он пошел и был вытащен. На его место встал новый сальник БРТ – фторкаучук FRM.

А вот сальник коленвала был уже установлен фирмы Elring и как только я поднес отвертку он просто выпрыгнул из своего места, он настолько мягкий, что просто болтался в своем посадочном месте. Так же был установлен новый сальник БРТ – фторкаучук FRM.

Теперь посмотрим на помпу Kroner. В комплекте идет паранитовая прокладка. С начало я начал замерять расстояние от крыльчатки до места установке блока, взял даже пластилин. Но расстояние оказалось очень приличное. Сходил за родной помпой ТЗА, сравнив их между собой, оказалось, что помпа Kroner – крыльчатка рассоложена ниже аж на 3-4мм. Поэтому из имеющихся прокладок выбрал самую тонкую, которая была паранитовая. По хорошему нужно было вырезать прокладку из листа а4 и поставить. Но и эта мера не спасет с этой помпой. Поэтому покупайте только хорошие помпы, к таким я отношу ТЗА. Устанавливаем обратно уже мытый кожух грм и помпу.

Следующим этапом установка шестеренок. Нижняя встала легко, как и должна сниматься. А вот верхняя не хотела вообще одеваться, из за того что имеются заусенцы о которых писал выше. Только после обработки надфилем, шестерня встала на свое место. Собираем натяжной ролик, не забыв про кольцо.

Последним этапом установка нового ремня ГРМ и натяжка. В конце проворачиваем на 2 оборота коленчатывал вал и проверяем совпадение меток, если не получилось повторяем процедуру установке.

На этом воскресенье подошло к концу. Выходные провел с пользой.

Самостоятельный ремонт и замена помпы на автомобилях ВАЗ 2108-099

Помпа (водяной насос) является основным элементом системы охлаждения любого автомобиля. Реальный срок службы водяного насоса в моделях ВАЗ 2108–099 колеблется в широких пределах — от 40 до 100 тыс. км пробега. Заменить и отремонтировать помпу можно самостоятельно. Процедура несложная, но трудоёмкая — на выполнение работ потребуется три-четыре часа.

Назначение и устройство помпы

Водяной насос — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Его основная функция — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по двум контурам — малому и большому. На непрогретом двигателе циркуляция антифриза проходит по малому кругу — из водяной рубашки мотора в радиатор салонного отопителя и блок охлаждения карбюратора (или дроссельной заслонки на инжекторе ВАЗ 21099). При достижении рабочей температуры термостат открывает большой контур и ОЖ начинает циркулировать через основной радиатор.

Крыльчатка водяного насоса, приводимая в действие ремнём ГРМ, заставляет антифриз циркулировать по системе охлаждения

При выходе помпы из строя движение охлаждающей жидкости по каналам прекратится, и двигатель неизбежно перегреется. Расширяющиеся в объёме алюминиевые поршни повредят стенки цилиндров, и пропадёт компрессия. В этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя, что в несколько раз дороже стоимости нового насоса.

Водяной насос имеет довольно простое устройство

Водяной насос ВАЗ 2108 состоит из корпуса с фланцем, прикреплённым к блоку цилиндров тремя болтами. Внутри помпы на подшипниках установлен вал с крыльчаткой и приводной шестернёй в форме зубчатого шкива. Чтобы тосол не вытекал через вал насоса наружу, устройство снабжено сальником.

Срок службы помпы зависит от работы двух деталей — подшипников и сальника. Как только один из этих элементов выйдет из строя, его необходимо менять либо ремонтировать.

Срок службы роликового подшипника определяет долговечность насоса

Расположение помпы

Водяной насос установлен на правой (по ходу движения) стороне двигателя под пластиковой крышкой. Там же находится газораспределительный механизм, приводящий через ремень зубчатый шкив помпы в движение. Такое расположение порождает ряд проблем.

Для осмотра помпы приходится снимать пластмассовый кожух.
Из-за негерметичности сальника и небольшой протечки антифриз попадает на ремень, который быстро выходит из строя.
При сильном износе подшипника вал может заклинить, а ремень ГРМ может соскочить или оборваться. Это в 90% случаев приводит к ударам поршней по клапанам, а в последствии и к дорогостоящему ремонту.

Насос системы охлаждения установлен на правой стороне двигателя

По этим причинам необходимо периодически (каждые 10–15 тыс. км пробега) осматривать механизм газораспределения на предмет натяжения ремня и работоспособности помпы.

Диагностика неисправностей

Неисправности водяного насоса на переднеприводных моделях ВАЗ проявляются следующим образом.

С правой стороны двигателя возникает посторонний шум, нарастающий с увеличением оборотов.
Рядом с узлом ГРМ и под ним образуются следы ОЖ (не путать с моторным маслом).
Под автомобилем появляется лужица, а уровень тосола в расширительном бачке заметно падает.
Электрический вентилятор радиатора охлаждения включается чаще обычного в любую погоду.

Защитный кожух крепится к двигателю тремя болтами

Практика показывает, что большинство автолюбителей обнаруживает проблему на предпоследней и конечной стадии износа, когда антифриз уже вытек на землю либо заклинил вал помпы.

Чётко идентифицировать звук изношенных подшипников водяного насоса на фоне работающего мотора довольно трудно. Проблема усугубляется шумом других неисправных узлов, например, стучащих клапанов. Поэтому при первом подозрении следует снять пластиковый кожух ГРМ, открутив гаечным ключом на 10 три болта, и провести диагностику помпы следующим образом.

Следы ОЖ под насосом свидетельствуют об утечке тосола

После полного износа подшипника вал насоса может перекоситься

Указанные симптомы могут проявляться как по отдельности, так и одновременно. Можно обнаружить износ сальника при рабочих подшипниках (следы тосола есть, а люфта вала нет), и наоборот. В любом случае помпу следует снять, а при необходимости — разобрать или заменить.

Методика выявления неисправности водяного насоса одинакова для версий авто с карбюратором и инжектором, разницы никакой нет.

Видео: работа неисправной помпы

Замена водяного насоса

Процесс замены помпы можно разделить на четыре этапа.

Подготовка инструментов и приспособлений.
Частичная разборка узла ГРМ и демонтаж помпы.
Покупка новой помпы и высокотемпературного герметика для уплотнения фланца.
Установка нового водяного насоса и сборка узла ГРМ.

В некоторых случаях наблюдается утечка тосола из-под прокладки, а не из помпы

Если нет уверенности в неисправности водяного насоса, то рекомендуется соблюдать именно такой порядок работ. Бывают случаи, когда ОЖ течёт из-за изношенной прокладки, а сама помпа вполне работоспособна. Поэтому покупать её заранее не стоит.

Подготовка к работе

Для демонтажа и замены водяного насоса стандартный набор инструментов:

набор накидных ключей на 10–19;
крестообразная и плоская отвёртки;
вороток с трещоткой и набор головок;
пассатижи с согнутыми тонкими губами;
домкрат и подставки под колёса.

Для замены помпы потребуется стандартный набор инструментов и литровая ёмкость с ОЖ

Для очистки корпуса двигателя от старого герметика потребуется ветошь и маленький нож. Работы рекомендуется проводить на ровном хорошо освещённом месте. Смотровая яма или эстакада не понадобятся.

Подкапотное пространство в процессе работ должно хорошо освещаться

Для слива тосола потребуется таз, воронка и кусок обычного шланга. Так как при этом некоторый объём ОЖ будет потерян, следует приготовить литр свежего тосола для доливки.

Демонтаж водяного насоса

Порядок снятия помпы во многом схож с технологией замены ремня ГРМ, за исключением того, что зубчатый шкив коленчатого вала и ремень привода генератора остаются на месте.

Алгоритм демонтажа помпы с карбюраторных и инжекторных двигателей абсолютно одинаков и состоит в следующем.

После откручивания трёх болтов крепления защита ГРМ легко снимается

Чтобы при снятии ремня не нарушить фазы газораспределения, следует выставить метки на шкиве распредвала и ГБЦ

Болт-пробка для слива тосола расположен на стенке блока цилиндров

Ослабленный ремень ГРМ легко снимается с верхней шестерни

Для ослабления гайки крепления шкива используют второй ключ

Водяной насос и металлический кожух имеют три общих болта крепления и снимаются вместе

В процессе опорожнения водяной рубашки мотора откройте крышку расширительного бачка — жидкость потечёт быстрее.

Водяной насос разбирается с помощью специального съёмника

Снятый насос обследуйте на наличие люфта вала и убедитесь, что тосол вытекал именно через сальник. При желании помпу можно разобрать с помощью специального съёмника с двумя захватами в виде крюков. Для этого необходимо выкрутить стопорный винт, стащить крыльчатку съёмником и аккуратно выбить вал с подшипником.

Перед выпрессовкой нужно выкрутить стопорный винт, удерживающий подшипник

Обычно помпа от «восьмёрки» и «девятки» не ремонтируется, а меняется. Причина — в отсутствии качественных запчастей — сальников и роликовых подшипников. Проще поставить новую деталь в сборе, чем постоянно реставрировать старую.

Видео: разборка водяного насоса

Выбор нового водяного насоса

При покупке новой помпы для ВАЗ 2108/09 нужно учитывать ряд моментов.

Чтобы по ошибке не купить помпу от более поздних моделей ВАЗ с 16-клапанным двигателем (он отличается размерами шкива), возьмите с собой в магазин неисправный насос.
Выбирайте помпу нового образца с прямыми, а не дугообразными, лопастями крыльчатки.

Крыльчатка насосов нового образца имеет прямые лопасти

Лазерная маркировка выполняется на торце ведомой шестерёнки насоса

Некоторые производители запасных деталей для автомобилей ВАЗ ставят на них маркировку лазером, подделать её довольно сложно.

Перед походом в магазин осмотрите другие элементы разобранного узла ГРМ. Проверьте состояние ремня и натяжного ролика. Если ремень покрыт трещинами, видны нитки каркаса, его лучше заменить, не дожидаясь обрыва. Исправный натяжной ролик должен свободно вращаться, не болтаясь на шпильке.

Перед сборкой желательно проверить состояние натяжного ролика

Кроме этого, следует осмотреть и при необходимости заменить ремень привода генератора. Не упускайте возможность его обследовать и заменить при необходимости.

Установка новой помпы

Если при снятии помпы вы случайно не повернули шкив распределительного либо коленчатого вала, можно приступать к установке нового насоса. Все работы выполняются в обратном порядке. При этом следует учитывать ряд моментов.

Почистите и протрите фланец для установки насоса на блоке цилиндров.
На прокладку водяного насоса с обеих сторон нанесите высокотемпературный герметик.

Для плотности и надёжности соединения на прокладку наносится слой герметика

При установке шестерёнки распредвала необходимо проверить соответствие меток

Правильно натянутый ремень должен поворачиваться максимум на 90°

При заполнении системы тосолом снимаются трубки подогрева карбюратора или дроссельной заслонки

Снятие патрубков малого диаметра с карбюратора или дросселя обеспечивает выход воздуха при заполнении системы тосолом. ОЖ заливается через горловину расширительного бачка. Когда тосол начнёт вытекать из трубки, на неё следует немедленно натянуть штуцер. Затем бачок заполняется до уровня между рисками Max и Min. Если потери ОЖ при сливе были незначительны, литра заблаговременно приобретённого тосола вполне хватит на доливку.

Для проверки работоспособности помпы двигатель на холостых оборотах прогревается до максимальной температуры. Показатель исправности насоса — включившийся при температуре около 100 °С электровентилятор.

Видео: замена водяного насоса ВАЗ 2108–099

Установка дополнительной помпы

Недостаток первых переднеприводных автомобилей ВАЗ — плохая работа отопителя салона. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, в салоне холодно. Это обусловлено конструкцией малого контура циркуляции, в который ОЖ поступает в малом количестве. Проблема решается установкой дополнительного электрического насоса от «ГАЗели».

Дополнительная электрическая помпа ставится в трубопровод печки

Для монтажа помпы с электроприводом необходимо приобрести:

четырёхконтактное реле;
многожильные провода и разъём на два контакта;
гнездо предохранителя;
шланги и хомуты для присоединения к системе охлаждения;
электронасос от автомобиля «ГАЗель».

Помпа ставится на самодельном кронштейне, прикрученном к одному из болтов на посадочном фланце коробки передач. Предварительно сливается антифриз и снимается термостат, который будет мешать при установке дополнительной помпы. Это особенно актуально для инжекторной модели ВАЗ 21099.

Для включения насоса собирается небольшая схема с реле

Врезка производится в обратный патрубок, идущий от салонного отопителя. В этом случае электронасос создаст в радиаторе печки разрежение. Для включения помпы вместе с зажиганием и от отдельной кнопки собирается несложная электрическая схема. Реле с предохранителем помещается в салоне под приборной панелью, а в качестве выключателя выбирается любая свободная кнопка.

Видео: установка электрического насоса

Проверить работоспособность и заменить водяной насос на ВАЗ 2108–099 достаточно просто. Не стоит забывать и про профилактические меры. Следует периодически проверять техническое состояние и смазку помпы, а также своевременно менять охлаждающую жидкость. В этих условиях насос прослужит максимально долго.

Замена помпы ваз 2108

Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из водяного насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе). Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит, поэтому рекомендуется заменять водяной насос в сборе.
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Снимите натяжной ролик (см. «Замена натяжного ролика на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После снятия ремня привода распредвала запрещается поворачивать распределительный и коленчатый валы, иначе поршень может ударить по клапанам.

6. Отверните гайку и четыре болта крепления задней крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Расположение точек крепления задней крышки привода распредвала и водяного насоса.

7. Отведите в сторону заднюю крышку и выньте водяной насос, подцепив водяной насос отверткой за зубчатый шкив.

8. Если водяной насос не удается вынуть, отожмите двигатель в сторону.

9. Снимите с водяного насоса прокладку. Поврежденную прокладку водяного насоса замените.

10. Замените водяной насос, если течет охлаждающая жидкость через дренажное отверстие (поврежден сальник водяного насоса).
11. есть заметный осевой люфт валика водяного насоса (поврежден подшипник водяного насоса).
12. обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на крыльчатке 1, зубчатом шкиве 2 и корпусе 3 водяного насоса.

13. Проверьте затяжку стопорного винта подшипника водяного насоса. При необходимости затяните винт.

14. Установите водяной насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на водяном насосе должен быть направлен вверх.

15. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию. При этом шестерня распредвала устанавливается выступающей частью ступицы к двигателю. После этого проверьте совпадение меток ВМТ на шестерне распредвала и задней крышке ремня привода (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распредвала (см. «Замена ремня привода распредвала и регулировка натяжителя ремня»). и залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099»).

Замена помпы (водяного насоса) своими руками

Основной проблемой, возникающей с водяным насосом на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является подтекание охлаждающей жидкости, а также чрезмерный износ подшипника его привода, о чем может свидетельствовать сильный гул при работе двигателя со стороны помпы, а также люфт шестерни.

Стоит иметь ввиду, что ремонт данного устройства — дело не очень простое, и самое главное — далеко не эффективное, и лучшим вариантом будет полная замена водяного насоса на новый. Цена новой детали на модели ВАЗ 2109, 2108 и 21099 составляет порядка 500-600 рублей, так что лучше не экспериментировать с ремонтом и поставить новую деталь.

Для выполнения этой работы своими руками, нам понадобится следующий инструмент:

головка на 10 с трещоткой и небольшим удлинителем
ключ рожковый или накидной на 17
отвертка плоская с широким лезвием

Обязательно перед выполнением данной процедуры необходимо слить охлаждающую жидкость из системы. Затем производим выставление газораспределительного механизма по меткам. чтобы поршень первого цилиндра находился в верхней мертвой точке (ВМТ).

После этого откручиваем три болтика крепления крышки кожуха ГРМ с правой стороны двигателя. Они отмечены на фото ниже цифрами:

И снимаем его, отведя до конца влево и вытянув через верх:

Затем откручиваем и полностью снимаем натяжной ролик ремня ГРМ:

И скидываем ремень, оставляя его лишь на шестерне коленчатого вала. После этого откручиваем звезду распредвала, удерживая ее любым способом от проворачивания:

И снимаем ее, с небольшим усилием отводя в сторону:

Теперь необходимо отвернуть одну гайку и четыре болта крепления внутренней металлической крышки. Ниже они отмечены на фото:

После этого отводим крышку в сторону и полностью вынимаем ее, отложив в сторону, чтобы не мешалась:

Теперь доступ к водяному насосу открыт и можно плоской отверткой поддевать ее, разъединив корпус от блока цилиндров, как это показано наглядно на приведенной ниже фотографии:

А вот дальше придется помучиться, так как помпа на ВАЗ 2109-2108 расположена так близко к кузову автомобиля, что вынуть ее просто так не получится. Для этого сначала необходимо отвести двигатель немного в сторону, либо поднять эту часть домкратом до тех пор, пока не появится возможность беспроблемного извлечения помпы.

Когда удалось ее извлечь, тщательно очищаем место ее посадки от старой прокладки, берем новый водяной насос и производим замену. Прокладку разумеется тоже лучше заменить новой. Установка происходит в обратной снятию последовательности и убедитесь, что маркировка (номер на крае корпуса) должен быть вверху.

Процесс замены водяной помпы на ВАЗ 2109

На автомобилях ВАЗ 2109 применяется жидкостная система охлаждения, включающая рубашку блока, насос жидкостной (помпа), патрубки, расширительный бачок, термостат, датчик температуры и два радиатора – основной и системы обогрева салона.

Хоть данная система и выполняет серьезную функцию – поддержание оптимального температурного режима силовой установки, все элементы конструктивно достаточно просты.

Из самых часто возникающих проблем с этой системой является порыв или соскакивание патрубков и течь радиатора. Реже, но тоже бывает заклинивание термостата в одном положении, неисправность температурного датчика, и выход из строя помпы.

Признаки износа помпы

Что касается последней, то основными проблемами с помпой является подтекание рабочей жидкости из-под корпуса и сильный износ подшипника.

И если наличие подтеков сказывается только на уровне жидкости – при наличии такой неисправности придется постоянно следить за уровнем жидкости и периодически подливать. Причем со временем течь будет увеличиваться.

А вот износ подшипника может привести к более серьезным последствиям. При несильном износе, поначалу только появится увеличенный шум. Если не обратить сразу внимание, износ будет быстро увеличиваться вплоть до разрушения подшипника. При этом помпа будет подклинивать, появится сильный скрежет. Все это может привести к порыву приводного ремня и повреждению клапанов.

Конструкция помпы такова, что она является неремонтируемой, и при возникновении любой неисправности с ней производится замена.

Положительным фактом в конструкции силовой установки данного авто является то, что данный элемент является внешним оборудованием, поэтому замена помпы ВАЗ-2109 — операция не особо сложная и не требует значительной разборки мотора. Практически никакие другие элементы силового агрегата, к примеру, карбюратор или генератор – не затрагиваются.

Необходимое оснащение

Для выполнения работ по замене жидкостного насоса на ВАЗ-2109 потребуется не так уж и много оснащения. Все, что нужно иметь, это:

Ключи рожковые и накидные на «10» и «17»;
Головки с воротками тех же размеров;
Мощная плоская отвертка;
Нож;
Емкость для слива рабочей жидкости;
Ветоши;
Герметик;
Домкрат;
Новый жидкостный насос и прокладка под него;

Также все работы лучше проводить в гараже. Собрав необходимый инструмент и купив новую помпу, можно приступить к замене.

Процесс замены

Последовательность процесса такова:

ВАЗ 2109 ставиться в гараж и затягивается ручник. КПП при этом должна находиться в положении «Нейтраль». Если авто только с поездки – нужно дать остыть силовой установке.
Рабочую жидкость с системы нужно слить, используя сливные пробки и емкость для сбора жидкости. При этом можно оценить состояние системы – бурая и грязная жидкость будет указывать на сильную загрязненность системы и потребность в ее промывке.

Ключами на «10» откручиваются три болта крепления защитной крышки ремня привода ГРМ. Она находится с левой стороны силовой установки. После крышка извлекается, но далеко не убирается, поскольку на ней нанесены метки для установки ВМТ в 1-м цилиндре.

Снятие защитной крышки

За болт шкива коленвал проворачивается до тех пор, пока не сойдется метка, нанесенная на шестерню распредвала с выступом на задней крышке. Затем пластиковая защитная крышка устанавливается на место, но не фиксируется, и проверяется совпадение метки на шкиву с меткой на крышке. Также дополнительно можно проверить совпадение меток на маховике, для чего нужно вытянуть заглушку смотрового окошка на картере сцепления. Все метки должны совпадать, если нет — нужно проворачивать коленвал дальше – до совпадения.

Совмещение меток на распредвале

Ключом на «17» сначала ослабляется, а затем и вовсе выкручивается гайка натяжного ролика. Затем ролик снимается. Его тоже следует проверить на износ – люфта в нем не должно быть, а вращаться он должен без заеданий.

Снимается ремень с шестерни распредвала и опустить его вниз. Далее ключом на «17» откручивается болт крепления этой шестерни, при этом ее нужно застопорить при помощи мощной отвертки через технологические отверстия в шестерне.

Шестерню снимать нужно аккуратно, поскольку она стопорится на валу при помощи шпонки, при снятии важно не потерять ее.

Затем выкручиваются гайка и три болта крепления задней крышки, делается это ключом на «10». После эта крышка извлекается, обеспечивая доступ к болтам крепления помпы.

Болты крепления помпы тоже выкручиваются. Чтобы извлечь неисправный насос, его нужно будет поддеть отверткой.

Просто извлечь помпу с посадочного места не получится, поскольку расстояние между двигателем и подкрылком недостаточно. Чтобы вытянуть насос придется немного поддомкрачивать сам двигатель со стороны помпы, пока не появится возможность извлечь ее.

Посадочное место помпы перед установкой новой нужно будет тщательно очистить ножом от остатков старой прокладки и хорошо вытереть.

Новая помпа ставиться на место так, чтобы маркировка, нанесенная на торцевой части корпуса, находилась вверху. Затягивать болты крепления насоса нужно хорошо, но аккуратно, поскольку вкручиваются они в блок, сделанный из алюминия.

Сборка обратно производится в той же последовательности, что и разборка, но при этом нужно учитывать некоторые нюансы.

Особенности при сборке

Ставя приводной ремень нужно снова убедиться в совпадении всех меток, иначе система газораспределения и зажигания будут сбиты. После установки обратно натяжного ролика, важно соответствующе провести натяжку ремня.

Если автомобиль после полной сборки не запускается или заводится плохо, значит, ремень на шестерне распредвала смещен на один зуб. Чтобы устранить такую неисправность придется снова снимать ремень с шестерни, немного провернуть шестерню, чтобы она сместилась относительно ремня на один зуб, а после обратно поставить ремень.

Более наглядно операция по замене жидкостного насоса показана на видео:

№17 Замена помпы

Это, пожалуй, самая интересная и большая запись в моем БЖ! Началось все со звонка родителей «Ты зачем поставил машину посередине тропинки, где ходят люди?» Понятия не имел о чем они, потому что знакомый меня не предупредил, что после замены всех сальников и прокладок в движке привез «Джипик» во двор. Как говориться сюрприз удался!

Самого не было дома, так как целую неделю зависал в столице Урала, а именно во дворце игровых видов спорта «Уралочка» смотрел игры Финала восьми женской Евролиги.

Приехал ночью домой, отогнал «Джипик» подальше от тропинки, решил прокатиться с ветерком, следующим утром, но не тут то было… Он отказывался заводиться, стартер крутит искры нет. Выкрутил свечи, а они все залиты.

Ладно, фиг с этими свечами, вкрутил кучу старых, в четвертом цилиндре отказывалась работать свеча, после трех попыток установки разных свеч, на четвертой заработала. Завелась, слева от двигателя появился громкий стук отбойного молотка. Открываю капот, а там… вся защита движка в какой-то жидкости. Пальцем попробовал на вкус, оказался сладкий – значит тосол).

Пока шарился под капотом решил подкрутить один хомут на верхнем шлаге от радиатора, чуть повернул отвертку, и остатки тосола вылись ручьем.

Позвонил Олегу Николаевичу (не тому знакомому, который менял сальники), через минут десять подъехал, посмотрел, послушал, сказал, что ещё бы помпу поменять…
Пошли в магазин – отдал около 600 руб

Без тосола до гаража своим ходом не доедешь, у дома поменяли сразу верхний шланг, прикрутили на хомуты.

К выбору помпы подошел основательно, на протяжении трех часов сравнивал их, читал о каждой. В итоге пришел к выводу купить немецкую

стоимостью 670 руб.

Естественно захотелось заменить её самому, Олег Николаевич предоставил свой гараж, правда отопления там нет, но, тем не менее, лучше, чем на улице при -5 и сильном снегопаде.

В 10 утра следующего дня с горе пополам на подсосе и с ужасным стуком доехал до гаража. Снял правое переднее колесо, слил остатки тосола начал откручивать защитный кожух, где было два ремня. Помучился от души попробовал почти все позы камасутры =) Долго искали метки, для того, чтобы потом выставить ремень. Сняли ролик натяжителя ремня грм покрутили его услышали шум – понятно, что его нужно заменить съездили, купили за 350 руб новый,

прокладку новой помпы смазали герметиком прикрутили обратно, начали одевать ремень генератора он оказался слабым – отправился в ближайший магазин, который оказался закрытым на 30 минут, пришлось бежать до другого около километра, в нем только плоские ремни, вспомнив что метров через 800 есть ещё один. Ура в нем и купил ремешок за 90 руб)

Обратная дорога пробежка около 2 км и снова гараж.

Выставили ремень по меткам, одели ремень генератора, завели – двигатель работает, как часы) Пока меняли помпу, случайно обломили провод, а точнее металлическую штуку, которая вставляется в радиатор, напрямую подсоединили провод к радиатору, попутно укрепив металлической проволокой сам радиатор.

Печка работает айс, «Джипик» прогревается за 5-8 минут, по пути домой обнаружил вновь старую проблему, когда с 60 км/ч до 30 км/ч торможу в нейтралке машина глохнет…

Надоело все время крутить обороты, поэтому в скором времени поеду к карбюраторщику…
Большое спасибо тому, кто дочитал все это до конца! Надеюсь, вам понравилось?!

Всем добра и чтобы тосол с помпой не текли! =)

Замена помпы lada 21083 (ваз 21083)

Более внимательный осмотр показал, что передняя крышка кожуха ГРМ почему-то стала сырой. Не везде, а в некоторых местах — вокруг крепёжных болтов, возле смотрового лючка, вдоль разреза (у нас стоит распиленная пополам передняя крышка). А на поддоне двигателя повисла грязно-синяя капля. Появилась, наконец, и подходящая гипотеза — «водяной насос дал течь» Ну что ж, насос так насос! Будем посмотреть. Отщёлкнули смотровой лючок ремня ГРМ, и сразу увидели неладное: ремень оказался мокрым, и вдобавок ободранным с краю до полиамидного корда. Более того. Когда попробовали его пошевелить, то оказалось, что ремень не натянут и типа болтается… Мда. В горле пересохло, а на языке появилась медная горечь. Человек понял, что легко не отделаться, и что предстоит сделать какой — то не слишком простой ремонт.

Чтобы снять водяной насос, нужно проделать довольно много работы. Как тут не вспомнить «шестёрку» — там это делается без особых проблем.

В двигателе Ваз — 2112 насос «спрятан» значительно глубже, и объём работ по его снятию соответственно больше. Хотя бы потому, что для этого придётся до последнего винта разобрать привод ГРМ.

В принципе, о том, как разбирают привод ГРМ, написано в статье «Замена прокладки ГБЦ двигателя Ваз — 2112»

Тем не менее, есть некоторые отличия. Поэтому есть смысл описать процесс снятия насоса подробно:

б) Поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

в) Выворачиваем саморез крепления брызговика двигателя так, чтобы был доступ к шкиву коленвала.

г) Ослабляем крепление генератора к планке и выворачиваем длинный тонкий болт натяжителя ремня генератора. Затем тянем за ремень вверх так, чтобы генератор почти упёрся в двигатель.

д) Отворачиваем болт крепления шкива двигателя. Сделать это просто так не удастся — проклятый болт будет проворачиваться вместе с коленвалом.Чтобы застопорить коленвал и вывернуть проклятый болт, придётся воспользоваться услугами помощника. Помощник должен сесть в автомобиль, включить четвёртую или пятую передачу, и хорошенько нажать на педаль тормоза. А вы, приложив хорошее усилие, ключом на «17» с удлинителями вывернете проклятый болт.

Если у вас нет помощника, то можно использоватьступичный ключ, надвинутый на ступичную гайку, а концом ворота упёртого в гаражный пол или в мёрзлую землю. При этом должна быть включена четвёртая или пятая передача.

Более подробные пояснения по поводу ступичного ключа и инструментов для отворачивания болта шкива коленвала читайте в статье: «Ваз 2112: замена прокладки ГБЦ, ч.1, ч.2»

е) Аккуратно снимаем шкив коленвала, попутно высвобождая его из ремня генератора.

ж) Ставим под поддон двигателя опору — винтовую домкратную стойку, стопку кирпичей, или любую другую комбинацию, собранную из гаражного хлама. Главное — чтобы это всё было надёжно. И чтобы поддон опирался на деревянную прокладку.

и) Начинаем медленно и аккуратно опускать штатный домкрат. Опора, установленная под двигателем, упрётся в поддон. Двигатель начнёт “подниматься«Наконец, машина «повиснет» на опоре под двигателем. Штатный домкрат оставляем на месте в качестве страховки.

к) Теперь можно будет снять переднюю крышку кожуха ГРМ, а затем до последнего винта разобрать привод ГРМ, и снять ролики, ремень, зубчатые шкивы распредвалов, заднюю крышку кожуха ГРМ.

3. И что же мы увидели…

Картина была следующая:

Вся внутренняя полость кожуха ГРМ была покрыта чёрной влажной кашей из тосола и истёртого ремня.

Ремень потерял натяжение и болтался от лёгкого покачивания пальцами.

Почему так произошло?

Потому, что в результате разрушения подшипника вал водяного насоса «перекосило», ремень потерял натяжение и стал как бы «съезжать» с зубчатого шкива. Ролики до некоторой степени удерживали ремень на месте и не позволяли ему «съехать» окончательно.

В результате на ремне появилась «выработка» — истёртый краем натяжного ролика участок.

4. Какие могли быть последствия?

Самые ужасные: ремень был близок к тому, чтобы соскочить с зубчатых шкивов. В этом случае неизбежна «встреча» поршней с клапанами со всеми вытекающими последствиями — снятием ГБЦ и заменой загнутых клапанов. А может быть, чего-нибудь ещё.

Поэтому не надо искушать судьбу — как только вы поняли, что водяному насосу — «кирдык», глушите двигатель и отправляйтесь на ремонт — исключительно на «лямке»

Разумеется, это всё справедливо для двигателя 1500 без доработок поршней. Если у вас двигатель 1500 с доработанными поршнями, или двигатель 1600, то такой опасности нет.

5. А насос-то не снимается!

Да, разобрали полмашины, перемазались по самое немогу, и нате! Насос не вытаскивается! В чём дело? У водяного насоса широкий зубчатый шкив. В результате край шкива «упирается» в лонжерон, и вытащить насос не получается.

Однако, в этом деле может помочь монтажка, или даже лом. Сами знаете, «против лома нет приёма». Не забудьте только проложить деревяшку между ломом и лонжероном — иначе на нём будет вмятина и ободранная краска. Вся раскладка хорошо видна на фото.

6. Ставим новый насос.

Перед тем, как поставить новый насос, необходимо тщательно удалить старую прокладку. Делать это можно сапожным ножом и скребками, если прокладка «присохла» к блоку. Процедуру делайте аккуратно и не снимайте с блока чугунную стружку.

Новая прокладка обычно продаётся в комплекте с насосом. Если её там нет, то купите. Лучше паронитовую. Не поленитесь примерить её к насосу — совпадение отверстий на прокладке и фланце нового девайса должно быть полным.

Паронитовую прокладку можно ставить без герметика. А вот картонную лучше смазать герметиком с двух сторон, установить её на помпу, а затем уже ставить на блок.

Новый насос не «лезет» на место, поэтому, как и при снятии старого, пользуйтесь тем же старым добрым ломиком или монтажкой.

7. Далее.

Далее — собираем привод ГРМ. Причём, ставим новый ремень — старый сильно истёрло о ролики.

О всех особенностях сборки привода написано в статье «Ваз — 2112: замена прокладки ГБЦ, ч.1, ч.2» Да и в Интернете об этом понаписано столько, что я удивляюсь, как это он не лопнул до сих пор. Да и книги всякие к тому же.

8. Кое-что ещё.

Не буду большим оригиналом, если скажу, что перед началом демонтажных работ необходимо слить охлаждающую жидкость.

Делать это очень неудобно, особенно, если это делать в тесном моторном отсеке Ваз — 2109: до сливной пробки на блоке не добраться вовсе, да и на радиаторе в общем тоже. Поэтому, можно поступить радикально — слить тосол через… водяной насос.

Для этого ставите под поддон двигателя широкую и низкую ёмкость вроде банного тазика, и затем отворачиваете болты крепления водяного насоса. Аккуратно отделяете насос от блока так, чтобы тосол несильной струёй стал вытекать из блока. Попутно корректируете положение посудины так, чтобы тосол лился в неё, а не на загаженный пол или мёрзлую землю.

Тосол после отстоя и фильтрации можно использовать повторно.

Кстати, потери тосола составят не более полулитра. Если, конечно, вы были достаточно расторопны и осмотрительны.

Автомобиль для ремонта любезно предоставил М. Орлов.

Написал Homa , 31 декабря 2009 г.

Помпа — очень важная часть автомобиля. Она является одним из главных узлов в системе охлаждения двигателя авто. Также помпу иногда называют водяным насосом. А выход из строя этого устройства приводит к плачевным результатам и последствиям.

Для начала, прежде чем будет произведена замена помпы ВАЗ 21099 инжектор, нужно проверить ее работоспособность.

Методы проверки состояния устройства

Сжимается первый шланг, который находится у радиатора, при нагретом двигателе до нужной температуры. Если устройство исправно, то вам станут заметны толчки охлаждающей жидкости. Однако следует помнить, что, делая такую проверку, стоит быть очень осторожным, так как есть возможность задеть крылья вентилятора в устройстве охладительной системы и повредить руку.
Если вдруг произошла поломка отдельных подшипников на валу насоса, то такую проблему можно заметить во время работы. Будет слышен протяжный гул в передней части двигателя. Чтобы узнать о степени износа подшипников, следует проверить люфт вала при раскачивании приводной звезды у насоса.
Если в процессе работы испортился сальник, то будет заметна жидкость, сочащаяся из специального поверочного клапана или отверстия. В таком случае нужно убрать крышку для ГРМ и посмотреть на данное отверстие. Если около клапана есть коричневатые подтеки и отложения, необходимо поменять сальник. Эта операция достаточно простая, но, тем не менее, она очень важна для работы всей системы.
Если же видимых признаков нет, это не означает, что проблем нет. В любом случае необходимо извлечь устройство. Проводят такую процедуру специально для внешнего визуального осмотра и проверки узла. Часто случается, что с обратной стороны ротора имеются большие разрушения из-за коррозии лопастей. Данная проблема значительно ухудшает работу узла.

Замена агрегата: порядок действий

первым делом нужно отсоединить минусовой провод от аккумулятора;
удалить жидкость охлаждения, причем если процедура по замене жидкости производилась не так давно, то после смены помпы слитую жидкость можно использовать повторно;
далее снимаются все ремни приводов;
следующий шаг зависит от спецификации двигателя: на механизме с типом SOHC следует обязательно блокировать насосный шкив при использовании специального ленточного ключа, затем открутить 4 крепежных болта, закрылки ремня газораспределения и внутренний шкив;
на двигателе системы DOHC вначале надо извлечь кронштейн специального ролика для ремня в приводе, далее снять заглушки ГРМ и крышку натяжителя для главной цепи, затем провернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы ослабить цепи на звездах насоса;
вытащить болты крепления и извлечь насос из устройства, после чего обследовать на наличие коррозии лопастей;
прочистить отверстия болтов, удалить весь мусор, остатки коррозии, и, если необходимо, восстановить резьбу;
новую помпу подобрать строго по требуемым типоразмерам;
удалить загрязнения и устаревший засохший герметик со всех сопрягаемых поверхностей двигательного блока, а всю поверхность протереть ветошью, пропитанной бензином или ацетоном;
нанести новый, специально подобранный герметик или уплотнительное резиновое кольцо.

Обязательно обратите внимание на расположение штифтов. Если все на своем правильном месте, можно приступить к затягиванию. Стоит помнить: если перетянуть крепление, можно повредить помпу. Новый механизм стоит достаточно дорого, поэтому следите за этим пунктом.

Замена водяного насоса (Помпы) на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Помпа – назвали её в народе так, на самом деле это водяной насос благодаря которому охлаждающая жидкость (Будем кратко называть её ОЖ) бегает по системе охлаждения и охлаждает движок, при выходе помпы из строя жидкость циркулировать всё же не перестанет но появиться маленький нюанс, она будет звенеть и всё это происходить до тех пор будет, пока помпу Вы не смените на автомобиле, но если Вы проигнорируете этот звук и будете ездить с ним и дальше, то в скорем времени подшипник у помпы (Когда он изнашивается и появляется этот характерный звук) попросту заклинит и она резко встанет колом (При работе двигателя это конечно же произойдёт), а так как помпа связана механизмом ГРМ, то и ремень порвётся (Если на Вашем автомобиле загибает клапана, то готовьтесь к дорогостоящему ремонту).

Примечание!
Для замены водяного насоса, запаситесь заранее рядом инструментов, а именно: Ключами всевозможными, отвёртками, ну пустыми ёмкостями для сливания охлаждающей жидкости с двигателя автомобиля, по возможности новым хорошим натяжным роликом ещё запаситесь, потому что он всё равно сниматься будет и если он долго уже у Вас не менялся и под заедать начал, то поставите вместо него новый, рабочий ролик!

Краткое содержание:

Где находится водяной насос?
Он скрыт под крышкой ГРМ (см. маленькое фото она указана синей стрелкой), её конечно же снять придётся, чтобы увидеть водяной насос и тем более для того чтобы сменить его, снимается она очень легко, достаточно будет всего лишь три болта небольших выкрутить которые по бокам (Там две гайки) и в середине (Там одна гайка), крепят крышку, а когда она снята будет, сразу найдите водяной насос (Указана красной стрелкой) и переходите к его проверки (Об том как его проверить, читайте чуть ниже).

Когда нужно менять водяной насос?
Если Вы услышали посторонние звуки в двигателе, то первым делом поймите откуда они идут, для этого конечно же открыть капот придётся и прислушаться, если звуки слышны через крышку механизма ГРМ, то первым делом заглушите двигатель (Это обязательно, а то за шкивы ещё заденете крышкой) и снимите эту крышку, когда она снята будет, заведите автомобиль и прислушайтесь, если звук идёт именно от водяного насоса, то значит подшипник вышел у него из строя и водяной насос нуждается в замене, затем заглушите мотор и руками покачайте помпу (Шкив её), люфта у неё быть не должно, она прочно стоять должна, если он есть то помпа нуждается в замене (Кстати этот люфт лечиться подтяжкой стопорного винта который на помпе расположен, более подробно смотрите на фото под цифрой 2), ну и в завершение дренажное отверстие осмотрите (см. фото 1, оно стрелкой указано) через него не должно вытекать не капли охлаждающей жидкости, если вдруг она течёт, то опять же помпа не исправна и её необходимо заменить на новую.

Как заменить водяной насос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Когда ремень ГРМ снят с верхних шкивов будет, не в коем случае не проворачивайте шкивы, а то нарушите фазы газораспределения (Их в принципе и поставить можно, но лучше не трогайте, а ставятся они по меткам, более подробней об этих метках Вы узнаете когда прочтёте одну из статей, на которую в этой статье дана ссылка), ну даже если фазы газораспределения можно заново выставить, это не значит что шкив крутить всё же можно, просто есть некоторые движки (Они на девятки ставились), которые загибают клапана, так вот если вы шкив резко крутанёте на снятом ремне ГРМ, то клапана чуть-чуть деформируются, а это уже в круглую сумму выйдет!

Снятие:
Помпа меняется не легко, если же есть навык то всё просто, если его нет, то скорее всего даже и не одним днём замену выполнять будете, в общём начнём, сперва скинуть клемму минус нужно будет и потом слить ОЖ с двигателя (Как слить жидкость, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ», а о том как скинуть клемму минус, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобиле»), когда эта операция будет проделана, снимите ремень ГРМ с натяжного ролика а потом и сам ролик с автомобиля (Как снять ролик, Вы найдёте в статье под названием: «Замена натяжного ролика»), следом шестерню распредвала снимите (Как это сделать, читайте «здесь») и выкрутите несколько болтов и гаек (Их около пяти, все они на фото ниже показаны) которые крепят заднюю крышку и после чего её от основания отделите, чтобы доступ к помпе был (По другому её никак не вынуть), а как только доступ появиться, отвёрткой выньте помпу подцепив для этого её шкив как это показано на маленьком фото.

Примечание!
Если помпа вынется, но кузов мешать будет или ещё что то (Вынуть Вы её полностью не можете к примеру), то в этом случае попросите помощника отвести чутка двигатель, для этого пусть он просто возьмётся за удобное место (Оно обязательно из металла должно быть выполнена) и применив силу, наклонит двигатель в нужную сторону, а Вы в это время помпу вытащите из отверстия в двигателе автомобиля!

Установка:
Новая помпа ставиться в обратном порядке снятию, перед тем как её купить обязательно маркировку сравните со старой, мы Вам рекомендуем точно такую же брать и про прокладку не забудьте которая между помпой и двигателем стоит (см. маленькое фото), обязательно посмотрите на то место где помпа к двигателю прилегала, если там останутся кусочки этой прокладки, то Вы их отвёрткой со скоблите и новую прокладку купите, положив её вместо старой на помпу.

Примечание!
Когда помпу покупать будете, рекомендуем брать ту на которой крыльчатка выполнена не из пластика а из металла, посмотрите самое верхнее фото в этой статье на нём отчётливо видна крыльчатки и отчётливо видно что она выполнена из металла и кстати, если вдруг заметите что крыльчатка поменяла свой цвет (Ржаветь например начала), то и в этом случае помпу смените новой, при установки, учтите что маркировка вверх должна быть направлена (см. фото 1), а шкив распредвала обязательно должен быть установлен выступающей частью к двигателю автомобиля (см. фото 2), ну и после этого совместите всё по меткам, натяните ремень ГРМ (Натяжным роликом он натягивается) и залейте охлаждающую жидкость в двигатель автомобиля!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены водяного насоса, Вы можете в ролике ниже: